Manutenzione e controllo delle tubazioni del riscaldamento: su cosa prestare attenzione ogni stagione?

Stiamo ancora preparando i prodotti.

Ma è possibile consultare altre categorie.

Manutenzione e controllo degli impianti di riscaldamento: su cosa prestare attenzione ogni stagione?

Gli impianti di riscaldamento sono il cuore di ogni sistema di riscaldamento – e al contempo quella parte a cui si dedica meno attenzione. Mentre la caldaia riceve un servizio annuale e i radiatori vengono ogni tanto spolverati, i tubi vengono spesso ignorati finché non si presenta una macchia bagnata sul soffitto o non smette di funzionare l'intero circuito. Eppure proprio una corretta manutenzione stagionale degli impianti riesce a prevenire le rotture più costose e a prolungare la durata del sistema di decenni.

In questo articolo affronteremo l'argomento in modo sistematico: cosa e quando controllare, quali sono i segni tipici di un guasto imminente, cosa può controllare un bravo fai da te e cosa è meglio affidare al tecnico. Parto da esperienze reali maturate in anni di lavoro in cantiere – da quei centinaia di casi in cui abbiamo risolto perdite, corrosione, blocchi d'aria o circuiti non funzionanti, che avrebbero potuto essere evitati con un po' di attenzione regolare.

Perché è così importante il controllo regolare dei tubi?

Pochi si rendono conto dell'ambiente in cui gli impianti di riscaldamento lavorano. I tubi devono resistere a cicli termici quotidiani – ogni giorno, quando il sistema si riscalda e si raffredda, i tubi si dilatano e si contraggono. Con il riscaldamento normale, parliamo di temperature del fluido termico comprese tra 20 e 80 °C, e un tubo in acciaio o multistrato lungo 10 metri si allunga di 6 a 11 mm in questo range termico. Se questa dilatazione non è correttamente gestita, i raccordi si allentano, le guarnizioni si consumano e le giunzioni iniziano a perdere.

Oltre al carico meccanico, i tubi sono soggetti a corrosione interna (ossigeno nell'acqua di circolazione, pH dell'acqua) e esterna (umidità ambientale, condensa). Il rame corrode lentamente e a lungo termine, l'acciaio molto più velocemente, i tubi multistrato sono resistenti alla corrosione interna ma non illimitatamente. Il risultato di una mancanza di manutenzione è sempre lo stesso: i costi di riparazione sono da 5 a 10 volte superiori a quelli di un controllo regolare.

Quando e con quale frequenza controllare gli impianti di riscaldamento?

La frequenza consigliata dipende dall'età del sistema, dal materiale dei tubi e dalla storia dei guasti. Come regola di base vale:

Controllo visivo prima dell'accensione del riscaldamento (settembre/ottobre): controllo completo di tutto il tubo accessibile, raccordi, manicotti di chiusura, valvole di sicurezza e vaso di espansione.
Controllo funzionale durante la prima settimana di funzionamento: monitoraggio della pressione nel sistema, sfiato di tutti i radiatori e corpi, controllo della funzionalità del circolatore.
Controllo intermedio a metà stagione (dicembre/gennaio): rapido controllo visivo delle aree più sollecitate – caldaia, impianti nella stanza tecnica, valvole di ingresso.
Controllo dopo la fine della stagione (aprile/maggio): test di pressione del sistema, integrazione dell'inibitore di corrosione, controllo dello stato dell'isolamento termico dei tubi.
Revisione completa ogni 3-5 anni: controllo tecnico completo del sistema incluso gli impianti sotto intonaco o dietro pareti, controllo della qualità dell'acqua nel sistema.

Nella pratica ho visto che la stragrande maggioranza dei problemi si rivela proprio durante il primo controllo autunnale prima dell'accensione – in quel momento c'è tempo per risolvere il problema tranquillamente, non nel bel mezzo dell'inverno di gennaio.

Controllo visivo: dove e cosa esattamente cercare?

Il controllo visivo è la base e riesce a rilevare la maggior parte dei problemi prima che si manifestino appieno. Deve essere fatto in modo sistematico – non basta dare un'occhiata ai tubi in caldaia, ma bisogna percorrere l'intero sistema accessibile stanza per stanza.

Raccordi e manicotti di chiusura

I raccordi e i manicotti di chiusura sono statisticamente i punti più frequenti di perdita. Il manicotto di chiusura funziona sul principio della deformazione dell'oliva, che si preme contro la superficie del tubo durante il serraggio e crea un giunto ermetico. Il problema si presenta quando l'oliva lavora per anni in condizioni di dilatazione termica – con il tempo possono verificarsi microspostamenti e il giunto inizia a gocciolare.

Durante il controllo si cercano:

Tracce visibili d'acqua – depositi secchi (una patina bianca o arrugginita intorno al giunto) indicano che il giunto ha gia perso, anche se al momento è asciutto
Gocce d'acqua o superficie umida direttamente sui giunti
Viti allentate – si può controllare con delicatezza al tatto se sono libere. Mai serrare con forza senza prima svuotare il sistema
Corrosione sulla vite o sul corpo del raccordo – segnale di umidità prolungata intorno al giunto

Sui tubi in rame si usano comunemente manicotti di chiusura – per tubi in rame – 15x1-EK, che sono specifici per il rame e hanno la geometria dell'oliva adatta. Per i sistemi con materiali misti (rame e tubi in PB) esistono manicotti di chiusura 15 x 1 EK per tubi in rame o in PB, dove l'oliva è adatta a entrambi i materiali. Durante il controllo è bene avere questi componenti a portata di mano – se si dovesse danneggiare l'oliva, il giunto va sostituito completamente, non solo serrato.

Tubi visibili – superficie, isolamento, fissaggio

Sui tubi visibili controlliamo principalmente:

Stato dell'isolamento termico: L'isolamento sui tubi di raffreddamento (ad esempio l'acqua fredda intorno alla caldaia) previene la condensa, sui tubi caldi riduce le perdite di calore. Isolamento crepato, schiacciato o bagnato va sostituito prima della stagione.
Fissaggio del tubo: Controlliamo le bracce e le staffe per verificare che siano ben fissate e che il tubo non possa muoversi liberamente durante il flusso. Un tubo libero vibra, emette rumore e sollecita meccanicamente le giunzioni.
Pieghi e deformazioni: I tubi multistrato possono, in caso di numero insufficiente di staffe, abbassarsi e formare curve a U, dove si accumulano aria o depositi.
Colore della superficie del tubo in rame: Il verde fresco o la colorazione turchese sul rame è una patina – inoffensiva. Una patina bianca in polvere può indicare perdite di carbonato da acqua dura.

Controllo della pressione nel sistema: quali sono i valori normali e quali no?

La pressione in un sistema di riscaldamento chiuso è uno degli indicatori più diretti dello stato dell’intero sistema. La maggior parte dei caldaie ha un manometro direttamente sul corpo – se non è presente, dovrebbe essere installato vicino alla caldaia o sul collettore di distribuzione.

I valori normali in condizioni di esercizio sono i seguenti:

Sistema freddo (temperatura ambiente): 1,0 – 1,5 bar
Sistema caldo (potenza massima, 70-80 °C): 1,5 – 2,2 bar
Pressione massima ammissibile: in genere 3 bar (dipende dalla valvola di sicurezza)

Se la pressione non aumenta affatto durante il riscaldamento (rimane allo stesso livello), il vaso di espansione non funziona correttamente – è sottopresso o la membrana è rotta. Se la pressione supera i 2,5 bar e la valvola di sicurezza si apre, il vaso di espansione è troppo piccolo o non funziona.

Se la pressione in un sistema freddo scende sotto i 1 bar e bisogna continuamente aggiungere acqua, c’è una perdita. Questo scenario è molto comune – la pressione diminuisce lentamente, la perdita si trova all’interno dei muri o sotto il pavimento, e il proprietario la ignora per mesi finché non si manifesta un danno visibile.

Se si utilizza tubazione multistrato, ad esempio tubazione multistrato Ivar Turatec 16×2 con rating di pressione PN10, ricordare che la pressione massima operativa a 95 °C è esattamente 10 bar – è il limite massimo, non la normale operatività. Un sistema domestico tipico funziona molto al di sotto di questi limiti, il che è perfettamente normale.

Scarico dell’aria dai tubi: come, quando e perché

L’aria nel sistema di riscaldamento è il nemico numero uno dell’efficienza. L’aria si accumula nei punti più alti del sistema – nella parte superiore dei radiatori, nei gomiti dei tubi o nella tubazione di distribuzione sotto il soffitto. Si manifesta con un tipico ronzio, gorgogliamento o con il fatto che il radiatore sia freddo in alto e caldo in basso.

Come scaricare correttamente l’aria:

Il sistema di riscaldamento dovrebbe essere acceso e la pompa in funzione
Iniziare dai radiatori più vicini alla caldaia, procedendo verso quelli più lontani
Su ogni radiatore aprire la valvola di scarico aria (una vite quadrata o piatta sul lato superiore del radiatore) con una chiave o un cacciavite
Mettere un contenitore – inizialmente esce aria con un sibilo, poi dovrebbe uscire acqua. A quel punto chiudere la valvola
Dopo lo scarico controllare la pressione nel sistema – potrebbe leggermente diminuire, aggiungere acqua fino a 1,2-1,5 bar
Controllare gli scarichi automatici sul collettore – verificare che siano sbloccati (dovrebbe essere aperto il loro tappo)

Negli impianti con tubazione multistrato, ad esempio Ivar Turatec 20×2 utilizzata per le ramificazioni principali, l’aria può accumularsi nei gomiti dei tubi, se durante l’installazione non è stato rispettato il minimo inclinazione. Se l’aria si ripresenta, è un segnale di un errore costruttivo, non di uno stato normale.

Corrosione, depositi e qualità dell’acqua nel circuito di circolazione

L’acqua in un sistema di riscaldamento chiuso non è semplice acqua – o almeno non dovrebbe esserlo. Nella pratica, però, si incontra spesso la situazione in cui le persone riempiono il sistema direttamente dall’acquedotto senza alcun trattamento, ignorano la qualità dell’acqua per anni e si stupiscono del perché l’acqua nel sistema abbia il colore di una pasta marrone scuro.

I problemi fondamentali legati alla qualità dell’acqua:

Corrosione all’ossigeno

L’ossigeno disciolto nell’acqua attacca le parti in acciaio del sistema (caldaia, radiatori, tubazioni in acciaio). Il risultato è un fango rugginoso che si deposita nei punti più bassi del sistema e nelle pompe di circolazione. Si manifesta con acqua marrone scura durante lo scarico e un aumento della resistenza idraulica. Soluzione: inibitore di corrosione e corretta installazione dello scarico aria (riduzione al minimo dell’ingresso d’aria).

Calcare

Nelle aree con acqua dura (maggior parte della Slovacchia) ad ogni riempimento del sistema si aggiunge un nuovo carico minerale. Calcio e magnesio si depositano sulle pareti dei tubi e degli scambiatori di calore durante il riscaldamento. Uno strato di calcare spesso solo 1 mm riduce la potenza termica dello scambiatore del 10 %, uno spesso 3 mm fino al 25 %. Soluzione: addolcimento dell'acqua prima del riempimento, utilizzo di inibitori di calcare.

Crescita microbica

Negli impianti con acqua stagnante da lungo tempo e a temperature basse (ad esempio il riscaldamento a pavimento) possono proliferare batteri. Si manifesta con odore sgradevole dell'acqua, torbidità. Soluzione: aggiunta di biocidi all'acqua del sistema, lavaggio regolare.

L'acqua del sistema dovrebbe essere sottoposta ad analisi almeno una volta ogni cinque anni. Il pH dovrebbe essere compreso tra 7,5 e 9 (per le parti in acciaio) oppure 7 a 8,5 (per le caldaie in alluminio). Una conducibilità superiore a 1000 µS/cm segnala un'elevata carica minerale.

Dilatazione termica dei tubi: su cosa prestare attenzione durante l'ispezione

La dilatazione termica dei tubi è una legge fisica che non si può ignorare. Ogni materiale ha un diverso coefficiente di dilatazione termica:

Copper: 0,017 mm/m/°C
Acciaio: 0,012 mm/m/°C
Più strati (composito in alluminio): 0,026 mm/m/°C
Tubi in plastica (PE, PP): 0,15 – 0,18 mm/m/°C

Per un tubo multistrato lungo 10 m e con un aumento di temperatura di 60 °C (da 20 a 80 °C) otteniamo un allungamento: 0,026 × 10 × 60 = 15,6 mm. Questo è più di 1,5 cm – e deve andare da qualche parte. Se il tubo non è libero nei fissaggi o non ha un gomito di dilatazione, si genera uno sforzo meccanico che si trasmette alle giunzioni e ai raccordi.

Durante l'ispezione si cercano i segni di dilatazione eccessiva:

Il tubo è visibilmente compresso nel fissaggio, "vi entra dentro"
Sui tratti dritti lunghi il tubo si è incurvato in un arco
I raccordi sono leggermente spostati rispetto alla posizione originale
Istramenti isolanti danneggiati nei punti di fissaggio

Controllo dei collettori di distribuzione, valvole e circolatori

Il collettore di distribuzione (manifold) è un punto nodale del sistema – qui si incontrano tutti i circuiti e qui si manifestano più frequentemente i problemi di portata. Durante il controllo stagionale del collettore si verifica:

Ermeticità di tutte le giunzioni e valvole: anche la minima umidità intorno alle valvole segnala un problema
Movimentabilità delle valvole manuali: le valvole che non si sono mai mosse negli anni possono essere incrostate. Prima della stagione ogni valvola dovrebbe essere girata almeno una volta e riportata nella posizione originale – si evita così l'incrostazione del sedile
Funzionamento delle teste termostatiche: la testa termostatica si testa premendo il tasto (sensore) – se dopo il rilascio ritorna in posizione, funziona. Se rimane premuta, la valvola è bloccata e la testa non funziona
Regolatori di portata (se presenti nel collettore): controllare che siano entro i valori impostati per ogni circuito

Circolatore

Il circolatore è l'unica parte mobile del sistema e va trattato di conseguenza. I circolatori moderni sono in gran parte senza manutenzione, ma anche a loro fa bene un controllo stagionale:

Ascoltare – il circolatore dovrebbe funzionare silenziosamente. Un rumore forte, un fruscio o un colpo segnalano un elemento di supporto usurato o un oggetto estraneo nel rotore
Controllare la temperatura della superficie del circolatore – un surriscaldamento eccessivo (che non si tollererebbe toccando il corpo del circolatore) può segnalare una portata insufficiente o un problema con il motore
Se il circolatore è rimasto fermo tutto l'estate, il rotore può essere incrostato. La maggior parte dei circolatori ha su un lato un tappo di sfiato, dove si può sbloccare manualmente il rotore con una chiave a stella

Tubi incassati nel muro e nel pavimento: come controllare l'impianto nascosto

L'impianto nascosto – tubi incassati nelle pareti o versati nell'anidrite – è un problema più complesso. Non si può effettuare un controllo visivo diretto, ma si hanno metodi alternativi:

Prova a pressione (prova di tenuta)

La prova a pressione è il metodo più affidabile per controllare l'ermeticità dell'intero sistema, incluso l'impianto nascosto. Il principio è semplice: il sistema viene riempito d'acqua, scollegato dal boiler, pressurizzato a 1,5 volte la pressione di esercizio (tipicamente 3-4 bar) e si osserva se la pressione non cala entro 24 ore. Un calo superiore a 0,2 bar all'ora segnala una perdita.

La prova a pressione dovrebbe essere effettuata da un tecnico, ma il risultato è immediato e oggettivo. Per nuove installazioni questa prova si effettua prima dell'incasso degli impianti – e dovrebbe essere sempre così.

Termocamera

L'ispezione termografica delle pareti e del pavimento riesce a rilevare una perdita d'acqua calda sotto la superficie – il punto della perdita si manifesta come un'anomalia termica sull'immagine termica. Questo metodo è più costoso, ma riesce a localizzare con precisione il problema senza demolire. Costa tipicamente 80-200 € per l'ispezione, che è una frazione dei costi di demolizione casuale.

Osservazione del consumo d'acqua

Un indicatore semplice di una perdita nascosta: se in un sistema chiuso si deve riempire l'acqua più di una volta al mese, qualcosa sta perdendo. Ogni perdita di un litro comporta anche un carico minerale dell'acqua nuova – e questo lo sentirà la caldaia.

Aspetti speciali del riscaldamento a pavimento

Il riscaldamento a pavimento ha esigenze speciali per la manutenzione, perché i tubi sono versati nella mazza e qualsiasi intervento è invasivo. I circuiti del riscaldamento a pavimento funzionano a basse temperature (35-55 °C) e con lunghi tratti di tubi – ad esempio tubo multistrato Ivar Turatec 18×2 in rotoli da 200 metri è tipicamente destinato proprio ai circuiti di riscaldamento a pavimento di stanze di medie dimensioni.

Per il riscaldamento a pavimento valgono queste raccomandazioni specifiche:

Non svuotare mai il sistema se non necessario: ogni riempimento comporta un nuovo carico minerale e ossigeno
Controllare la temperatura del pavimento durante il funzionamento: se alcune zone non funzionano, il problema è spesso al collettore (valvola bloccata), non nei tubi
Bilanciamento dei circuiti: ogni 2-3 anni controllare l'impostazione dei flussi al collettore – la distribuzione potrebbe aver subito un drift rispetto all'impostazione iniziale, se una valvola ha sofferto di perdite
Calo di pressione in un circuito: se al collettore si osserva una pressione significativamente inferiore in un circuito rispetto agli altri, potrebbe indicare un'intasatura parziale o un collasso del tubo (ad esempio, a causa di un errore costruttivo)

Controllo stagionale tipico passo dopo passo: procedura pratica

Per concludere la parte pratica, presento una procedura specifica che Lei può utilizzare prima di ogni stagione. Questa procedura è alla portata di un proprietario di casa con competenze tecniche di base, anche se alcuni punti (test di pressione, ispezione della caldaia) richiedono l'intervento di un tecnico specializzato.

1. Ispezione visiva di tutto il tubo accessibile – cercare tracce di umidità, corrosione, isolamento danneggiato, fissaggi allentati. Richiede 20-30 minuti, ma ne vale la pena.

2. Controllo dei raccordi e delle giunzioni filettate – controllare a mano tutte le filettature. Le tracce secche di acqua intorno a una giunzione devono essere risolte immediatamente – svitare la giunzione e controllare lo stato dell'oliva. Un'oliva danneggiata = sostituzione completa della giunzione filettata.

3. Avvio del sistema e monitoraggio della pressione – accendere la caldaia e la pompa, osservare la pressione durante il riscaldamento. Dopo 1-2 ore di funzionamento, questa dovrebbe stabilizzarsi sui valori indicati in precedenza.

4. Svuotamento dell'aria dai radiatori – procedere partendo dalla caldaia verso le zone più lontane. Dopo lo svuotamento, riportare la pressione a 1,2-1,5 bar.

5. Controllo dell'uniformità del riscaldamento – dopo 30 minuti di funzionamento, tutti i radiatori dovrebbero essere uniformemente caldi su tutta la superficie. Radiatori freddi = aria o valvole intasate. Parte superiore fredda = aria. Radiatore completamente freddo = valvola chiusa o testa termostatica bloccata.

6. Controllo della pompa di circolazione – ascoltare e controllare la temperatura della superficie.

7. Controllo della valvola di sicurezza – non aprirla mai manualmente "per testarla", potrebbe improvvisamente iniziare a perdere. Se si osservano tracce di perdite sotto la valvola di sicurezza, questa è usurata e va sostituita.

8. Controllo del vaso di espansione – controllare la pressione predefinita tramite la valvola d'aria (come su una gomma) – dovrebbe essere 0,5-0,8 bar per sistemi fino a 5 m di altezza.

Errori comuni nella manutenzione delle tubazioni

Dall'esperienza so che le persone ripetono gli stessi errori continuamente. Ecco i più comuni:

Stringere i raccordi sotto pressione: mai modificare una giunzione filettata sotto pressione operativa. Scaricare la pressione, e solo dopo intervenire.
Ignorare un calo lento di pressione: "aggiungere una volta al mese" non è normale. Si tratta di una perdita che è meglio individuare ora che tra un anno.
Non rispettare il momento di serraggio specificato durante l'installazione: per l'installazione di giunzioni filettate esiste un momento di serraggio specificato. Troppo debole = perdita, troppo forte = rottura dell'oliva o del tubo.
Utilizzare tipi di raccordi incompatibili: una giunzione filettata per rame non può essere utilizzata su tubazioni multistrato senza l'adattatore corretto e viceversa.
Riempire ripetutamente con acqua dura: ogni volta che si aggiunge acqua dal rubinetto = una nuova dose di minerali. Utilizzare acqua addolcita o demineralizzata.
Dimenticare lo svuotamento dell'aria dopo i lavori di ricostruzione: dopo qualsiasi intervento nel sistema, l'intero sistema deve essere nuovamente svuotato dell'aria.

Alla tematica degli errori frequenti e delle perdite dedichiamo un articolo più dettagliato Guasti e perdite comuni sulle tubazioni del riscaldamento: cause e riparazioni nel nostro Centro di Conoscenza.

Sostituzione programmata delle tubazioni: quando è il momento?

Anche il miglior tubo ha una durata limitata. Il tubo in rame in un sistema chiuso con buona qualità dell'acqua dura 50 anni o più. Il tubo multistrato ha una durata dichiarata di 50 anni rispettando i parametri operativi. Il tubo in acciaio saldato può invece soffrire prima della corrosione interna – specialmente con un rifornimento ripetuto d'aria.

La sostituzione delle tubazioni è necessaria se:

Il tubo mostra chiaramente segni di corrosione esterna e lo spessore sembra ridotto durante l'ispezione
Si sono verificate ripetutamente perdite in diversi punti dello stesso tratto
Il sistema ha più di 30 anni e non è mai stato ispezionato
Si prevede un'ampia ristrutturazione – in questo caso la sostituzione delle tubazioni è logistico ed economicamente più semplice
Il test di pressione non mantiene la pressione nemmeno a valori ridotti

Per calcolare la quantità di materiale necessario per la ristrutturazione, il nostro articolo Quanti metri di tubo servono per un circuito di riscaldamento: calcolo e pianificazione delle tubazioni offre anche metodi pratici per il calcolo.

Domande frequenti (FAQ)

Con che frequenza devo svuotare l'aria dai radiatori?

In un sistema ben funzionante e chiuso, non dovrebbe essere necessario svuotare l'aria dai radiatori più di una volta all'anno – prima della stagione. Se si dovesse svuotare ogni 2-3 settimane, il sistema sta aspirando aria dall'esterno (vaso di espansione danneggiato, perdite sul lato di aspirazione della pompa) o l'acqua nel sistema ha un alto contenuto di aria disciolta. Questo stato ripetitivo deve essere risolto da un tecnico specializzato.

Può Lei stesso stringere una giunzione filettata allentata, oppure è necessario affidarsi a un esperto?

Se si tratta di un leggero serraggio e la giunzione gocciola appena, può farlo Lei – ma il sistema deve essere scaricato e spento. Aprire il vaso di espansione o il deflusso dell'aria, scaricare la pressione e quindi stringere la filettatura con attenzione, al massimo di un quarto di giro. Se non funziona o la giunzione gocciola in modo evidente, è necessario smontarla, controllare l'oliva e, se necessario, sostituire l'intera giunzione filettata. Non stringere mai sotto pressione né utilizzare un fuoco aperto.

Che significa se la caldaia si spegne continuamente per eccesso di pressione, ma non si osserva alcuna perdita nel sistema?

Questo è un sintomo classico di un vaso di espansione non funzionante. Quando il sistema si riscalda, l'acqua si espande e il volume deve andare da qualche parte – è il compito del vaso di espansione. Se la membrana è rotta o il vaso è sottopresso, non può assorbire il volume, la pressione aumenta rapidamente e la caldaia si spegne automaticamente. Soluzione: controllare la pressione predefinita del vaso di espansione (tramite la valvola d'aria) e, in caso di guasto, sostituire il vaso. È un lavoro comune da 2-3 ore per un tecnico di riscaldamento.

Può Lei lasciare il sistema svuotato durante l'estate per evitare la corrosione?

Proprio il contrario – un sistema svuotato è peggiore di uno pieno. Il tubo in acciaio e la caldaia vuoti si corrodono molto più velocemente per l'umidità dell'aria rispetto a un sistema pieno con inibitore di corrosione. Lasciare il sistema pieno tutto l'anno, controllando solo la pressione all'inizio e alla fine della stagione. L'inibitore di corrosione nel sistema allunga la durata degli elementi metallici di molto.

È normale che il tubo multistrato faccia rumori simili a scricchiolii quando si riscalda?

Sì, fino a un certo punto. Il tubo multistrato ha un coefficiente di espansione termica maggiore del rame o dell'acciaio e si muove nei fissaggi quando si riscalda. Se il fissaggio non ha un inserto antivibrante o è troppo stretto, il tubo gratta contro di esso. Soluzione: sostituire i fissaggi con inserto in gomma (fissaggi con inserto isolante), oppure allentare leggermente il serraggio. Se il rumore proviene dal muro, dove il tubo è fissato senza tubo di dilatazione, va risolto al più presto – l'attrito prolungato riduce la durata del tubo.

Quando è il momento giusto per effettuare il test di pressione su un nuovo impianto di tubazioni?

Il test di pressione si esegue sempre prima di coprire le tubazioni – quindi prima della stuccatura, dell'incollaggio in anidrite o dell'installazione del rivestimento. L'installatore riempie il sistema con l'acqua, lo pressurizza a 1,5 volte la pressione operativa (almeno 6 bar per sistemi PN10) e lo lascia sotto pressione per almeno 2 ore, idealmente 24 ore. Il protocollo del test di pressione è una prova per eventuali reclami di garanzia. Senza questo protocollo, non si può dimostrare che le tubazioni siano state consegnate in buono stato.

Conclusione: la manutenzione regolare è più economica di ogni riparazione

Gli impianti di riscaldamento sono estremamente affidabili se trattati con cura – decenni senza interventi importanti. Ma questa "attenzione minore" deve essere regolare e sistematica. Un controllo orario prima di ogni stagione, lo svuotamento dell'aria annuale, il monitoraggio della pressione e della qualità dell'acqua – è tutto ciò che la maggior parte degli impianti richiede.

Quando si presenta un problema con un giunto, un raccordo o un breve tratto di tubo, si tratta spesso di una questione facilmente risolvibile, purché individuata in tempo. I problemi con tubazioni sotto intonaco o nel pavimento, ignorati per anni, sono invece estremamente costosi e stressanti. La regola di un esperto di riscaldamento è semplice: tutto ciò che si può vedere, va osservato con attenzione. Tutto ciò che non si può vedere, va misurato.

Se sta cercando ulteriori informazioni tecniche, nel nostro Centro di Conoscenza troverà articoli correlati come Come scegliere il tubo giusto per il riscaldamento: rame, multistrato o plastica?, Temperatura e pressione del tubo: cosa significano PN10, T=70°C e T=95°C nella pratica? oppure Installazione del tubo multistrato passo dopo passo: attrezzi, raccordi e giunti saldabili. Ogni uno di questi articoli tratta una parte specifica del problema con lo stesso livello di approfondimento tecnico che Lei ha appena letto.

Ha una domanda su questo argomento?

Non riesce a prendere una decisione o sta affrontando una situazione specifica nella sua casa? Scrivici – con piacere Le forniremo consulenza.