Come scegliere i tubi per l'acqua e il riscaldamento

I tubi fanno parte di quelle componenti dell'impianto idraulico che nessuno si accorge – finché funzionano. Portano l'acqua calda e fredda dalla sorgente (caldaia, pompa di calore, contatore) fino ai singoli punti di utilizzo: ai radiatori, ai rubinetti del bagno, al lavello della cucina e ai circuiti del riscaldamento a pavimento. Proprio per il fatto che si tratta di una parte nascosta, "scontata" della casa, al suo scelta si dedica spesso meno attenzione rispetto, ad esempio, alla scelta della caldaia o dei radiatori – e proprio per questo motivo si commettono errori che si manifestano solo dopo alcuni anni, quando la riparazione è molto più costosa e complicata rispetto all'installazione iniziale.

La scelta del materiale, del diametro, del modo di posare e del modo di unire i tubi influenzano diversi aspetti contemporaneamente – la durata dell'intero impianto, le perdite di pressione e il rumore durante il passaggio dell'acqua, la semplicità di un eventuale assistenza tecnica, e anche il costo complessivo dell'installazione. Le decisioni prese in questa fase si fissano quasi sempre nel muro, nel pavimento o nel massetto, quindi un eventuale cambio successivo significa demolire – e questa è esattamente la tipologia di errore che conviene evitare con una scelta corretta fin dall'inizio.

In questo articolo passeremo in rassegna, passo dopo passo, tutto ciò che è essenziale sapere prima di scegliere i tubi per acqua e riscaldamento – le differenze tra i materiali (PEX-AL-PEX, rame, acciaio), come scegliere il diametro corretto, la differenza tra posa a soffitto e posa a pavimento, perché è importante la barriera all'ossigeno per i tubi di riscaldamento, quali sono i modi di unire i tubi e infine anche quando e come isolare i tubi. Se state affrontando anche una scelta dettagliata del materiale, vi consigliamo di consultare anche l'articolo separato PEX-AL-PEX vs. tubi in rame vs. tubi in acciaio, che confronta i singoli materiali in modo più approfondito.

Cos'è il tubo per acqua e riscaldamento e perché è importante la sua scelta

I tubi per acqua e riscaldamento distribuiscono l'acqua calda o fredda tra la sorgente (caldaia, contatore) e i singoli punti di utilizzo – radiatori, rubinetti, riscaldamento a pavimento. Si tratta quindi in sostanza di un sistema circolatorio della casa: tutta l'acqua calda sanitaria che si fa scorrere dal rubinetto, e tutta l'acqua che riscalda i propri radiatori o il pavimento, passa proprio attraverso questi tubi. Se sono sottodimensionati, male scelti o male installati, si faranno sentire in tutta la casa – non localmente, ma in modo diffuso.

La scelta del materiale e del diametro dei tubi influenzano direttamente tre aspetti contemporaneamente. Il primo è la durata dell'impianto – un materiale scelto male (ad esempio un tubo in acciaio senza un impianto di trattamento acqua) può arrugginire già dopo anni, mentre un tubo in plastica-alluminio o in rame scelto correttamente dura decenni senza problemi. Il secondo è la perdita di pressione – un tubo troppo stretto oppone resistenza al flusso d'acqua, il che si manifesta con un minore portata quando sono aperti diversi punti di utilizzo e a volte anche con un rumore udibile nelle pareti. Il terzo è il costo dell'installazione – non solo il costo del materiale stesso, ma anche il tempo e gli strumenti necessari per lavorarlo, che variano notevolmente tra i diversi materiali e modi di unire i tubi.

Proprio per questo conviene dedicare alla scelta dei tubi la stessa attenzione che si dedica alla scelta della caldaia o dei radiatori – si tratta di un investimento per decenni, che inoltre (a differenza della caldaia) non si sostituisce facilmente senza interventi edilizi. Se state progettando una ristrutturazione o una costruzione nuova, ha senso passare in rassegna tutti i criteri seguenti – materiale, diametro, modo di posare, barriera all'ossigeno, modo di unire i tubi e isolamento – già prima che i tubi vengano calati nel muro o nel massetto.

I tre materiali principali dei tubi si differenziano per prezzo, installazione e durata.

PEX-AL-PEX, tubi in rame o in acciaio – quale materiale scegliere

Oggi sul mercato si incontrano comunemente tre tipi principali di materiali per gli impianti di acqua e riscaldamento – tubi multistrato in plastica-alluminio PEX-AL-PEX, tubi in rame e tubi in acciaio. Ogni tipo ha il proprio campo d'applicazione e vantaggi, ma nella pratica si utilizza oggi più frequentemente il PEX-AL-PEX, e per buone ragioni.

PEX-AL-PEX (tubi multistrato in plastica-alluminio) uniscono una strato interno e uno esterno in plastica con uno strato centrale in alluminio. Lo strato in alluminio svolge due funzioni importanti contemporaneamente – impedisce la diffusione dell'ossigeno nell'acqua, cosa fondamentale soprattutto per i circuiti di riscaldamento chiusi (ne parleremo più avanti nella sezione sulla barriera all'ossigeno), e allo stesso tempo dà al tubo la cosiddetta memoria di forma. Grazie a questa proprietà, il tubo, dopo essere stato piegato nella forma desiderata – ad esempio intorno ad un angolo della stanza o durante il passaggio attraverso un muro – rimarrà in questa forma, senza la necessità di fissarlo ulteriormente o preoccuparsi che si raddrizzi da solo. Questo semplifica notevolmente l'installazione, soprattutto per tracciati complessi.

I tubi in rame sono un materiale tradizionale, da tempo collaudato. Sono molto resistenti al calore e alla pressione, il che li rende una scelta affidabile anche in condizioni operative più impegnative. Il loro svantaggio principale è il prezzo più alto rispetto ai tubi in plastica-alluminio e l'installazione più impegnativa – i giunti dei tubi in rame si saldano in genere, il che richiede abilità e una fiamma libera, quindi un artigiano esperto o un investimento nell'apprendimento e negli strumenti. Durante le ristrutturazioni, dove i tubi sono posati in spazi ristretti o vicino materiali infiammabili, si deve inoltre prestare particolare attenzione alla sicurezza durante l'uso della fiamma libera.

I tubi in acciaio si utilizzano oggi solo eccezionalmente – tipicamente negli impianti più vecchi che non vengono sostituiti, o in applicazioni industriali specifiche. Il loro svantaggio principale è la suscettibilità alla corrosione interna, se l'acqua nel sistema non è trattata correttamente. Nelle ristrutturazioni o costruzioni nuove di case unifamiliari o di appartamenti non si incontra quasi mai un nuovo impianto in acciaio – se capita di trovare tubi in acciaio, si tratta quasi sempre dell'installazione originale, vecchia, che durante la ristrutturazione è opportuno sostituire con un materiale più moderno.

Per una ristrutturazione di un appartamento o di una casa unifamiliare, dove si desidera combinare un'installazione semplice, un prezzo adeguato e una funzionalità affidabile nel lungo termine, il tubo in plastica-alluminio PEX-AL-PEX è quindi la scelta più pratica nella stragrande maggioranza dei casi:

Confronto dettagliato di tutti e tre i materiali, incluso quando conviene scegliere ciascuno di essi, lo trova nell'articolo PEX-AL-PEX vs. rame vs. tubazioni in acciaio.

Quale diametro di tubo Lei necessita

La scelta del materiale è solo la prima metà della decisione – la seconda, altrettanto importante, è il diametro corretto del tubo. Il diametro si sceglie in base a due criteri principali: il flusso d'acqua richiesto e la lunghezza dell'impianto. Non si tratta quindi di un unico numero universale per tutta la casa, ma di un valore che può (e dovrebbe) variare all'interno di una singola installazione, a seconda del compito specifico che svolge ciascun tratto di tubo.

Nel riscaldamento a pavimento e nei singoli circuiti si utilizza comunemente il diametro 16 mm – questo diametro è sufficiente per i singoli anelli che vanno dal collettore alla stanza o alla zona specifica, dove il flusso e la lunghezza del tratto sono limitati. Nei condotti verticali principali, dove si unisce il flusso da diversi circuiti o dove l'impianto è più lungo e deve trasportare un flusso maggiore (ad esempio, dalla caldaia al collettore, o il condotto verticale principale dell'acqua calda in un appartamento), si utilizza il diametro 20 a 26 mm e più.

Perché è importante affatto? Un tubo troppo stretto oppone una resistenza maggiore al flusso d'acqua. In pratica, si manifesta in due modi – perdite di pressione elevate, quindi il flusso alla fine di un lungo tratto stretto sarà più debole di quanto Lei si aspetti, e rumore durante il flusso dell'acqua, che è sgradevole negli ambienti abitati, soprattutto di notte o quando sono aperti diversi punti di consumo. Al contrario, un tubo troppo largo dove invece basterebbe un diametro minore, rende l'installazione più costosa (i tubi e i raccordi più larghi sono più costosi) e inoltre rallenta l'arrivo dell'acqua calda – in un tubo più largo c'è semplicemente più acqua fredda che deve essere prima "espulsa" prima che l'acqua calda arrivi al punto di consumo.

La regola aurea quindi suona: per i singoli circuiti e per le tracce più corte scegliere un diametro minore (16 mm), per i condotti principali e per le tracce più lunghe con un flusso complessivo maggiore scegliere un diametro maggiore (20 – 26 mm e più). Per i condotti principali con un flusso maggiore, un buon esempio di tubo con diametro maggiore è:

Un tubo più largo per i condotti principali costa al metro di più rispetto al tubo per i singoli circuiti.

Se Lei non è sicuro del diametro necessario nella sua situazione specifica, un guida più dettagliata per il calcolo e raccomandazioni specifiche in base al tipo di impianto trova nell'articolo Quale diametro di tubo necessita.

Imbottitura sottointonaco vs. a vista – quale scegliere

Un'altra decisione importante è il modo in cui il tubo viene disposto – se sarà nascosto nella parete o nel pavimento (sottointonaco) o visibile in superficie (a vista). Questa decisione si prende di solito separatamente per ogni stanza della casa, poiché nelle stanze abitate valgono priorità diverse rispetto agli ambienti tecnici.

L'imbottitura sottointonaco è un tubo infilato nella parete o nel pavimento, sotto l'intonaco o il massetto. Il suo vantaggio principale è l'estetica – nella stanza finita non si vedrà alcun tubo, le pareti saranno lisce e pulite, esattamente come in una costruzione nuova senza alcun impianto. Questo vantaggio ha però anche il suo rovescio della medaglia: in caso di guasto, quindi di perdita o fuoriuscita d'acqua, la riparazione dell'imbottitura sottointonaco richiede lo sfondamento della parete o del pavimento per poter arrivare al punto danneggiato. Per questo motivo, nell'imbottitura sottointonaco conviene investire particolarmente in materiali e giunzioni di alta qualità già durante l'installazione – qui una possibile economia sui materiali può riprendersi in futuro con costi di riparazione sproporzionatamente elevati.

L'imbottitura a vista è invece visibile, disposta in superficie della parete – più spesso in guide protettive, occasionalmente anche completamente aperta. Il suo vantaggio principale è l'installazione più semplice e la possibile riparazione: se si verifica una perdita o è necessario allungare o modificare il tubo, basta aprire la guida o semplicemente accedere al tubo senza dover sfondare. Lo svantaggio è un valore estetico minore, per cui l'imbottitura a vista si utilizza soprattutto negli ambienti tecnici, come la stanza caldaia, il seminterrato o il garage, dove l'aspetto non è prioritario e invece si apprezza l'accesso semplice per l'assistenza tecnica.

Nella pratica, entrambi i modi si combinano spesso all'interno di una singola casa – nell'imbottitura sottointonaco e nei bagni prevale l'imbottitura sottointonaco per l'aspetto, mentre nella stanza caldaia, nell'ambiente tecnico o nel seminterrato si preferisce l'imbottitura a vista per l'accesso semplice. Un confronto più dettagliato di entrambe le varianti, incluso le raccomandazioni per i tipi specifici di ambienti, lo trova nell'articolo Imbottitura sottointonaco vs. a vista.

Barriera all'ossigeno – perché è importante nel tubo per riscaldamento

Se il tubo viene utilizzato per il trasporto dell'acqua di riscaldamento – quindi per i radiatori o il riscaldamento a pavimento – una delle proprietà chiave, a cui Lei deve prestare particolare attenzione, è la barriera all'ossigeno. La si trova più spesso nella forma di uno strato di alluminio nei tubi PEX-AL-PEX, oppure come uno strato speciale EVOH nei tubi tipo PE-RT.

Il compito della barriera all'ossigeno è prevenire l'ingresso dell'ossigeno atmosferico attraverso la parete del tubo nel circuito chiuso di riscaldamento. Perché è importante? Il circuito di riscaldamento è un sistema chiuso, in cui la stessa acqua circola a lungo termine tra la caldaia e i radiatori o il riscaldamento a pavimento. Senza barriera all'ossigeno, l'ossigeno dell'aria circostante si diffonderebbe gradualmente attraverso la parete del tubo direttamente in questa acqua, e da lì ulteriormente a tutte le parti metalliche del sistema – alla caldaia, al circolatore, ai radiatori e ai possibili condotti in acciaio. Il risultato sarebbe una corrosione graduale di questi componenti dall'interno, che riduce la loro durata e, nel peggiore dei casi, conduce addirittura a perdite o guasti del circolatore o della caldaia.

Proprio per questo motivo, la barriera all'ossigeno nei tubi destinati al riscaldamento – quindi non solo per il semplice trasporto dell'acqua potabile, ma per la circolazione in un circuito chiuso di riscaldamento – è praticamente indispensabile. Nel trasporto dell'acqua potabile (fredda o calda sanitaria), che passa una volta sola attraverso il tubo verso il punto di consumo e non torna indietro in un circuito chiuso, questa proprietà non gioca un ruolo così fondamentale. Nella scelta del tubo per il riscaldamento – soprattutto per il riscaldamento a pavimento, dove il tubo è a lungo termine incastonato nel pavimento e la sua sostituzione è praticamente impossibile senza una ristrutturazione estesa – la barriera all'ossigeno è quindi uno dei primi parametri da controllare. Un esempio di tubo con barriera all'ossigeno destinato direttamente al riscaldamento a pavimento è:

Per saperne di più su come funziona esattamente la barriera all'ossigeno e perché non è mai conveniente risparmiare su essa per la tubazione di riscaldamento, trova l'articolo dedicato Barriera all'ossigeno – perché è importante per la tubazione di riscaldamento.

Metodi di unione della tubazione – a vite, a serrafile, saldatura

A vite, a serrafile e saldatura – tre metodi di unione e le loro principali caratteristiche.

Oltre al materiale e al diametro della tubazione stessa, va scelto anche il metodo con cui unire i singoli tratti e i raccordi. In generale, ci sono tre metodi principali, ciascuno con vantaggi diversi e adatto a situazioni specifiche.

Giunzioni a vite (filettate) vengono fissate meccanicamente – con una guarnizione e una rondella filettata. Il vantaggio principale di questo metodo è che l'unione può essere smontata e rimontata in qualsiasi momento, senza l'uso di strumenti speciali. Questo è molto utile durante interventi di assistenza tecnica – ad esempio, se è necessario sostituire una valvola, collegare un nuovo dispositivo o staccare temporaneamente una parte del circuito, le giunzioni a vite permettono di farlo senza dover tagliare o danneggiare la tubazione esistente. Per questo motivo, le giunzioni a vite vengono spesso utilizzate per il collegamento di valvole, dispositivi e accessori dove si prevede un intervento futuro di assistenza.

Giunzioni a serrafile vengono realizzate con pinze speciali che deformano permanentemente l'attacco metallico intorno alla tubazione e al raccordo. Questo metodo è più veloce per l'installazione in grandi quantità – in grandi impianti con decine di giunzioni, si risparmia molto tempo rispetto al filettaggio – e l'unione risultante è permanente, quindi non smontabile. Lo svantaggio è che richiede un investimento in strumenti specializzati, che non sono sempre convenienti da acquistare per un'unica installazione domestica. Tuttavia, in grandi ristrutturazioni dove si esegue un completo cambio di impianti, è una scelta comune e consolidata.

Saldatura viene utilizzata soprattutto per tubi plastici tipo PP-R e unisce tubo e raccordo fondendo il materiale. Il risultato è un'unione omogenea e permanente, che in pratica diventa un unico pezzo con tubo e raccordo. Questo metodo è comune per gli impianti di acqua fredda e calda, dove i tubi PP-R vengono tradizionalmente utilizzati.

La scelta del metodo di unione dipende quindi da se si prevede un futuro intervento di assistenza e smontaggio (filettatura), se si tratta di un'installazione più grande dove conviene investire in strumenti a serrafile (serrafile), o se si utilizza tubazione plastica PP-R (saldatura). Un confronto dettagliato dei vantaggi e svantaggi di ciascun metodo, insieme a raccomandazioni su quando utilizzare ciascuno di essi, lo trova nell'articolo Metodi di unione della tubazione – a vite, a serrafile, saldatura.

Isolemento per tubazioni – perché e come isolare gli impianti

L'ultimo, ma non meno importante, passo nella progettazione dell'impianto è l'isolamento della tubazione. Sui tubi si applica un isolamento termico a cappuccio, generalmente realizzato in polietilene espanso, che svolge due funzioni distinte, ma altrettanto importanti – a seconda che si tratti di impianti di acqua calda o fredda.

Negli impianti di acqua calda e di riscaldamento, l'isolamento riduce le perdite di calore dell'impianto. Questo è importante soprattutto per tratti lunghi che passano attraverso ambienti non riscaldati – tipicamente cantine o sottotetti – dove un tubo non isolato si raffredderebbe sensibilmente durante il tragitto verso il punto di utilizzo. Immaginiamo ad esempio un lungo tratto di tubazione dell'acqua calda sanitaria che attraversa una fredda cantina per raggiungere un bagno lontano: senza isolamento, l'acqua calda che entra nell'impianto si raffredderebbe tanto lungo il tragitto da non essere più sufficientemente calda al punto di utilizzo, o si dovrebbe aspettare a lungo e buttare via acqua fredda prima che arrivi l'acqua calda. Lo stesso vale per il circuito di riscaldamento – un impianto non isolato che passa attraverso un ambiente non riscaldato perde calore prima di arrivare al radiatore o al collettore di distribuzione del riscaldamento a pavimento, quindi si paga calore che non arriva mai dove doveva andare.

Negli impianti di acqua fredda, l'isolamento ha un'altra, ma altrettanto pratica, funzione – previene la condensa dell'umidità sull'esterno del tubo, quindi il cosiddetto "rugiadamento". Quando l'acqua fredda scorre all'interno del tubo attraverso l'aria più calda di una stanza, sull'esterno del tubo non isolato si condensa l'umidità dell'aria, come capita su un bicchiere freddo in estate. Questa acqua condensata può danneggiare gradualmente i materiali circostanti (ad esempio intonaci o strutture in legno), quindi anche per l'acqua fredda l'isolamento è conveniente, soprattutto in ambienti con alta umidità dell'aria.

Per ulteriori informazioni dettagliate su come isolare correttamente le tubazioni in base al tipo di ambiente e al tipo di acqua che scorre all’interno, visiti l’articolo Isolamento tubazioni – Perché e come isolare le tubazioni.

Procedura pratica per la scelta e l'installazione delle tubazioni in sei passaggi.

Come procedere per la scelta e l'installazione delle tubazioni – sintesi pratica

Se si riassume in una procedura pratica tutti i passaggi precedenti, la scelta delle tubazioni per acqua e riscaldamento dovrebbe avvenire in questo modo. In primo luogo, chiarisca lo scopo del tratto di tubo in questione – si tratta di una tubazione per acqua potabile o di un circuito chiuso di riscaldamento (radiatori, riscaldamento a pavimento)? Questa risposta determina immediatamente se la barriera all’ossigeno è necessaria (riscaldamento) oppure non così critica (tubazione per acqua potabile).

Successivamente scelga il materiale – per una ristrutturazione o una costruzione nuova, in molti casi è più pratico il tubo in PEX-AL-PEX, grazie alla combinazione di prezzo, semplicità di installazione e memoria di forma. Consideri il rame in caso di maggiori esigenze di resistenza; l’acciaio non si utilizza quasi più come installazione nuova. Successivamente determini il diametro in base a se si tratta di un singolo circuito (16 mm) oppure di un impianto principale con maggiore portata (20 – 26 mm e oltre).

Poi decida il tipo di posa – a parete in ambienti abitativi e bagni per motivi estetici, a vista in cantina, sottotetto o garage per la semplicità dell’assistenza tecnica. Scegliere il tipo di giunzione in base a se si prevede di smontare in futuro le giunzioni (filettatura), si tratta di un’installazione estesa (compressione), oppure si utilizza tubo in PP-R (saldatura). Infine non dimentichi l’isolamento in tutti i punti in cui la tubazione attraversa ambienti non riscaldati o dove si può verificare condensa su tubazioni fredde.

Dopo l’installazione, è obbligatorio effettuare una prova di pressione sull’intero impianto – per verificare che nessuna giunzione sia fuoriuscita, prima che la tubazione venga incassata in parete o nel massetto e diventi inaccessibile. La procedura esatta per l’installazione e la prova di pressione passo per passo si trova nell’articolo Installazione tubazioni – Procedura e prova di pressione. Se si dovesse verificare un problema anche dopo un’installazione corretta, una panoramica sugli errori più comuni e le raccomandazioni per la loro risoluzione si trova nell’articolo Assistenza tecnica e problemi frequenti con le tubazioni.

Esempi pratici

Esempio 1 – casa unifamiliare con riscaldamento a pavimento, costruzione nuova. Progettando le tubazioni per una casa unifamiliare nuova con riscaldamento a pavimento in tutte le stanze abitabili, era necessario risolvere due livelli diversi di tubazioni contemporaneamente. Per i singoli circuiti del riscaldamento a pavimento che partivano dal collettore di distribuzione verso le stanze specifiche, si è scelto il tubo in plastica-alluminio con diametro 16 mm – questo diametro ha coperto senza problemi la lunghezza e la portata dei singoli circuiti in stanze di dimensioni normali. Per l’impianto principale che collegava la caldaia al collettore, dove si univa la portata di tutti i circuiti, si è invece scelto un tubo di diametro maggiore, per evitare perdite di pressione eccessive e rumore durante il flusso dell’acqua. Poiché si trattava di un circuito chiuso di riscaldamento, il tubo con barriera all’ossigeno era ovviamente necessario per entrambi i rami dell’impianto. Il tratto di tubazione che passava dalla caldaia attraverso un corridoio non riscaldato verso il collettore è stato inoltre isolato con isolamento a cappotto, per evitare che il calore si disperdesse inutilmente prima di arrivare alle singole stanze. Il collettore e le tubazioni principali sono state posate a vista nella stanza tecnica, mentre nelle stanze abitabili le tubazioni sono rimaste nascoste sotto il pavimento, rispettivamente a parete in bagno per il collegamento delle vasche.

Esempio 2 – appartamento in palazzina prefabbricata, sostituzione delle tubazioni verticali durante la ristrutturazione del bagno. Durante la completa ristrutturazione del bagno in un palazzina prefabbricata più vecchia, il proprietario ha deciso di sostituire le tubazioni verticali originali in acciaio per l’acqua e il riscaldamento con un nuovo materiale – la motivazione era la visibile corrosione sulle tubazioni vecchie, un sintomo tipico dell’uso a lungo termine di tubazioni in acciaio senza un trattamento adeguato dell’acqua. Le nuove tubazioni nel bagno sono state posate principalmente a parete, in modo che dopo la finitura non fossero visibili – in un appartamento dove ogni centimetro di spazio conta e l’estetica gioca un ruolo importante, questa scelta era chiara. Nella cappa tecnica, dove le tubazioni verticali sono comuni per diversi appartamenti sovrastanti e dove si prevede un eventuale intervento futuro da parte del gestore, le tubazioni sono rimaste a vista, per garantire un facile accesso alle giunzioni senza dover demolire le piastrelle. Visto che in un appartamento era necessario creare un numero maggiore di giunzioni in breve tempo, si è scelto il metodo di giunzione a compressione invece che a filettatura – l’installazione più rapida si è rivelata vantaggiosa per l’ampiezza di lavoro, nonostante fosse necessario noleggiare gli attrezzi a compressione. La tubazione per il riscaldamento verso il radiatore ha ricevuto naturalmente un tubo con barriera all’ossigeno, mentre per la tubazione dell’acqua potabile verso il lavabo e la doccia questa proprietà non era critica.

Domande frequenti sulle tubazioni per acqua e riscaldamento

Qual è la principale differenza tra tubazioni in PEX-AL-PEX, rame e acciaio?
Il PEX-AL-PEX combina strati di plastica con un nucleo in alluminio che impedisce l’ingresso dell’ossigeno e conferisce alla tubazione una memoria di forma. Le tubazioni in rame sono più resistenti al calore e alla pressione, ma sono più costose e richiedono un montaggio più impegnativo (saldatura a fiamma aperta). Le tubazioni in acciaio si utilizzano oggi solo eccezionalmente, visto che sono soggette a corrosione interna senza un trattamento adeguato dell’acqua.

Quale diametro di tubazione devo scegliere per una casa unifamiliare normale?
Per i singoli circuiti, ad esempio i circuiti del riscaldamento a pavimento, si utilizza comunemente un diametro di 16 mm. Per le tubazioni verticali principali o per tratti più lunghi con maggiore portata, dove si uniscono diversi circuiti, si sceglie un diametro da 20 a 26 mm e oltre.

Deve il tubo per il riscaldamento a pavimento avere una barriera all'ossigeno?
Sì. Il riscaldamento a pavimento è un circuito chiuso di riscaldamento in cui la stessa acqua circola a lungo termine. Senza una barriera all'ossigeno (strato di alluminio nei tubi PEX-AL-PEX, strato EVOH nei tubi PE-RT), l'ossigeno dall'ambiente esterno si diffonderebbe gradualmente nell'acqua e causerebbe la corrosione delle parti metalliche del sistema – caldaia, pompa e radiatori.

È meglio un posizionamento a pavimento o a parete del tubo?
Dipende dallo spazio disponibile. Il posizionamento a pavimento è esteticamente pulito, ma in caso di guasto richiede di demolire la parete o il pavimento. Il posizionamento a parete è visibile, ma l'installazione e l'eventuale riparazione sono più semplici – per questo motivo si utilizza soprattutto negli ambienti tecnici, come la stanza caldaia, il seminterrato o il garage.

Qual è la differenza tra un giunto filettato e uno a pressare?
Il giunto filettato (o a srobbio) può essere smontato e rimontato in qualsiasi momento senza strumenti speciali, il che è apprezzabile in fase di assistenza tecnica. Il giunto a pressare si realizza con delle pinze a pressare, è più veloce da installare su larga scala e permanente (irreversibile), ma richiede un investimento in attrezzature a pressare.

Come si uniscono i tubi in PP-R?
Di norma con la saldatura – tubo e raccordo vengono riscaldati e uniti in un unico corpo omogeneo e permanente. Questo metodo è comune per le reti di acqua fredda e calda.

È necessario isolare anche i tubi con acqua fredda, o solo quelli con acqua calda?
L'isolamento è utile in entrambi i casi. Per l'acqua calda e per il riscaldamento riduce le perdite di calore, soprattutto per tratti che passano attraverso ambienti non riscaldati come il seminterrato o il sottotetto. Per l'acqua fredda, invece, previene la condensa dell'umidità (rugiada) sulla superficie del tubo.

È possibile piegare il tubo PEX-AL-PEX senza attrezzature speciali?
Grazie alla sua strato intermedio in alluminio, il tubo PEX-AL-PEX ha una cosiddetta memoria di forma – dopo essere stato piegato a mano nella forma desiderata, ad esempio intorno a un angolo della stanza, mantiene questa forma da solo, senza bisogno di fissaggi ulteriori.

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