Perché si verificano guasti nei tubi di riscaldamento?
Ogni persona che opera nel campo delle installazioni di impianti di riscaldamento da più di qualche anno sa che perdite e guasti nei tubi non sono affatto rari – fanno parte della realtà. Il riscaldamento è un sistema che lavora in condizioni estremamente impegnative: cicli termici da freddo a quasi cento gradi, pressioni che oscillano intorno a 1–3 bar, mezzo chimicamente aggressivo (acqua con o senza inibitori), tensioni meccaniche da dilatazione... Tutto questo, con anni e decenni di utilizzo, si manifesta inevitabilmente in qualche punto.
Questa pagina non parla di ciò che vendiamo. Parla di ciò che realmente succede nei circuiti e di come affrontarlo prima che una piccola perdita si trasformi in soffitti bagnati, muri muffiti o guasti dell’intero circuito di riscaldamento. Esamineremo sistematicamente tutti i tipi comuni di guasti – in base al materiale del tubo, al luogo di origine e alla causa – e per ciascuno indicheremo come identificarlo e ripararlo correttamente.
Argomenti come la scelta del tubo corretto, il confronto tra rame e multistrato o il significato dei valori PN10 e T=95°C sono trattati in dettaglio in altri articoli di questo Centro Informazioni (ad esempio Come scegliere il tubo corretto per il riscaldamento: rame, multistrato o plastica? o Temperatura e pressione del tubo: cosa significano PN10, T=70°C e T=95°C in pratica?). Qui ci concentreremo esclusivamente sulla diagnostica e la riparazione dei problemi esistenti.
Mappa dei luoghi tipici di perdita nel sistema di riscaldamento
Prima di iniziare ad analizzare le singole cause, è utile sapere dove si verificano più frequentemente le perdite. Dall’esperienza pratica si osserva che la stragrande maggioranza delle perdite non proviene direttamente dal tubo (dai suoi tratti lineari), ma da questi luoghi:
- Giunzioni e raccordi – giunzioni a compressione, giunzioni a pressare, raccordi filettati
- Punti di piegatura – soprattutto nei tubi in plastica e multistrato, dove la piegatura è stata fatta a freddo con un raggio errato
- Trasferimenti di materiali – rame su plastica, acciaio su rame, vari raccordi in zinco o ottone
- Guarnizioni e anelli O – invecchiamento della gomma o del silicone dopo un lungo utilizzo
- Collegamenti radiatore – teste termostatiche, valvole di scarico, valvole angolari
- Elementi mobili – pompe, valvole di regolazione, scaricatori
Se sta cercando una perdita e non si sa dove, iniziare proprio da questi punti. Un controllo visivo con le mani asciutte e un asciugamano di carta (non un panno!) è un primo passo affidabile – l’acqua lascia una traccia.
Perdite nei raccordi a compressione: il problema più comune in pratica
Il raccordo a compressione (giunzione a compressione, giunzione EK) è il metodo più popolare per collegare i tubi senza la necessità di saldatura o pressatura. Viene utilizzato in massa – per il collegamento di tubi in rame a valvole, collettori, pompe, serbatoi. Proprio per questo è anche il luogo più comune di perdita.
Cause di perdita nei raccordi a compressione
1. Serraggio insufficiente della matassa – la causa più comune. L’installatore ha serrato il raccordo “a mano", senza utilizzare una chiave dinamometrica. Durante il primo riscaldamento il tubo si è dilatato, la guarnizione si è un po’ deformata e si è creato un giunto gocciolante. Soluzione: serrare la matassa di un’altra sesta di giro (circa 10–15°) quando il sistema è freddo, quindi testare.
2. Serraggio eccessivo della matassa – meno comune, ma possibile. Un serraggio troppo forte del cerchietto a compressione (oliva) su un tubo in rame morbido ne causa la deformazione. La deformazione irregolare impedirà alla guarnizione di aderire uniformemente. A volte aiuta a sostituire l’oliva e a serrare nuovamente, in altri casi è necessario tagliare l’intero tratto e installare un nuovo raccordo.
3. Oliva o matassa danneggiate – l’oliva (anello a compressione) si danneggia o si deforma dopo un uso ripetuto. Vale la regola ferrea: ogni raccordo a compressione che si smonta una volta deve ricevere una nuova oliva. Nessun “lo rimetto, terrà". Non terrà.
4. Diametro errato del tubo rispetto al raccordo – un raccordo 15 mm su un tubo 15 mm esterno è chiaro. Ma per i tubi multistrato (PEX-Al-PEX) lo spessore è diverso rispetto a un tubo in rame con lo stesso diametro esterno. In tal caso è necessario un raccordo speciale per PB/tubo multistrato o un adattatore. Ad esempio raccordo a compressione 15 x 1 EK per tubo in rame o PB è progettato appositamente per entrambi i tipi.
5. Inquinamento della superficie di seduta – trucioli, scaglie metalliche o impurità dal tubo si accumulano sulla superficie di sigillatura prima dell’oliva. Il risultato è una perdita microscopica che non si può eliminare con il serraggio, ma solo smontando e pulendo.
Riparazione di una perdita su un raccordo a compressione passo dopo passo
La procedura di riparazione è relativamente lineare, ma bisogna seguire i passaggi corretti. Prima di tutto svuotare il sistema (almeno parzialmente, fino al livello del punto di perdita), posizionare sotto al raccordo un materiale assorbente. Svitare la matassa girandola in senso antiorario. Controllare l’oliva – se è crepata, deformata, o è già stata rimontata una volta, sostituirla con una nuova. Controllare la fine del tubo: deve essere dritto (taglio perpendicolare), senza incavature e trucioli. Applicare un sottile strato di pasta sigillante o nastro di teflon sulla superficie di seduta (non sul filetto!). Inserire il tubo a fondo, serrare a mano la matassa, quindi aggiungere 1 e 1/4 di giro con la chiave. Riempiere il sistema, controllare.
Per installazioni in rame di alta qualità raccomandiamo l’utilizzo di componenti verificati come ad esempio raccordo a compressione per tubo in rame 15x1 EK – questi pezzi sono prodotti in ottone e le loro olive mantengono la forma anche dopo un lungo utilizzo a temperature elevate.
Guasti nel tubo multistrato: microfessure, delaminazione e cattive pieghe
Il tubo multistrato (PEX-Al-PEX, o commercialmente IVAR Turatec e simili) si è guadagnato un posto in ogni caldaia moderna e impianto di riscaldamento a pavimento negli ultimi due decenni. È flessibile, duraturo, non arrugginisce. Nonostante questo ha i suoi tipi specifici di guasti.
Microfessure da piegatura non corretta
Il tubo multistrato può essere piegato a mano o con un piegatore a molla. Il raggio minimo di piegatura dipende dal diametro: per tubo multistrato 16x2 mm il raggio minimo di piegatura è di solito intorno a 5–6 volte il diametro esterno, quindi circa 80–100 mm. Per tubo multistrato 20x2 mm è di almeno 100–120 mm.
Quando il tubo viene piegato a un raggio più corto – ad esempio a caldo, o con forza bruta – lo strato di alluminio si rompe (si piega). All’esterno potrebbe non essere visibile subito, ma con i cicli di riscaldamento si forma una microfessura, attraverso cui inizia a fuoriuscire l’acqua dopo un certo tempo. Indizio caratteristico: un punto umido sul tubo che non è vicino a un raccordo.
La soluzione è sempre la stessa: tagliare il tratto danneggiato e inserire un pezzo di ricambio con due nuovi giunti. Tentativi di riparazione con una guarnizione a manichetta o con un morsetto a pressione sono solo temporanei e pericolosi – a una temperatura di 80–95°C la pressione nel punto fessurato aumenta.
Delaminazione degli strati
La delaminazione è il distacco degli strati del costrutto PEX-Al-PEX. Causa tipica: un lungo contatto con acqua aggressiva a pH basso (acqua calda acida), o shock termici durante un regolamento errato del sistema (frequenti passaggi da freddo a caldo senza transizione graduale). Si manifesta con l’ingrossamento dello strato esterno, il tubo sembra “gonfio". Il tratto danneggiato deve essere sostituito interamente.
Perdite nei giunti a pressare del tubo multistrato
I giunti a pressare (raccordi a pressare) non vengono utilizzati nei raccordi a compressione, ma sono comuni su diametri più grandi del tubo multistrato. Una perdita in un giunto a pressare si verifica quando:
- Il tubo non era completamente infilato prima della pressatura (la causa più comune – l’installatore non ha fatto un segno di controllo)
- Sono state utilizzate morsa a pressare non adatte per quel tipo di raccordo
- L’anello O era piegato o era realizzato con un materiale non adatto (per il riscaldamento è necessario EPDM, non NBR)
Corrosione del tubo in rame: cause e soluzioni
Il rame è un materiale tradizionale e molto resistente per gli impianti di riscaldamento. Ha però una sua debolezza: in determinate condizioni corrode più velocemente di quanto ci si aspetterebbe.
Corrosione pitting (corrosione a fori)
La corrosione pitting si manifesta con piccole cavità sulle pareti interne o esterne dei tubi in rame. Le cause sono:
- Acqua dura con alto contenuto di cloruri – lo ione cloruro attacca lo strato passivante di ossido rameico
- Acqua acida (pH inferiore a 7,0) – in questa acqua il rame corrode sensibilmente
- Corrosione batterica – certi batteri (riducenti di solfato) emettono acidi che localmente attaccano la parete del tubo
- Velocità eccessiva del flusso (oltre 2 m/s con acqua morbida) – corrosione erosiva negli angoli
La corrosione pitting su un tubo in rame non si può riparare – il tratto danneggiato deve essere sostituito. Una riparazione temporanea con un cerotto in resina epossidica è solo un rimedio provvisorio. La prevenzione corretta consiste nel mantenere il pH dell’acqua calda tra 7,5–9,0 e una verifica annuale dell’inibitore di corrosione (se l’acqua calda non viene testata ogni stagione, questo viene ignorato per 15 anni, finché non si rompe una tubatura sotto il cartongesso).
Corrosione galvanica nei passaggi di materiali
Rame e acciaio sono materiali galvanicamente molto diversi. Quando sono connessi in un ambiente umido, l’acciaio (metallo meno nobile) corrode preferenzialmente. Questo è il motivo per cui un tubo in acciaio saldato direttamente al rame senza un isolatore elettrico si arrugginisce gradualmente nel punto di contatto.
Soluzione corretta: sempre installare un isolatore elettrico (isolante) o utilizzare un raccordo in ottone che funge da “ponte galvanico" con una differenza di potenziale accettabile. Mai collegare direttamente rame e acciaio galvanizzato con un raccordo a saldare.
Perdite nei collegamenti e nelle valvole dei radiatori
Le valvole dei radiatori – termostatiche, angolari, dirette – sono elementi mobili con guarnizioni che si usurano. Guasti tipici:
Perdita dalla guarnizione della valvola
La guarnizione (glandfitting) è la guarnizione dell’asse della valvola che impedisce la perdita d’acqua lungo il perno. Nei vecchi rubinetti (15+ anni) la gomma si asciuga e si rompe. Indizio: gocciolamento direttamente dal centro del corpo della valvola, dal punto dove esce l’asse di regolazione. Soluzione: in alcuni rubinetti basta serrare la guarnizione (di 1/8 di giro!), in vecchi rubinetti è più veloce e economico sostituire l’intera valvola che cercare una guarnizione di ricambio.
Perdita tra corpo e radiatore
Questo è il punto dove la valvola è avvitata al radiatore. La guarnizione è in canapa/teflon o metallica. Dopo molti anni o dopo un smontaggio non professionale del radiatore, la guarnizione può uscire o rompersi. Riparazione: chiudere la diramazione (o il sistema), smontare la valvola, pulire il filetto, applicare nuovo teflon (8–12 giri nel senso del filetto), rimontare senza serrare troppo (il filetto della valvola è in genere G1/2" o G3/4").
Perdite nei tubi nascosti e nei circuiti del riscaldamento a pavimento
Questa è la categoria che spaventa ogni proprietario di casa. Tubi nascosti nel pavimento, muro o cartongesso – e da qualche parte gocciola. Buona notizia: la maggior parte dei moderni impianti di riscaldamento a pavimento in tubo multistrato vengono fatti senza giunti nella parte interrata (si posano in un unico pezzo da collettore a collettore). Cattiva notizia: se l’impianto è stato fatto male e c’è un giunto, trovare il punto è un procedimento.
Identificazione di una perdita nel pavimento o nel muro
Il primo passo è sempre una prova di pressione: riempire il sistema, chiudere il vaso di espansione e osservare il manometro per 30–60 minuti. Se la pressione cala, c’è una perdita. Una perdita maggiore crea una macchia bagnata sul pavimento, una minore (capillare) si manifesta con umidità dopo un certo tempo o con depositi di sale sul muro. Per localizzare con precisione una perdita in un impianto interrato o gettato si utilizza comunemente una termocamera – nel punto della perdita il campo termico è disturbato, perché l’acqua calda si diffonde in modo diverso.
Riparazione di una perdita nascosta
Le opzioni sono due: meccanica (aprire il pavimento/muro, sostituire il tratto danneggiato) o iniezione chimica con un sigillante. L’iniezione chimica (cosiddetti self-sealing additives) funziona affidabilmente solo per perdite microscopiche fino a circa 0,05 mm. Per fessure più grandi in tubi multistrato o in rame non ha chance. La riparazione meccanica è sempre più sicura e nel lungo termine più economica.
Perdite causate da colpo d’ariete e colpi d’acqua nel sistema
Il colpo d’ariete (colpo idraulico) è un fenomeno che si verifica quando una valvola si chiude improvvisamente o una pompa si spegne e un’onda di pressione si propaga lungo il tubo. Nei riscaldamenti domestici non è così drammatico come nei sistemi industriali, ma colpi d’acqua ripetuti possono, nel giro di alcuni anni, stancare il materiale nei raccordi a compressione e nei raccordi, o allentare i loro fissaggi.
Indizio: un battito regolare nei tubi, soprattutto quando si avvia la pompa. Effetto a lungo termine: raccordi allentati, olive rotte nei raccordi a compressione. Soluzione: installare smorzatori di colpo (piccoli serbatoi a membrana su diramazioni problematiche), fissaggi tubo di alta qualità con densità sufficiente (per tubi multistrato 16 mm ogni 30–40 cm, per tubi in rame 20 mm ogni 100–120 cm).
Perdite dal vaso di espansione e dalla valvola di sicurezza
Questi due componenti non sono parte del tubo stesso, ma sono direttamente connessi al circuito e i loro guasti si manifestano in modo simile ai guasti del tubo.
Valvola di sicurezza: Se la valvola di sicurezza rilascia regolarmente acqua (a volte diversi litri ad ogni riscaldamento), significa che la membrana del vaso di espansione è rotta, o che il vaso di espansione è dimensionato male (troppo piccolo per il volume del sistema). Capitolo a sé – ma l’acqua rilasciata dalla valvola di sicurezza deve essere convogliata da qualche parte, e se non è risolto, finisce sul pavimento della caldaia e può sembrare una perdita del tubo.
Vaso di espansione: Una membrana rotta del vaso di espansione fa sì che la pressione nel sistema vari in modo irregolare (a sistema freddo 0,8 bar, dopo il riscaldamento tranquillamente 3,5 bar e più). Questo porta a un apertura ripetuta della valvola di sicurezza e a un carico meccanico su tutti i giunti. Controllo: a sistema freddo premere il tappo del vaso di espansione (come su una gomma di auto) – se fuoriesce acqua, la membrana è rotta. Soluzione: sostituire il vaso o la membrana.
Manutenzione preventiva: come evitare la maggior parte dei guasti
Dall’esperienza decennale emerge che le riparazioni più costose sono sempre quelle che si potevano evitare. Una controllo annuale di base del sistema di riscaldamento include:
- Controllo visivo di tutti i giunti, raccordi e valvole visibili – mani asciutte, asciugamano di carta
- Lettura della pressione a sistema freddo (dovrebbe essere 1,0–1,5 bar, dipende dall’altezza dell’edificio)
- Controllo della membrana del vaso di espansione (tappo)
- Prelievo di un campione d’acqua calda e test del pH (i test sono disponibili per pochi euro)
- Dosaggio dell’inibitore di corrosione in base alle indicazioni del produttore (non “una volta ogni 5 anni", ma annualmente)
- Controllo dei fissaggi del tubo – fissaggi allentati causano vibrazioni e carico sui giunti
Un controllo più dettagliato lo trova nell’articolo Manutenzione e controllo degli impianti tubo di riscaldamento: su cosa prestare attenzione ogni stagione?, che fa parte di questo Centro Informazioni.
Cosa fare in caso di perdita attiva: procedura di emergenza
Se hai scoperto una perdita attiva (gocciola, fuoriesce acqua), segui questo ordine:
1. Minimizza i danni: Metti un contenitore, spegni l’alimentazione elettrica alla caldaia (se l’acqua si avvicina a dispositivi elettrici), apri la valvola di scarico e abbassa la pressione nel sistema.
2. Individua il punto: Non sempre gocciola dove è la fonte. L’acqua scorre. Segui la sua traccia verso l’alto e contro la pendenza.
3. Chiudi la diramazione: La maggior parte dei sistemi moderni ha una valvola di chiusura su ogni diramazione. Chiudi solo quella danneggiata – il resto del sistema può funzionare.
4. Soluzione temporanea: Morsetti speciali per tubi o cerotti in resina epossidica sono soluzioni legittime a breve termine (24–72 ore) che ti danno tempo per una riparazione seria. Non sono soluzioni definitive.
5. Riparazione definitiva: In base al luogo e alla causa della perdita (vedi i casi descritti sopra).
Sostituzione del tubo: quando è il momento?
Il tubo in rame con manutenzione corretta e acqua neutra dura più di 50 anni. Il tubo multistrato (PEX-Al-PEX come ad esempio tubo multistrato IVAR Turatec 18x2) ha una durata dichiarata di 50 anni con i parametri PN10, T=70°C. In pratica i fattori decisivi sono tre: qualità dell’acqua, frequenza e ampiezza dei cicli termici e qualità dell’installazione.
Indizi che il tubo è alla fine della sua vita e va sostituito interamente:
- Perdite ripetute in diversi punti in breve tempo – non è sfortuna, è un problema sistemico
- Corrosione pitting visibile su diversi tratti del tubo in rame
- Spessore della parete ridotto cronico (misurazione con ultrasuoni per tubi in acciaio)
- Il tubo è in plastica (PP o PE senza strato di alluminio) in un sistema con temperature superiori a 60°C e ha più di 20 anni
Domande frequenti (FAQ)
Posso riparare da solo una perdita su un raccordo a compressione, o devo chiamare un installatore?
La maggior parte delle riparazioni di un raccordo a compressione può essere fatta da un bricoleur competente, se ha a disposizione chiavi della dimensione corretta, una nuova oliva e pasta sigillante. Essenziale è chiudere la diramazione, svuotare l’acqua dal tratto danneggiato e procedere in modo sistematico. Una complicazione è quando il giunto è dentro un muro o sotto il pavimento – in quel caso un professionista sul posto è più adatto, perché una riparazione errata significa ulteriore demolizione.
Perché ogni inverno la pressione nella caldaia cala e devo aggiungere acqua?
Un piccolo calo di pressione (0,1–0,2 bar durante la stagione) è normale – l’acqua si deaerizza e si contrae un po’. Se devi aggiungere acqua ogni settimana o dopo ogni raffreddamento, c’è una perdita. È visibile da qualche parte nel sistema, o – peggio – è una perdita nascosta nel pavimento o nel muro. Una prova di pressione con l’osservazione del manometro per un’ora senza riscaldamento rivelerà se il problema è reale.
Qual è la durata dell’oliva (anello a compressione) su un raccordo a compressione?
L’oliva è monouso. Dopo una corretta installazione, dovrebbe durare per tutta la vita dell’installazione (decenni). Il problema sorge ad ogni smontaggio – appena si apre il raccordo, l’oliva va sostituita. Non cercare di risparmiare sull’oliva; in confronto all’ora di lavoro dell’installatore e ai danni causati da una perdita è trascurabile.
Posso utilizzare lo stesso raccordo a compressione per il tubo multistrato come per il rame?
No, non sempre. Dipende dal tipo e dal produttore del raccordo. Alcuni raccordi a compressione sono progettati esclusivamente per il rame, altri sono compatibili con entrambi i materiali. La ragione è la differenza nella rigidità della parete – il tubo multistrato è più morbido e l’oliva deve essere modellata diversamente. Controlla sempre le specifiche del raccordo. Esistono ad esempio raccordi a compressione combinati come raccordo a compressione 15 x 1 EK per tubo in rame o PB, che sono esplicitamente dimensionati per entrambi i tipi.
Cosa fare se la valvola di sicurezza gocciola ad ogni riscaldamento?
Questo non è un guasto del tubo stesso, ma del vaso di espansione o della pressione regolata nel sistema. Controlla il pre-caricamento del vaso di espansione (di solito 0,5–0,75 bar a sistema freddo) e l’integrità della membrana. Se la membrana è rotta, dall’ugello del vaso fuoriuscirà acqua. Una soluzione provvisoria – aggiungere e scaricare acqua con la valvola di sicurezza – accelererà la corrosione dell’intero sistema e non è una soluzione accettabile a lungo termine.
Perché mi fuoriesce acqua da raccordi a doppio lato (giunzioni, T), anche se li ho appena installati?
La causa probabile è la dilatazione termica. Il tubo multistrato si allunga in modo molto più evidente del rame quando si riscalda – a 80°C e una lunghezza di 10 m è fino a 8–10 mm. Se non è garantita la dilatazione (compensatori a onde, fissaggi liberi), il tubo cerca di allungarsi e tira i raccordi. Soluzione: fissaggi appropriati con zone di dilatazione. Dettagli sul progettazione degli impianti si trovano nell’articolo Quanti metri di tubo mi servono per un circuito di riscaldamento: calcolo e progettazione degli impianti.
Conclusione: diagnostica prima della riparazione
La maggior parte dei guasti nei tubi di riscaldamento può essere riparata senza grandi costi, se si individuano in tempo. L’abitudine chiave è un controllo visivo sistematico una volta all’anno e la misurazione della pressione. Quando si sa dove e perché si verificano le perdite, le si trova molto prima che causino danni. Se si risolvono l’installazione di nuovi impianti o la sostituzione di una parte del sistema, prestare attenzione anche agli articoli Installazione del tubo multistrato passo dopo passo: attrezzatura, raccordi e raccordi a compressione e Come collegare correttamente un tubo in rame con un raccordo a compressione senza perdite d’acqua? – prevenire i guasti inizia con un’installazione corretta.