Pompo solare inceppata o con portata ridotta – cause e soluzioni

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Il circolatore solare bloccato o che pompa male – cause e soluzioni

Il circolatore solare è il cuore di ogni sistema solare attivo. Quando smette di funzionare correttamente – che si blocchi completamente o pompi male e in modo inefficiente – l’intero sistema smette di svolgere la sua funzione. Il serbatoio non si riscalda, l’energia solare non viene sfruttata e, nel peggiore dei casi, possono danneggiarsi anche altri componenti dell’intero circuito. Dall’esperienza sappiamo che proprio i problemi con il circolatore rientrano tra i casi di assistenza tecnica più frequenti nei sistemi solari installati – eppure la maggior parte di essi ha una causa abbastanza semplice, che può essere risolta anche da un proprietario abbastanza competente senza dover chiamare un tecnico specializzato.

Questo articolo è rivolto soprattutto agli installatori, ai proprietari di case abbastanza competenti e a chiunque voglia capire cosa succede “dietro la facciata” del proprio sistema solare. Qui analizziamo tutte le cause comuni dei problemi – da quelle più semplici (aria nel sistema) fino a quelle più complesse, come guasti elettronici o danni meccanici al circuito. Per ogni causa indichiamo un procedimento specifico per la diagnostica e la soluzione.

Come funziona il circolatore solare – base per comprendere i guasti

Prima di passare ai guasti, è importante sapere come è cablato il circolatore solare e cosa deve garantire. A differenza del circolatore del riscaldamento, il circolatore solare opera in un ambiente specifico: il mezzo non è acqua pura, ma una miscela antifreeze (di norma glicole propilenico o etilenico, di solito in proporzione 1:1 con l’acqua). Questa miscela ha una viscosità maggiore rispetto all’acqua, il che aumenta automaticamente la resistenza idraulica del circuito.

Il circolatore è generalmente installato nell’unità circolatrice – un blocco compatto che include anche le valvole a sfera, la valvola di ritorno, i manometri, la valvola di sicurezza, il vaso di espansione e la regolazione. La regolazione invia un comando al circolatore per avviarlo quando la temperatura del collettore è superiore alla temperatura del serbatoio di un certo intervallo (tipicamente Δt = 5–10 °C). Quando la differenza scende sotto la soglia inferiore (di norma 2–3 °C), il circolatore si ferma.

Ogni elemento in questo circuito può essere la fonte di un problema che si manifesta come “pompa debole” o come arresto completo. Andiamo ad analizzarli in modo sistematico.

Causa n. 1: Aria nel circuito solare (problema più comune)

L’aria nei tubi è di gran lunga la causa più frequente del fatto che il circolatore solare funzioni (si sente ronzare o fischiare), ma non pompi il mezzo o lo pompi in quantità minima. Nella bolla d’aria il circolatore gira solo l’aria invece del liquido – gira a vuoto e non trasferisce calore.

L’aria entra nel sistema principalmente durante il primo riempimento (scarso sfiato), dopo un intervento di riparazione e successivo riempimento, o gradualmente attraverso i componenti di tenuta, se la pressione nel sistema è troppo bassa. Un’altra fonte può essere una perdita o un vaso di espansione con membrana danneggiata.

Come riconoscere l’aria nel circuito

Il circolatore funziona, ma il serbatoio non si riscalda – la temperatura del mezzo in uscita dal collettore aumenta, ma il serbatoio rimane freddo
In funzione a pieno carico si sente un rumore insolito, schiocchi o un suono simile a un tuono nei tubi
Il manometro sull’unità circolatrice indica una pressione zero o significativamente inferiore rispetto a quando il sistema è in funzione (norma: 1,5–2,5 bar a freddo)
Dopo l’arresto del circolatore la pressione varia in modo evidente

Procedura per lo sfiato del circuito solare

Lo sfiato del circuito solare è un po’ più impegnativo rispetto a un sistema di riscaldamento tradizionale, perché si lavora con una miscela antifreeze e non con l’acqua. Procedura:

Controllare la pressione nel sistema – se è inferiore a 1,0 bar, integrare il mezzo tramite il rubinetto di riempimento sull’unità circolatrice
Accendere il circolatore a massima velocità (override manuale sulla regolazione o direttamente sul circolatore)
Aprire gradualmente i valvole di sfiato nei punti più alti del circuito – vicino al collettore, eventualmente sull’unità circolatrice
Lasciare funzionare il circolatore per almeno 15–20 minuti a pieno carico, finché dal rubinetto di sfiato non esca solo liquido senza bolle
Dopo lo sfiato controllare e regolare la pressione operativa (sistema a freddo: 1,5 bar, a massima temperatura non deve superare il valore della valvola di sicurezza meno il 10 %)

Se l’aria entra ripetutamente nel sistema, cercare perdite o controllare il vaso di espansione – di questo parleremo più avanti.

Causa n. 2: Circolatore bloccato (meccanicamente inceppato)

Il circolatore può incepparsi meccanicamente – la parte rotante (rotore) smette di rispondere al segnale elettrico. Succede soprattutto dopo un periodo prolungato di inattività del sistema (ad esempio dopo la pausa invernale o una vacanza) o quando si depositano impurità nel mezzo, che bloccano la camera del circolatore.

Il sintomo tipico è che il circolatore emette un rumore di ronzio (le bobine ricevono corrente), ma il mezzo non scorre – il misuratore di portata sull’unità indica zero. Al tatto sul corpo del circolatore si avverte una vibrazione, ma non si verifica un reale movimento del mezzo.

Sbloccaggio manuale della pompa

La maggior parte delle pompe circolatrici per impianti solari ha su un lato un tappo di sfiato/sblocco – di norma con una scanalatura per un cacciavite piatto, posizionato al centro della superficie anteriore della pompa. Procedura:

Spegni l'alimentazione della pompa (interruttore, eventualmente spegni l'intera regolazione)
Inserisci un asciugamano o un contenitore sotto la pompa – potrebbe fuoriuscire un po' di fluido
Scru di attenzione solo il coperchio del tappo (non l'intero tappo – solo il coperchio)
Inserisci un cacciavite piatto nella scanalatura e gira leggermente l'albero rotante (di norma basta un giro di 10–20°)
Dovresti sentire che l'albero si è sbloccato – girerà più facilmente
Rischiudi il coperchio, riaccendi l'alimentazione e controlla il funzionamento

Se l'albero non inizia a girare nemmeno dopo questo tentativo, la causa è probabilmente diversa (elettronica, avvolgimento bruciato) e la pompa va sostituita. Negli impianti più vecchi dopo 8–12 anni di funzionamento non è niente di insolito.

Causa n. 3: Pressione operativa bassa o vaso di espansione danneggiato

L'anello solare deve essere sempre sottoposto a pressione – in stato freddo tipicamente 1,5 a 2,5 bar, in base all'altezza dell'impianto. Regola per la progettazione: pressione minima = altezza statica (in metri) × 0,1 bar + 0,5 bar di riserva di sicurezza. Quindi per un collettore a 8 m di altezza rispetto alla pompa: 8 × 0,1 + 0,5 = 1,3 bar minimo.

Se la pressione scende troppo bassa, si verificano diversi problemi insieme: il fluido inizia a bollire a una temperatura più bassa, nell'impianto si formano bolle di vapore, e la pompa in pratica pompa vapore invece che liquido – cavitazione efficace, che conduce a un funzionamento rumoroso, trasferimento di calore nullo e rapida usura della pompa.

Controllo e gonfiaggio del vaso di espansione

Il vaso di espansione ha una membrana in gomma che divide lo spazio d'aria e lo spazio liquido. Se la membrana si rompe o l'aria della camera d'aria si perde, il vaso smette di svolgere la sua funzione – la pressione nell'impianto sarà troppo bassa in stato freddo e salirà sopra il valore della valvola di sicurezza, che poi si apre e scarica il fluido.

Controllo: Scollega il vaso di espansione (chiudi le valvole a sfera), controlla la pressione del gas attraverso il rubinetto (come in un'auto). Dovrebbe essere 0,5 bar inferiore alla pressione operativa dell'impianto. Se è zero o hai misurato aria che spinge fuori il fluido, la membrana è probabilmente danneggiata e il vaso necessita di sostituzione.

Causa n. 4: Filtro sporco o stagnazione del fluido

Le unità pompa professionali – ad esempio unità pompa solare IVAR.SOLAR K con regolazione IVAR.SOLAR IMTDC – hanno un filtro a rete integrato per la protezione della pompa e di altri componenti. Questo filtro cattura depositi, pezzi di ruggine, trucioli metallici da tubazioni e residui degradati di glicole antifrizo.

Dopo alcuni anni di funzionamento, il filtro può intasarsi tanto che il flusso scende a una frazione del valore nominale. Il misuratore di flusso mostra ad esempio 2 l/min invece dei normali 8–12 l/min. L'impianto "sembra" funzionare, ma il trasferimento di calore è minimo e il serbatoio non si riscalda nemmeno con un forte sole.

Pulizia del filtro

Chiudi le valvole a sfera davanti e dietro l'unità pompa
Scarica questa sezione attraverso il rubinetto di sfiato
Scru il corpo del filtro (di norma una guarnizione in plastica o in ottone con anello O)
Pulisci la rete sotto l'acqua corrente o con una spugna morbida
Controlla lo stato dell'anello O – durante il rimontaggio, ungilo sottilmente con una pasta di silicone
Rimonta, apri le valvole, controlla l'ermeticità e la pressione operativa

Questo intervento ti consigliamo di farlo annualmente durante l'ispezione di manutenzione dell'impianto. Per saperne di più, consulta l'articolo Manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto solare – cosa controllare ogni anno.

Causa n. 5: Degradazione del glicole – viscosità aumentata e corrosione

La miscela antifrizo (miscela a base di glicole) non è eterna. Il propilenglicole o l'etilenglicole si degradano nel tempo – a causa di alte temperature (la stagnazione durante il surriscaldamento estivo del collettore può portare a temperature di 180–200 °C), irraggiamento UV e azione catalitica dei metalli. La miscela degradata:

Ha un pH acido (sotto 7) e diventa corrosiva – attacca i tubi in rame, le valvole in ottone e le superfici in alluminio del collettore
Aumenta la sua viscosità, con conseguente aumento della resistenza idraulica dell'intero anello e la pompa deve lavorare più faticosamente
Forma depositi (melma scura) che ostruiscono il filtro, lo scambiatore di calore nel serbatoio e la pompa stessa
Perso gli inibitori di corrosione e di congelamento, con conseguente rischio di congelamento nei mesi invernali

Il risultato è che la pompa funziona con un consumo elettrico aumentato, ma il trasferimento di calore è minimo. La pressione in entrata e in uscita della pompa differisce di più rispetto a quanto indicato nei nomogrammi del produttore – la pompa è sovraccarica.

Quando sostituire il fluido

I produttori raccomandano la sostituzione del glicole ogni 4–6 anni. Una sostituzione più rapida è necessaria se il pH della miscela scende sotto 7,5 (misurato con carta indicatrice o con un misuratore di pH) o se la miscela ha cambiato colore in marrone scuro. Prima di un nuovo fluido è necessario lavare l'impianto, altrimenti il nuovo fluido si degraderà altrettanto velocemente.

Causa n. 6: Guasto della regolazione – la pompa non parte o funziona ininterrottamente

La regolazione (termostato differenziale) controlla quando la pompa parte e quando si ferma. Un guasto alla regolazione si manifesta in due modi:

La pompa non parte affatto – anche se il collettore è caldo e il serbatoio è freddo. Cause: guasto al sensore di temperatura del collettore o del serbatoio, cavo interrotto, guasto all'unità di controllo, fusibile bruciato.

La pompa funziona ininterrottamente – anche di notte, in cattivo tempo, senza differenza di temperatura. Questo conduce al raffreddamento del serbatoio da parte del collettore (radiazione notturna) e a un consumo elettrico inutile.

Diagnostica dei sensori di temperatura

I sensori di temperatura negli impianti solari sono la parte più vulnerabile della regolazione. Un sensore guasto fornisce informazioni errate alla regolazione e l'intero impianto si comporta irrazionalmente. I sensori corretti devono aderire strettamente al pozzetto, essere protetti dall'umidità e avere un cavo non danneggiato.

Per i collettori con temperature fino a 180 °C è adatto utilizzare sensore di temperatura per pozzetto – 180 °C con cavo 2 m, che resiste anche alle estreme temperature estive in caso di stagnazione del collettore. Per il sensore di temperatura del serbatoio, dove le temperature non superano i 95 °C, basta sensore per pozzetto con cavo in PVC 4 m e temperatura massima 95 °C – un cavo più lungo permette un posizionamento comodo verso la regolazione senza utilizzare prolunghe, che sono una fonte di ulteriori problemi.

Controllo della resistenza del sensore

La maggior parte delle regolazioni solari utilizza sensori NTC con una resistenza nominale di 10 kΩ a 25 °C. Con un multimetro per la misura della resistenza (Ω) Lei può verificare rapidamente se il sensore funziona correttamente:

A una temperatura di 20–25 °C: la resistenza dovrebbe essere 9 800 – 10 200 Ω
A una temperatura di 50 °C: la resistenza è circa 3 600 Ω
A una temperatura di 80 °C: la resistenza è circa 1 500 Ω
Se il multimetro mostra „OL" (circuito aperto) oppure 0 Ω (corto circuito) – il sensore è danneggiato e va sostituito

Per saperne di più sulla diagnostica e la sostituzione dei sensori, si prega di leggere l'articolo Sensori e regolazione del sistema solare – come funzionano e quando sostituirli.

Motivo n. 7: Stagnazione termica e colpi di vapore in estate

La stagnazione estiva è un problema specifico dei sistemi solari. Quando il serbatoio è completamente riscaldato e i collettori continuano a produrre calore, la regolazione ferma la pompa. Nel collettore – ad esempio nel collettore solare termico IVAR.SOLAR 210 M5 a telaio piatto – la temperatura dell'assorbitore può raggiungere in estate 180–210 °C. Il mezzo nel collettore inizia a bollire e il vapore viene spinto nel tubo di aspirazione.

Quando la regolazione riavvia la pompa (ad esempio al mattino o dopo la nuvolosità), la pompa deve superare un plug di vapore nella parte alta del tubo. In caso di pressione di sistema insufficiente oppure di una rampa di avvio troppo breve della pompa, capita che il vapore non venga spinto via e la pompa cavita.

Soluzioni per i problemi di stagnazione

Aumentare la pressione di esercizio del sistema fino al limite superiore (2,5 bar) – una pressione maggiore aumenta il punto di ebollizione e inibisce la formazione di vapore
Controllare se i tubi sono correttamente inclinati – il mezzo deve poter defluire per gravità dal collettore al serbatoio quando la pompa è ferma
Verificare che il tubo di aspirazione abbia una buona isolazione termica – riduce la quantità di vapore che si forma nel tubo in caso di stagnazione. Una soluzione ideale è tubo in acciaio inox con isolamento in gomma doppio con cavo 2× pr. 16 mm / 10 m, che resiste alle temperature di stagnazione e al contempo minimizza le perdite termiche
Se il sistema stagna ripetutamente ogni estate, valutare il raffreddamento passivo del serbatoio (circolazione notturna) oppure l'ombreggiatura dei collettori nei mesi critici

Motivo n. 8: Impostazione errata di Δt sulla regolazione oppure velocità errata della pompa

Questo è un motivo che all'apparenza non sembra un guasto, ma conduce ad un sensibile calo di efficienza del sistema. La regolazione confronta la temperatura del collettore (T1) e del serbatoio (T2). Se è impostato un Δt di accensione troppo grande (ad esempio 15 °C invece dei 7–8 °C ottimali), la pompa parte troppo tardi e in una giornata calda una grande parte della produzione non viene sfruttata.

Viceversa, un Δt troppo piccolo (ad esempio 3 °C) provoca che la pompa si accenda e si fermi ogni pochi secondi – il cosiddetto tattamento. Ad ogni avvio della pompa, il mezzo freddo dal serbatoio entra nel collettore, raffreddando inutilmente il serbatoio e riducendo la durata della pompa.

Impostazioni ottimali per le condizioni di gran parte della Slovenia:

Differenza di accensione Δt ON: 6–8 °C
Differenza di spegnimento Δt OFF: 3–4 °C
Temperatura massima del serbatoio (protezione da surriscaldamento): 60–65 °C per un serbatoio normale, max. 70 °C
Temperatura minima del collettore per l'accensione: 10–15 °C (previene la circolazione notturna)

Il grado di velocità della pompa influenza il flusso. Per la maggior parte dei sistemi solari domestici (2–4 collettori, 200–400 l serbatoio) è ottimale un flusso di 40–60 litri all'ora per m² di superficie del collettore. Un flusso troppo alto conduce ad una piccola differenza di temperatura tra aspirazione e ritorno, riducendo l'efficacia dello scambiatore nel serbatoio. Un flusso troppo basso invece provoca surriscaldamenti locali e peggiora le prestazioni.

Calcoli più dettagliati per la dimensione dell'unità pompa si trovano nell'articolo Dimensionamento del tubo solare e dell'unità pompa – come procedere.

Motivo n. 9: Danni meccanici al tubo o alle valvole

I tubi solari sono esposti a differenze estreme di temperatura – in estate la temperatura di stagnazione è di 180+ °C, in inverno potrebbe essere sotto lo zero. Questa fatica termica può condurre a crepe nelle guarnizioni dei raccordi, a crepe nei cavi in PVC dei sensori oppure a deformazioni del tubo flessibile.

Se la tratta tubolare è disposta in modo errato (senza compensatori di dilatazione termica), può verificarsi un blocco meccanico che rompe il tubo oppure che danneggi i raccordi. Risultato: perdita di pressione, aria nel sistema, calo delle prestazioni. Per tratte lunghe (oltre 15 m) è sempre opportuno utilizzare anse di compensazione calcolate oppure sedi di dilatazione.

Nella costruzione e nella verifica del tubo, si prega di verificare che ogni giunzione sia accessibile per il controllo (non calata in cemento senza aperture di ispezione) e che l'isolamento sia integro e resistente ai raggi UV.

Passo dopo passo: Diagnosi sistematica della pompa solare in pratica

In pratica si è dimostrato efficace il seguente procedimento quando si arriva sul posto con una lamentela „il solare non funziona":

Controllo visivo – Si controlla il display della regolazione: qual è la temperatura corrente del collettore (T1) e del serbatoio (T2)? La pompa funziona? Se T1 > T2 + Δt ON e la pompa non parte – il problema è nella regolazione oppure nella pompa.
Controllo della pressione – Si controlla il manometro. Sotto 1,0 bar? Si aggiunge mezzo e si cerca la causa della perdita.
Avvio manuale della pompa – Si attiva l'override sulla regolazione. Si sente un ronzio? Si vede un movimento sul misuratore di flusso? Se no – blocco meccanico oppure guasto elettronico della pompa.
Scarico dell'aria – Anche se il flusso sembra OK, si effettua lo scarico dell'aria – l'aria si perde in punti difficili da vedere.
Controllo del filtro – Si toglie e si controlla la rete del filtro.
Misurazione sui sensori – Si misura con un multimetro la resistenza dei sensori T1 e T2. Si confronta con la caratteristica NTC 10k.
Controllo del glicole – Si preleva un campione e si misura il pH + il punto di congelamento con un rifrattometro.
Conclusione e documentazione – Si registra il flusso misurato (l/min), la pressione (bar), le temperature T1/T2 e DP, lo stato del glicole. Si effettua una fotografia dello stato del display della regolazione.

Prevenzione: Come evitare l'incagliamento della pompa

Come per ogni impianto tecnico, anche in questo caso vale il detto che la prevenzione è più economica della riparazione. Alcuni interventi specifici che in pratica prolungano in modo significativo la durata della pompa solare e dell'intero sistema:

Controllo annuale da effettuare nei mesi primaverili (prima della stagione solare principale) – controllo della pressione, del glicole, del filtro, dei sensori e dell'isolamento
Sostituzione del miscuglio antigel ogni 5 anni, indipendentemente dal suo aspetto visivo – la degradazione avviene internamente e non è sempre visibile
Mantenimento della pressione operativa corretta – controllare il manometro almeno una volta al mese
Controllo dello stato dell'isolamento tubolare ogni 2–3 anni – in particolare le parti esterne, dove i raggi UV danneggiano l'isolamento in gomma
Protezione dei collettori durante il periodo estivo, se il serbatoio non ha un volume sufficiente per l'esposizione al sole tutto il giorno – per evitare stagnazione estrema
Installazione di una valvola di sfiato automatica nel punto più alto della tratta – rilascia gradualmente una piccola quantità d'aria senza necessità di interventi manuali

Un elenco dettagliato per il controllo regolare della manutenzione lo trova nell'articolo Manutenzione e assistenza del sistema solare – che cosa controllare ogni anno.

Sostituzione della pompa – quando è sensato riparare e quando sostituire

La pompa circolatrice solare ha una durata di 15–20 anni in caso di utilizzo corretto. Se la pompa è vecchia e il guasto si ripete, a volte è più economico sostituirla che ripararla più volte. Linee guida orientative:

Situazione	Consiglio
Pompa con meno di 8 anni, primo guasto	Riparazione / sblocco, sostituzione della guarnizione
Pompa di 8–15 anni, guasto ripetuto	Considerare la sostituzione, la riparazione potrebbe non essere economica
Pompa con più di 15 anni	Sostituzione dell'intera unità pompa inclusa la regolazione
Piastra elettronica bruciata (odore di bruciato)	Sostituzione della pompa, controllo dell'installazione elettrica
Carcassa della pompa danneggiata meccanicamente	Sostituzione, la riparazione non è possibile

Alla sostituzione dell'unità pompa pensi anche al fatto che una pompa nuova può avere parametri idraulici diversi e il suo regolaggio (grado di velocità, Δt) dovrà essere controllato e, se necessario, adattato. Per saperne di più sulla scelta del sistema adatto, legga l'articolo Come scegliere un sistema solare per il riscaldamento dell'acqua in una casa unifamiliare.

Domande frequenti (FAQ)

La pompa emette un ronzio, ma l'acqua nel serbatoio non si riscalda – che fare?

La causa più probabile è l'aria nel circuito solare – la pompa gira, ma non pompa il liquido, bensì l'aria. Procedura: controlli la pressione operativa sul manometro dell'unità pompa (dovrebbe essere di almeno 1,5 bar in stato freddo), accenda la pompa a piena potenza e sfiati il sistema in tutti i punti più alti della tratta. Se dopo lo sfiato il contatore di portata si attiva ai valori normali (tipicamente 6–12 l/min), il problema era proprio l'aria. Se non è così, controlli un eventuale blocco meccanico del rotore utilizzando il dado di sblocco sul lato anteriore della pompa.

Quanti anni dura il miscuglio antigel nel sistema solare?

Nelle condizioni normali (una o due stagnazioni per stagione, pressione operativa corretta) il propilenglicole dura 4–6 anni. Se il sistema stagna ogni estate ripetutamente a temperature estreme, la durata del miscuglio si riduce a 2–3 anni. Consigliamo di misurare il pH del miscuglio ogni 2 anni (con un rifrattometro o con strisce di tornasole) – se scende sotto 7,5, sostituisca il miscuglio senza attendere il termine programmato. Un miscuglio degradato è corrosivo e danneggia la pompa, lo scambiatore e le valvole.

La regolazione mostra le temperature corrette, ma la pompa non si avvia – dove cercare il problema?

Se la regolazione mostra i valori T1 (collettore) e T2 (serbatoio) e la differenza T1 – T2 è maggiore del Δt di avvio impostato, ma la pompa non si avvia comunque, controlli queste cose: 1) Se la pompa è fisicamente connessa alla regolazione (uscita a 230 V sulla regolazione – misuri la tensione quando le condizioni sono soddisfatte). 2) Se non è bruciato il fusibile sulla regolazione o nell'installazione elettrica. 3) Se la pompa è impostata in modalità automatica (Auto) e non in "0" (spenta). 4) Controlli l'impostazione della temperatura minima del collettore per l'avvio – se è impostata troppo alta (ad esempio 30 °C) e il collettore è all'ombra o al mattino, la pompa non si avvia.

Può aggiungere acqua normale al sistema solare al posto del glicole?

No, questo è uno dei peggiori interventi che Lei può effettuare. L'acqua diluisce la miscela di glicole, spostando verso l'alto il punto di congelamento – in inverno c'è il rischio di congelamento e rottura del collettore, delle tubazioni o del serbatoio. Inoltre, l'acqua senza inibitori di corrosione attacca aggressivamente le parti metalliche del sistema. Ogni volta che aggiunge un mezzo, è necessario utilizzare lo stesso tipo di glicole nella proporzione corretta con acqua distillata, oppure una miscela preparata direttamente con il punto di congelamento adatto (per la Slovacchia almeno –25 °C, ideale –28 a –35 °C).

Come posso determinare la portata del mio sistema solare – senza contatore di portata?

Se la sua unità pompa non ha un contatore di portata integrato con rotella, può stimare la portata misurando le temperature: misuri la temperatura del mezzo all'ingresso dello scambiatore del serbatoio (ritorno dal collettore, più freddo) e all'uscita (mandata verso il collettore, più calda). La differenza di temperatura in condizioni ottimali di portata dovrebbe essere di 7–12 °C. Se la differenza è inferiore a 5 °C, la portata è probabilmente troppo alta. Se è superiore a 15 °C, la portata è probabilmente troppo bassa.

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