Installazione tubazioni – procedura e prova di pressione

L'installazione dei tubi sembra a prima vista uno dei compiti artigianali più semplici in una costruzione – tagliare, collegare, fissare. Nella pratica, si tratta però esattamente di quella parte dell'installazione idraulica e del riscaldamento che, una volta coperta da un muro, un pavimento o un rivestimento, diventa praticamente inaccessibile per decenni. Mentre un errore su un radiatore o una valvola visibile si può riparare in pochi minuti, una perdita in un giunto di tubo incollato nel pavimento o murato in una trave richiede demolizione, asciugatura e nuovi lavori di finitura. Proprio per questo conviene dedicare allo stesso livello di attenzione al procedimento di installazione e alla prova finale di pressione quanto si dedica alla scelta del caldaia o dei radiatori stessi.

Questo articolo vi guiderà attraverso l'intero processo – dalla scelta del materiale e del diametro del tubo, alla decisione tra posa a soffitto o a parete, ai metodi di unione, al procedimento passo dopo passo dell'installazione, fino alla prova di pressione, che rappresenta l'ultima garanzia prima di coprire l'impianto. Alla fine troverete due esempi concreti tratti dalla pratica e le risposte alle domande più frequenti che si incontrano durante l'installazione dei tubi.

Se state progettando un ristrutturazione di un appartamento, la costruzione di una casa unifamiliare o semplicemente il cambio di una parte dell'antico impianto, questa panoramica vi aiuterà a prepararvi a sapere cosa chiedere all'azienda di installazione, oppure a cosa prestare attenzione se decidete di installare voi stessi.

Cos'è il tubo per acqua e riscaldamento e perché l'installazione è importante

I tubi per acqua e riscaldamento distribuiscono acqua calda o fredda tra la sorgente (caldaia, contatore) e i singoli punti di utilizzo – radiatori, rubinetti, riscaldamento a pavimento. La scelta del materiale e del diametro influenzano la durata dell'impianto, le perdite di pressione, la semplicità dell'installazione e il costo complessivo dell'installazione.

Proprio perché si tratta di un'infrastruttura nascosta della casa, tutte le decisioni – materiale, diametro, tipo di posa, tipo di giunto – devono essere prese correttamente fin dall'inizio. Mentre un rivestimento mal scelto in un bagno si può sostituire in una futura ristrutturazione, un tubo incollato nel pavimento o posato in una parete ha una durata paragonabile a quella dell'edificio stesso. L'installazione non è quindi solo un collegamento meccanico dei tubi – è un insieme di decisioni che vengono prese in un ordine preciso: prima il materiale e il diametro, poi la traiettoria dell'impianto, seguita dal metodo di unione e fissaggio, e infine il controllo della tenuta prima del definitivo occultamento.

Scelta del materiale del tubo prima dell'installazione: PEX-AL-PEX, rame e acciaio

I tre materiali comuni si differenziano principalmente per la resistenza e la complessità dell'installazione.

Prima di iniziare l'installazione, è necessario decidere il materiale. Il PEX-AL-PEX (tubo multistrato plastico-alluminio) combina una strato interno e uno esterno in plastica con uno strato centrale in alluminio. L'alluminio impedisce la diffusione dell'ossigeno nell'acqua, un aspetto importante soprattutto nei circuiti di riscaldamento chiusi, e allo stesso tempo conferisce al tubo una memoria di forma – il tubo mantiene la forma dopo essere stato piegato, il che semplifica notevolmente l'installazione in spazi ristretti o intorno agli ostacoli.

I tubi in rame sono una soluzione tradizionale, molto resistenti al calore e alla pressione, ma sono costosi e l'installazione richiede saldatura e quindi maggiore abilità e lavoro con fiamma libera. I tubi in acciaio vengono oggi utilizzati solo eccezionalmente – in impianti vecchi o in applicazioni industriali – perché, senza un trattamento appropriato dell'acqua, sono soggetti a corrosione interna.

Per un'installazione comune in una casa unifamiliare o in un appartamento, il PEX-AL-PEX è quindi la scelta più pratica nella stragrande maggioranza dei casi – combina un'installazione semplice (memoria di forma, nessuna fiamma libera) con le proprietà necessarie per un circuito di riscaldamento chiuso.

Un confronto dettagliato di tutti e tre i materiali, inclusi vantaggi e svantaggi, è disponibile nell'articolo dedicato PEX-AL-PEX vs. tubi in rame vs. tubi in acciaio.

Quale diametro scegliere prima dell'installazione

La seconda decisione da prendere prima dell'installazione è il diametro del tubo. Il diametro si sceglie in base al flusso d'acqua richiesto e alla lunghezza dell'impianto – per il riscaldamento a pavimento e per singoli circuiti si utilizza comunemente il diametro 16 mm, mentre per i tubi verticali principali o per tratti più lunghi con un flusso maggiore si utilizza il diametro 20 – 26 mm o superiore.

Un tubo troppo stretto causa perdite di pressione elevate e rumore durante il flusso dell'acqua – nella pratica si manifesta come un ronzio udibile o un sibilo nelle pareti durante un uso intenso. Un tubo troppo largo, invece, aumenta il costo dell'installazione e ritarda l'arrivo dell'acqua calda, poiché nell'interno rimane l'acqua fredda residua dell'ultimo utilizzo. Durante l'installazione è quindi importante non uniformare il diametro in tutta la casa, ma combinare diametri più piccoli per i singoli circuiti con diametri più grandi per i tratti principali.

Il prezzo del tubo aumenta con il diametro e la specializzazione del materiale.

Per l'installazione di singoli circuiti di riscaldamento a pavimento si è rivelato efficace il tubo specializzato con barriera all'ossigeno, specificamente progettato per questo scopo:

Una guida dettagliata su come calcolare il diametro necessario in base alla lunghezza e al numero di circuiti la trova nell'articolo Quale diametro di tubo è necessario.

Condotto sottorilievo vs. sopra il muro – una decisione che influenzerà tutta l'installazione

Prima dell'installazione stessa è necessario decidere in che modo il tubo sarà disposto. Il condotto sottorilievo è un tubo incassato nella parete o nel pavimento sotto il muro o il massetto – esteticamente pulito, ma in caso di guasto (perdita) richiede la demolizione della parete o del pavimento per la riparazione. Per questo motivo, per il condotto sottorilievo, la prova di pressione è fondamentale – si tratta dell'ultima opportunità per rilevare una perdita prima che l'impianto venga definitivamente nascosto.

Il condotto sopra il muro è visibile, disposto sulla superficie della parete, spesso in canalette o apertamente. L'installazione e, in caso di guasto, anche la successiva riparazione sono più semplici, ma è meno estetico, quindi si utilizza principalmente negli ambienti tecnici – caldaia, cantina o garage.

Negli ambienti abitativi (soggiorno, camera da letto, bagno) si sceglie quasi sempre il condotto sottorilievo per l'estetica, mentre nella caldaia o nella stanza tecnica si combina spesso con il condotto sopra il muro, dove l'accesso all'impianto è necessario per la manutenzione o l'assistenza tecnica della caldaia. Per saperne di più sui vantaggi e gli svantaggi di entrambe le soluzioni, consulta l'articolo Condotto sottorilievo vs. sopra il muro.

Barriera all'ossigeno – perché il tubo per il riscaldamento deve averla

La barriera all'ossigeno – spesso uno strato di alluminio nei tubi PEX-AL-PEX, o uno strato speciale EVOH nei tubi PE-RT – impedisce l'ingresso dell'ossigeno atmosferico attraverso la parete del tubo nel circuito chiuso del riscaldamento. Senza questa barriera, l'ossigeno si diffonderebbe gradualmente nell'acqua di riscaldamento e causerebbe la corrosione delle parti metalliche del sistema – caldaia, pompa circolatrice, radiatori e tubazioni in acciaio.

Per l'installazione di un impianto destinato esclusivamente al riscaldamento (non alla distribuzione dell'acqua potabile) la barriera all'ossigeno è praticamente indispensabile. Se durante la scelta del tubo si dovesse decidere tra una versione con barriera e una senza, in un circuito di riscaldamento questa decisione non dovrebbe mai essere oggetto di compromesso, nemmeno per il prezzo più basso – le conseguenze dell'assenza della barriera (corrosione della pompa circolatrice, intasamento dello scambiatore della caldaia) si manifestano solo dopo anni di utilizzo e la riparazione è molto più costosa della differenza di prezzo del tubo. Per ulteriori dettagli consulta l'articolo Barriera all'ossigeno – perché è importante per il tubo di riscaldamento.

Metodi di giunzione del tubo: filettatura, serrafilettatura, saldatura

La scelta del metodo di giunzione determina direttamente come si svolgerà l'installazione, che strumenti saranno necessari e se la giunzione sarà smontabile in futuro.

Le giunzioni filettate (filettatura) sono garantite meccanicamente da una guarnizione e una molla di tenuta. Il vantaggio è che la giunzione può essere smontata e rimontata in qualsiasi momento senza strumenti speciali, cosa che apprezzerete soprattutto durante gli interventi di assistenza tecnica – ad esempio durante la sostituzione di un collettore di distribuzione o di una valvola. Per questo sono particolarmente adatti in quei punti dove si prevede un accesso futuro (condotto sopra il muro, stanza caldaia, collettore di distribuzione).

Le giunzioni serrafilettatura vengono realizzate con pinze serrafilettatura speciali che deformano permanentemente l'anello metallico intorno al tubo e al raccordo. La giunzione è più rapida da installare in grandi quantità e permanente – non smontabile – ma richiede un investimento per gli strumenti serrafilettatura. Per l'installazione di un condotto sottorilievo, dove comunque non si prevede di smontare nuovamente la giunzione, questa è tipicamente la scelta preferita – lavoro più rapido e rischio minore di errore durante l'installazione ripetuta di un gran numero di giunzioni.

La saldatura – soprattutto nei tubi PP-R – unisce il tubo e il raccordo fondendo il materiale. Crea un giunto omogeneo e permanente ed è comune per le distribuzioni di acqua fredda e calda. Per un'analisi completa del procedimento per ogni tipo di giunzione, incluso il consiglio su quando scegliere ciascuna, consulta l'articolo Metodi di giunzione del tubo – filettatura, serrafilettatura, saldatura.

Installazione del tubo passo passo – procedura

L'installazione procede in modo identico indipendentemente dal tipo di distribuzione, cambia solo il modo di collegamento.

L'installazione effettiva del tubo segue in gran parte lo stesso procedimento, indipendentemente dal fatto che si tratti di una distribuzione verso i radiatori, verso i termosifoni o verso un circuito di riscaldamento a pavimento. I seguenti passaggi descrivono una procedura comune per l'installazione di tubazioni in plastica alluminio-plastica PEX-AL-PEX, che grazie alla sua memoria di forma e alla semplicità di installazione è la scelta più comune in ristrutturazioni e nuove costruzioni.

1. Preparazione della tratta e misurazione. Prima di tagliare effettivamente il tubo, si marca la tratta di posa – in caso di posa a parete si esegue una scanalatura o una fresatura nella parete, in caso di riscaldamento a pavimento si posizionano le guide di fissaggio o le piastre del sistema sul supporto prima del getto del massetto. È importante tener conto già in questa fase del raggio di curvatura del tubo – il PEX-AL-PEX, grazie alla sua memoria di forma, mantiene la forma anche dopo una leggera flessione, ma una curva troppo stretta potrebbe danneggiare irreversibilmente il tubo (piegandolo), perciò negli angoli e nei passaggi attraverso gli ostacoli si utilizzano archi più ampi o molle speciali per piegare.

2. Taglio del tubo alla lunghezza desiderata. Il tubo viene tagliato con delle cesoie specifiche per tubazioni in plastica e multistrato in modo che il taglio risulti perpendicolare all'asse del tubo – un taglio obliquo o irregolare rende difficoltoso il montaggio del raccordo e aumenta il rischio di perdite. Dopo il taglio, il bordo viene livellato e privato di eventuali schegge.

3. Installazione dei raccordi e delle giunzioni. A seconda del tipo di collegamento scelto (filettato, a pressare o saldatura – vedi sopra) si monta il raccordo sull'estremità del tubo. Nel caso di giunzione a pressare, si applica prima la guaina a pressare, quindi si inserisce il raccordo e con le pinze si esegue definitivamente la pressatura. Nel caso di giunzione filettata si applica la guarnizione e la rondella di passaggio e la giunzione si stringe con la chiave a seconda del momento di serraggio prescritto – né troppo allentata, né troppo stretta, una giunzione non sigillata correttamente non è ermetica.

4. Fissaggio del tubo. Il tubo viene fissato progressivamente al supporto con fissaggi o guide del sistema a intervalli regolari in modo che, in caso di dilatazione termica (cambiamenti di lunghezza dovuti alla temperatura), non possa muoversi liberamente causando rumore o stress sui collegamenti. Nei passaggi attraverso le giunzioni di dilatazione dell'edificio o attraverso le strutture dove si prevede movimento, si lascia al tubo lo spazio necessario per la dilatazione, oppure si utilizza una guaina protettiva.

5. Passaggi attraverso le strutture e il superamento degli ostacoli. Nel caso in cui il tubo debba passare attraverso travi, soffitti o sotto altri impianti, si fa attenzione a non incrociare inutilmente altre installazioni (impianti elettrici, ventilazione) e a mantenere una distanza minima dagli elementi di calore o da fonti di fuoco aperto, nel caso di tubazioni in plastica.

6. Collegamento al collettore di distribuzione o all'impianto principale. I singoli circuiti (ad esempio nel caso di riscaldamento a pavimento) vengono collegati al collettore, dove è possibile chiudere e regolare separatamente ogni circuito. Proprio in questa fase si combina spesso il diametro minore del tubo nei singoli circuiti con il diametro maggiore del collegamento al collettore.

7. Controllo visivo prima del ricoprimento. Prima che il tubo venga ricoperto con l'intonaco o gettato nel massetto, si esegue un controllo visivo dettagliato di tutti i collegamenti – serraggio corretto, pressatura corretta, assenza di deformazioni visibili del tubo. Questo controllo anticipa la prova di pressione, descritta nel capitolo seguente.

Questo procedimento è di base valido per tutti i materiali comuni, cambia soprattutto il passo dell'installazione della giunzione (invece di pressatura o filettatura si utilizza brasatura per il rame, saldatura per il PP-R) e il modo di fissaggio a seconda dei diametri.

Prova di pressione del tubo – perché si esegue e come si svolge

La prova di pressione è l'ultimo e al contempo il passo più importante prima del ricoprimento definitivo del tubo con la parete, il massetto o il rivestimento. Lo scopo è verificare che tutti i collegamenti siano realmente ermetici e che l'intero tubo possa sopportare la pressione operativa senza perdite – in altre parole, rilevare un eventuale errore di installazione in un momento in cui la riparazione è ancora semplice ed economica.

Come si svolge la prova in pratica: il sistema viene prima riempito d'acqua e completamente svuotato d'aria – l'aria nel tubo distorce i risultati della prova (la compressibilità dell'aria causa un calo di pressione più lento e meno sensibile, per cui una piccola perdita potrebbe non manifestarsi affatto). Dopo lo svuotamento d'aria, il sistema viene pressurizzato con una pressione di prova superiore alla pressione operativa normale, per verificare anche una riserva rispetto al carico abituale. Il sistema pressurizzato viene quindi lasciato chiuso per un periodo di prova stabilito, durante il quale si controlla se la pressione cala – un calo di pressione indica una perdita, anche se non visibile a occhio nudo.

Fa parte della prova anche un controllo visivo dettagliato di tutti i collegamenti, i raccordi, i collettori e i collegamenti con gli impianti esistenti – una goccia d'acqua su un collegamento può essere individuata prima che si manifesti un calo di pressione sul manometro. Nei casi di impianti più grandi o complessi, a volte si esegue anche una prova con l'aria (pressione d'aria invece dell'acqua), che permette di verificare l'ermeticità già prima del collegamento completo con la fonte d'acqua, ma per una verifica finale si raccomanda sempre di eseguire la prova con l'acqua in condizioni operative.

Solo dopo il superamento con successo della prova di pressione – quando la pressione non cala durante l'intero periodo di prova e non si verifica alcuna goccia d'acqua su un collegamento – è possibile ricoprire definitivamente il tubo: incassarlo nella scanalatura, gettarlo nel massetto nel caso di riscaldamento a pavimento o rivestirlo. In caso di perdita, è necessario smontare il collegamento corrispondente (nel caso di giunzione filettata) o tagliare e sostituire con un nuovo raccordo (nel caso di giunzione a pressare) e ripetere la prova dopo la riparazione.

Nel caso di riscaldamento a pavimento, la prova di pressione ha un'importanza maggiore rispetto a un impianto normale verso i radiatori – dopo il getto del massetto, qualsiasi intervento è praticamente impossibile senza demolire completamente il pavimento. Per questo motivo, nel caso di riscaldamento a pavimento, la prova si esegue in genere due volte: una subito dopo l'installazione dei circuiti al collettore e una seconda volta poco prima del getto del massetto, quando il tubo è già fissato definitivamente al suo posto. Si raccomanda inoltre di redigere un documento scritto sull'esecuzione e i risultati della prova (data, valore della pressione di prova, durata, risultato) – in caso di reclamo o consegna dell'opera, un tale documento costituisce una prova che l'impianto è stato correttamente testato prima del ricoprimento.

I problemi comuni che si rilevano durante la prova di pressione – serraggio insufficiente di una giunzione filettata, pressatura errata della guaina, guarnizione danneggiata – e come evitarli già durante l'installazione, vengono descritti in dettaglio nell'articolo Assistenza tecnica e problemi comuni con le tubazioni.

Isolemento del tubo dopo l'installazione

L'ultima fase prima del ricoprimento definitivo o del messa in funzione dell'impianto è l'isolamento. L'isolamento termico a cappuccio, in genere in polietilene espanso, viene applicato al tubo e riduce le perdite di calore dell'impianto. È particolarmente importante in tratti più lunghi di acqua calda o di circuiti di riscaldamento che passano attraverso ambienti non riscaldati – ad esempio un seminterrato o un sottotetto – dove, senza isolamento, l'acqua si raffredderebbe sensibilmente durante il tragitto verso l'utilizzatore.

Negli impianti di acqua fredda l'isolamento ha un altro, ma altrettanto importante scopo – previene la condensa dell'umidità sulla superficie del tubo, quindi il cosiddetto "ponteggio", che può danneggiare a lungo termine le strutture circostanti.

L’isolamento deve essere indossato sul tubo già prima del fissaggio definitivo o dell’incollaggio – infatti non è possibile indossare l’isolamento su tubazioni già montate e nascoste. Per ulteriori informazioni sulla scelta dello spessore corretto dell’isolamento in base al diametro del tubo e al tipo di ambiente, si prega di consultare l’articolo Isolamento tubi – perché e come isolare le tubazioni.

Esempi pratici

Esempio 1 – casa unifamiliare, costruzione nuova con riscaldamento a pavimento. Nella costruzione di una casa unifamiliare, il riscaldamento a pavimento è stato installato in tutte le stanze abitate come singoli circuiti connessi a un collettore comune nella stanza tecnica. Per i singoli circuiti è stato utilizzato tubo in diametro 16 mm disposto in piastrelle strutturali direttamente sull’isolamento termico del pavimento, mentre il collegamento dal generatore al collettore è stato realizzato con un diametro maggiore a causa della somma dei flussi da tutti i circuiti. Dopo aver disposto e fissato tutti i circuiti, è stata effettuata una prova di tenuta prima del getto del massetto – il sistema è stato pressurizzato, lasciato sotto pressione e controllato periodicamente per verificare se la pressione non calasse. Solo dopo un risultato positivo e un registro scritto della prova si è proceduto al getto del massetto. Se si fosse omessa la prova e dopo il getto del massetto si fosse rilevata anche solo una piccola perdita in uno dei circuiti, l’unica soluzione sarebbe stata scavare una parte del pavimento fino al tubo stesso – il che, con una finitura del pavimento già completata, comporterebbe costi molto più elevati rispetto all’installazione stessa.

Esempio 2 – appartamento in palazzina prefabbricata, ristrutturazione del bagno e della cucina. Nella ristrutturazione di un appartamento più vecchio, è stato sostituito l’originale tubo in acciaio che, dopo anni di utilizzo, mostrava segni di corrosione interna. Nel bagno, dove era previsto un nuovo rivestimento, il nuovo impianto è stato disposto a parete in una scanalatura, con giunzioni realizzate con tecnica a pressione per velocizzare l’installazione e garantire una connessione permanente e non smontabile – in un appartamento abitato è infatti auspicabile ridurre al minimo il tempo di lavoro. Nella cappa tecnica, dove l’impianto rimane accessibile, invece, si è scelto un posizionamento a vista con giunzioni a filettatura, in modo da permettere in futuro interventi di assistenza tecnica semplici senza dover forare la parete. Prima del rivestimento del bagno – come nel primo esempio – è stata effettuata una prova di tenuta su tutto il nuovo impianto, incluso il collegamento alle tubazioni originali. La prova ha rilevato una leggera perdita in una delle giunzioni angolari, che è stata riparata prima del rivestimento senza alcun intervento aggiuntivo sui superfici già completate.

Domande frequenti sull’installazione del tubo e sulla prova di tenuta

Deve essere effettuata sempre la prova di tenuta, anche in caso di piccola riparazione?
Sì – anche in caso di sostituzione di un breve tratto o di una singola giunzione, vale lo stesso principio: prima di coprire o mettere in funzione è necessario verificare l’ermeticità. L’ampiezza della prova può essere più semplice in caso di piccola riparazione, ma il principio (pressione, controllo, ispezione visiva) rimane lo stesso.

È possibile gettare il massetto per il riscaldamento a pavimento senza effettuare la prova di tenuta?
Tecnicamente sì, ma non si consiglia. Dopo il getto del massetto, il tubo è praticamente inaccessibile e qualsiasi perdita si rileverà solo in base a macchie d’umidità sul pavimento o a una riduzione della pressione nel sistema – a quel punto la riparazione comporterà lo smontaggio del massetto.

La prova con aria è solo una verifica preliminare, la verifica finale è sempre effettuata con la prova con acqua.

Qual è la differenza tra la prova di tenuta con acqua e con aria?
La prova con acqua corrisponde alle condizioni operative reali e rappresenta il metodo standard per verificare l’ermeticità prima di mettere in funzione l’impianto. La prova con aria (pressione d’aria) si utilizza talvolta come verifica preliminare prima del collegamento completo alla sorgente d’acqua, poiché non richiede il completo riempimento del sistema – per la consegna finale, però, si richiede in genere anche la prova con acqua.

Perché è importante il sfiato d’aria prima della prova di tenuta?
L’aria nei tubi è comprimibile, mentre l’acqua praticamente no. Se rimane aria nel sistema, anche in caso di una piccola perdita, la pressione potrebbe variare lentamente e in modo poco evidente, così che il problema potrebbe non emergere affatto durante la prova. Lo sfiato completo è quindi una condizione necessaria per ottenere un risultato affidabile.

C’è una differenza nella procedura di installazione tra PEX-AL-PEX, rame e acciaio?
La sequenza di base dei passaggi (preparazione del tracciato, taglio a misura, realizzazione della giunzione, fissaggio, controllo, prova di tenuta) rimane la stessa, cambia soprattutto la tecnologia di giunzione – a pressione o a filettatura per il PEX-AL-PEX, brasatura per il rame, saldatura per i tubi in PP-R. Il rame e la brasatura richiedono inoltre l’utilizzo di una fiamma libera, il che impone maggiori richieste di abilità e sicurezza durante l’installazione.

Perché il tubo PEX-AL-PEX ha una barriera all’ossigeno e perché è necessaria anche per l’impianto dell’acqua potabile?
La barriera all’ossigeno (strato in alluminio) protegge soprattutto il circuito di riscaldamento chiuso da corrosione causata dalla diffusione dell’ossigeno atmosferico nell’acqua. Per l’impianto dell’acqua potabile, che si rinnova continuamente e non fa parte di un circuito chiuso, questa barriera non è altrettanto critica in termini di corrosione, ma il tubo con barriera può essere utilizzato senza problemi anche lì – si tratta di un materiale universale adatto a entrambi gli scopi.

Come si sceglie il diametro del tubo in caso di combinazione di diversi circuiti del riscaldamento a pavimento?
I singoli circuiti che conducono alle stanze si installano generalmente in diametro 16 mm, mentre il collegamento comune dal generatore al collettore, che deve gestire la somma dei flussi da tutti i circuiti, si sceglie in diametro 20 – 26 mm e più, in base al numero e alla lunghezza dei circuiti connessi.

È necessario isolare anche il tubo disposto nel pavimento per il riscaldamento a pavimento?
I singoli circuiti di riscaldamento nel pavimento non si isolano in genere con isolamento a indossare (il calore deve uscire appunto attraverso il pavimento), ma si isola la parte inferiore della struttura verso la costruzione e anche il collegamento dal generatore al collettore, soprattutto se passa attraverso ambienti non riscaldati come cantina o stanza tecnica.

Cosa fare se la prova di tenuta rileva una riduzione di pressione, ma non si vede alcuna perdita visibile?
Una riduzione di pressione senza gocce visibili può indicare una perdita lenta in un punto poco accessibile (ad esempio sotto l’isolamento o in un punto di passaggio attraverso la struttura) o un sfiato incompleto prima della prova. In questo caso si consiglia di ripetere la prova dopo un sfiato completo e di chiudere progressivamente i singoli tratti (se il sistema lo permette), in modo da restringere il punto della perdita a un circuito o a una giunzione specifica.

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