Il circolatore emette rumore o bolle - cause e soluzioni

I ronzio, gli scricchiolii, i sibili o il regolare "brontolio" emesso dal circolatore rientrano tra le cause più frequenti per cui i nostri clienti ci scrivono o ci chiamano durante la stagione di riscaldamento. La buona notizia è che nella stragrande maggioranza dei casi non si tratta di un guasto che richieda immediatamente la sostituzione del circolatore - la causa più comune è l'aria presente nel sistema. La cattiva notizia è che talvolta dietro un "semplice accumulo d'aria" si cela qualcos'altro - un pale di girante intasato, cuscinetti usurati, cavitazione o semplicemente la fine della vita utile del circolatore, che ha ormai alle spalle 12-15 stagioni di riscaldamento. In questo articolo, passo dopo passo, analizzeremo praticamente come distinguere i vari suoni, come svuotare correttamente l'aria dal sistema, quando contattare l'assistenza tecnica e quando convenga semplicemente sostituire il circolatore con uno nuovo elettronico.

Partiamo da reclami e interventi tecnici comuni che riscontriamo presso i clienti con case unifamiliari e piccoli edifici residenziali in Slovacchia. Questo testo non è una guida per la riparazione di componenti elettrici sotto tensione - in ogni manipolazione del circolatore, disconnetta sempre l'alimentazione e chiudi il sistema come indicato dal produttore.

Perché il circolatore emette rumore - panoramica sulle cause

Prima di passare ai singoli passaggi, è bene sapere che il rumore del circolatore in pratica ha solo poche cause tipiche. Le possiamo suddividere in tre gruppi in base a quanto velocemente e facilmente si possano risolvere:

1. Aria nel sistema (più frequente, circa il 60-70 % dei casi) - si manifesta con un rumore di gorgoglio, di bollore, un "brontolio" al momento dell'avvio del circolatore, occasionalmente anche con un arresto completo del flusso. Si risolve facilmente con lo svuotamento dell'aria - mediante una valvola di sfiato automatica direttamente sul corpo del circolatore, oppure aggiungendo acqua e sfiatando i radiatori.

2. Cavitazione (circa il 15-20 % dei casi) - si verifica quando il circolatore funziona con una pressione troppo bassa sul lato di aspirazione o con un numero di giri troppo elevato rispetto al sistema. L'acqua si "evapora" localmente in bolle microscopiche, che successivamente implodono - questo genera un tipico suono acuto, metallico, "scricchiolante", simile a un lieve fruscio.

3. Usura meccanica (circa il 10-15 % dei casi) - cuscinetti del rotore usurati, depositi (fanghi, ruggine, calcare) nel girante, oppure semplicemente la fine della vita utile del circolatore. In questi casi, in genere non basta lo svuotamento dell'aria né la variazione del numero di giri - si risolve con l'assistenza tecnica o con la sostituzione.

Lo schema seguente riassume come questi tre gruppi si relazionano con i singoli sintomi e qual è il primo passo per risolvere ciascuno di essi:

Aria nel sistema - come riconoscerla e sfiatarla

L'aria entra nel circuito di riscaldamento principalmente quando si aggiunge acqua (ad esempio dopo una riparazione, dopo la sostituzione di un radiatore, dopo l'interruzione del riscaldamento in estate e il successivo riavvio), grazie a bolle microscopiche disciolte nell'acqua che si liberano al riscaldamento, oppure a causa di perdite nel sistema, dove l'aria viene aspirata lentamente anche quando il sistema è in funzione. L'espressione tipica è un suono interrotto, "gorgogliante", che varia con le velocità del circolatore, e a volte anche il fatto che i radiatori al piano più alto restino freddi in alto, mentre in basso sono caldi.

Il procedimento per sfiatare l'aria è semplice e lo può eseguire la maggior parte dei proprietari di casa autonomamente, senza dover chiamare un tecnico di assistenza:

Passo dopo passo - sfiatare il circolatore

1. Spegni il circolatore e lascia che il sistema si stabilizzi per alcuni minuti, in modo che l'aria all'interno del corpo del circolatore si concentri nel punto più alto.

2. Trova la valvola di sfiato - su quasi tutti i circolatori moderni elettronici si trova una piccola vite o copertura direttamente sulla testata del motore (sotto il morsettiera o sul coperchio frontale). Nei circolatori più vecchi a velocità fisse, la vite di sfiato è spesso sulla testata del circolatore.

3. Allenta delicatamente la valvola di mezzo giro, meglio con una chiave a stella, tenendo una mano pronta per raccogliere l'acqua - inizialmente fuoriuscirà aria (sibilo), poi inizierà a fuoriuscire acqua. Non appena scorre un flusso continuo di acqua senza bolle, chiudi la valvola.

4. Controlla la pressione nel sistema sul manometro della caldaia - dopo lo sfiato la pressione scende leggermente, quindi è necessario aggiungere acqua tramite la valvola di riempimento fino al valore prescritto (di norma 1,0-1,5 bar per le case unifamiliari, il valore esatto lo trovi nel manuale della caldaia).

5. Riaccendi il circolatore e ascolta - se il rumore persiste, ripeti il procedimento dopo 10-15 minuti di funzionamento, poiché ulteriore aria potrebbe essersi liberata dall'acqua solo dopo il riprendere del circolo.

6. Svuota anche i radiatori - se rimangono freddi in alto o caldi in modo irregolare, allenta con la chiave di svuotamento la valvola di scarico aria del radiatore finché non inizi a uscire l'acqua senza bolle. Nei case a più piani inizia dal piano più alto e prosegui verso il basso.

Nel caso di una fuoriuscita d'aria ripetuta (il sistema necessita di essere svuotato più spesso di una volta all'anno) è consigliabile cercare una perdita - spesso si verifica nei giunti delle valvole dei radiatori, nel vaso di espansione o nella valvola di riempimento. L'assorbimento continuo di aria microscopica è più comune di quanto si possa pensare, soprattutto nei sistemi più vecchi con diversi giunti e derivazioni.

Cavitazione - quando la pompa "crepita" e non è solo aria

La cavitazione si distingue dal normale svuotamento per il tipo di rumore - invece del tipico ronzio morbido si percepisce un suono più acuto, metallico, "scricchiolante" o "crepitante", simile a quando dentro la pompa ci fosse sabbia fine o ghiaia. Dal punto di vista fisico si tratta del fatto che, nel punto con la pressione più bassa (sull'ingresso della ruota), si formano localmente bolle di vapore che, entrando in una zona con pressione più alta, esplodono improvvisamente - questo microscopico "scoppio" danneggia progressivamente la superficie della ruota (erosione da cavitazione) e con il tempo riduce l'efficacia e la durata della pompa.

Le cause più comuni di cavitazione nei sistemi di riscaldamento domestici sono:

Rotazione della pompa troppo elevata rispetto a un circuito semplice e piccolo - tipico in una pompa sovradimensionata regolata alla massima potenza in un appartamento o in una casa piccola, dove basterebbe un flusso molto minore. Soluzione: per le pompe regolate elettronicamente basta semplicemente ridurre la potenza richiesta (impostazione direttamente sul display o tramite un interruttore rotativo), per quelle classiche passare a un livello inferiore.

Pressione bassa nel sistema - se il vaso di espansione è sottodimensionato, la camera d'aria al suo interno ha perso la pressione iniziale richiesta, o semplicemente il sistema perde acqua (piccola perdita), la pressione sul lato di aspirazione della pompa scende al di sotto della soglia sicura. Soluzione: controllare e integrare la pressione, eventualmente far controllare la pressione iniziale nel vaso di espansione da un tecnico di assistenza tecnica.

Filtro intasato o lato di aspirazione ostruito - impurità, fango o una valvola a sfera parzialmente chiusa davanti alla pompa limitano l'afflusso d'acqua, causando un calo locale di pressione. Soluzione: pulire il filtro (se montato) e controllare che tutti i rubinetti di chiusura siano completamente aperti.

Usura meccanica e fine vita della pompa

Se il rumore ricorda piuttosto un ronzio uniforme, un fruscio o un grattamento che non cambia né con lo svuotamento né con la variazione delle velocità, si tratta probabilmente di un'usura meccanica. Le cause più frequenti sono:

Bearings del rotore usurati - dopo anni di funzionamento (tipicamente 10-15 anni per una pompa di buona qualità, meno per quelle economiche o con acqua dura/inquinata) i bearings del rotore si consumano, causando un ronzio più profondo, "crepitante", a volte anche vibrazioni trasmesse al tubo.

Depositi nella ruota - calcare, fango o ruggine da radiatori in acciaio e tubazioni vecchie si depositano nel tempo nella ruota e nella camera del rotore. Depositi distribuiti in modo irregolare causano un'inerzia del rotore, che si manifesta come un ronzio regolare, ritmico, sincronizzato con le rotazioni.

Rotore bloccato o parzialmente inceppato - dopo una lunga sosta estiva, a volte i depositi si "incollano" e al primo avvio in autunno il rotore parte con difficoltà, accompagnato da un forte ronzio per alcuni secondi o minuti, finché non si mette in moto. Se non parte affatto, la pompa si "riscalda" senza girare - è un motivo per intervenire immediatamente, poiché c'è il rischio di surriscaldamento del motore.

Pompa regolata elettronicamente vs. pompa classica - influenza sul rumore e consumo

Uno dei motivi per cui molti dei nostri clienti, quando risolvono il problema di una vecchia pompa rumorosa, alla fine scelgono di sostituirla con una nuova regolata elettronicamente (ad esempio le serie EVOSTA o EVOPLUS SMALL di DAB), è la combinazione di un rumore ridotto, un consumo elettrico inferiore e un adattamento automatico della potenza alle esigenze del sistema. Le pompe classiche a 3 velocità funzionano sempre a una delle tre velocità fisse, indipendentemente dal bisogno attuale di calore - ciò significa che per gran parte della stagione di riscaldamento funzionano inutilmente "al massimo", aumentando il rischio di cavitazione in circuiti piccoli e il consumo elettrico complessivo. Le pompe regolate elettronicamente regolano continuamente le velocità in base alla differenza di pressione nel sistema, quindi funzionano esattamente quanto necessario - tipicamente il loro consumo si aggira da unità a decine basse di watt invece che da 40 a 90 W, che sono i valori tipici delle vecchie pompe classiche in velocità alta.

Il grafico seguente illustra la differenza nel consumo tipico tra una pompa a 3 velocità classica e una pompa moderna regolata elettronicamente (i valori rappresentano un intervallo orientativo tipico per queste due categorie, non i parametri di un modello specifico):

La differenza tra i valori estremi (3 W rispetto a 90 W) si traduce in pratica anche nei costi annuali elettrici per la pompa stessa - in funzionamento continuo (riscaldamento e ACS) la differenza tra una vecchia pompa classica a livello alto e una moderna regolata elettronicamente può rappresentare decine di euro all'anno solo per il consumo della pompa, senza contare il rischio di guasti ridotto e i costi di assistenza tecnica.

Pompe regolate elettronicamente consigliate

Se dopo lo svuotamento, il controllo della pressione e delle velocità ti sei convinto che il problema persiste, oppure la tua pompa ha più di 10-12 anni, potrebbe valere la pena considerare la sostituzione. Ecco tre modelli collaudati con cui abbiamo buone esperienze pratiche in case familiari e in appartamenti piccoli:

SADA con adattatore DAB.EVOSTA2 40-70/180 + alimentatore di riserva - promozione - scelta popolare proprio quando si sostituisce una vecchia pompa rumorosa classica, perché la confezione include anche un adattatore a filettatura per un'installazione semplice nel tubo esistente senza tagli inutili di filettature, più un alimentatore di riserva UPS in caso di blackout elettrico durante le gelate. La regolazione elettronica regola automaticamente le velocità in base alle esigenze attuali, quindi il rischio di cavitazione per sovradimensionamento praticamente scompare. Prezzo a partire da 334,84 EUR.

SADA senza flangia DAB.EVOSTA2 40-70/180 con alimentazione di emergenza UPS - promozione - lo stesso circolatore elettronico come sopra, senza flangia - adatto se ha già le giunzioni compatibili dell'installazione originale e desidera risparmiare. Buona scelta se sostituisce un circolatore con filettatura identica con uno nuovo. Prezzo da 294,05 EUR.

EVOPLUS SMALL 60/180 M Circolatore elettronico per impianti di riscaldamento e climatizzazione piccoli - filettato - modello più potente adatto a case familiari più grandi o a impianti con più circuiti di riscaldamento, dove un circolatore piccolo normale potrebbe essere sottodimensionato (che è anche una delle cause di cavitazione e rumore). La regolazione elettronica del flusso riduce il rischio di pressione e rumore eccessivi nell'impianto. Prezzo da 625,40 EUR.

Nella scelta di un circolatore di ricambio è importante controllare prima i parametri originali (altezza manometrica, portata, distanza tra flange/filetti), in modo che il nuovo circolatore si adatti al tubo esistente senza modifiche - il procedimento dettagliato lo trova nell'articolo separato sulla scelta del circolatore, al quale rimandiamo in seguito.

Confronto dei prezzi indicativi degli impianti citati

Per un rapido riepilogo presentiamo un confronto dei prezzi di cinque pompe e accessori menzionati in questo articolo - i prezzi sono correnti al momento della pubblicazione dell'articolo, orientarsi però sempre in base al prezzo attuale direttamente sulla pagina del prodotto:

Si vede quindi che la variazione di prezzo è considerevole - da un semplice circolatore condensato Grundfos Conlift 1 (che risolve un problema completamente diverso, come si vedrà più avanti) fino ai set più potenti EVOPLUS SMALL per impianti più grandi. In una casa familiare con un solo caldaio condensante e circuiti di riscaldamento tradizionali o a pavimento, si può generalmente accontentare con il set EVOSTA2.

Attenzione - non confondere il circolatore con il circolatore condensato

Una categoria a parte costituiscono i cosiddetti circolatori condensati (ad esempio Grundfos Conlift 1), che non servono per il movimento dell'acqua di riscaldamento nel circuito, ma per lo smaltimento del condensato dal caldaio condensante, là dove non è possibile lo scarico a gravità nel fognatura. Se Lei sente un ronzio o un "clic" direttamente sul caldaio e non sul circolatore del circuito di riscaldamento, potrebbe trattarsi appunto di questo circolatore - il rumore è di norma breve e interrotto (viene attivato solo quando c'è abbastanza condensato nella vaschetta), a differenza del rumore continuo del circolatore.

GRUNDFOS CONLIFT 1 - circolatore condensato compatto per lo smaltimento del condensato dai caldai condensanti, dove non è possibile lo scarico a gravità. Se il Suo "rumore" proviene da una piccola scatola vicino al caldaio e non dal corpo del circolatore sul tubo, è molto probabilmente questa la fonte del rumore - e il problema si risolve in modo completamente diverso rispetto al ricircolo dell'aria nel circuito. Prezzo da 102,34 EUR.

Schemi pratici di controllo - procedura passo dopo passo

Per una rapida orientazione abbiamo riassunto l'intera procedura consigliata in uno schema semplice - procedere dall'alto verso il basso e a ogni passo decidere se il problema continua o è risolto:

Quando contattare l'assistenza tecnica e quando è sufficiente l'autosufficienza

Il sfiato dell'aria, il rabbocco della pressione e il controllo dell'impostazione della velocità sono operazioni che la maggior parte degli utenti riesce a svolgere tranquillamente senza l'aiuto di un tecnico specializzato - si tratta di manutenzione ordinaria, non di interventi su apparecchiature a gas o elettriche sotto tensione. L'assistenza tecnica va invece contattata in questi casi:

Il circolatore è ancora in garanzia - qualsiasi intervento manuale all'interno del circolatore (esclusi i normali sfiati dell'aria tramite valvola dedicata) potrebbe compromettere la garanzia, quindi in caso di sospetta guasto meccanico è meglio contattare direttamente il venditore o il produttore.

Il circolatore non si avvia affatto o emette solo un ronzio senza partire - c'è il rischio di surriscaldamento del motore, in questo caso spegnete immediatamente il circolatore e non lasciatelo funzionare "a tentativi" per più di pochi secondi.

Rilevate perdite d'acqua dal corpo del circolatore o dal filtro (guarnizione dell'albero) - si tratta ormai di una perdita meccanica e non di aria o cavitazione, quindi richiede la sostituzione della guarnizione o dell'intero circolatore.

Il sistema perde pressione ripetutamente anche dopo il rabbocco - indica una perdita da qualche parte nel circuito (non necessariamente nel circolatore), che va individuata e riparata, altrimenti il problema con il rumore e la cavitazione tornerà.

Non siete sicuri di quale circolatore e in quale configurazione serva come sostituzione - un circolatore mal dimensionato (troppo potente per un circuito piccolo) è una delle cause più frequenti di cavitazione e rumore, quindi conviene sempre chiedere un consiglio o leggere attentamente le istruzioni per la scelta, che troverete qui sotto.

Prevenzione - come ridurre il rischio di rumore e sfiato d'aria in futuro

Qualche semplice abitudine ridurrà notevolmente la probabilità che il problema si ripresenti:

Sfiatate il sistema all'inizio di ogni stagione di riscaldamento, prima del primo giorno veramente freddo - soprattutto se il sistema è stato spento durante l'estate o se avete rabboccato l'acqua nel corso dell'anno.

Controllate una volta all'anno la pressione del sistema e la pressione di precarica del vaso di espansione - una riduzione della pressione è spesso il primo segnale di una perdita iniziale, che è più economico riparare subito, piuttosto che aspettare che causi la cavitazione.

Con un circolatore elettronico lasciate funzionare la regolazione automatica - non modificate le impostazioni senza motivo, i circolatori moderni regolano autonomamente la differenza di pressione in base alle esigenze correnti del sistema.

Con l'acqua dura o con tubazioni in acciaio vecchie considerate l'installazione di un filtro prima del circolatore - ridurrà le incrostazioni sull'elica e prolungherà la vita dei cuscinetti.

Con la sostituzione del circolatore dopo anni di utilizzo controllate anche la corretta dimensione - il sistema potrebbe essere cambiato nel frattempo (ad esempio sostituzione dei radiatori con modelli più grandi, ampliamento, isolamento), quindi i parametri del circolatore originale potrebbero non essere più ottimali.

Domande frequenti

Con quale frequenza è normale sfiatare il circolatore?

Se sfiatate una volta all'inizio della stagione e il problema non si ripresenta, è perfettamente normale. Se invece doveste sfiatare ripetutamente durante la stagione (una volta a settimana o al mese), quasi certamente si tratta di una perdita da qualche parte nel sistema, che va individuata e riparata, non solo "curata" ripetutamente.

Un circolatore rumoroso può danneggiare la caldaia?

Non direttamente, ma una circolazione insufficiente causata da aria o guasto del circolatore può portare a surriscaldamenti localizzati nello scambiatore della caldaia, che nel peggiore dei casi riduce la sua durata. Per questo conviene risolvere il problema con il rumore il prima possibile, non solo "sopportarlo" per tutta la stagione.

È sicuro lasciare funzionare un circolatore con aria senza intervenire finché non si trova il tempo per la riparazione?

Per breve tempo sì, ma non si consiglia a lungo termine - il funzionamento a secco o con flusso interrotto aumenta l'usura dei cuscinetti e il rischio di surriscaldamento. Se rilevate aria, lo sfiato è un intervento semplice da fare in pochi minuti, non c'è motivo di rimandarlo.

Come riconosco che il circolatore va sostituito e non solo riparato?

In generale: età superiore a 10-12 anni, guasti ripetuti anche dopo interventi di assistenza, rumore nonostante pressione e sfiato corretti, oppure semplicemente il fatto che i ricambi per il modello vecchio non siano più facilmente disponibili. Con un circolatore classico a 3 velocità, la sostituzione con un modello elettronico si rivela quasi sempre conveniente - il risparmio energetico copre la differenza di prezzo in pochi anni.

Si può eliminare completamente la cavitazione solo riducendo le velocità?

Nella maggior parte dei sistemi domestici sì - riducendo le velocità o passando a un circolatore elettronico con regolazione automatica della differenza di pressione, la cavitazione scompare nella stragrande maggioranza dei casi. Se persiste anche alla velocità più bassa, va controllata la pressione del sistema e lo stato del vaso di espansione.

Vale la pena acquistare un circolatore con alimentazione di riserva (UPS)?

Sì, soprattutto se abitate in una zona con frequenti blackout invernali - una fonte di alimentazione di riserva mantiene in funzione la circolazione anche in caso di breve interruzione, proteggendo il sistema da surriscaldamenti localizzati o da congelamento delle tubazioni esterne durante il freddo.

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