Isolamento per tubazioni – perché e come isolare le tubature

Le tubazioni sono il sistema circolatorio della casa – distribuiscono l'acqua calda e fredda dove necessario: al radiatore in soggiorno, al lavabo nel bagno, al circuito del riscaldamento a pavimento sotto il rivestimento. Finché le tubazioni sono progettate, isolate e installate correttamente, l'intero sistema funziona come dovrebbe – l'acqua arriva all'utilizzatore calda, le perdite di pressione sono accettabili e l'impianto resiste per decenni senza interventi. I problemi sorgono quando si trascura uno di questi passaggi. Uno dei più frequentemente sottovalutati è proprio l'isolamento termico delle tubazioni.

L'isolamento per tubazioni, a prima vista, sembra un dettaglio estetico – un rivestimento in schiuma infilato su un tubo, che comunque nessuno vede, perché nascosto nel pavimento, nel controsoffitto o dietro la caldaia in stanza tecnica. In realtà si tratta di uno dei passaggi più economici e rapidamente remunerativi dell'intera installazione di acqua e riscaldamento. Senza di esso, il calore si disperde prima di arrivare all'utilizzatore, le tubazioni fredde si condensano in estate e in periodo di transizione e l'umidità danneggia progressivamente le strutture circostanti. Con l'isolamento si può evitare questo problema al costo di pochi euro al metro di tubazione.

In questo articolo spiegheremo perché l'isolamento per tubazioni conviene, dove in casa è più importante, come scegliere il tipo e lo spessore corretti e come installarlo in pratica. Dal momento che la scelta dell'isolamento è strettamente legata al materiale, al diametro e al modo in cui si posa la tubazione stessa, toccheremo anche questi argomenti correlati – se state progettando l'impianto, vi consigliamo di leggere anche il nostro articolo Come scegliere le tubazioni per acqua e riscaldamento, dove troverete un'ampia panoramica prima di passare all'isolamento vero e proprio.

Che cos'è la tubazione e perché considerarla come un sistema unico

Le tubazioni per acqua e riscaldamento distribuiscono l'acqua calda o fredda tra la sorgente – caldaia, boiler, contatore – e i singoli punti di utilizzo, come radiatori, miscelatori o circuiti di riscaldamento a pavimento. Sembra semplice, ma in realtà si tratta di un sistema in cui si devono prendere decisioni su diversi aspetti contemporaneamente: che materiale scegliere per le tubazioni, che diametro sarà sufficiente per un certo tratto, come collegare le singole parti e infine – come proteggere l'intero impianto da perdite di calore o condensa.

Queste decisioni si influenzano a vicenda. Ad esempio, il diametro della tubazione determina che spessore di isolamento sarà possibile o opportuno utilizzare. Il modo in cui si posa (sotto intonaco o in superficie) decide se l'isolamento sarà accessibile per controlli, oppure definitivamente incorporato nella struttura. Per questo conviene pensare all'isolamento già in fase di progettazione dell'impianto, non in un secondo momento, quando le tubazioni sono già installate e murate.

La scelta dell'isolamento dipende da una serie di decisioni prese in fase di progettazione dell'impianto.

La scelta del materiale e del diametro dell'impianto influenzano direttamente la durata delle tubazioni, le perdite di pressione durante il flusso dell'acqua, la facilità di installazione e il costo complessivo dell'intera installazione. Per questo motivo, nelle prossime sezioni di questo articolo passeremo in rassegna una per una le decisioni correlate all'isolamento – dal materiale, al diametro e alla modalità di posa, fino all'isolamento vero e proprio e alla sua installazione.

Di che materiale è fatta la sua tubazione – PEX-AL-PEX, rame o acciaio

Il materiale delle tubazioni influenza il diametro e la modalità di installazione, su cui si applica l'isolamento.

Prima di scegliere l'isolamento, è bene sapere che tipo di tubazione si andrà ad isolare – il materiale infatti influenza il diametro e la finitura esterna del tubo, su cui si applica il rivestimento isolante. Nei moderni impianti di acqua e riscaldamento si incontrano frequentemente queste tre varianti.

Il tubo PEX-AL-PEX, ovvero in multistrato plastico-alluminio, combina una strato interno e uno esterno in plastica con uno strato centrale in alluminio. Lo strato in alluminio ha due funzioni importanti – impedisce la diffusione dell'ossigeno nell'acqua, cosa fondamentale soprattutto nei circuiti di riscaldamento chiusi, e allo stesso tempo conferisce alla tubazione una memoria di forma, in modo che, una volta piegata, mantenga la forma scelta senza tornare alla posizione originale. Grazie a questo, il PEX-AL-PEX si posa comodamente anche in tracciati complessi con diversi angoli.

Le tubazioni in rame sono una soluzione tradizionale, molto resistente al calore e alla pressione. Il loro svantaggio è il costo più elevato e l'installazione più impegnativa – i collegamenti si effettuano con la saldatura, che richiede abilità e l'uso di una fiamma libera, quindi anche una maggiore attenzione durante l'installazione in prossimità di materiali infiammabili.

Oggi l'acciaio viene utilizzato solo eccezionalmente, tipicamente in installazioni più vecchie o in applicazioni industriali. Senza un'adeguata impianto di trattamento acqua, è soggetto alla corrosione interna, motivo per cui non si utilizza quasi mai in nuove installazioni di acqua e riscaldamento nelle abitazioni normali.

Un confronto dettagliato di tutti e tre i materiali, comprese le rispettive caratteristiche e svantaggi in base all'uso specifico, lo trova nell'articolo autonomo PEX-AL-PEX vs. rame vs. tubi in acciaio. Per l'installazione domestica standard di acqua e riscaldamento, il PEX-AL-PEX è oggi la scelta più comune – ad esempio, il tubo universale con diametro 16 mm, che può essere utilizzato sia per il riscaldamento che per la distribuzione dell'acqua.

Quale diametro di tubo Lei necessita

Il diametro del tubo si sceglie in base al flusso richiesto e alla lunghezza della distribuzione. Per il riscaldamento a pavimento e singoli circuiti si utilizza comunemente il diametro 16 mm, mentre per le distribuzioni verticali principali o per tratti più lunghi con maggiore flusso si utilizza un diametro da 20 a 26 mm o anche maggiore. La scelta non è casuale – un tubo troppo stretto causa perdite di pressione elevate e rumore durante il flusso dell'acqua, mentre un tubo troppo largo aumenta i costi dell'installazione e rallenta l'arrivo dell'acqua calda al punto di utilizzo.

Perché il diametro è importante anche in relazione all'isolamento? Gli involucri isolanti vengono prodotti in diametri interni specifici adatti a un certo tipo di tubo – un involucro progettato per tubi da 16 mm non si adatta a tubi da 26 mm e viceversa. È quindi utile conoscere con precisione il diametro della propria distribuzione già prima dell'acquisto dell'isolamento, in modo da non dover effettuare due ordini separati. Una guida completa su come determinare correttamente il diametro in base al tipo di tratto lo trova nell'articolo Quale diametro di tubo necessita.

Prezzi di tre tipi comuni di tubi menzionati nell'articolo, calcolati al metro.

Negli impianti con maggiore diametro, ad esempio nelle distribuzioni verticali principali con maggiore flusso, si utilizza spesso un tubo con diametro 26 mm.

Installazione a parete o a soffitto – influenza anche l'isolamento

Un'altra decisione che ha un impatto diretto sull'isolamento è il modo in cui si posa il tubo. L'installazione a parete consiste nel posare il tubo all'interno del muro o del pavimento, sotto intonaco o massetto. Esteticamente è molto pulita, in quanto non si vede niente del sistema, ma in caso di guasti – ad esempio perdite – richiede di demolire muro o pavimento per poter accedere al tubo e ripararlo.

L'installazione a soffitto, invece, è visibile, con il tubo posato in superficie del muro, spesso in canalette o addirittura apertamente. L'installazione e l'eventuale riparazione sono più semplici, in quanto il tubo è sempre accessibile, ma esteticamente non è adatto agli ambienti abitativi. Per questo motivo, l'installazione a soffitto si utilizza principalmente negli ambienti tecnici – nella caldaia, nella cantina o nel garage.

Per l'isolamento ne consegue una differenza importante. Nell'installazione a parete, l'isolamento viene fissato insieme al tubo nella struttura in modo permanente – una volta che il massetto o l'intonaco siano chiusi, non si può più accedere all'isolamento senza demolire, quindi conviene installare con cura e utilizzare un involucro di buona qualità. Nell'installazione a soffitto, tipica ad esempio per la caldaia o la cantina, l'isolamento è sempre accessibile per controlli e sostituzioni, vantaggio soprattutto per tratti lunghi che passano attraverso ambienti non riscaldati. Per maggiori informazioni sui vantaggi e svantaggi dei due modi di installazione, si rimanda all'articolo Installazione a parete vs. installazione a soffitto.

Barriera all'ossigeno – protezione del Suo circuito di riscaldamento

Nella scelta del tubo per il riscaldamento, oltre al materiale, al diametro e al tipo di installazione, è importante anche la barriera all'ossigeno. Si tratta di uno strato all'interno del tubo – spesso in alluminio nei tubi PEX-AL-PEX, oppure uno strato speciale in EVOH nei tubi PE-RT – che impedisce l'ingresso dell'ossigeno atmosferico attraverso le pareti del tubo nel circuito chiuso di riscaldamento.

Perché è importante? Senza barriera all'ossigeno, l'ossigeno si diffonderebbe gradualmente attraverso le pareti del tubo nell'acqua di riscaldamento e causerebbe la corrosione delle parti metalliche del sistema – caldaia, pompa circolatrice, radiatori e, se presenti, tratti in acciaio della distribuzione. Questa corrosione avviene lentamente e in modo quasi invisibile, ma nel corso degli anni può ridurre significativamente la durata di vita dei componenti più costosi del sistema di riscaldamento. Per questo motivo, la barriera all'ossigeno nei tubi destinati al riscaldamento – quindi non solo per la distribuzione dell'acqua potabile – è praticamente indispensabile.

Entrambi i tubi PEX-AL-PEX menzionati sopra hanno la barriera all'ossigeno grazie allo strato centrale in alluminio. Lo stesso vale per i tubi PE-RT, destinati specificatamente al riscaldamento a pavimento, dove grazie allo strato in EVOH è garantita la stessa protezione contro la diffusione dell'ossigeno come nei tubi PEX-AL-PEX.

Una descrizione più dettagliata di come funziona esattamente la barriera all'ossigeno e perché la sua assenza si manifesta in pratica solo dopo anni, la trova nell'articolo Barriera all'ossigeno – Perché è importante per le tubazioni di riscaldamento.

Metodi di giunzione delle tubazioni

Anche il metodo con cui vengono giuntati i singoli tratti di tubazione ha influenza su come successivamente si installa l'isolamento intorno alle giunzioni. In pratica, si incontreranno tre metodi principali di giunzione.

Le giunzioni a filettatura, quindi a vite, vengono fissate meccanicamente con una guarnizione e una rondella passante. L vantaggio è che una tale giunzione può essere smontata e rimontata in qualsiasi momento senza utensili speciali, il che è apprezzato soprattutto durante gli interventi di assistenza tecnica, quando si deve accedere ripetutamente alla rete.

Le giunzioni a pressare vengono realizzate con pinze speciali a pressare, che deformano permanentemente l'attacco metallico intorno alla tubazione e al raccordo. La giunzione è più rapida da installare in grandi quantità e permanente, quindi non smontabile, ma richiede un investimento in utensili a pressare.

Lasaldatura viene utilizzata soprattutto per le tubazioni in plastica PP-R – unisce tubi e raccordi fondendo il materiale, creando così un giunto omogeneo e permanente. Questo metodo è comune per le reti di acqua fredda e calda.

Per l'isolamento ne consegue una nota pratica: nel punto della giunzione la tubazione è leggermente più spessa rispetto alla tubazione stessa, per cui conviene tagliare leggermente l'isolamento intorno alla giunzione e avvolgerlo attorno al raccordo, oppure utilizzare pezzi di isolamento sagomati appositamente per i gomiti e i T, se disponibili. L'isolamento incompleto proprio nel punto della giunzione è infatti uno dei luoghi più frequenti dove il calore dalla rete si disperde maggiormente, poiché si tratta di un punto dove facilmente si dimentica di installare l'isolamento durante l'installazione. Un riepilogo dettagliato di tutti e tre i metodi di giunzione lo trova nell'articolo Metodi di giunzione delle tubazioni – a vite, a pressare, saldatura.

Isolamento delle tubazioni – Perché e come isolare le reti

Ora che abbiamo un'idea chiara del materiale, del diametro, del modo di posare e di giunzionare, arriviamo al tema principale dell'articolo – l'isolamento delle tubazioni. L'isolamento termico a cappuccio, di norma realizzato in polietilene espanso, viene infilato sul tubo come un manicotto e il suo compito è ridurre le perdite di calore della rete.

Perché isolare le reti di acqua calda e di riscaldamento

L'isolamento è importante soprattutto per tratti lunghi di acqua calda o di un circuito di riscaldamento che passano attraverso ambienti non riscaldati – tipicamente un seminterrato, un sottotetto o un garage non isolato. Senza isolamento, l'acqua si raffredderebbe notevolmente durante il tragitto verso l'utilizzatore – l'acqua calda dal boiler si raffredderebbe prima di arrivare al radiatore, e l'acqua di riscaldamento diretta a un radiatore più distante cederebbe parte del suo calore già durante il tragitto, invece di cederlo dove è veramente necessario – in una stanza abitabile.

L'isolamento a cappuccio mantiene il calore nella rete dove dovrebbe essere. Grazie a esso, l'acqua arriva all'utilizzatore più calda e il circuito di riscaldamento cede la maggior parte del calore dove dovrebbe – al radiatore o nel circuito a pavimento – e non durante il tragitto in una fredda cantina.

Perché isolare anche l'acqua fredda – condensa e umidità

L'isolamento conviene non solo per l'acqua calda e il riscaldamento. Per le reti di acqua fredda, l'isolamento svolge un'altra, pur sempre importante funzione – previene la condensa di umidità sulla superficie del tubo, quindi l'umidità superficiale. Questo fenomeno si verifica quando l'acqua fredda nel tubo raffredda così tanto la superficie del tubo che l'umidità dell'aria circostante più calda condensa su di essa – in modo simile a come si appanna un bicchiere freddo in una stanza calda.

Un tubo appannato non è solo un problema estetico. Le gocce d'acqua che vi scorrono sopra possono danneggiare nel tempo le strutture circostanti, causare macchie umide sui soffitti sotto i tubi o favorire la formazione di muffa in ambienti chiusi come i pozzetti di installazione o i sottotetti. L'isolamento risolve semplicemente questo problema – isola la superficie fredda del tubo dall'aria circostante più calda, così che non si verifichi l'umidità superficiale.

Dove l'isolamento è più importante

L'isolamento conviene soprattutto dove i tubi passano attraverso ambienti con una temperatura diversa da quella dell'acqua trasportata. Si tratta principalmente di:

• reti che passano attraverso un seminterrato o un sottosuolo non riscaldato,
• reti che passano attraverso un sottotetto o un sottotetto non riscaldato,
• tratti che passano attraverso un garage o un altro ambiente tecnico non isolato,
• i tratti verticali principali che attraversano i pozzi di installazione tra i piani,
• reti di acqua fredda in prossimità di reti di acqua calda o in ambienti più umidi, dove si rischia l'umidità superficiale.

Viceversa, nel caso di tratti brevi all'interno di stanze abitate riscaldate, dove la temperatura dell'aria intorno ai tubi è simile a quella degli ambienti adiacenti, il vantaggio dell'isolamento è minore – pur restando comunque conveniente considerarlo, soprattutto se si tratta di posizionamenti sotto pavimento, a cui non si avrà più accesso dopo l'installazione.

Come scegliere lo spessore e il diametro dell'isolamento

L'isolamento si sceglie principalmente in base al diametro del tubo su cui deve essere infilato – il diametro interno del cappuccio deve corrispondere al diametro esterno del tubo, incluso eventualmente uno strato protettivo. Per questo è importante conoscere esattamente il diametro della propria rete (vedi il capitolo precedente) già prima dell'acquisto dell'isolamento.

Oltre al diametro interno, l'isolamento varia anche per lo spessore della parete del materiale isolante – uno spessore maggiore significa una migliore capacità isolante termica, ma anche un diametro complessivo maggiore dopo l'installazione, che può essere limitante soprattutto in pozzi di installazione stretti o in incassature nel muro. Per la scelta dello spessore conviene quindi tener conto anche di quanto spazio effettivamente è disponibile lungo il tracciato della rete.

Nella nostra gamma trova ad esempio un isolamento a cappuccio con spessore della parete di 9 mm, adatto a tubi con diametro di 22 mm (quindi 1/2") – una scelta comune per le reti di acqua e riscaldamento in questo range di diametri.

Installazione dell'isolamento a cappuccio – procedura pratica

L'isolamento a cappuccio si installa in pratica in modo semplice – in gran parte dei casi si tratta di un manicotto con un taglio longitudinale o una fessura, che si infila direttamente sul tubo già prima che venga fissato definitivamente al muro o calato nella struttura. Per questo conviene considerare l'isolamento già durante la pianificazione dell'installazione del tubo, e non solo in un secondo momento – installare l'isolamento su una rete già fissata e montata è molto più complicato, soprattutto in punti con accesso limitato.

Nell'installazione è importante prestare attenzione soprattutto alle giunzioni, ai gomiti e ai T, dove l'isolamento si interrompe più facilmente o dove l'installatore semplicemente lo dimentica. Un isolamento continuo senza interruzioni è molto più efficace rispetto a un isolamento con interruzioni in ogni giunzione – anche una piccola area non isolata può aumentare notevolmente le perdite di calore in quel punto, poiché il calore cerca sempre la via di minima resistenza, appunto attraverso il tratto non isolato.

Se i tubi sono solo in progetto, Le consigliamo di leggere anche il nostro articolo sul procedimento di installazione incluso con la prova di tenuta – Installazione delle tubazioni – procedura e prova di tenuta – la prova di tenuta dovrebbe essere effettuata prima che la rete venga definitivamente isolata e nascosta, così da individuare eventuali perdite prima che l'accesso ai tubi diventi più complicato.

Esempi pratici

Casa familiare con distribuzione dell'acqua calda che passa per un seminterrato non riscaldato. In una casa familiare più vecchia, la principale distribuzione dell'acqua calda sanitaria proveniva da uno scaldabagno elettrico nella caldaia e passava per tutta la lunghezza di un seminterrato non riscaldato fino al tubo di risalita che conduceva alle docce dei piani superiori. In origine, la distribuzione non era isolata – i tubi erano disposti lungo il soffitto del seminterrato, quindi facilmente accessibili. Il proprietario si è accorto che, mentre l'acqua calda arrivava al lavabo del piano superiore, ci metteva notevolmente più tempo rispetto a quelli di distribuzione più brevi in casa, e inoltre in inverno il seminterrato era più caldo di quanto non si aspettasse per uno spazio non riscaldato. Poiché i tubi erano in superficie e quindi accessibili, l'aggiunta di un isolamento a cappuccio era possibile da effettuare in un secondo momento, senza demolire – bastava tagliare i cappucci longitudinalmente, infilarli sui tubi esistenti e sigillare le giunzioni con nastro adesivo. Dopo l'isolamento, l'arrivo dell'acqua calda ai punti di utilizzo più distanti si è notevolmente abbreviato.

Appartamento in palazzina prefabbricata con tubi dell'acqua fredda condensati in una cisterna. Nell'appartamento al piano terra di un edificio prefabbricato, nella stanza da bagno, direttamente accanto alla cisterna comune per più piani, si erano a lungo verificati accumuli d'acqua sulle pareti intorno alla cisterna. Dopo l'apertura delle porte di ispezione, si è rivelato che la causa non era una perdita, ma la condensa – la distribuzione dell'acqua fredda nella cisterna non era isolata in alcun punto e nell'ambiente più caldo e umido della stanza da bagno (la cisterna era vicina all'areazione della stanza da bagno) si verificava regolarmente la condensa in superficie del tubo. Le gocce scorrevano gradualmente lungo i tubi fino alla parete dell'appartamento. La soluzione è stata infilare sull'accessibile sezione del tubo dell'acqua fredda nella cisterna l'isolamento a cappuccio della corrispondente misura – in questo modo la superficie del tubo è stata separata dall'aria umida nella cisterna e la condensa ha smesso di verificarsi, eliminando così anche la fonte delle macchie umide sulla parete.

Domande frequenti sull'isolamento dei tubi

Devo isolare anche i brevi tratti di tubo nella stanza riscaldata?
Non necessariamente. Il maggiore vantaggio dell'isolamento si ha dove il tubo attraversa uno spazio con una temperatura diversa da quella dell'acqua trasportata – quindi attraverso un seminterrato non riscaldato, un sottotetto, un garage o una cisterna. Per i brevi tratti all'interno della stanza riscaldata, l'effetto dell'isolamento è minore, anche se in questo caso, se il tubo è in superficie, è comunque consigliabile considerarlo, poiché dopo l'installazione strutturale non si avrà più facile accesso alla distribuzione.

Lo stesso tipo di isolamento protegge in modo diverso la distribuzione dell'acqua calda e fredda.

Qual è la differenza tra l'isolamento per l'acqua calda e per l'acqua fredda?
Il principio del materiale isolante e l'installazione sono essenzialmente gli stessi – si tratta di un isolamento a cappuccio in polietilene espanso. La differenza è nella funzione: per l'acqua calda e il riscaldamento, l'isolamento riduce le perdite di calore della distribuzione, mentre per l'acqua fredda impedisce la condensa dell'umidità (condensa) in superficie del tubo.

Si può installare l'isolamento anche su tubi già installati?
Per il posizionamento in superficie (visibile) sì – i cappucci si possono generalmente tagliare longitudinalmente e infilare anche su tubi esistenti senza doverli smontare. Per il posizionamento interno, incorporato nel muro o nel pavimento, non è più possibile, quindi in questo tipo di posizionamento conviene considerare l'isolamento già prima dell'incorporamento strutturale.

Qual è il diametro dell'isolamento che devo acquistare?
Il diametro interno del cappuccio isolante deve corrispondere al diametro esterno del tuo tubo. Se non sei sicuro del diametro del tuo tubo, troverai un procedimento per determinarlo nell'articolo Qual è il diametro del tubo che mi serve.

Influisce il materiale del tubo (PEX-AL-PEX, rame) sulla scelta dell'isolamento?
Il cappuccio isolante funziona nello stesso modo indipendentemente dal fatto che sotto si trovi un tubo PEX-AL-PEX, in rame o un altro tipo – importante è soprattutto il diametro esterno del tubo. Il materiale del tubo è però importante per un altro motivo – ad esempio, i tubi in rame vengono saldati con fiamma aperta, e durante l'installazione dell'isolamento vicino alla giunzione bisogna tenerne conto e applicare l'isolamento solo dopo il completamento e il raffreddamento della giunzione.

Cosa succede se non isolo affatto il tubo?
Nei tratti di distribuzione dell'acqua calda e del riscaldamento che passano per spazi non riscaldati, il calore si perderà lungo il percorso verso l'utilizzatore – l'acqua arriverà al rubinetto o al radiatore più fredda di quanto non sarebbe con distribuzione isolata. Nei tratti di distribuzione dell'acqua fredda in ambienti più caldi o umidi, invece, si corre il rischio di condensa e formazione di rugiada in superficie del tubo, che può danneggiare nel tempo le strutture circostanti.

È necessario isolare anche le giunzioni e le curve del tubo?
Sì, proprio in questi punti di giunzione, curve e T si tende a dimenticare l'isolamento durante l'installazione, anche se si tratta di punti dove il calore si disperde esattamente come in un tratto rettilineo del tubo. Un isolamento continuo senza interruzioni è sempre più efficace rispetto a un isolamento interrotto in ogni giunzione.

C'è un legame tra l'isolamento del tubo e la barriera all'ossigeno?
No direttamente – si tratta di due strati diversi con funzioni diverse. La barriera all'ossigeno (ad esempio uno strato di alluminio nel PEX-AL-PEX) è parte della parete del tubo stesso e impedisce l'ingresso di ossigeno nell'acqua di riscaldamento. L'isolamento termico è un cappuccio separato applicato in più al tubo finito e il suo compito è ridurre le perdite di calore, o eventualmente impedire la condensa. Entrambi gli elementi sono importanti, ma risolvono problemi diversi – per saperne di più sulla barriera all'ossigeno, consulta l'articolo Barriera all'ossigeno – perché è importante per i tubi di riscaldamento.

Se la sua domanda non è tra quelle sopra menzionate, consulti anche l'elenco più esteso nell'articolo Domande frequenti sui tubi per acqua e riscaldamento, oppure ci può contattare direttamente tramite il modulo qui sotto.

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