Installazione e sostituzione circolatore

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Quando è il momento di installare o sostituire il circolatore

Il circolatore è il cuore di ogni impianto di riscaldamento. Indipendentemente dal fatto che Lei abbia una caldaia a condensazione a gas, una pompa di calore o una caldaia a combustibile solido tradizionale, è proprio questo piccolo apparecchio con una potenza di pochi watt che fa circolare l'acqua calda dalla caldaia verso i radiatori, il riscaldamento a pavimento e ritorno. Quando si rompe, i sintomi si avvertono immediatamente: radiatori freddi, riscaldamento irregolare delle diverse stanze, o al contrario una caldaia che si surriscalda e segnala un errore di circolazione.

Nella pratica, ci si trova ad affrontare la questione dell'installazione o della sostituzione del circolatore in tre situazioni tipiche. La prima è un guasto completo del vecchio circolatore - rotore bloccato, avvolgimenti del motore bruciati o guarnizione del mozzo che perde, lasciando pozze d'acqua sul pavimento della caldaia. La seconda situazione è l'aggiornamento programmato - sostituzione del vecchio circolatore tradizionale con uno elettronico, in grado di ridurre il consumo elettrico di decine di percento. La terza è l'installazione nuova, quando il circolatore viene montato come parte di una caldaia nuova, di un impianto solare o di un rifacimento dei tubi.

Questo articolo la guiderà attraverso tutti e tre i scenari - come riconoscere che il circolatore sta finendo la sua vita utile, come scegliere un sostituto in base alle dimensioni e alla potenza, come procedere con la sostituzione passo dopo passo, su cosa prestare attenzione durante l'installazione e quanto le costerà realmente rispetto all'uso a lungo termine del vecchio circolatore.

Sintomi che indicano che il circolatore sta finendo la sua vita utile

Prima di procedere con la sostituzione, conviene verificare che il problema sia effettivamente causato dal circolatore e non da qualcos'altro nel sistema (ad esempio un'aria intrappolata, un filtro ostruito o una valvola a tre vie mal regolata). Tra i segnali più comuni di guasto del circolatore ci sono:

Funzionamento rumoroso - ronzio, scricchiolio o colpi metallici che peggiorano nel tempo. Un circolatore elettronico normale è praticamente inudibile in condizioni normali, quindi il rumore quasi sempre indica cuscinetti usurati o aria nel sistema.
Il circolatore non gira affatto - dopo l'accensione del riscaldamento, il corpo del circolatore rimane freddo, i radiatori non si riscaldano, anche se la caldaia funziona e segnala una richiesta di calore.
Perdite d'acqua - macchia umida o gocciolamento dal sigillo dell'albero, tipico soprattutto nei circolatori più vecchi con guarnizione meccanica dopo 8-12 anni di utilizzo.
Riscaldamento irregolare - alcuni radiatori sono caldi, altri solo tiepidi, il che potrebbe significare che il circolatore non è più in grado di creare una pressione sufficiente per superare la resistenza dell'intero sistema.
Alto consumo elettrico - i vecchi circolatori tradizionali funzionano ininterrottamente a piena potenza e consumano 60-100 W per tutta la stagione di riscaldamento, il che si riflette sulla bolletta.
Eta superiore a 10-15 anni - anche se il circolatore funziona ancora, dopo questo periodo aumenta il rischio di guasto improvviso, soprattutto durante il periodo più freddo dell'anno.

Se Lei osserva una combinazione di due o più di questi sintomi, conviene pianificare la sostituzione in anticipo, prima che il circolatore si fermi definitivamente - idealmente fuori stagione di riscaldamento, quando ha tempo per scegliere il modello giusto e non deve affrontare una situazione d'emergenza nel freddo.

Circolatore tradizionale vs. elettronico - differenza reale nel consumo

La maggior parte delle case più vecchie ha installato il cosiddetto circolatore tradizionale con motore asincrono e interruttore meccanico a tre velocità (1/2/3). Questo tipo di circolatore funziona sempre allo stesso livello, indipendentemente dal fatto che la casa abbia bisogno di tutta la potenza (una fredda mattina) o solo una minima (un mite autunno). Il consumo di questo tipo di circolatore si aggira tipicamente tra 60 e 100 W e rimane praticamente costante per tutta la stagione di riscaldamento.

Al contrario, un circolatore elettronico (ad esempio le serie DAB EVOSTA o EVOPLUS) ha un inverter che regola in tempo reale le rotazioni della girante in base alle esigenze attuali del sistema. In condizioni miti o di notte, quando il riscaldamento richiede solo una frazione della potenza, il consumo di questo tipo di circolatore scende anche sotto i 3-5 W. In condizioni di massimo carico durante i giorni più freddi, arriva a 30-45 W in base al modello e alla curva impostata. In media per tutta la stagione, il risparmio reale di energia elettrica passando da un circolatore tradizionale a uno elettronico è compreso tra il 50 e l'80 %, a seconda delle dimensioni della casa e delle impostazioni.

Nella pratica, per una casa familiare media, questo significa una differenza di circa 250-450 kWh per la stagione di riscaldamento (con un funzionamento di circa 4000-5000 ore all'anno) - quindi, con i prezzi attuali dell'elettricità, un risparmio annuo di circa 60-110 EUR solo per il funzionamento di un singolo circolatore. L'investimento in un circolatore elettronico si ripaga generalmente in 3-5 anni solo per il risparmio elettrico, non parlando del funzionamento più silenzioso e della regolazione termica più precisa.

Confronto del consumo di un circolatore tradizionale (costante 80 W) e di uno elettronico (3-45 W in base alle esigenze del sistema)

Come scegliere un circolatore di sostituzione - dimensioni e potenza

Nella scelta del nuovo circolatore è necessario abbinare due parametri diversi - le dimensioni fisiche (per poter montare il circolatore sulle tubazioni esistenti) e la potenza idraulica (per far circolare la quantità necessaria d'acqua in tutto il sistema).

Compatibilità dimensionale

Parametro decisivo è la cosiddetta lunghezza costruttiva - la distanza tra le flange o i filetti su entrambi i lati del circolatore. La lunghezza costruttiva più comune nelle case familiari è 130 mm o 180 mm, in edifici più grandi anche di più. Nella sostituzione di un vecchio circolatore con uno nuovo della stessa serie (ad esempio DAB EVOSTA2), questa lunghezza si adatta generalmente, quindi si rimuove semplicemente il vecchio corpo e si avvita il nuovo al suo posto senza modificare le tubazioni. Il secondo parametro è il tipo di connessione - filettata (la più comune G1 o G1½ filettatura interna/esterna) o a flangia, utilizzata soprattutto per diametri più grandi e impianti industriali.

Potenza idraulica - portata e altezza manometrica

La corretta dimensione del circolatore parte da due numeri: la portata necessaria (quanti litri d'acqua devono circolare nell'ora nel sistema) e l'altezza manometrica (quale resistenza il circolatore deve superare nei tubi, nei radiatori e nelle valvole, espressa in metri di colonna d'acqua). Per una casa familiare fino a 150 m² con riscaldamento a radiatori basta un circolatore con un'altezza manometrica di 3-4 m, mentre per un riscaldamento a pavimento con circuiti più lunghi e diverse zone è più adatto un circolatore con un massimo più alto (4-6 m) e la possibilità di regolare la caratteristica. Il calcolo preciso della portata e dell'altezza manometrica per la Sua casa specifica è trattato in un articolo separato sulla scelta della potenza del circolatore - se non è sicuro, conviene far confermare il calcolo da un'azienda di installazione, perché un circolatore sottodimensionato non riesce a riscaldare uniformemente le stanze più lontane.

Nella scelta del modello specifico conviene optare per tipi collaudati che hanno migliaia di installazioni in case familiari normali:

EVOPLUS SMALL 60/180 M Circolatore elettronico per piccoli impianti di riscaldamento e climatizzazione - filettato - lunghezza costruttiva 180 mm, regolazione elettronica delle velocità in base alle esigenze correnti del sistema, adatto come sostituzione del circolatore tradizionale in una casa unifamiliare con radiatori e riscaldamento a pavimento. Prezzo a partire da 625,40 EUR.

EVOPLUS SMALL 80/180 M Circolatore elettronico per piccoli impianti di riscaldamento e climatizzazione - filettato - versione più potente con maggiore altezza manometrica, adatta a case più grandi o a impianti con circuiti di riscaldamento a pavimento più lunghi, dove il circolatore da 60 mm raggiunge il proprio limite idraulico. Prezzo a partire da 704,47 EUR.

Set con alimentatore di riserva - protezione in caso di black-out

Una situazione specifica che si risolve spesso in pratica è l'interruzione dell'alimentazione elettrica durante il freddo. Se la casa è riscaldata con una caldaia a combustibile solido o con un camino dotato di scambiatore termico e il circolatore si ferma, in caso di interruzione prolungata c'è il rischio di congelamento dell'acqua nel sistema e di danni allo scambiatore e alle tubazioni. La soluzione è un circolatore venduto in set con alimentatore di riserva (UPS), che in caso di interruzione della rete passa automaticamente alla batteria e mantiene in funzione il movimento dell'acqua per alcune ore, finché l'elettricità non torna o la caldaia non si raffredda a una temperatura sicura.

SET con flangia DAB.EVOSTA2 40-70/180 con alimentatore di riserva

SET con flangia DAB.EVOSTA2 40-70/180 + alimentatore di riserva - offerta - set completo con circolatore elettronico e flangia (dadi di fissaggio per il collegamento alle tubazioni), completato con un'unità di alimentazione di riserva per il caso di interruzione dell'elettricità - consigliamo in particolare per le caldaie a combustibile solido e per i termocamini. Prezzo a partire da 334,84 EUR.

SET senza flangia DAB.EVOSTA2 40-70/180 con alimentatore di riserva UPS - offerta - stessa unità elettronica e alimentatore di riserva, senza flangia - adatto se si ha già un collegamento compatibile sulle tubazioni del circolatore originale e non si ha bisogno di acquistare nuovamente la flangia. Prezzo leggermente più vantaggioso a partire da 294,05 EUR.

Procedura passo passo per l'installazione e la sostituzione del circolatore

La sostituzione del circolatore è un intervento che, con una certa manualità e l'uso di chiavi, riesce a svolgere anche un bravo fai-da-te - è un'operazione più semplice, ad esempio, della sostituzione della caldaia. Nonostante questo, consigliamo di chiamare un tecnico specializzato in caso di prima esperienza, soprattutto per il corretto svuotamento e il riempimento del sistema e per il controllo della tenuta sotto pressione. La procedura è la seguente:

Spegnimento e raffreddamento del sistema. Spegni la caldaia e attendi che l'acqua nel sistema si raffreddi almeno alla temperatura ambiente - manipolare l'acqua calda sotto pressione è pericoloso e può causare ustioni.
Chiusura delle valvole a sfera. La maggior parte delle installazioni ha valvole a sfera di chiusura su entrambi i lati del circolatore proprio per questo scopo. Se l'installazione non ne è dotata, sarà necessario svuotare l'intero sistema o almeno una parte del circuito attraverso la valvola di scarico nel punto più basso.
Scarico dell'acqua residua dal corpo del circolatore. Anche con le valvole chiuse rimarrà una piccola quantità d'acqua nel corpo del circolatore - allenta lentamente i dadi o le flange e lascia defluire l'acqua in una vaschetta e con un panno.
Scollegamento dell'alimentazione elettrica. Svitare il coperchio del morsettiera sulla testa del circolatore, fotografare il cablaggio (fase, neutro, eventuale conduttore di protezione e segnali di controllo in alcuni collegamenti) e solo dopo scollegare i cavi.
Demontaggio del corpo vecchio. Allenta le flange o i collegamenti filettati su entrambi i lati e rimuovi il circolatore. Controlla lo stato delle guarnizioni - durante la sostituzione del circolatore si sostituiscono sempre gli anelli di tenuta (O-ring), che vengono forniti di norma insieme al nuovo circolatore.
Montaggio del nuovo circolatore. Inserisci le nuove guarnizioni, posiziona il circolatore nella corretta orientazione - la freccia sul corpo deve indicare nella direzione del flusso dell'acqua - e stringi uniformemente i dadi su entrambi i lati, in modo che il corpo non si incastrasse di traverso.
Orientamento della testa del motore. La testa del circolatore con elettronica o pannello di controllo deve essere posizionata orizzontalmente (asse del motore orizzontale), mai rivolta verso il basso - in posizione errata si rischia l'ingresso d'acqua nell'elettronica e l'usura anticipata dei cuscinetti.
Collegamento dell'elettricità. Collega i cavi esattamente come fotografato nel punto 4 e come indicato nel manuale del nuovo circolatore, stringi bene il coperchio del morsettiera per garantire la protezione IP contro l'umidità.
Apre le valvole e riempimento del sistema. Apri lentamente le valvole di chiusura, riempi il sistema alla pressione operativa richiesta (di norma 1-2 bar in base all'altezza dell'edificio e alle indicazioni del produttore della caldaia) e controlla la tenuta di tutti i collegamenti.
Scarico dell'aria dal circolatore e dal sistema. I nuovi circolatori hanno di norma una vite di scarico direttamente sul corpo - allentala per pochi secondi finché non esce un flusso continuo d'acqua senza bolle d'aria. Scarica anche l'aria dai radiatori.
Impostazione e funzionamento di prova. Nei circolatori elettronici imposta la modalità richiesta (pressione costante, pressione proporzionale o giri fissi) in base al tipo di sistema e lascia funzionare il riscaldamento almeno un giorno per verificare che tutti gli ambienti siano riscaldati in modo uniforme.

Undici passaggi per il sicuro cambio del circolatore, dalla disattivazione del sistema fino al collaudo

Errori frequenti durante l'installazione

Negli anni di esperienza con le reclamazioni e gli interventi di assistenza tecnica si ripetono diversi errori tipici, che si può facilmente evitare:

Inversione del senso del flusso

Sul corpo di ogni pompa è incisa o stampata una freccia che indica la direzione del flusso dell'acqua. Se la pompa viene installata al contrario, la girante funziona in senso opposto al naturale - o non riesce a generare una pressione sufficiente, oppure si sforza rumorosamente e si consuma rapidamente. Questo errore lo vediamo sorprendentemente spesso proprio durante l'autosostituzione in uno spazio ristretto della caldaia, dove la freccia non è immediatamente visibile.

Posizione verticale della testata motore

Come abbiamo menzionato nel passo 7 sopra, la testata con l'elettronica deve essere orientata orizzontalmente. Nella pratica capita che, in spazi limitati tra tubazioni, l'installatore giri semplicemente la pompa di 90° per farla entrare - il risultato può essere un guasto prematuro dell'elettronica o degli cuscinetti a causa della condensa e dell'ingrassaggio errato.

Scarico dell'aria insufficiente
Una bolla d'aria nel corpo della pompa provoca un tipico ronzio rumoroso e, nel peggiore dei casi, anche un cosiddetto funzionamento a secco, quando la girante gira senza un raffreddamento e lubrificazione sufficienti dell'acqua. Lo scarico diretto tramite il tappo sul corpo della pompa è più rapido e affidabile rispetto a contare solo sullo scarico dei radiatori.

Pompa sottodimensionata o sovradimensionata

Una pompa troppo debole non riesce a distribuire uniformemente il calore ai radiatori più distanti, una pompa troppo potente provoca invece un flusso rumoroso attraverso le valvole termostatiche e un consumo elettrico inutilmente elevato. Le pompe controllate elettronicamente risolvono parzialmente questo problema regolando automaticamente la potenza, ma anche in questo caso bisogna partire da una scelta corretta in base alle dimensioni della casa.

Mancanza o malfissaggio delle guarnizioni

L'uso ripetuto di vecchi anelli di tenuta già compressi è la causa più comune di piccole perdite di acqua dopo alcuni giorni o settimane dal cambio. Le nuove guarnizioni sono un componente economico rispetto al costo potenziale di una riparazione dopo un allagamento della caldaia.

Quanto costa il cambio del circolatore rispetto all'uso del vecchio

Quando si decide se investire in una pompa elettronica nuova, conviene guardare ai costi complessivi, non solo al prezzo d'acquisto. L'analisi seguente mostra i prezzi reali di alcune pompe del nostro assortimento insieme con l'indicazione stimata dell'anno risparmio elettrico passando da una pompa tradizionale (80 W) a una soluzione elettronica, in base a un utilizzo medio di 4500 ore per stagione.

Prezzi orientativi di pompe e kit con alimentazione di emergenza nel nostro assortimento (verifica sempre i prezzi attuali direttamente sulla pagina del prodotto)

Con una pompa elettronica tipo EVOPLUS SMALL, che in media consuma stimativamente 15-20 W invece di 80 W di una pompa tradizionale, il risparmio annuo di energia elettrica in 4500 ore di funzionamento è circa 270-290 kWh. A un prezzo medio dell'energia elettrica, l'investimento nella differenza di prezzo tra una pompa tradizionale e una elettronica si ripaga in genere in 3-5 stagioni di riscaldamento - senza contare l'affidabilità maggiore, il funzionamento più silenzioso e la regolazione più precisa del calore, che da sola può ridurre il consumo di gas o energia elettrica per il riscaldamento grazie a una distribuzione più uniforme del calore in casa.

I kit con alimentazione di emergenza (334,84 EUR e 294,05 EUR) sono economicamente intermedi tra una pompa semplice e una elettronica completa - il loro principale valore aggiunto non è il risparmio energetico, ma la protezione del sistema dal congelamento in caso di black-out, che conviene valutare soprattutto per le caldaie a combustibile solido o in località con black-out frequenti.

Caso specifico - pompe per l'acqua di condensa e lo scarico della condensa

Oltre ai circolatori del sistema di riscaldamento, nelle caldaie si incontra spesso anche la necessità di risolvere lo scarico della condensa da una caldaia a condensazione o da un climatizzatore, oppure il pompaggio dell'acqua reflua da un punto dove non c'è un dislivello sufficiente per lo scarico gravitazionale in fognatura. A questo scopo si usano piccole pompe fognarie o pompe per condensa, che si installano in modo completamente diverso rispetto al circolatore di riscaldamento - non fanno parte del circuito chiuso, ma si attivano in base al livello d'acqua in una vaschetta di raccolta.

GRUNDFOS CONLIFT 1 - pompa compatta per lo scarico della condensa da caldaie a condensazione, climatizzatori o deumidificatori, con accensione automatica in base al livello d'acqua nella vaschetta di raccolta. Soluzione pratica dove la caldaia o il climatizzatore non può scaricare la condensa per gravità direttamente in fognatura. Prezzo da 102,34 EUR.

L'installazione di questa pompa è più semplice rispetto a quella di un circolatore di riscaldamento - non si interviene nel circuito chiuso di riscaldamento, basta collegare il tubo di aspirazione dal boiler, il tubo di scarico verso la fognatura (spesso con un dislivello di alcuni decimetri rispetto al piano della pompa) e il collegamento elettrico alla presa o direttamente alla caldaia, che disattiva la pompa in caso di guasto tramite un contatto.

Confronto tra pompa tradizionale ed elettronica - sintesi

Confronto panoramico dei parametri principali della pompa di circolazione classica e di quella regolata elettronicamente

Esempio pratico

Caso comune che si presenta durante le consulenze: una casa familiare con una vecchia pompa di circolazione classica fissata in modo permanente al terzo (massimo) livello, perché al secondo livello il bagno più distante non si riscaldava sufficientemente. Dopo il cambio con una pompa elettronica con regolazione automatica della pressione, il bagno lontano si riscaldava uniformemente anche con un'impostazione media, perché la pompa regolava automaticamente la pressione in base al consumo di calore corrente in tutte le ramificazioni insieme - qualcosa che una pompa classica con livelli fissi non riesce semplicemente a fare. Il proprietario ha confermato realmente anche un risparmio visibile nella voce elettricità del conto annuale, oltre al funzionamento più silenzioso.

Un secondo caso tipico è una casa con caldaia a combustibile solido, dove durante una tempesta invernale la corrente è andata via per circa quattro ore. Grazie al set con fonte di alimentazione di riserva, la pompa non si è fermata, l'acqua ha continuato a circolare e il sistema non è entrato nel rischio di surriscaldamento locale al camino né di congelamento nei tubi esterni - la batteria di riserva ha coperto l'intero blackout senza intervento manuale.

Domande frequenti

Quanto dura una pompa di circolazione?

La durata media di una buona pompa di circolazione, con installazione corretta e senza aereazione del sistema, è di 10 a 15 anni. Le pompe regolate elettronicamente hanno in genere una durata prevista leggermente più lunga grazie al funzionamento più delicato senza sovraccarico inutilmente al massimo della potenza.

È possibile sostituire la pompa da soli senza un installatore termico?

Con una certa manualità e se il sistema ha valvole di chiusura funzionanti su entrambi i lati della pompa, si tratta di un lavoro fattibile in mezza giornata. Si consiglia comunque di disporre almeno telefonicamente di un esperto in caso di complicazioni durante il riempimento e lo svuotamento dell'aria del sistema, oppure se il sistema non ha le valvole e si deve parzialmente svuotare.

Dopo la sostituzione della pompa devo modificare la caldaia o il termostato?

Passando da una pompa classica a una elettronica in genere non è necessario intervenire sui parametri della caldaia. Nei moderni generatori di calore con propria regolazione del circolo è però consigliabile verificare se la caldaia ha un proprio segnale di controllo per la pompa (ad esempio PWM o 0-10V), che con una pompa elettronica va connesso correttamente seguendo le istruzioni - altrimenti la pompa funziona solo con la sua regolazione interna.

Che differenza c'è tra la lunghezza costruttiva da 130 mm e 180 mm?

Si tratta della distanza tra le bocche di collegamento della pompa. La lunghezza costruttiva più corta da 130 mm si usa soprattutto per installazioni domestiche più piccole, mentre la lunghezza da 180 mm è più comune per case familiari con caldaia standard. In caso di sostituzione è necessario rispettare esattamente la stessa lunghezza costruttiva del precedente, altrimenti il nuovo corpo non si adatterà tra i tubi esistenti senza modifiche.

È conveniente acquistare un set con fonte di alimentazione di riserva anche per una caldaia a condensazione a gas?

Con una caldaia a gas con elettronica integrata, durante un blackout si ferma comunque l'intera caldaia, non solo la pompa, quindi una fonte di riserva solo per la pompa ha senso limitato. Il vantaggio maggiore si ha con caldaie a combustibile solido e stufe con scambiatore di calore ad acqua, che continuano a produrre calore anche senza corrente e senza circolazione dell'acqua si corre il rischio di surriscaldamento locale.

Perché la nuova pompa fa rumore subito dopo l'installazione?

La causa più comune è l'aria intrappolata nel corpo della pompa dopo il riempimento del sistema. Provare a svitare con attenzione il tappo di sfiato per alcuni secondi finché non esce un flusso continuo d'acqua senza bolle. Se il rumore persiste anche dopo lo sfiato, potrebbe trattarsi di un'orientazione errata della testa del motore o di un'impostazione di potenza troppo alta rispetto alla capacità del sistema.

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