Pompa per pozzi - quale tipo e potenza scegliere

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Pompe per pozzi - Quale tipo e potenza scegliere

Se Lei si trova a scegliere tra l'acqua pubblica e un pozzo privato, oppure ha già un pozzo e deve decidere quale pompa installarci, si trova di fronte a una decisione che influenzerà il comfort della Sua casa per i prossimi dieci a quindici anni. Una scelta errata significa o una pressione idrica insufficiente al piano superiore, o al contrario una pompa sovradimensionata e costosa che si accende inutilmente spesso e si consuma più rapidamente. In questo articolo passeremo in rassegna, passo dopo passo, i tipi di pompe per pozzi disponibili, come si calcola la potenza necessaria, cosa serve oltre alla pompa stessa (serbatoio autoclave, automazione di accensione, valvola di ritegno) e su quali esempi pratici reali si può verificare se Lei ha preso la decisione giusta.

Perché il tipo di pozzo è fondamentale per la scelta della pompa

La prima domanda da porsi non è "quale pompa è la migliore", ma "che tipo di pozzo ho". Un pozzo scavato con un camino di 80-100 cm di diametro e una profondità di 4-8 metri richiede una pompa completamente diversa da un pozzo forato con un diametro di foratura di 4-6 pollici (circa 100-150 mm) e una profondità di 30, 50 o anche 80 metri. La differenza non riguarda solo il tipo di pompa (sommersa o superficiale), ma soprattutto quanti metri di distanza verticale la pompa deve superare e che portata il pozzo (rispettivamente la roccia circostante) può realmente fornire.

Nella pratica ci si imbatte in tre scenari di base:

1. Pozzo scavato fino a una profondità di circa 7-8 metri

Qui il livello dell'acqua è vicino alla superficie, quindi in teoria basterebbe anche una pompa autoadescante superficiale installata, ad esempio, nella stanza tecnica della casa. Il limite fisico dell'aspirazione in vuoto è di circa 10 metri (nella pratica, a causa delle perdite nel tubo e dell'altitudine, realisticamente 7-8 metri), quindi se il livello dell'acqua è più in profondità, la pompa superficiale non ce la farà e sarà necessario passare a una pompa sommersa.

2. Pozzo forato fino a una profondità di circa 20 metri

Questo è il caso tipico di una casa unifamiliare in campagna. Qui si utilizza quasi sempre una pompa sommersa di diametro ridotto (4 pollici), che si cala direttamente nel foro su un cavo d'acciaio o su un tubo di scarico autonomo.

3. Pozzo profondo forato 20-80 metri (o anche di più)

Nelle maggiori profondità si utilizzano pompe sommerse più potenti a stadi multipli con una maggiore portata, che riescono a superare una grande perdita di altezza e al contempo a fornire alla casa un flusso sufficiente sotto pressione.

Lo schema seguente riassume che tipo di pompa si adatta a quale categoria di profondità - esattamente gli stessi intervalli di cui abbiamo appena parlato:

Pompa sommersa vs. pompa superficiale - in che cosa consiste la reale differenza

Pompa superficiale (autoadescante) è posizionata fuori dal pozzo, di norma in cantina o in una nicchia separata vicino al pozzo, e aspira l'acqua attraverso un tubo di aspirazione con una valvola di ritegno in fondo (così detta cassetto di aspirazione). Il vantaggio è la semplice assistenza tecnica - la pompa è sempre "a vista", non è necessario estrarla dal pozzo in caso di guasto. Lo svantaggio è l'altezza limitata di aspirazione (già menzionati 7-8 metri) e il maggiore rumore, poiché il motore funziona fuori dall'acqua e il rumore non viene smorzato.

Pompa sommersa si cala direttamente nell'acqua, di norma sospesa sul proprio tubo di scarico e su un cavo di sicurezza. Il motore è raffreddato dall'acqua stessa che lo circonda, quindi è praticamente inudibile e non ha un limite teorico di profondità (è limitata solo dall'altezza di pompaggio della pompa stessa, cioè quanti metri riesce a "spingere" verso l'alto). Lo svantaggio è l'assistenza tecnica più impegnativa - in caso di guasto è necessario estrarre la pompa dal foro, cosa che a 40-60 metri non è né semplice né economica (spesso è necessario un carrello di estrazione o un'azienda di assistenza tecnica).

Una regola pratica che verifichiamo ripetutamente in loco: se il livello dell'acqua nel pozzo è in modo permanente più profondo di circa 6-7 metri rispetto al suolo, non consideri nemmeno una pompa superficiale e si occupi direttamente di una pompa sommersa - in questo modo risparmierà il futuro disappunto quando la pompa superficiale, in estate con il calo del livello dell'acqua, smetterà di aspirare.

Come calcolare la potenza necessaria della pompa

La potenza della pompa per pozzi non si determina solo in base alla profondità, ma in base alla combinazione di tre parametri: altezza di pompaggio (quantimetri l'acqua deve superare dal livello fino al punto di prelievo più alto in casa, incluso un riserva per la pressione), portata richiesta (quanti litri d'acqua la casa richiede realmente all'ora) e perdite nel tubo (lunghezza e diametro della distribuzione, numero di curve e valvole).

Stima della portata per una famiglia media

A titolo orientativo: una famiglia di quattro persone con un bagno, una cucina e una lavatrice richiede in picco (ad esempio la mattina, quando doccia e lavatrice funzionano insieme) una portata di circa 2,5-3,5 m³/h a una pressione di 2-3 bar in uscita. Se la casa ha anche un sistema di irrigazione per il giardino o una piscina, è necessario considerare una maggiore picco, tranquillamente 4-5 m³/h.

Altezza di pompaggio

Nel calcolo entra in gioco la somma: profondità del livello dell'acqua sotto il suolo + differenza di altezza tra il suolo e il punto di uscita più alto in casa (ad esempio il bagno al piano superiore) + pressione residua richiesta (di norma calcolata come ulteriori 20-25 m) + perdite per attrito nel tubo (orientativamente il 10-15% della somma precedente). Per un pozzo di 20 metri e una casa a due piani, l'altezza di pompaggio reale, per cui si progetta la pompa, spesso risulta essere di 45-55 metri, non solo i 20 metri di profondità del foro - questa è l'errore più comune che incontriamo in consulenza: le persone calcolano solo la profondità del pozzo e dimenticano l'altezza della casa e la riserva di pressione.

Il diagramma seguente mostra la potenza orientativa del motore che in pratica si abbina alle singole categorie di pozzi menzionate nel capitolo precedente:

Serbatoio autoclave a membrana e automazione di accensione

Lo stesso circolatore è solo metà del sistema. Senza il serbatoio di pressione (così detto idroforo), il circolatore si accenderebbe letteralmente ad ogni apertura del rubinetto, il che lo distruggerebbe in pochi anni. Il serbatoio di pressione funge da riserva di pressione - all'interno ha una membrana in gomma che separa la camera d'aria dall'acqua, e grazie a questa la pressione nel sistema si mantiene anche per un po' dopo lo spegnimento del circolatore.

La grandezza del serbatoio si sceglie in base alle dimensioni dell'abitazione e al numero di uscite:

24 litri - baita, casa di villeggiatura, 1-2 persone, utilizzo stagionale
50 litri - casa familiare standard, 3-4 persone, bagno e cucina standard
100 litri e più - casa con più bagni, irrigazione del giardino, oppure se si desidera che il circolatore non si accenda troppo spesso e si preservi la sua durata

L'automazione di accensione (interruttore di pressione o modulo elettronico di controllo) decide quindi a quale pressione il circolatore si accende e a quale si spegne - tipicamente l'intervallo va da 1,5 a 3,0 bar o da 2,0 a 3,5 bar in base all'altezza della casa. I circolatori sommersi moderni hanno questo modulo integrato direttamente nella testata del circolatore (così detto sistema plug&play), mentre i vecchi sistemi necessitano di una scatola separata con interruttore di pressione.

L'intera catena dalla fonte fino al rubinetto del bagno appare schematicamente così:

Altre pompe e tecnologia ausiliaria che Lei probabilmente utilizzerà

La pompa di pozza non si utilizza in gran parte delle case isolate - è solo il primo anello della catena di dispositivi che portano l'acqua in casa, la distribuiscono nel riscaldamento e in alcuni casi anche smaltiscono il condensato o l'acqua piovana là dove la gravità non basta. Per onestà va detto subito: i seguenti prodotti non sono pompe di pozza nel senso letterale del termine, ma si tratta di tecnologia che la stessa casa quasi sempre acquista insieme o poco dopo la soluzione della pozza - per questo li presentiamo proprio qui.

Pompe circolatrici per la distribuzione del calore dopo l'approvvigionamento dell'acqua in casa

Quando l'acqua della pozza ha già riempito il sistema e la casa è riscaldata da una caldaia o da una pompa di calore, serve qualcosa che distribuisca l'acqua calda ai radiatori o al riscaldamento a pavimento - è il compito della pompa circolatrice (pompa di circolazione), non della pompa di pozza. Le pompe circolatrici elettroniche DAB EVOSTA2 e EVOPLUS SMALL sono esattamente i dispositivi che atria.sk offre e che completano il sistema di riscaldamento della casa connessa alla propria pozza.

SET con manico DAB.EVOSTA2 40-70/180 + alimentazione di emergenza - promozione - quando la casa è connessa alla propria pozza, è d'uso comune disporre di una riserva anche per il riscaldamento in caso di interruzione della corrente elettrica - questa set include la pompa circolatrice e una fonte di alimentazione di emergenza UPS, quindi il riscaldamento non si fermerà nemmeno in caso di breve interruzione della corrente (che riguarda indirettamente anche Lei - senza corrente non funziona nemmeno la pompa della pozza). Prezzo a partire da 334,84 EUR.

EVOPLUS SMALL 60/180 M Pompa circolatrice elettronica per piccoli impianti di riscaldamento e climatizzazione - filettata - adatta per case familiari più piccole, dove la fonte di calore è una caldaia o una pompa di calore connessa allo stesso impianto idraulico della pozza. La regolazione elettronica della velocità riduce il consumo elettrico rispetto alle pompe circolatrici più vecchie. Prezzo a partire da 625,40 EUR.

EVOPLUS SMALL 80/180 M Pompa circolatrice elettronica per piccoli impianti di riscaldamento e climatizzazione - filettata - versione più potente della stessa serie, adatta per case più grandi o impianti di riscaldamento più lunghi, dove è richiesto un maggiore livello di pressione nella pompa del riscaldamento. Prezzo a partire da 704,47 EUR.

SET senza manico DAB.EVOSTA2 40-70/180 con alimentazione di emergenza UPS - promozione - la stessa pompa circolatrice come sopra, solo in versione senza manico (per collegamento a flangia), di nuovo con alimentazione di emergenza in caso di interruzione della corrente. Prezzo a partire da 294,05 EUR.

Scarico del condensato e delle acque reflue là dove la gravità non arriva

Gli immobili con pozzo artesiano privato spesso affrontano il problema opposto: lo scarico del condensato da una caldaia a condensazione o delle acque reflue da una stanza tecnica in seminterrato, dove non è possibile disporre di un deflusso gravitativo verso fognatura o cisterna. A tale scopo vengono utilizzati piccoli pompe di pressione come la GRUNDFOS CONLIFT 1.

GRUNDFOS CONLIFT 1 - piccola pompa compatta per lo scarico del condensato da caldaia o per piccole acque reflue (ad esempio da un lavabo in seminterrato), dove non è possibile disporre di un deflusso gravitativo verso fognatura. Utile complemento negli immobili dove la stanza tecnica con sistema di pozzo è posizionata al di sotto del piano di campagna. Prezzo a partire da 102,34 EUR.

Esempi pratici da campo

Esempio 1 - Pozzo scavato, casa unifamiliare

La falda freatica si trova 4 metri sotto il piano di campagna, casa a piano terra con un'unica stanza da bagno. In questo caso spesso basta una pompa autoadescante superficiale con potenza intorno a 0,37-0,55 kW e un serbatoio autoclave più piccolo da 24-50 litri. L'investimento è il più basso dell'intera gamma, l'assistenza tecnica la più semplice.

Esempio 2 - Pozzo forato 18 metri, casa bifamiliare con 4 persone

In questo caso si tratta in modo inequivocabile di una pompa sommersa, con potenza intorno a 0,75 kW, serbatoio autoclave da 50 litri, commutazione a 2-3,5 bar. L'altezza di sollevamento reale per la scelta della pompa risulta intorno a 45-50 metri (18 m di profondità + altezza dell'edificio + riserva di pressione + perdite).

Esempio 3 - Pozzo profondo 60 metri, casa con irrigazione esterna

Pompa sommersa più potente da 1,1-1,5 kW, serbatoio autoclave da 100 litri (a causa del maggiore consumo durante l'irrigazione), valutare l'installazione di un inverter in caso di consumo molto irregolare (ad esempio quando si utilizza alternativamente solo il rubinetto in cucina e poi improvvisamente l'intera irrigazione esterna).

Il seguente riepilogo riassume i tre esempi uno accanto all'altro, con i numeri esatti che abbiamo appena citato:

Come prolungare la durata della pompa del pozzo

Qualche consiglio pratico che vale quasi universalmente, indipendentemente dal tipo di pozzo:

Non sovradimensionare, né sottodimensionare. Una pompa troppo grande si attiva brevemente e frequentemente, stressando gli elementi di commutazione. Una pompa troppo piccola gira a pieno regime per lungo tempo e si consuma più rapidamente.
Non lasciare mai funzionare la pompa a secco. Le pompe sommerse sono raffreddate dall'acqua intorno al motore - se il livello scende sotto la parte di aspirazione della pompa (ad esempio in estate secca), il motore si surriscalda e si danneggia. Soluzione: sensore di secco a galleggiante o elettronico.
Controllare annualmente il serbatoio autoclave. La camera d'aria nella membrana del serbatoio perde pressione nel tempo, causando un avviamento troppo frequente della pompa. Il ricaricamento dell'aria tramite valvola (simile a quella delle gomme) dura pochi minuti.
Osservare la valvola di ritegno. Se usurata o non ermetica, l'acqua dopo lo spegnimento della pompa torna nel pozzo e la pompa ad ogni successivo avvio deve "ri-adescarsi" - questo riduce la sua durata e allunga il tempo per raggiungere la pressione.
Per pozzi profondi valutare l'installazione di un inverter. Avviamento graduale e adattamento quasi esatto delle velocità in base al consumo effettivo riduce lo stress meccanico della pompa e il consumo energetico.

Errori frequenti nella progettazione del sistema di pozzo

Negli anni in cui ci occupiamo di questo argomento, si ripetono alcuni errori che possiamo citare in anticipo e da cui si può facilmente evitare.

Errore n. 1 - Contare solo sulla profondità del pozzo, non sul livello dell'acqua

Un pozzo può essere lungo 60 metri, ma il livello dell'acqua potrebbe trovarsi già a 15 metri - è proprio questa misura (non la profondità totale del pozzo) che è decisiva per la scelta della pompa e il calcolo dell'altezza di sollevamento. Questa informazione ti fornirà il rapporto idrogeologico o l'azienda che ha realizzato il pozzo.

Errore n. 2 - Sottovalutare la differenza di altezza nell'edificio

Nelle case a due piani, l'altezza di sollevamento si calcola fino al punto di uscita più alto (bagno al piano superiore, eventualmente in mansarda), non fino al piano terra. La differenza di alcuni metri tra piano terra e primo piano si manifesta in modo sensibile nel totale dell'altezza di sollevamento, soprattutto se si deve considerare anche una riserva di pressione per la testina doccia o il miscelatore.

Errore n. 3 - Serbatoio autoclave troppo piccolo "per non farlo rombare"

Un serbatoio più piccolo significa un avviamento più frequente della pompa. Con un serbatoio da 24 litri in una casa per una famiglia di quattro persone, la pompa può avviarsi anche più volte al minuto durante l'uso contemporaneo di diversi punti di uscita - questo riduce la durata del motore e degli interruttori molto più rapidamente che se il serbatoio fosse correttamente dimensionato a 50 o 80 litri.

Errore n. 4 - Scegliere la pompa solo in base al prezzo, senza considerare la curva di potenza

Due pompe con la stessa potenza nominale del motore (ad esempio entrambe da 0,75 kW) possono avere curve di potenza completamente diverse - una fornisce 3 m³/h a 40 metri di altezza di sollevamento, l'altra solo 1,8 m³/h. Decisivo è il numero di ruote di giro (stadi) e il loro diametro, non solo la potenza in watt del motore. Per la scelta è quindi sempre meglio guardare al grafico della dipendenza del flusso dall'altezza di sollevamento (cosiddetta curva Q-H), che il produttore indica nel foglio tecnico della pompa, piuttosto che solo alla potenza dichiarata.

Isolamento invernale e funzionamento stagionale

Negli impianti di pozzi artesiani in case di villeggiatura o in case di campagna, dove il sistema non viene utilizzato durante l'inverno, è necessario svuotare il sistema prima del primo gelo o garantire un isolamento sufficiente e un riscaldamento della stanza tecnica. L'acqua lasciata nei tubi o nel serbatoio autoclave, in caso di congelamento, aumenta il proprio volume e può rompere i tubi, la membrana del serbatoio autoclave e persino il corpo della pompa. Nei case abitate per tutto l'anno con pozzi in profondità non gelante (di norma sotto 1-1,2 metri il terreno non gela) questo rischio scompare, ma le tubazioni dell'acqua corrente disposte in ambienti non riscaldati (ad esempio in garage o in un'appendice) vanno comunque isolate o completate con un cavo riscaldante autoregolante.

Qualità dell'acqua e suo impatto sulla durata della pompa

Non ogni acqua di pozzo è ugualmente "amica" per la pompa. L'acqua sabbiosa o fangosa da pozzi mal attrezzati (filtro mancante o danneggiato nella tubazione forata) causa usura meccanica delle ruote di giro e intasamenti della pompa - in tali casi aiuta l'attrezzatura supplementare del pozzo con un filtro o il posizionamento della pompa più in alto rispetto al fondo del pozzo, in modo che non aspiri le particelle in sospensione. Un alto contenuto di ferro e manganese causa gradualmente l'intasamento dei tubi e della pompa con depositi (cosiddetta incrostazione) - in questi casi aiuta il controllo regolare e, in casi peggiori, il trattamento dell'acqua con filtri prima dell'entrata nel sistema dell'edificio. Prima dell'acquisto della pompa è quindi utile, se possibile, farsi effettuare almeno un'analisi orientativa dell'acqua o chiedere al vicino con un pozzo simile nelle vicinanze, quali esperienze abbia lui.

Alimentazione elettrica e sicurezza

I pompi sorgenti, in particolare quelli sommersi con una potenza superiore a 0,75 kW, vengono spesso collegati tramite un interruttore differenziale e in molti casi anche tramite un interruttore magnetotermico dedicato. Per potenze più elevate (1,1 kW e oltre) consigliamo di affidare sempre l'installazione a un elettricista qualificato - non si tratta solo di funzionalità, ma anche di sicurezza, poiché la pompa funziona direttamente nell'acqua. Il cavo che conduce alla pompa sommersa deve essere impermeabile per tutta la sua lunghezza e meccanicamente resistente, poiché non si estrae per anni.

Riepilogo - a cosa non dimenticare durante la scelta

Prima dell'acquisto della pompa per la sorgente, prepari queste informazioni: la profondità esatta del livello dell'acqua (non la profondità del pozzo), la differenza di altezza tra il livello del suolo e il punto di utilizzo più alto in casa, il numero e il tipo di rubinetti (bagni, cucina, giardino), e se prevede un'estensione futura (piscina, irrigazione, ampliamento). Con questi dati si può calcolare con precisione l'altezza manometrica e il flusso necessario, e quindi scegliere una pompa che funzioni in modo affidabile senza sovradimensionamento. In caso di dubbi è sempre meglio chiedere un consiglio in anticipo, piuttosto che dopo un mese scoprire che la pompa non riesce a soddisfare le esigenze o si attiva troppo spesso.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra una pompa sorgente e una pompa profonda (sommersa)?

Si tratta in pratica dello stesso tipo di apparecchio (pompa sommersa), la differenza è principalmente nel diametro (pompe più piccole da 4" per pozzi più stretti) e nella gamma di potenza - le pompe profonde per pozzi sono spesso multistadio con una maggiore altezza manometrica per pozzi con profondità superiore a 20-30 metri.

Può utilizzare una pompa superficiale anche per un pozzo profondo, acquistando un motore più potente?

No, il motore non cambia niente - il limite fisico dell'aspirazione è dato dalla pressione atmosferica (teoricamente 10 m, praticamente 7-8 m) e nessuna potenza del motore lo supera. Per un livello d'acqua più profondo l'unica soluzione funzionale è una pompa sommersa direttamente nell'acqua.

Quando è necessario effettuare la manutenzione su una pompa sorgente sommersa?

Nella normale operatività in una casa familiare si consiglia una verifica visiva della serbatoio autoclave e dell'automatismo di accensione una volta all'anno, la pompa sommersa stessa si estrae per controllo solo in caso di calo di potenza o guasto - in caso di funzionamento senza problemi può durare anche 8-10 anni senza interventi.

Cosa succede se la sorgente si asciuga in estate o il livello d'acqua cala notevolmente?

Se la pompa rimane senza un sufficiente afflusso d'acqua, si rischia il funzionamento a secco e il danneggiamento del motore. La soluzione è l'installazione di un interruttore a galleggiante o una protezione elettronica contro il funzionamento a secco, che spegne automaticamente la pompa prima che si verifichino danni, e la riaccende quando il livello dell'acqua si ripristina.

Ha bisogno anche di un inverter per la pompa sorgente?

Non è necessario per una casa normale con un consumo stabile, ma in caso di consumo irregolare (alternanza tra rubinetti e irrigazione esterna) o per pozzi profondi l'inverter estende notevolmente la durata della pompa e risparmia energia grazie al controllo regolare delle velocità invece di accensioni/spegnimenti bruschi.

Si può collegare anche il riscaldamento e la caldaia al sistema sorgente?

Sì, l'acqua fornita dalla pompa sommersa si utilizza comunemente anche per l'approvvigionamento e l'operatività del circuito di riscaldamento - in questo caso però per la distribuzione del calore in casa si utilizza un circolatore separato, non la pompa sorgente, come abbiamo descritto sopra.

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