Manutenzione e assistenza del sistema solare – cosa controllare ogni anno

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Manutenzione e assistenza tecnica del sistema solare – cosa controllare ogni anno

Il sistema solare per il riscaldamento dell'acqua è un investimento che, con la giusta cura, si ripaga in quindici, venti, a volte anche trent'anni. Ho però visto molte installazioni in cui il proprietario nei primi due-tre anni controllava il sistema con entusiasmo, poi si è abituato al fatto che l'acqua calda "semplicemente scorre", e gradualmente ha smesso di controllare qualsiasi cosa. Risultato? Liquido degradato, pompa bloccata, giunto non ermetico sul collettore e infine tubo congelato durante il gelo – perché la miscela era ferma invece di circolare. Tutto questo si può facilmente evitare con un'ispezione annuale, per la quale non è necessario un esperto con diploma universitario, ma solo un approccio sistematico, strumenti di base e un elenco delle cose da controllare.

Questo articolo è proprio tale elenco – ampliato con spiegazioni su perché controllare determinate cose, cosa cercare, quali valori sono normali e quando è necessario chiamare un tecnico o ordinare una ricambio. Se ti interessa sapere come funziona l'intero sistema fin dalle fondamenta, ti consiglio di leggere prima l'articolo Come scegliere un sistema solare per il riscaldamento dell'acqua in una casa unifamiliare e Sensori e regolazione del sistema solare – come funzionano e quando cambiarli.

Perché la manutenzione regolare è necessaria – non solo consigliata

Il sistema solare termico lavora con temperature che sorprendono il consumatore medio. D'estate la temperatura del fluido solare nel collettore può tranquillamente raggiungere i 150–180 °C in condizioni di stazionamento (quando il serbatoio non riesce a sottrarre il calore e la pompa si ferma). Tali condizioni estreme distruggono gli inibitori nel fluido solare molto più velocemente di quanto la maggior parte dei produttori indichi nel catalogo. Il risultato è la degradazione della miscela di glicole, la formazione di acido e la corrosione delle superfici interne dello scambiatore, dei tubi e della pompa di circolazione.

Oltre a questo, il sistema solare funziona in un ciclo aperto di temperature – d'inverno fuori può fare -20 °C, d'estate il collettore si riscalda a valori più elevati. Questo dilatazione e contrazione termica stressa tutti i giunti, le guarnizioni, gli isolamenti e i fissaggi dei collettori. Le microfessure, invisibili nel primo anno, dopo cinque anni senza controllo causano perdite di liquido o di aria.

La valvola di sicurezza del vaso di espansione deve sempre funzionare correttamente – se la membrana perde aria o si rompe, il sistema inizierà a "sputare" liquido attraverso la valvola di sicurezza ad ogni riscaldamento. Ho visto molte volte clienti che si sono accorti di una macchia umida sotto l'unità della pompa e non sapevano da dove provenisse. La risposta era quasi sempre la stessa: vaso di espansione usurato e valvola che si apre regolarmente.

L'vantaggio dell'ispezione annuale è doppio: si evitano guasti costosi e si mantiene il sistema efficiente. Un sistema trascurato può perdere il 20–40 % del guadagno termico annuo, senza che il proprietario nemmeno se ne accorga – il serbatoio si riscalda comunque, solo più lentamente e per un periodo più breve rispetto ai primi anni.

Ispezione primaverile – base della manutenzione annuale

L'ideale per l'ispezione annuale principale è la primavera – in particolare aprile o l'inizio di maggio. Il sistema ha appena superato l'inverno, eventuali danni da gelo sono freschi e, al contempo, davanti a Lei ci sono i mesi più produttivi, in cui si desidera che tutto sia in perfetto stato. I punti seguenti li descrivo nell'ordine in cui li eseguo durante una visita di manutenzione.

1. Ispezione visiva dei collettori sul tetto

Il collettore solare è esposto alle condizioni meteorologiche per tutto l'anno e proprio in questo luogo iniziano la maggior parte dei problemi. Durante l'ispezione primaverile controllo:

Stato del vetro di copertura: Fessure, effetto delle ghiande, scurimento (segni di umidità all'interno del collettore). Una piccola fessura ai bordi può durare un anno senza problemi, ma far entrare l'umidità, che corrode l'assorbitore e riduce le prestazioni.
Guarnizione del telaio: La guarnizione in silicone o EPDM intorno al vetro invecchia e si restringe. Se vedi che la guarnizione è crepata o si è staccata dal telaio, è necessario sostituirla prima che l'acqua entri nell'intera zona isolata.
Fissaggio del collettore alla struttura portante: Controlla tutte le viti, dadi e consoles. Il carico del vento durante l'inverno può allentare le giunzioni. Se il collettore si muove leggermente quando si preme con la mano, è un grave problema di sicurezza – i collettori pesano 30–50 kg e possono causare gravi infortuni se dovessero cadere.
Assorbitore (attraverso il vetro): Un assorbitore pulito ha un colore scuro, uniformemente blu o nero. Se vedi chiazze chiare, punti o aree grigie, potrebbe trattarsi di corrosione causata dall'umidità o da fluido degradato.
Sporcizia sul vetro: Escrementi di uccelli, muschi, licheni e una sottile pellicola di polvere possono ridurre la trasmissione del vetro del 5–15 %. Pulire è semplice – basta acqua pulita e un panno morbido, eventualmente un mocio telescopico. Non utilizzare detergenti aggressivi né lavaggio ad alta pressione – danneggia la guarnizione.

Nel collettore solare IVAR.SOLAR 210 M5 a telaio piano con dimensioni 1230×1696×86 mm, presta attenzione anche al fatto che le flange di uscita e le giunzioni tubo sono sul lato posteriore del collettore – controlla la loro accessibilità e lo stato visivo, eventualmente sigilla, se vedi tracce di glicole salino (depositi bianchi o marroni intorno alla giunzione).

2. Controllo del tubo solare e dell'isolamento

Il tubo è il luogo più comune di perdite di calore e allo stesso tempo il luogo in cui si nascondono le perdite, difficili da notare. Controllo:

Isolamento del tubo esterno: Le radiazioni UV distruggono l'isolamento in gomma – ogni anno verifichi se l'isolamento non presenta crepe, durezza o disfacimento. Se l'isolamento manca su un tratto più lungo di 20–30 cm, le perdite di calore in questo punto sono significative, inoltre in inverno potrebbe verificarsi un congelamento.
Tracce di perdite: Depositi di colore bianco o giallo-marrone asciutti sul tubo, tracce di umidità, colorazione sulla parete – questi sono segnali che una giunzione da qualche parte perde o "suda". In questi casi è necessario rimuovere l'isolamento in quella zona e controllare la giunzione.
Stato del tubo in acciaio inossidabile: Se ha installato un tubo in acciaio inossidabile con isolamento in gomma con diametro 2×16 mm, controlli se l'isolamento in gomma aderisce per tutta la lunghezza e non è interrotto. Questi tubi sono molto più resistenti rispetto ai comuni tubi in rame o plastica, ma anche il loro isolamento degrada con gli anni di esposizione alle radiazioni UV.
Fissaggio del tubo: Le fascette e le braccia di fissaggio devono essere salde. Un tubo allentato vibra durante il funzionamento della pompa e ciò provoca la fatica del materiale nei punti di giunzione.

3. Stato e qualità del liquido solare

Questo è probabilmente il punto più importante dell'intera ispezione e al contempo quello che i proprietari trascurano più spesso. Il liquido solare – una miscela di acqua e glicole propilenico con inibitori – ha una durata di 3–6 anni. Superata questa durata, gli inibitori perdono efficacia, il pH cala (il liquido diventa acido) e inizia la corrosione del sistema dall'interno.

Come controllarlo senza laboratorio? L'equipaggiamento di base è un refrattometro e strisce di prova pH:

Refrattometro: Misuri la concentrazione del glicole. Il valore corretto per le condizioni locali è una protezione fino a -28 °C fino a -35 °C, che corrisponde a una concentrazione di circa 40–50 % di glicole. Se mostra un valore inferiore, il sistema è poco protetto dal gelo.
Strisce pH: Il valore corretto del pH è 7–9. Se il pH è inferiore a 7 (liquido acido), cambi immediatamente il liquido. Un liquido solare acido corrode il rame, la latta e l'alluminio nel giro di mesi.
Colore del liquido: Il liquido solare fresco è chiaro, a volte con una tonalità rosa (a seconda del produttore). Un liquido scuro, marrone o nero segnala degradazione e corrosione. Molti sistemi, in cui ho visto un liquido simile, avevano anche un scambiatore del serbatoio danneggiato.
Odore: Un liquido degradato ha un odore acido, pungente. Il liquido fresco ha un odore neutro o leggermente dolce.

L'aggiornamento del liquido solare è un lavoro che richiede 2–4 ore per una coppia di persone. Il vecchio liquido viene scaricato, il sistema viene risciacquato con acqua pulita e riempito con una nuova miscela. A questa occasione è ideale controllare anche lo svuotamento dell'aria del sistema.

4. Unità pompa – cuore del sistema

Osservando l'unità pompa solare IVAR.SOLAR K con regolazione IVAR.SOLAR IMTDC controllo più cose contemporaneamente. Questa unità integra una pompa circolatrice, un regolatore, un misuratore di portata, una valvola di sicurezza e altri componenti – ciascuno richiede attenzione.

Pompa – rumorosità: Le pompe solari dovrebbero funzionare silenziosamente o con un leggero ronzio. Suoni tipo scatto, stridori o pulsazioni indicano aria nel sistema, cuscinetti usurati o problemi con il misuratore di portata.
Misuratore di portata: Controlli se il galleggiatore si trova nel valore corretto e si muove quando cambia la potenza della pompa. Un galleggiatore congelato o bloccato può indicare aria o impurità nel liquido.
Manometro: La pressione di esercizio dovrebbe essere compresa tra 1,5–3 bar (dipende dall'altezza del collettore rispetto all'unità pompa e dalla pressione di riempimento del sistema). Se la pressione è zero o inferiore a 0,5 bar, il sistema ha perso liquido o presenta un guasto nel vaso di espansione. Se la pressione è superiore a 3,5 bar con liquido freddo, il vaso di espansione non funziona correttamente.
Valvola di sicurezza: La valvola dovrebbe avere un tubo di scarico pulito. Se vede tracce di liquido glicolico asciutto intorno all'uscita, la valvola ha aperto in passato – ciò richiede un'ulteriore indagine.
Valvole a sfera: Verifichi che tutte le valvole di servizio siano nella posizione corretta (completamente aperte). Ruoti eventualmente e riporti nella posizione – un posizionamento prolungato su una sola posizione può portare al blocco della valvola.
Guarnizioni e giunzioni sull'unità: Appoggi la mano alle giunzioni e prema – qualsiasi umidità rivela perdite che devono essere risolte immediatamente.

5. Vaso di espansione – componente sottovalutato

Il vaso di espansione compensa l'espansione del liquido durante il riscaldamento. È composto da un contenitore in acciaio diviso da una membrana – una parte è riempita di azoto a pressione, l'altra assorbe il liquido dal sistema. La membrana invecchia e si rompe, l'azoto sfugge e il vaso smette di svolgere la sua funzione.

Il controllo è semplice: stacca il fluido dal sistema (chiudi la valvola), misura la pressione dal filettaggio a lato azoto (simile a una bicicletta). Il valore corretto è per la maggior parte dei sistemi solari 1,0–1,5 bar di pressione di riempimento impostata. Se indica zero o un valore estremamente basso, probabilmente il fluido ha attraversato la membrana e il serbatoio deve essere sostituito.

6. Controllo dei sensori di temperatura

La regolazione del sistema solare dipende esclusivamente dalla precisione dei sensori di temperatura. Un regolatore corretto confronta la temperatura del collettore con quella del serbatoio – se la differenza è maggiore del valore impostato (tipicamente 6–10 °C), avvia la pompa. Se i sensori mostrano valori errati, l’intero sistema funziona in modo inefficiente o non funziona affatto.

C’è un semplice test: la mattina presto, confronta la temperatura del collettore indicata dal regolatore con la temperatura reale dell’ambiente. Una deviazione di ±3 °C è accettabile. Una deviazione maggiore indica un problema – ad esempio, un contatto ossidato sul sensore, un cavo danneggiato o lo stesso sensore.

Per il controllo e, in caso, la sostituzione, sono ideali i sensori direttamente per il foro del serbatoio – ad esempio sensore di temperatura per foro con resistenza fino a 180 °C e cavo da 2 m, che gestisce anche le temperature di stazionamento solare senza degradazione. Se il serbatoio è posizionato più lontano e il cavo non è sufficiente, è adatta anche la versione con cavo PVC da 4 metri con intervallo fino a 95 °C – questa è adatta per il sensore del serbatoio (non per il collettore, dove è necessario un intervallo termico più ampio).

Per il controllo dei sensori procedete così:

Controllate visivamente il cavo per tutta la sua lunghezza – pieghe, passaggi, morsetti. Isolamento crepato o umidità nel morsetto causano resistenze parassite che modificano la temperatura misurata.
Controllate che il sensore sia fissato saldamente nel foro. Un sensore ritirato misura la temperatura dell’aria circostante, non del fluido.
In caso di dubbi, misurate la resistenza del sensore (NTC 10kΩ o PT1000 a seconda del tipo) e confrontatela con la tabella del produttore.

Controllo estivo – stazionamento e surriscaldamento

A luglio e agosto, quando il serbatoio è pieno e il sole splende al massimo, il sistema solare entra nella cosiddetta stazionamento – la pompa si ferma, perché il serbatoio non riesce a sottrarre più calore e il collettore si riscalda a temperature estreme. Nei collettori piani è tipico 150–190 °C, nei tubolari può essere anche di più.

Durante questo periodo, il fluido solare evapora nel collettore, i vapori passano nel tubo e tornano indietro. Questo ciclo è normale, ma mette a dura prova la valvola di sicurezza, il sistema di espansione e lo stesso fluido. Dopo ogni estate, consiglio:

Controllare l’uscita della valvola di sicurezza – tracce di fluido significano che la pressione nel sistema ha superato il valore impostato (tipicamente 6 bar).
Controllare il colore e il pH del fluido – l’estate degrada il fluido più velocemente dell’inverno.
Controllare i tubi intorno all’unità della pompa – le guarnizioni in gomma e i tubi invecchiano con il riscaldamento e il raffreddamento ripetuti.

Preparazione autunnale per l’inverno

Il mese di ottobre è il secondo termine obbligatorio per le ispezioni. Prima dei primi geli, si desidera essere certi che il sistema sia correttamente riempito, che la protezione antighiaccio sia sufficiente e che la pompa avvii il movimento del fluido, se dovesse minacciarsi il congelamento.

Passi specifici dell'ispezione autunnale:

Misurazione della protezione antigel: Misura il punto di congelamento del liquido con un rifrattometro. Per la Slovacchia consiglio una protezione fino a -28 °C almeno, fino a -35 °C nelle aree montane. Se il valore non raggiunge il minimo richiesto, aggiungi concentrato di glicole o sostituisci l'intero liquido.
Test della pompa: Avvia la pompa manualmente tramite il menu del regolatore. Dovrebbe partire entro 10–20 secondi. Se non parte o gira irregolarmente, consulta l'articolo Pompa solare bloccata o con bassa portata – cause e soluzioni.
Riempimento della pressione: Se il manometro indica meno di 1,5 bar con liquido freddo, aggiungi pressione tramite la valvola di riempimento. Il sistema non deve mai partire con meno di 1 bar – si rischia la cavitazione della pompa e l'aria nel sistema.
Scarico dell'aria: Ogni volta che si aggiunge liquido, si deve svuotare l'aria dal sistema tramite le valvole di scarico – sul collettore (se accessibile) e sull'unità pompa.

Bollitore per acqua calda sanitaria – controllo dell'anodo e dello scambiatore

Il bollitore è una parte del sistema solare che i proprietari tendono a trascurare durante le ispezioni di manutenzione. Eppure è proprio qui che le superfici interne sono più esposte alla corrosione – la combinazione di acqua salina, alte temperature e protezione insufficiente danneggia le pareti in acciaio inox o smaltate.

L'elemento più importante è l'anodo di magnesio. Questa barra di magnesio si sacrifica al posto delle pareti del bollitore – corrode essa, non il bollitore. La durata dell'anodo è in media 2–5 anni, dipende dalla durezza dell'acqua e dalla temperatura. Procedura di controllo:

Spegnete il bollitore, svuotate una piccola quantità d'acqua per verificare la pressione.
Svitare l'anodo (testa esagonale 1 ¼" o ¾").
L'anodo nuovo ha un diametro di 25–33 mm e una lunghezza in base al bollitore. Se l'anodo è più sottile di 10–12 mm o più corto del 50 %, sostituitelo immediatamente.
Non utilizzare mai il bollitore senza anodo – le pareti inizieranno a corruggiarsi.

Controllate lo scambiatore solare nel bollitore in modo indiretto: se il sistema ha perso in modo evidente la sua potenza (il bollitore si riscalda più lentamente di prima con lo stesso tempo), potrebbe essere ostruito da depositi. Lo svuotamento dello scambiatore richiede smontaggio e assistenza tecnica specializzata.

Regolatore e installazione elettrica

Il regolatore solare è il cervello del sistema. I regolatori moderni memorizzano statistiche – kilowattora di calore catturati, numero di avvii della pompa, temperature massime raggiunte. Questi dati sono una miniera d'oro per diagnosticare problemi.

Che cosa controllare sul regolatore:

Segnalazioni di errore: Controllate la cronologia dei codici di errore (se il regolatore ha memoria). Errori ripetuti del sensore o della pompa indicano un problema in corso.
Impostazioni della differenza di temperatura: L'impostazione tipica è Δt=6 °C per l'accensione, Δt=2–3 °C per lo spegnimento. Un'impostazione errata provoca un avvio troppo frequente (rumore, usura della pompa) o un avvio troppo ritardato.
Collegamenti elettrici: Controllate che i passaggi dei cavi siano ermetici (umidità), che le morsetti non siano ossidati e che le fuse siano in ordine.
Display e pulsanti: Se il regolatore mostra artefatti luminosi o non risponde, potrebbe trattarsi di condensa all'interno – segno che la scatola di montaggio non è ermetica.

Struttura di montaggio sul tetto – la sicurezza è al primo posto

La struttura portante dei collettori deve resistere non solo al loro peso (30–50 kg ciascuno), ma anche al carico nevoso e al vento. Nelle condizioni slovacche il carico nevoso nelle aree montane può arrivare a 2,5–3,0 kN/m².

Una volta all'anno – meglio a primavera – controllate:

Viti e dadi in acciaio inox sulle consoles – la corrosione è un rischio con l'acciaio normale.
Le coperture intorno alle tubazioni – l'umidità che entra nella struttura del tetto è una bomba a orologeria.
La posizione generale dei collettori – se è cambiata rispetto alla stagione precedente (inclinazione in mm per 1 m di lunghezza).
Lo stato del tetto intorno alla struttura – crepe, tegole sollevate.

Per saperne di più sul posizionamento corretto e il fissaggio, potete leggere l'articolo Come posizionare e fissare correttamente i collettori solari sul tetto.

Quando chiamare un tecnico e quando si riesce da soli

La maggior parte della manutenzione annuale è alla portata di un proprietario abile, che non ha paura della scala, degli strumenti di base e della pazienza. Esistono però situazioni in cui è meglio chiamare un tecnico di assistenza:

Sostituzione dell'intero liquido solare (svuotamento, lavaggio, riempimento a pressione) – richiede l'equipaggiamento corretto (pompa di riempimento, rifrattometro, svuotamento dell'aria).
Diagnosi e sostituzione della pompa solare – bisogna smontare l'unità pompa e lavorare con la pressione nel sistema.
Sostituzione del vaso di espansione – operazione a pressione.
Qualsiasi lavoro sul tetto in condizioni avverse o su pendenze superiori a 35°.
Sospetto di corrosione nello scambiatore del bollitore.

D'altro canto, la pulizia dei collettori, l'ispezione visiva, la misurazione del pH e del glicole, il controllo del regolatore e l'ispezione di base delle guarnizioni – sono operazioni che si riescono a fare da soli in poche ore all'anno.

Registrazione delle ispezioni di manutenzione – perché tenerne traccia

Consiglio di tenere un semplice registro di manutenzione – può essere un quaderno cartaceo o un file tabellare. Registrare:

Data dell'ispezione e chi l'ha effettuata
Valore misurato del pH e della concentrazione di glicole
Pressione operativa con liquido freddo e caldo
Temperatura del bollitore alla fine di un giorno soleggiato in maggio e settembre (buona riferimento per la potenza)
Qualsiasi anomalia, riparazione, sostituzione di parti

Questi registri vi saranno utili in caso di vendita dell'immobile (dimostrano cura) o quando si richiede la garanzia sui componenti – molti produttori richiedono una manutenzione regolare documentabile per far valere la garanzia.

Costi annuali tipici di manutenzione – una visione realistica

La manutenzione annuale del sistema solare non è costosa, se è regolare. Un'indicazione orientativa dei costi per una casa familiare con 2–4 collettori:

Liquido solare (sostituzione ogni 4–6 anni): 80–150 € per il riempimento + lavoro
Anodo di magnesio del bollitore (ogni 3–4 anni): 20–50 €
Guarnizioni e riparazioni piccole: 10–30 € all'anno
Sostituzione eventuale del sensore: 15–40 € a pezzo
Visita del tecnico (se necessaria): 80–150 € all'ora

In totale, con una manutenzione attenta fai-da-te e un servizio professionale ogni 3–4 anni, potete contare su costi annuali medi di 50–100 €. Questo è un rapporto molto favorevole, considerando che si risparmia in media 400–700 € all'anno per il riscaldamento dell'acqua (dipende dal sistema).

Domande frequenti sulla manutenzione del sistema solare

Quanto dura il liquido solare senza sostituzione?

L'indicazione ufficiale della maggior parte dei produttori è la sostituzione ogni 4–5 anni. In pratica dipende da quante volte il sistema ha subito la stagnazione (temperature superiori a 150 °C) e dalla qualità del liquido originale. I test di base del pH e del colore si possono fare a casa – se il pH scende sotto 7 o il liquido è scuro, non si può aspettare nemmeno 3 anni per la sostituzione.

Posso aggiungere da solo il liquido solare se ne è andato un po'?

No, senza misurazione. Se aggiungi solo una miscela di liquido con concentrazione sconosciuta, puoi compromettere la protezione antigel. Misura sempre il punto di congelamento con un rifrattometro e, se la concentrazione è bassa, aggiungi solo concentrato puro, non una miscela. Se hai perso una grande quantità di liquido (più di un litro), è meglio svuotare e riempire nuovamente l'intero sistema – così si garantisce la corretta concentrazione e lo svuotamento dell'aria.

Che fare se il regolatore mostra un errore del sensore?

Primo passo: controllare il collegamento fisico del sensore al regolatore – verificare che le morsetti siano stretti e che i cavi non siano danneggiati. Secondo passo: misurare la resistenza del sensore con un multimetro e confrontarla con i valori nella tabella del produttore per quella temperatura (per un NTC 10kΩ, a 25 °C la resistenza è 10 kΩ). Se la resistenza non corrisponde o è infinita, il sensore è danneggiato e va sostituito. Per saperne di più, leggete l'articolo Sensori e regolazione del sistema solare – come funzionano e quando cambiarli.

È normale che la valvola di sicurezza goccioli un po' d'estate?

No – la valvola di sicurezza dovrebbe essere ermeticamente chiusa ad eccezione dei casi di sovrappressione reale. Se la valvola gocciola regolarmente durante le ondate di calore estivo, il sistema funziona con una pressione eccessivamente alta oppure il vaso di espansione è danneggiato. È necessario controllare la pressione dell'azoto nel vaso di espansione e, se necessario, aumentarne il volume. Ignorare questo problema porta a un rapido usura della valvola e a perdite di liquido.

Quando è indispensabile sostituire direttamente il collettore?

Il collettore resiste in genere da 20 a 30 anni, se ben mantenuto. I segni evidenti per la sostituzione sono: crepe nel vetro, che non è possibile riparare; corrosione visibile dell'assorbitore (diffusa, non puntuale); il collettore non raggiunge temperature nemmeno con il sole diretto (sotto i 40–50 °C d'estate), il che indica la perdita del vuoto (nei tubolari) o la degradazione dello strato selettivo. Nei collettori piani, la sostituzione del vetro coprente può essere un'alternativa economica rispetto alla sostituzione completa.

Come posso verificare che il mio sistema solare funzioni correttamente senza misurazioni?

L'indicatore più semplice: in una giornata limpida estiva (maggio–settembre) il serbatoio (150–200 l per 3–4 persone) dovrebbe essere riscaldato a 55–65 °C entro le 14:00, se il sistema al mattino iniziava da circa 15–20 °C. Se il serbatoio non raggiunge nemmeno i 45 °C o se il riscaldamento si è notevolmente rallentato rispetto agli anni precedenti, è il momento di un'analisi approfondita – iniziando con il controllo del fluido e la pulizia dei collettori.

Conclusione – l'investimento in un controllo si ripaga

Il sistema solare funziona silenziosamente, discreto e senza richiedere attenzione quotidiana. Proprio per questo è facile dimenticarsene – e quando si presenta un problema, non è una spesa economica. L'esperienza pratica parla chiaro: i sistemi che hanno ricevuto una ispezione strutturata una volta all'anno funzionano molto meglio e durano molto più a lungo rispetto a quelli per i quali si è aspettato un guasto visibile.

In breve: due ore una volta all'anno, un misuratore di pH, un refrattometro e un'occhiata a ogni giunto e cavo vi faranno risparmiare centinaia di euro in guasti e preserveranno le prestazioni del sistema per decenni. Se vi interessa la corretta dimensione del tubo e dell'unità di pompaggio durante la progettazione del sistema, vi consiglio l'articolo Dimensionamento del tubo solare e dell'unità di pompaggio – come procedere, e per una panoramica generale sull'installazione l'articolo Installazione del sistema solare passo dopo passo – dal collettore al serbatoio.

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