Installazione del tubo multistrato passo dopo passo: attrezzi, raccordi e serraggi filettati

Installazione del tubo multistrato passo dopo passo: attrezzi, raccordi e giunti a O

Il tubo multistrato (in linguaggio tecnico chiamato anche multilayer o PE-AL-PE rispettivamente PEX-AL-PEX) si utilizza oggi nella maggior parte delle nuove costruzioni e ristrutturazioni di impianti di riscaldamento. Si tratta di un materiale che unisce la memoria di forma della guaina in alluminio con la resistenza chimica del polietilene – ed è proprio questa combinazione che lo rende così popolare tra gli installatori e tra i bravi fai da te. Nonostante il materiale stesso tolleri meglio gli errori rispetto al rame, l'installazione senza il giusto procedimento può finire con una perdita o un danneggiamento meccanico del giunto. In questo articolo vi guiderò attraverso l'intero processo – dalla scelta degli attrezzi al piegamento e al taglio fino al sigillaggio dei giunti a O – come l'ho visto e fatto in decine di ordini.

Se state ancora valutando se il tubo multistrato è la scelta giusta per voi, leggete prima i temi Come scegliere il tubo giusto per il riscaldamento: rame, multistrato o plastica? e Tubo multistrato vs. tubo in rame: confronto delle proprietà, del prezzo e della durata. Qui assumiamo che la decisione sia già presa e andiamo all'installazione.

Struttura del tubo multistrato – cosa si nasconde all'interno

Prima che l'installatore prenda il tagliatubo, deve sapere con cosa sta lavorando. Il tubo multistrato ha generalmente una struttura a cinque strati:

• Strato interno (PE-RT o PEX) – liscio, chimicamente resistente, impedisce la formazione di calcare.
• Colla interna (adhesive) – collega lo strato interno con la pellicola in alluminio.
• Pellicola in alluminio (AL) – saldata a cinque lati o a saldatura a testa quadrata, forma una barriera alla diffusione e dà al tubo la memoria di forma.
• Colla esterna – funzione identica a quella interna.
• Strato esterno (PE o PE-RT) – protezione contro danni meccanici, radiazione UV e corrosione.

Per il riscaldamento si utilizzano comunemente le dimensioni 16×2 mm, 18×2 mm e 20×2 mm (diametro esterno × spessore della parete). Ad esempio, il tubo multistrato Ivar Turatec 16×2 è certificato per PN10 a T=+70 °C e anche per PN10 a T=+95 °C, il che lo colloca nella classe adatta per il riscaldamento a pavimento a basse temperature e per impianti di riscaldamento con radiatori. Per distribuzioni più grandi e portate elevate, si utilizza il tubo multistrato Ivar Turatec 20×2, che riesce a gestire anche gli anelli doppio tubo più impegnativi nelle case unifamiliari. Le dimensioni e la scelta vengono trattate più dettagliatamente nel tema Quale diametro di tubo ho bisogno per il mio sistema di riscaldamento?

Strumenti necessari – elenco completo prima di iniziare

Uno degli errori più frequenti che incontro è che l'installatore inizi a lavorare con strumenti incompleti e improvvisi. Nel tubo multistrato l'improvvisazione significa quasi sempre danneggiare lo strato in alluminio o ottenere un taglio di scarsa qualità. Ecco l'elenco completo di tutto ciò che deve avere a portata di mano prima di iniziare:

• Tagliatubo speciale per tubi multistrato – non un tagliatubo per plastica comune. Il tagliatubo deve tagliare pulito lo strato in alluminio senza deformare la sezione. Utilizzare un tipo con lama temprata (tagliatubi a disco). Un tagliatubo per plastica comune peggiorerà il taglio e potrebbe causare che i raccordi non vadano a fondo.
• Calibratore / tronchese (espansore) – dopo il taglio, il diametro interno è leggermente deformato. Il calibratore ripristina la corretta circonferenza e contemporaneamente arrotonda il bordo interno. Senza questa operazione, l'O-ring nel raccordo a O non si adatta correttamente.
• Clemme espansive (per raccordi a pressare) – necessarie se si utilizzano raccordi a pressare (compressione). Non necessarie per i giunti a O.
• Cacciavite a brugola (chiave a bussola) da 24–32 mm – dipende dalla grandezza del giunto a O. Per DN 16 è generalmente una chiave da 24 mm, per DN 20 una chiave da 27–30 mm.
• Piegatubi (manuale o a molla) – lo strato in alluminio mantiene la forma, ma un raggio di piegatura troppo corto rompe il tubo. Il raggio minimo di piegatura consigliato per il tubo 16×2 è 5× diametro esterno, quindi min. 80 mm. Per 20×2 è min. 100 mm.
• Metro / righello in acciaio – una misurazione precisa è la base, soprattutto per le distribuzioni interrate.
• Supporti fissi – per il riscaldamento consiglio supporti metallici o in plastica rinforzata con resistenza termica min. fino a 95 °C.
• Nastro sigillante o sigillante liquido (per parti filettate) – nastro in PTFE o sigillante liquido per filetti ad esempio Loctite 577. Si applica per le giunzioni filettate sui raccordi, non per i giunti a O stessi.
• Bruciatore a gas / pistola termica – non per il tubo stesso, ma eventualmente per riscaldare il manicotto di pressione durante la smontaggio in caso di riparazioni.

Nel cantiere di una ristrutturazione del riscaldamento a pavimento in una casa da 140 m² abbiamo utilizzato anche un set di etichette numerate – semplici ganci in plastica con i numeri degli anelli. Sembra una cosa inutile finché non inizi a risolvere un anello problematico un anno dopo il completamento. In quel momento, l'identificazione delle distribuzioni nel massetto è praticamente impossibile.

Passo 1: Misurazione e pianificazione del tracciato del tubo

Prima di qualsiasi taglio, conviene disegnare il tracciato del tubo su carta o direttamente sulla parete. Annotare ogni curva, ogni connessione e ogni supporto. Per ogni stanza stabilire dove sarà l'ingresso e l'uscita dell'anello, dove passerà attraverso muri e soffitti e dove saranno le zone di dilatazione.

Il tubo multistrato si dilata termicamente – a una temperatura del fluido di 70 °C e una temperatura ambiente di 20 °C, l'espansione lineare è circa 0,025 mm/(m·K), il che a una differenza di 50 K e 10 m di tubo significa 12,5 mm. Questo non è trascurabile per gli angoli rigidi. Se si tratta di distribuzioni orizzontali lunghe, prevedere anelli di dilatazione o compensatori. Nel riscaldamento a pavimento questa questione cade – il tubo è versato nel massetto e l'espansione è assorbita dal sistema.

Come misurare la lunghezza del tubo il più precisamente possibile? Quando il tubo è avvolto su un rotolo, misurare sempre a partire dall'inizio del rotolo e seguire quanta lunghezza si misura. Non dimenticare le tolleranze per l'inserimento nei raccordi – ogni raccordo "mangia" in base alla grandezza 15–25 mm di tubo da ogni lato. Un istruzione più dettagliata per il calcolo della lunghezza si trova nel tema Quanti metri di tubo ho bisogno per l'anello di riscaldamento: calcolo e pianificazione delle distribuzioni.

Krok 2: Rezanie potrubia – ako dosiahnuť čistý rez

Nastavte la sega a tubi. Non iniziare a tagliare senza che lo strumento sia correttamente calibrato – una pressione eccessiva al primo giro può deformare lo strato di alluminio. Il procedimento corretto:

• Segna il punto di taglio con una matita o con del nastro adesivo elettrico (il nastro tiene in posizione il tubo durante il taglio e previene la deformazione).
• Inserisci il tubo nella sega in modo perpendicolare – il taglio deve essere esattamente a 90° rispetto all'asse del tubo. Un taglio obliquo farà sì che il raccordo non arrivi a fondo e il cerchietto non sigillerà uniformemente.
• Il primo giro va effettuato con una leggera pressione. Ogni giro successivo va serrato leggermente – circa ¼ di giro. Non premere d'un colpo fino a fondo.
• Dopo il taglio controlla che la superficie di taglio sia piana e che lo strato di alluminio non sporga rispetto al plastico.

Problemi comuni: Lama della sega appuntita (deve essere sostituita almeno dopo 50–80 tagli su tubi in alluminio), serraggio troppo rapido (deforma la sezione) e taglio su un supporto inadatto (il tubo si piega). Nella pratica ho visto un caso in cui l'installatore tagliava 16×2 con una comune sega a manovella per plastica – il taglio era obliquo, lo strato di alluminio si era sfilato e il cerchietto, durante la prova idraulica a pressione, si era immediatamente schiacciato all'esterno. Risultato: guasto sul soffitto appena rifatto.

Krok 3: Kalibrácia a odhlbovanie – najčastejšie vynechávaný krok

Il calibratore serve a due scopi: ripristina la circolarità della sezione (dopo il taglio essa è leggermente ellittica) e arrotonda il bordo interno (sfilatura – dal termine inglese ream). L'arrotondamento è importante perché un bordo tagliente, durante l'inserimento del raccordo, potrebbe danneggiare il cerchietto e nel lungo termine causare una perdita.

Procedura di calibratura:

1. Seleziona la misura corretta del calibratore – deve corrispondere al diametro esterno del tubo (16, 18 o 20 mm).
2. Inserisci il calibratore nel tubo con un movimento rotatorio e pressione. Avvertirai la resistenza nel superare la deformazione dell'alluminio.
3. Quando il calibratore passa senza resistenza, la sezione è ripristinata.
4. Gira il calibratore – la maggior parte degli strumenti combinati ha una lama per lo smusso esterno sull'altro lato. Con alcuni movimenti rotatori arrotonda il bordo esterno.

Sul cantiere, durante la ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento in un palazzo di appartamenti, abbiamo misurato il tempo per la calibratura: in media 45 secondi per un taglio incluso lo smusso. Con 60 giunzioni abbiamo avuto 45 minuti in più – ma la prova a pressione è andata a buon fine senza problemi. Quando si salta la calibratura sul cantiere (cosa che capita con la pressione del tempo), almeno 2–3 giunzioni su 20 iniziano a perdere durante la prova a pressione.

Krok 4: Ohýbanie potrubia – manuálne a strojové

I tubi multistrato sono uno dei vantaggi principali rispetto al rame, proprio perché possono essere piegati a mano. Lo strato di alluminio mantiene la forma, il tubo non torna alla posizione originale. Nonostante questo, valgono le regole:

• Raggio minimo di piegatura: Per 16×2 min. 80 mm, per 18×2 min. 90 mm, per 20×2 min. 100 mm. Alcuni produttori indicano 5× diametro esterno, che è equivalente.
• Piegatura manuale: Adatta per angoli da 30° a 90°. Piega lentamente, a piccoli angoli, non in un colpo solo. Con una piegatura rapida in un punto lo strato di alluminio si piega – dentro si forma una piega che riduce la sezione di flusso e crea un'area turbolenta per depositi.
• Pinza a molla: Inserisci all'interno del tubo prima della piegatura (interna) o infilala all'esterno (esterna). Previeni lo schiacciamento. Utile per angoli precisi.
• Pinza meccanica (a leva): Risultato migliore, necessaria per un numero maggiore di angoli uguali (ad esempio, una serie di piegature a 90° per il collegamento del radiatore).

Esempio pratico: Nell'installazione del riscaldamento a pavimento in una cucina (anello 16×2, lunghezza 65 m) abbiamo eseguito tutti i giri delle spire manualmente con una molla interna. La temperatura in stanza era 6 °C – il tubo era più rigido. Riscaldavamo il punto di piegatura con una pistola termica a circa 30–35 °C, il che migliorava notevolmente la flessibilità. Non è necessario (né adatto) un riscaldamento maggiore.

Krok 5: Installazione zverného šróbenia – od prípravy po utesnenie

Il raccordo a compressione è per i tubi multistrato la soluzione più pratica: non richiede pressofusi speciali, può essere smontato e serrato nuovamente. È composto dal corpo del raccordo (con un uncino interno, un cerchietto e un sedile), una guarnizione a oliva e una matassa. Nei tubi PEX-AL-PEX esistono due tipi fondamentali:

• Raccordo a compressione classico con oliva – l'oliva si deforma durante il serraggio della matassa e garantisce l'aderenza e il fissaggio meccanico. Adatto per tubi in PB (polybutilene) e alcuni tubi in PE.
• Raccordo a compressione con uncino interno e cerchietto – il raccordo ha un uncino interno che si infila nel tubo e una matassa esterna con una guarnizione a pressione. L'aderenza è garantita dal cerchietto tra gli uncini e la parete del tubo. Questo è lo standard per i tubi multistrato.

Per tubi in rame o per il passaggio tra materiali diversi è adatto ad esempio raccordo a compressione – per tubi in rame – 15×1-EK, che è destinato direttamente al rame con un diametro esterno di 15 mm e una filettatura 1/2". Per il passaggio tra sistemi diversi (ad esempio rame → tubo multistrato) esistono adattatori speciali – raccordo a compressione 15×1 EK per tubi in rame o in PB è una soluzione esattamente per il diametro 15 mm, quando è necessario collegare un sistema esistente o un rubinetto con un'altra finitura filettata.

Procedura dettagliata per l'installazione del raccordo a compressione passo dopo passo:

1. Preparazione: Taglio, calibratura, smusso – vedi sopra. Senza questa preparazione non proseguire.
2. Inserimento della matassa e della guarnizione: Prima di infilare il raccordo, non dimenticare di infilare la matassa e la guarnizione a pressione sul tubo (nella giusta sequenza, altrimenti dovrai toglierle e ricominciare – errore classico).
3. Inserimento dell'uncino del raccordo: Inserisci l'uncino interno nel tubo con un movimento rotatorio e pressione. L'uncino deve andare a fondo – la fine dell'uncino deve essere allineata con la superficie del tubo o leggermente sporgente. Controlla con l'occhio o con il dito.
4. Inserimento della guarnizione sul tubo: La guarnizione a pressione deve aderire strettamente al tubo e toccare il bordo del corpo del raccordo.
5. Serraggio della matassa: Serra la matassa a mano fino a fondo, quindi con una chiave di 1,5–2 giri. Questo è indicato dai produttori per la maggior parte dei raccordi a compressione per tubi multistrato. Non serrare con forza fino a fondo – potrebbe deformare i cerchietti o la guarnizione a compressione.
6. Controllo: Dopo il serraggio controlla che il tubo nel raccordo non si muova. Un leggero tentativo di estrazione deve essere senza successo. Il raccordo non deve essere inclinato – l'allineamento è importante per la tenuta a lungo termine.

Krok 6: Prova di pressione – senza di essa non si può coprire

La prova di pressione è un passo obbligatorio prima di qualsiasi copertura dei tubi. Nei sistemi di riscaldamento si utilizza una prova idraulica con acqua a 1,5 volte la pressione di esercizio, almeno però 6 bar per un periodo minimo di 30 minuti (per le tubazioni nel massetto STN raccomanda 24 ore). La pressione non deve scendere di più di 0,1–0,2 bar durante la misurazione statica.

Procedura:

1. Riempia il sistema con acqua e svuoti tutti i rubinetti di scarico e i radiatori.
2. Con una pompa manuale o elettrica aumenti la pressione al valore della prova. Per le case familiari la pressione di esercizio è 1,5–2,5 bar, quindi di prova 3–4 bar.
3. Chiuda l'approvvigionamento d'acqua e controlli il manometro per 30 minuti.
4. Controlli visivamente tutti i giunti – in caso di perdita vedrà gocce o un'area bagnata.

Se la pressione scende: Controlli prima tutti i giunti a spina stringendoli di ¼ di giro e ripeta la prova. Se il problema persiste, individui la perdita con un panno asciutto o schiuma di sapone. Per le cause delle perdite si rimanda all'argomento Guasti frequenti e perdite sui tubi di riscaldamento: cause e riparazioni.

Krok 7: Fissaggio, isolamento e copertura delle tubazioni

Le tubazioni multistrato in posa aerea fissi con ganci ogni 500–800 mm per tratti rettilinei, ogni 200–300 mm per angoli. La distanza di 500 mm è uno standard sicuro per 16×2, per 20×2 si può arrivare a 700 mm. I ganci devono essere allentati in modo da permettere l'espansione assiale – quindi non serrati, ma solo direzionali – ad eccezione dei punti fissi vicino ai raccordi a spina.

Per le tubazioni all'esterno o in ambienti non riscaldati (ad esempio garage, cantina) è necessario l'isolamento termico con spessore minimo 9 mm per tubazioni interne e minimo 19–25 mm per tubazioni esterne o parzialmente esterne. Senza isolamento si verifica condensa e rugiada sui tubi freddi con acqua calda, danneggiando la struttura dell'edificio.

Le tubazioni nel pavimento (riscaldamento a pavimento) vengono coperte con malta di massetto con additivi per garantire una buona conducibilità termica. Lo spessore minimo della copertura sopra i tubi è 45 mm per massetto anidritico e 65 mm per massetto cementizio. Fissi i tubi nel pavimento con ganci alla lastra isolante ogni 300–500 mm.

Situazioni specifiche in pratica: giunti di passaggio, T e raccordi angolari

Nelle maggiori installazioni di riscaldamento si incontrano situazioni in cui non basta solo una tubazione rettilinea – si deve deviare, cambiare direzione di 90° o collegare a un accessorio con filettatura diversa. Ecco un riepilogo delle soluzioni:

• T (raccordo a T): Per la deviazione dal circuito principale verso un radiatore. Importante: il T deve essere orientato correttamente – il flusso nel circuito principale deve andare dritto, la deviazione è laterale. Con l'inserimento invertito si verifica un'inerzia idraulica.
• Raccordo riduttore: Ad esempio da 20×2 a 16×2 per il passaggio da un circuito principale più grande al collegamento del radiatore. Riduca sempre nella direzione del flusso, non contro.
• Curva a 90°: Al posto di un piegamento vicino a brevi tratti vicini ai raccordi. Il piegamento troppo vicino al raccordo (meno di 10× diametro esterno) è problematico – non si può inserire il calibratore dentro.
• Passaggio a filettatura esterna (AG) o interna (IG): Per il collegamento a valvola radiatore, collettore, circolatore. Applichi sempre nastro PTFE (3–4 giri) o sigillante liquido alla filettatura. Stringa con chiave, non a mano.

Quando installa tubazione multistrato Ivar Turatec 18×2 in un sistema radiatore a due tubi, il diametro 18 mm è sufficiente per i circuiti orizzontali in una casa familiare con potenza fino a circa 12–14 kW per circuito. Per case più grandi o circuiti lunghi raccomando 20×2.

Errori frequenti degli installatori e come evitarli

Negli anni di pratica ho raccolto una lista di errori che si ripetono. Non sono errori di principianti – li fa chiunque si affretti o sottovaluti la preparazione:

• Manca il calibratore – perdita sull'anello O durante la prova di pressione. Soluzione: calibri sempre, forzi sempre.
• Ordine invertito – materiale e guarnizione montate dopo l'inserimento del raccordo – deve essere smontato tutto. Monti sempre prima di inserire il troncone.
• Serraggio eccessivo della materiale – guarnizione rotta o anello O danneggiato. Risultato: il raccordo tiene, ma perde. Stringa esattamente come indicato dal produttore (di norma 1,5–2 giri dopo il contatto manuale).
• Raggio di piegatura troppo corto
– deformazione dello strato di alluminio, restringimento della sezione. Risultato: riduzione del flusso, rumore nei tubi.
• Taglio obliquo – il raccordo non arriva a fondo, l'anello O è caricato in modo non uniforme. Tagli sempre perpendicolare.
• Prova di pressione non effettuata prima della copertura – classico. Un giunto rotto sotto lo strato di massetto o dietro un cartongesso è una riparazione molto costosa.

Per ulteriori informazioni sugli errori comuni e le loro soluzioni si rimanda all'argomento Guasti frequenti e perdite sui tubi di riscaldamento: cause e riparazioni e per la manutenzione regolare all'argomento Manutenzione e controllo delle tubazioni di riscaldamento: su cosa prestare attenzione ogni stagione?

Parametri meccanici e termici – cosa significano PN10, T=70 °C e T=95 °C

Il tubo multistrato per il riscaldamento è certificato per determinate combinazioni di pressione e temperatura. L'indicazione PN10 significa pressione nominale di 10 bar alla temperatura di riferimento di 20 °C. A temperature più elevate si riduce la capacità portante – per questo i produttori indicano valori combinati:

• PN10, T=+70 °C – adatto per il riscaldamento a pavimento e sistemi a bassa temperatura (caldaie a condensazione, pompe di calore).
• PN10, T=+95 °C – adatto per sistemi radiatori tradizionali ad alto rendimento, dove la temperatura dell'acqua primaria raggiunge i 70–90 °C.

Nella pratica, la pressione operativa del sistema di riscaldamento domestico non supera i 2,5–3 bar, quindi PN10 è più che sufficiente con una grande riserva. Critica è la resistenza a lungo termine ai cicli termici – ed è proprio qui che il tubo multistrato con inserto in alluminio è più affidabile rispetto al puro plastico, poiché l'alluminio limita la fatica strutturale. Per saperne di più su questo argomento, legga il tema Temperatura e pressione del tubo: cosa significano PN10, T=70 °C e T=95 °C nella pratica?

Domande frequenti (FAQ)

È possibile utilizzare una cesoia per plastica comune per il tubo multistrato?

Non è consigliato. La cesoia per plastica comune non è in grado di tagliare in modo pulito lo strato di alluminio – schiaccia la parte inferiore (rendendo difficile il calibraggio) oppure produce un taglio obliquo (che mette a rischio l'aderenza del giunto). Utilizzi sempre una cesoia specifica per tubi AL-PE o multistrato, ideale con dischi rotanti temprati.

Quanti giri bisogna stringere la guarnizione di un giunto a serrafile?

In generale, per la maggior parte dei produttori di giunti a serrafile per tubi multistrato, si consiglia: stringere la guarnizione a mano fino a fine corsa, quindi aggiungere con la chiave 1,5–2 giri completi. Il valore esatto dipende dal produttore – controlli sempre il manuale di montaggio del giunto specifico. Surriscaldare e sottotensionare sono entrambi dannosi.

È necessario calibrare ogni taglio, anche se sembra in ordine?

Sì. La deformazione dello strato di alluminio al taglio può essere a volte visivamente impercettibile, ma è sufficiente per far sì che l'O-ring non si adatti uniformemente. Il calibraggio dura meno di un minuto ed è più economico che riparare una perdita nel pavimento finito o dietro un cartongesso. Non lo salti mai.

È possibile smontare e rimontare più volte un giunto a serrafile?

Sì, con un giunto a serrafile standard con anello di compressione o O-ring è possibile smontare il giunto. Tuttavia, in caso di rimontaggio, è necessario controllare lo stato degli O-ring e della guarnizione – se sono deformati o crepatisi, sostituirli. Alcuni produttori consigliano di sostituire sempre gli O-ring e le guarnizioni in caso di seconda installazione come misura preventiva. Documenti sempre le installazioni ripetute, in modo da sapere quali giunti sono stati aperti.

Che differenza c'è tra raccordo a pressare e giunto a serrafile per tubi multistrato?

Il raccordo a pressare (pressatura) richiede pinze idrauliche speciali e un controllo diretto del profilo di pressatura – una volta applicato, il giunto non è smontabile. L vantaggio è l'elevata affidabilità in caso di pressatura corretta e la velocità in caso di un numero elevato di giunti. Il giunto a serrafile non richiede pinze speciali, è smontabile e adatto anche per piccoli interventi e riparazioni. Per installazioni estese (ad esempio, un intero edificio residenziale) la pressatura è più efficiente, mentre per le case unifamiliari e le ristrutturazioni prevale il giunto a serrafile.

Per quanto tempo posso lasciare inutilizzato il tubo multistrato srotolato?

Il tubo multistrato srotolato in cantiere non è un problema in termini di proprietà del materiale (a differenza di alcune pellicole e plastiche). Tuttavia, protegga il tubo da raggi UV diretti (lasci i suoi involucri il più a lungo possibile), forti gelate e danni meccanici. Il tubo srotolato deve essere arrotolato con un diametro non inferiore al raggio minimo di curvatura per le sue dimensioni.

Conclusione: l'installazione senza scorciatoie ne vale la pena

Il tubo multistrato è un materiale che perdonerà poco – ma solo se trattato correttamente. Strumenti, procedura e controllo sono i tre pilastri su cui si basa ogni installazione affidabile. Non salti mai il calibraggio, rispetti sempre il raggio di curvatura corretto, stringa i raccordi esattamente come indicato e effettui sempre una prova di pressione prima di coprire il sistema. Quello che sembra una perdita di tempo durante l'installazione è in realtà la certezza che il sistema funzionerà senza problemi per 30 anni o più.

Se sta pianificando un progetto più esteso e non è sicuro della scelta delle dimensioni, guardi anche gli argomenti correlati nel nostro Centro di Conoscenza: Quale diametro di tubo ho bisogno per il mio sistema di riscaldamento? oppure Domande frequenti sui tubi per riscaldamento: diametri, raccordi, temperature e installazione. I prodotti disponibili nella categoria tubi per riscaldamento coprono sia case unifamiliari che progetti più impegnativi – da 16×2 per il riscaldamento a pavimento fino a 20×2 per le tubazioni principali.

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