Come collegare correttamente il tubo di rame utilizzando la saldatura a stagno senza perdite d'acqua?

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Come collegare correttamente il tubo in rame con il fissaggio a girello senza perdite d'acqua

Il fissaggio a girello è uno dei tipi di giunzione più utilizzati per i tubi in rame nei sistemi di riscaldamento e distribuzione dell'acqua. Non è un caso – non richiede brasatura, non richiede fuoco aperto, e con una procedura corretta fornisce un giunto duraturo, affidabile e stagno. Nonostante questo, è proprio questo tipo di giunto che nella pratica presenta molti errori. La maggior parte delle perdite dopo l'installazione del fissaggio a girello non nasce perché il giunto è strutturalmente cattivo – nasce perché qualcosa è stato fatto male, è stato saltato un passo, o è stato utilizzato un pezzo non adatto.

In questo articolo esamineremo l'intera questione in modo dettagliato: dalla comprensione del principio di funzionamento del fissaggio a girello, attraverso la corretta preparazione del tubo, la procedura passo passo per l'installazione, gli errori tipici e il loro prevenzione, fino al controllo dell'aderenza e alla riparazione della perdita, nel caso in cui si verifichi nonostante gli sforzi. L'articolo è scritto per installatori e bravi fai-da-te che desiderano realizzare questo giunto veramente bene – non solo "abbastanza bene da resistere per un po'".

Principio di funzionamento del fissaggio a girello: perché è stagno?

Prima di passare alla pratica, è utile comprendere cosa succede fisicamente durante il fissaggio a girello. Solo chi capisce il principio è in grado di diagnosticare correttamente il problema, quando qualcosa va storto.

Il fissaggio a girello (in tedesco: Klemmverschraubung, in inglese: compression fitting) funziona sul principio della compressione radiale della guarnizione (ferula) intorno al tubo. La guarnizione è un piccolo anello metallico, tipicamente in rame o in ottone, che viene messo sul tubo prima della matassa filettata. Quando inizi a stringere la matassa sul corpo del raccordo, la guarnizione viene spinta assialmente nella superficie conica – e questa forza assiale si trasforma in una compressione radiale. La guarnizione si deforma fisicamente e si preme sulla superficie esterna del tubo. Si crea così un giunto stagno metallo-metallo senza alcun materiale di tenuta – la tenuta avviene esclusivamente tra metallo e metallo.

Questo è il punto chiave: il fissaggio a girello non è stagno grazie a una guarnizione in gomma (a differenza ad esempio dei giunti filettati con nastro di plastica). La tenuta avviene esclusivamente per deformazione della guarnizione. Da questo derivano tutte le condizioni per un'installazione corretta – il tubo deve essere rotondo, la superficie deve essere pulita, la guarnizione deve essere orientata correttamente, il taglio deve essere perpendicolare.

Tipi di fissaggi a girello per tubi in rame: cosa si trova sul mercato

Non tutti i fissaggi a girello sono uguali. Per i tubi in rame si utilizzano principalmente due varianti costruttive, ed è importante sapere in cosa si differenziano.

Fissaggio a girello standard per tubi in rame (tipo EK)

Questo è la soluzione classica destinata direttamente ai tubi in rame rigido e semirigido. La guarnizione è dimensionata per lo spessore del muro del rame e la durezza del materiale – si deforma in modo controllato e si incide in modo affidabile sulla superficie del tubo. Un esempio tipico nella pratica è il fissaggio a girello per tubo in rame 15×1 EK, dove il numero dopo la "x" indica lo spessore del muro del tubo. Questo fissaggio è progettato specificatamente per il rame, il che garantisce la geometria corretta della guarnizione e del sedile.

L'indicazione "EK" deriva dal termine tedesco "Einsteckverbinder Klemmverschraubung" o dal sistema di designazione standardizzato. Nella pratica ciò significa che i raccordi con questa indicazione sono certificati per l'uso in installazioni a pressione e le loro dimensioni sono normalizzate.

Fissaggio a girello adattivo per rame e tubi in PB

Il secondo tipo sono i fissaggi adattivi, che permettono di collegare tubi in rame con altri tipi – ad esempio con tubi in polibutilene (PB) o con un collettore di distribuzione del riscaldamento. Un esempio è il fissaggio a girello 15×1 EK per tubi in rame o in PB (Hepworth). Questi raccordi sono vantaggiosi durante le ristrutturazioni, dove si incontra un vecchio impianto in rame con nuovi tratti in plastica o in tubi multistrato.

Nel contesto degli impianti di riscaldamento si incontra sempre più spesso una combinazione di materiali – rame vicino alla caldaia e al circuito principale, tubi multistrato nei circuiti del pavimento o nei canali murali. Se Lei è interessato a sapere dove i tubi multistrato sono più adatti del rame e viceversa, Le consiglio di leggere l'articolo Tubi multistrato vs. tubi in rame: confronto di proprietà, prezzo e durata nel nostro Centro di Conoscenza.

Diametri e dimensioni – cosa significano i numeri sul fissaggio

I fissaggi a girello si vendono in dimensioni corrispondenti al diametro esterno del tubo. Per i tubi in rame nel riscaldamento i diametri più comuni sono 15 mm, 18 mm e 22 mm. Il numero dopo la barra (ad esempio ×1 o ×1,5) indica lo spessore del muro del tubo per cui è dimensionata la guarnizione. Questo numero non è solo formale – una guarnizione per un muro da 1 mm si deformerà in modo diverso rispetto a una guarnizione per un muro da 1,5 mm, e l'uso di una guarnizione errata può portare a perdite o addirittura a danni al tubo.

Se Lei non è sicuro del diametro del tubo che Le serve per il Suo sistema, Le consiglio di leggere il nostro articolo Quale diametro di tubo Le serve per il Suo sistema di riscaldamento? – lì troverà calcoli di potenza, portata e diametri consigliati per gli impianti di riscaldamento domestici comuni.

Cosa Lei avrà bisogno prima di iniziare l'installazione

Una preparazione corretta è la metà del successo. Prima di iniziare a tagliare e a stringere, prepari tutto il necessario sul posto di lavoro.

Strumenti

Tritatubi (tagliatubi) – scelta ideale per i tubi in rame. Fornisce un taglio pulito e perpendicolare senza schegge. Non utilizzare mai una smerigliatrice angolare o una sega per ferro, a meno che non sia in grado di rimuovere perfettamente tutte le schegge e garantire la perpendicolarità del taglio.
Smussatore (espansore interno) – piccolo strumento integrato in molti tritatubi o venduto separatamente. Rimuove l'incavatura interna (arrotolamento del bordo) dopo il taglio.
Cacciavite a testa piatta o chiave inglese regolabile – almeno due, in modo da poter fissare il raccordo mentre si stringe la matassa.
Calibro / trapano di misurazione – per controllare la rotondità del tubo prima dell'installazione, soprattutto se il tubo è arrivato avvolto su un rotolo.
Panno morbido o tovaglioli di carta – per pulire il tubo da polvere e grasso.

Materiale

Scelta corretta del diametro e tipo per tubo in rame
Tubo in rame con diametro esterno e spessore corretti
Opzionale: sigillante a filettatura (non sull'oliva! – solo a filettatura, se il raccordo è un raccordo combinato con fine filettata)

Preparazione del tubo: il passo più importante, spesso sottovalutato

Dall'esperienza con decine di ordini, vale una regola: più del 75% delle perdite dopo l'installazione di un raccordo a sedia si verifica a causa di un errore nella preparazione del tubo, non durante il serraggio. Per questo dedicate a questa parte tutta l'attenzione necessaria.

Passo 1: Taglio corretto – perpendicolare e pulito

Il tubo deve essere tagliato esattamente perpendicolarmente al proprio asse. Una deviazione del taglio di più di 1–2 gradi rispetto alla perpendicolare è già sufficiente per far sì che l'oliva non si adatti uniformemente lungo l'intera circonferenza e si verifichi una perdita. Il tronchibuto è qui irrinunciabile – le sue ruote guida assicurano automaticamente un taglio perpendicolare. Se per qualche motivo doveste utilizzare una sega, dedicate tempo a correggere il taglio con una lima e un goniometro.

Dopo il taglio controllate sempre il bordo: non deve essere scheggiato, né presentare schegge metalliche. Ogni scheggia che entri nel sistema potrebbe causare in seguito un guasto alla valvola o alla pompa.

Passo 2: Rimozione dell'estrusione interna

Il tronchibuto durante il taglio tende a deformare leggermente la bordatura interna del tubo verso l'interno. Questa estrusione (deformazione) deve essere rimossa con un estrusore o con una lima fine. Se non lo fate, l'estrusione aumenterà la resistenza idraulica nel giunto, ma soprattutto – potrebbe corrodersi in seguito al passaggio del fluido e una parte si staccherà e finirà nel sistema.

Passo 3: Rimozione dell'estrusione esterna e controllo della superficie esterna

Anche l'estrusione esterna (bordo tagliente) va rimossa con una lima. Il motivo è diverso: un bordo tagliente può graffiare l'oliva durante l'inserimento o farla sedere in modo obliquo. La superficie esterna del tubo non deve presentare graffi, corrosione né solchi evidenti nell'area dove l'oliva andrà a sedere. L'oliva si infilerà esattamente nello stato in cui si presenta la superficie – compresi i graffi, da dove potrebbe fuoriuscire l'acqua.

Passo 4: Controllo della rotondità

I tubi in rame venduti in barre sono in genere abbastanza rigidi e rotondi. Tuttavia, se state lavorando con tubi in rame semirigido o morbido, avvolti su un tamburo, potrebbero essere leggermente ovali. L'oliva prevede una sezione perfettamente rotonda – su una sezione ovale non formerà una guarnizione uniforme lungo l'intera circonferenza. Un calibratore riporterà la sezione alla forma rotonda. Se non avete un calibratore, potete allinearla con attenzione con un punzone o un mandrino.

Installazione del raccordo a sedia: procedura passo dopo passo

Quando il tubo è correttamente preparato, l'installazione in sé è abbastanza diretta – anche qui, però, ci sono dettagli importanti.

Passo A: Inserimento corretto della guarnizione e dell'oliva

Prima di introdurre il tubo nel raccordo, dovete infilare sul tubo prima la guarnizione (parte filettata rivolta lontano dal taglio, quindi lontano dal raccordo) e dopo l'oliva. Questo ordine va ricordato – molti principianti lo dimenticano quando il giunto è già completato e devono smontare tutto.

L'oliva ha una forma leggermente conica. L'orientamento corretto dell'oliva è tale che la parte più larga punta verso la parte conica del raccordo, quindi verso l'interno del raccordo, mentre la parte più stretta punta verso la guarnizione. Un'orientazione errata dell'oliva è la seconda causa più comune di perdite – se l'oliva è girata, non si adatterà correttamente al sedile e l'effetto sigillante sarà minimo.

Suggerimento pratico: alcune olive hanno su un lato un piccolo segno tecnologico o sono leggermente sagomate – questo segno punta sempre verso il corpo del raccordo.

Passo B: Inserimento del tubo nel raccordo

Inserite il tubo nel corpo del raccordo fino a fondo – deve raggiungere la superficie di arresto (piano di fine corsa) all'interno del raccordo. Se il tubo non arriva a fondo, l'oliva non si posizionerà correttamente e il giunto sigillante non avrà abbastanza supporto. Premete leggermente, ma con decisione. Nel caso di un tubo correttamente preparato (senza schegge, senza solchi grossolani) il tubo entrerà facilmente a fondo.

Passo C: Avvitamento manuale della guarnizione

Iniziare a serrare la controparete a mano – senza chiave. Il serraggio deve essere leggero e fluido. Se la controparete si muove con resistenza o si blocca, fermarsi e controllare se i filetti non sono danneggiati o se l'oliva non è posizionata correttamente. Non utilizzare mai una chiave per forzare una controparete bloccata – si rischia di rovinare i filetti o di deformare il raccordo.

Passo D: Serraggio con la chiave – il momento più importante

Questo è il punto in cui la maggior parte delle persone commette un errore – e paradossalmente in entrambi i sensi. O stringe troppo poco (la giunzione inizia subito a perdere), o troppo tanto (la giunzione inizia a perdere dopo un po', perché l'oliva è deformata e crepata).

Procedura corretta per il tubo di rame standard: la controparete viene serrata a mano fino a fondo, quindi con la chiave si esegue un giretto e un quarto (ossia una rotazione di 450°). Questo è il valore raccomandato da quasi tutti i produttori europei di raccordi a controparete per tubi in rame di diametro 15–22 mm con spessore della parete 1–1,5 mm. Alcuni produttori riportano valori leggermente diversi – seguire sempre le istruzioni tecniche del raccordo specifico che si sta installando.

Per il serraggio tenere il corpo del raccordo con una seconda chiave. Senza chiave di blocco si trasferisce il momento torcente sull'intero impianto o su altri raccordi, il che può causare il distacco di altre giunzioni o danni meccanici al tubo.

Passo E: Controllo dopo il serraggio

Dopo il serraggio controllare visivamente: l'oliva dovrebbe essere incisa uniformemente nel tubo lungo l'intero perimetro, la controparete dovrebbe essere parallela alla superficie del tubo e non mostrare alcuna asimmetria visiva. Se l'oliva "oscilla" o è chiaramente inclinata, ripetere il raccordo con una nuova oliva.

Temperature, pressione e condizioni d'uso: su cosa prestare attenzione nel riscaldamento

I raccordi a controparete per tubi in rame sono dimensionati per condizioni operative specifiche. Nel riscaldamento è un'informazione fondamentale, perché i sistemi di riscaldamento operano a temperature e pressioni molto più elevate rispetto all'acqua fredda.

I raccordi in ottone standard per tubi in rame sono certificati generalmente per temperature fino a +110 °C e pressione fino a 10 bar (PN10) per installazioni di riscaldamento. Questo è sufficiente per tutti i sistemi di caldaie comuni – le caldaie a condensazione operano tipicamente a 70/50°C (ingresso/uscita) e a una pressione di sistema di 1,5–2,5 bar. Se Lei è interessato alle differenze tra PN10 a 70°C e a 95°C, l'articolo Temperatura e pressione del tubo: cosa significano PN10, T=70°C e T=95°C in pratica? tratta l'argomento in modo dettagliato.

Importante: i raccordi a controparete non sono adatti all'interno del muro o sotto il pavimento (incassati, versati nel massetto) se non sono espressamente certificati per tale utilizzo. I raccordi a controparete standard sono progettati per installazioni visibili o verificabili. Per i circuiti del riscaldamento a pavimento si utilizza generalmente tubo multistrato senza giunzioni in serie (giunzioni solo nelle trappole di ispezione), oppure connettori speciali precisi con certificazione a lungo termine per versatura. Per curiosità, tubi multistrato come Ivar Turatec 16×2, Ivar Turatec 18×2 o Ivar Turatec 20×2 vengono posati in tratti senza giunzioni nei circuiti del riscaldamento a pavimento proprio per evitare completamente una giunzione nel massetto.

Errori tipici e perché si verifica una perdita

Nella mia esperienza pratica ho visto perdite da raccordi a controparete in molteplici forme. Ecco le più comuni:

1. Taglio obliquo del tubo

L'oliva non è in grado di compensare un taglio obliquo – si appoggia in modo non uniforme, su un lato è compressa di più, sull'altro di meno. Risultato: perdita sul lato con minore pressione di contatto. Soluzione: sempre una troncatrice, non una sega. Se si usa una sega, allora correggere il taglio con una lima e un goniometro.

2. Orientazione errata dell'oliva

Come descritto sopra – l'oliva girata al contrario non si adatta correttamente al sedile conico. L'effetto sigillante è minimo o inesistente.

3. Tubo non spinto a fondo

Il tubo deve raggiungere il fondo meccanico all'interno del raccordo. Se non lo fa, l'oliva non è nella posizione assiale corretta e durante il serraggio si deforma in modo errato. Causa comune: un foro interno (per schiacciamento dell'angolo), che impedisce l'inserimento a fondo. Soluzione: rimuovere completamente il foro.

4. Serraggio insufficiente o eccessivo

Serraggio insufficiente – l'oliva non è sufficientemente premuta sulla superficie del tubo, la giunzione sigilla solo per attrito, non per deformazione plastica. Basta un piccolo impulso di pressione o un'espansione termica e la giunzione inizia a perdere.

Serraggio eccessivo – l'oliva è deformata in eccesso. Nel peggiore dei casi una microfessura nell'oliva può causare una perdita già dopo alcuni mesi di funzionamento, quando la corrosione o la fatica del materiale allarga la fessura. Per questo motivo, rispettare sempre il valore di un giretto e un quarto con la chiave.

5. Superficie danneggiata o sporca del tubo nel punto dell'oliva

I graffi, le ammaccature da corrosione, la calce o la sporcizia sulla superficie del tubo impediscono all’oliva di formare una guarnizione continua e sigillante. Soluzione: levigare delicatamente con carta vetrata fine e pulire con un panno.

6. Smontaggio e rimontaggio ripetuti

L’attacco filettato non è progettato per essere smontato più volte. L’oliva, dopo il primo serraggio, è deformata plasticamente – al serraggio successivo (dopo lo smontaggio) si deforma ulteriormente, ma in modo errato, e il risultato sigillante non è prevedibile. In generale: dopo lo smontaggio dell’attacco filettato, sostituire l’oliva (o l’intero raccordo) con una nuova.

Come riparare un attacco filettato che perde

Se dopo il riempimento del sistema si rileva una perdita all’attacco filettato, procedere come segue:

Non accendere il riscaldamento finché la perdita non è stata riparata – l’acqua calda sotto pressione può aggravare rapidamente la perdita.
Scaricare il sistema e svuotare l’acqua dal tratto interessato.
Smontare la giunzione e controllare visivamente l’oliva e la superficie del tubo.
Se l’oliva presenta segni di deformazione errata (asimmetrica, crepata, inclinata), sostituire l’oliva o l’intero raccordo con un nuovo.
Controllare la sezione del tubo – se non è perpendicolare, tagliare un pezzo più avanti e fare un nuovo taglio.
Ripetere l’intera procedura di installazione da capo.

Non coprire mai un attacco filettato che perde con silicone, nastro sigillante o nastro adesivo laterale. Questa soluzione è temporanea, inganna durante la prova di pressione e nasconde il problema reale – la giunzione si allentera nuovamente dopo un certo tempo, questa volta con danni maggiori all’ambiente circostante.

Attacco filettato vs. saldatura: quando scegliere ciascun metodo?

L’attacco filettato non è sempre la scelta migliore – nemmeno quando si lavora con tubi in rame. È importante sapere in quali situazioni è appropriato e quando è meglio scegliere una giunzione saldata.

L’attacco filettato è adatto:

Per impianti visibili e controllabili, dove è possibile effettuare successivi controlli e, se necessario, riparazioni.
Per installazioni dove l’impianto deve essere regolarmente smontato o ampliato (ad esempio, per caldaie con circuiti separabili).
Per l’installazione senza attrezzi speciali e senza fuoco aperto – utile ad esempio durante le ristrutturazioni in prossimità di materiali infiammabili.
Per giunzioni tra tubi in rame e altri tipi di tubi (rame-plastica, rame-multi-strato).
Per luoghi dove non si sa se sarà necessario smontare, o per collegamenti temporanei.

La saldatura è preferibile:

Per lunghi tratti continui di tubi in rame in caldaia o in stanza tecnica, dove l’obiettivo è una giunzione permanente e compatta.
Per luoghi con spazio limitato per la chiave (la saldatura non è limitata dallo spazio necessario per la chiave).
Quando l’impianto è lungo ed economicamente la saldatura è più vantaggiosa (una giunzione saldata è più economica di un raccordo).
Per installazioni permanenti dove non si prevede mai di smontare l’impianto.

Nella pratica, questi due metodi vengono spesso combinati: i lunghi tratti continui sono saldati, mentre per i collegamenti con valvole, rubinetti, caldaie o altri tipi di tubi si utilizza l’attacco filettato.

Controllo della tenuta dopo l’installazione: prova alla pressione

Dopo l’installazione di tutti i collegamenti è obbligatorio effettuare una prova alla pressione prima di coprire o interrare qualsiasi tubazione. Per il riscaldamento si effettua una prova con acqua fredda a 1,5 volte la pressione di esercizio – tipicamente a 3–4 bar, per un minimo di 30 minuti (secondo le norme STN EN 14336 e correlate).

Procedura della prova alla pressione per un impianto domestico:

Riempire il sistema con acqua e svuotare l’aria da tutti i rubinetti di scarico – nel sistema non deve esserci aria.
Iniettare la pompa di pressione fino alla pressione richiesta.
Osservare il manometro per almeno 30 minuti – se la pressione non cala, il sistema è ermetico.
Controllare visivamente ogni giunzione – umidità, gocce, eventualmente depositi bianchi (in questo caso potrebbe esserci stato un micro-leakaggio con asciugatura in precedenza).

Se la pressione è scesa durante la prova, ma nessuna giunzione perde visibilmente, la causa potrebbe essere l’assorbimento dell’aria nel tubo o un micro-leakaggio che si manifesta solo in seguito. In questo caso è consigliabile prolungare la prova e controllare nuovamente ogni giunzione toccandola con un pezzo di carta – una striscia bagnata rivela anche il minimo leakaggio.

Differenze nell'uso del tubo multistrato al posto del rame

Forse si chiede – e se volessi utilizzare il collegamento a pressofusione su tubo multistrato invece che su rame? Questa è una situazione sempre più comune, soprattutto quando si collega un circuito a pavimento in tubo multistrato al sistema di distribuzione in rame del generatore di calore. In questo caso valgono regole diverse.

Il tubo multistrato – ad esempio l'Ivar Turatec menzionato con le dimensioni 16×2, 18×2 o 20×2 – ha al centro uno strato di alluminio che gli conferisce rigidezza e impedisce la diffusione dell'ossigeno, ma le sue proprietà materiali sono comunque diverse da quelle del rame. Per il collegamento a pressofusione su tubo multistrato è necessario utilizzare un inserto (guarnigione interna), che va infilato all'interno del tubo e impedisce che venga schiacciato durante il serraggio dell'oliva. Senza l'inserto, l'oliva deforma il tubo e la giunzione non sarà mai ermetica. Questo è un aspetto fondamentale rispetto al rame, dove il tubo è sufficientemente rigido da solo e l'inserto non è necessario.

Se sta cercando una guida completa per il tubo multistrato, le consigliamo l'articolo Installazione del tubo multistrato passo passo: attrezzi, raccordi e collegamenti a pressofusione – lì è descritto dettagliatamente l'intero procedimento, incluso l'inserto e la calibratura.

Domande frequenti (FAQ)

Può serrare ulteriormente il collegamento a pressofusione se dopo il primo riempimento cola leggermente?

Sì, se non ha ancora superato l'angolo massimo di serraggio raccomandato – cioè se ha serrato meno di 1 e ¼ giri. In questo caso, svuoti il sistema, stringa la rondella di un quarto di giro e controlli nuovamente. Se invece ha già raggiunto o superato i 1 e ¼ giri e la giunzione continua a perdere, un ulteriore serraggio non servirà – il problema è nella preparazione del tubo o nell'orientamento dell'oliva, e sarà necessario smontare la giunzione e rifarla. Non serrare mai "a forza" in caso di perdite persistenti.

Deve ungere o trattare l'oliva prima dell'installazione?

No, in genere no. La maggior parte dei produttori fornisce le olive senza bisogno di lubrificazione – l'unione metallo-metallo funziona correttamente anche senza lubrificante. L'eccezione sono alcuni raccordi specifici per certi tipi di tubi plastici, dove il produttore prescrive l'uso di una pasta siliconica. Per il rame, l'ungere l'oliva è inutile e potrebbe addirittura ridurre le forze di attrito che mantengono l'oliva nella posizione corretta prima del serraggio.

Quante volte può smontare e rimontare un collegamento a pressofusione?

In teoria solo una volta in modo affidabile – l'oliva è plasticamente deformata dopo il primo serraggio e non garantisce più una giunzione ermetica in caso di riutilizzo. Nella pratica capita che gli installatori, per piccole modifiche, smontino e rimontino il collegamento, e la giunzione tieni ancora – ma è un rischio. La raccomandazione standard e la buona pratica: ogni volta che smonta, sostituisca l'oliva con una nuova. Il costo dell'oliva è trascurabile rispetto al possibile perdite e danni alla struttura.

Quale tipo di chiave deve utilizzare – regolabile o fissa?

L'ideale è una chiave fissa della misura corretta per la rondella – garantisce un momento di serraggio preciso e non scivola. Una chiave regolabile (francese) è un'alternativa accettabile, ma deve essere regolata con precisione alla larghezza della rondella e verificata per la sua presa. Lo scivolamento della chiave può danneggiare la rondella o causare infortuni. Non utilizzare mai pinze con mascelle piatte (pinze universali) – si incollano agli angoli della rondella e la danneggiano. Una rondella danneggiata è più soggetta a crepe da corrosione e perdite future.

Può utilizzare nastro di teflon o pasta sigillante sull'oliva o sul filetto della rondella?

Sull'oliva assolutamente no – il sigillo dell'oliva deve essere esclusivamente metallico e qualsiasi materiale tra l'oliva e la superficie del tubo peggiorerà il sigillo (il nastro si schiaccia o si deforma in modo diverso rispetto al metallo). Nei filetti tra la rondella e il corpo del raccordo non è necessario né raccomandato alcun lubrificante né teflon – i filetti del collegamento a pressofusione sono progettati in modo tale da sostenere la forza assiale senza bisogno di sigilli filettati. L'eccezione è il raccordo combinato, dove sull'altra estremità (all'ingresso della valvola) c'è un filetto esterno G – in questo caso si usa comunemente un sigillo a nastro o teflon, ma si tratta di un collegamento filettato, non a pressofusione.

Come può verificare se il collegamento a pressofusione è adatto alla temperatura del Suo sistema?

Su ogni collegamento a pressofusione certificato o nella sua documentazione tecnica troverà la temperatura massima di esercizio e la pressione massima (PN). Per i raccordi in ottone standard e tubi in rame per il riscaldamento, la certificazione comune è PN10 con temperatura fino a 110°C, che copre tutti i sistemi di riscaldamento domestici (anche quelli più vecchi con temperature di uscita 80–90°C). Se invece ha punti del sistema con temperature superiori a 110°C (ad esempio vicino a generatori di vapore o impianti industriali), è necessario utilizzare raccordi speciali con certificazione superiore. Per le case private con caldaia a condensazione, questo è praticamente mai un problema.

Conclusione: un collegamento affidabile non è una coincidenza – è il risultato di un procedimento preciso

Il collegamento a pressofusione è un modo elegante e sicuro per unire tubi in rame – purché venga eseguito correttamente. Decine di perdite che ho visto in pratica avevano quasi sempre le stesse radici: preparazione del tubo fatta in fretta, orientamento dell'oliva trascurato, tipo di raccordo errato o "stringo un po' di più, per sicurezza". La procedura corretta non è complicata – richiede però pazienza, attrezzi giusti e la volontà di controllare ogni passo prima di proseguire.

Se non è sicuro del tipo di collegamento a pressofusione necessario per il Suo diametro e tipo di tubo, guardi i prodotti specifici nella categoria tubi per riscaldamento – troverà lì raccordi per diversi diametri e materiali, incluso il collegamento a pressofusione direttamente dimensionato per tubi in rame

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