Installazione dell'isolamento per tubazioni – procedura, attrezzi e errori comuni durante l'installazione

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Installazione dell'isolamento sui tubi – procedura completa, strumenti e errori frequenti durante l'installazione

L'installazione corretta dell'isolamento sui tubi è uno di quei lavori che, a prima vista, sembrano semplici – prendete un tubo in elastomero espanso, lo stirate e lo infilate sul tubo. Nella pratica, però, vediamo centinaia di ordini in cui l'isolamento è stato installato in modo tale che, dopo due anni, si forma la condensa, si rompe, si stacca alle giunzioni o non svolge affatto la sua funzione. Questo articolo vi guiderà attraverso l'intero processo, dalla preparazione della superficie alla verifica finale, vi mostrerà gli strumenti che realmente vi servono e soprattutto descriverà gli errori che commettono anche installatori esperti.

Se state ancora pensando a quale tipo di isolamento e quale spessore scegliere per il vostro sistema specifico, vi consigliamo di leggere prima gli articoli guida "Come scegliere l'isolamento per tubazioni – diametro, spessore e tipo di materiale" e "Quale spessore di isolamento è necessario per il Suo sistema di riscaldamento o acqua". Qui ci concentreremo esclusivamente sul processo di installazione.

Preparazione prima dell'installazione – base del successo

Prima di aprire qualsiasi confezione con l'isolamento, Lei deve completare la preparazione del tubo e dello spazio di lavoro. Questa è una fase che spesso le persone cercano di saltare e poi si chiedono perché l'isolamento non si mantiene o perché si formano delle fessure alle giunzioni.

Pulizia della superficie del tubo

La superficie del tubo deve essere asciutta, pulita e priva di grasso. Sui tubi in rame è frequente trovare uno strato di ossidazione o residui di saldatura – entrambi devono essere rimossi. Nei tubi in plastica (PEX, PE-Xa, PP) si trovano spesso tracce di taglio e a volte anche impronte oleose. Il grasso in superficie è un nemico di ogni colla adesiva a contatto e di ogni giunzione autoadesiva dell'isolamento.

Procedura di pulizia: passi l'intera lunghezza del tubo con un panno inzuppato in alcol tecnico o isopropanolo. Se si tratta di un tubo in rame saldato, utilizzi carta vetrata fine (180–220) per rimuovere l'ossidazione. Dopo la levigatura, ripuliscila nuovamente da grasso. È particolarmente importante farlo nei punti di giunzione e nei raccordi a T, dove l'isolamento sarà incollato.

Misurazione e calcolo della lunghezza dell'isolamento

Misuri la lunghezza totale di ogni tratto di tubo e aggiunga un margine del 3–5 % per irregolarità, curve e perdite durante il taglio. Nei raccordi a T e nei derivati, calcoli separatamente ogni direzione – ci saranno più pezzi di isolamento e avrà bisogno di più colla per le giunzioni.

Esempio pratico: per una distribuzione dell'acqua calda sanitaria in un appartamento con 12 metri di tubo in rame di diametro 15 mm (che corrisponde a isolamenti con diametro interno 18 mm) e due raccordi a T, avrà bisogno di circa 13,5 metri di isolamento e tre tubetti di colla adesiva per l'elastomero. Sottovalutare il materiale è una delle cause per cui gli installatori "risparmiano" sulla lunghezza e lasciano tratti non coperti vicino alle valvole.

Controllo della temperatura ambiente

La colla per isolamenti in elastomero non funziona in modo affidabile al di sotto dei +5 °C. In una stanza tecnica invernale a 3 °C, la colla si stira, ma non reagisce e la giunzione si apre dopo il primo riscaldamento. La temperatura minima è +10 °C, ideale è +15–25 °C. Se lavora in un ambiente freddo, assicurisene un riscaldamento locale per il tempo necessario al collaggio e all'asciugatura (almeno 30 minuti dopo l'applicazione).

Strumenti necessari per l'installazione dell'isolamento sui tubi

Uno degli errori più comuni è sottovalutare gli strumenti appropriati. Le persone prendono le forbici da cucina o il coltello da giardinaggio e non si stupiscono che i tagli siano irregolari e le giunzioni non siano ermetiche.

Strumenti indispensabili

Coltello per l'isolamento (coltello con lama a sfilamento 25 mm o coltello speciale per l'elastomero): La lama deve essere affilata. L'elastomero si strappa con una lama ottusa invece di tagliarsi – il taglio è quindi irregolare e la giunzione non è ermetica. Cambia le lame regolarmente.
Riga (metallica, min. 50 cm) o corda da falegname: Per tagli dritti lungo l'asse dell'isolamento. Senza la riga, il taglio è curvo.
Quadrato o squadra: Per tagli perpendicolari alle estremità dei pezzi – estremamente importante per le giunzioni a T e a gomito.
Cilindro in plastica o in legno (ad esempio un pezzo di tubo in PVC della stessa misura): Aiuta nel taglio delle giunzioni – infila l'isolamento sul cilindro, fissalo e taglia in diagonale.
Colla adesiva per l'elastomero: Non mastice a silicone, non schiuma PUR. Esclusivamente colla speciale per polietilene espanso o per l'elastomero (secondo il materiale dell'isolamento). Applica uno strato sottile su entrambe le superfici da incollare.
Nastro adesivo per mascheratura o nastro isolante: Per fissare durante l'indurimento della colla.
Alcol tecnico o alcol isopropilico + asciugamani: Per la pulizia e la disinfezione del tubo.
Metro a nastro o metro pieghevole: Per misurare con precisione la lunghezza e gli angoli.

Strumenti opzionali, ma utili

Pistola termica: Velocizza l'asciugatura della colla in ambienti freddi e aiuta nella modellatura dell'isolamento in aree con cambi di forma. Attenzione – non si deve mai bruciare l'isolamento, ma solo riscaldarlo leggermente (max. 60–70 °C).
Forbici per l'isolamento (a pinza speciale): Per tagli perpendicolari su isolamenti sottili (6 mm di spessore) sono più veloci del coltello.
Guanti protettivi: La colla per l'elastomero è aggressiva – lavorare senza guanti danneggia inutilmente la pelle.

Procedura corretta per l'installazione passo dopo passo

Passo 1: Misurazione e taglio dell'isolamento

Misura con precisione la lunghezza di ogni tratto di tubo. Nei tratti dritti misura dal centro di una giunzione (giunzione, pezzo a T, gomito) al centro della successiva. Trasferisci la misura sull'isolamento e marca con una penna o una matita. Per il taglio dritto usa la riga – appoggiarla al segno e tagliare con un solo movimento il coltello attraverso l'intera spessore. Non premere troppo, lascia che la lama scorra facilmente – l'elastomero non deve essere segato, basta un taglio morbido e fluido.

Nel taglio in angolo (45° per il gomito, 60° per il pezzo a T) la precisione è fondamentale. Un angolo non preciso = una fessura nella giunzione = un punto dove si condensa o si disperde il calore. Usa la squadra e taglia un modello in cartone, che ti aiuta a trasferire il taglio sull'isolamento.

Passo 2: Infilamento dell'isolamento sul tubo

La maggior parte degli isolamenti in elastomero ha un taglio longitudinale – l'isolamento è quindi aperto per tutta la lunghezza e si infila sul tubo stringendolo. Prima di infilarlo controlla che il taglio sia dritto e pulito. Apri l'isolamento, appoggiatelo sul tubo e spingi piano verso la parete – l'isolamento deve aderire strettamente per tutta la lunghezza senza bolle d'aria.

Se l'isolamento "non si mantiene" dritto e scivola lungo il tubo, fissalo temporaneamente con un nastro adesivo su una estremità. Poi livella tutta la lunghezza partendo dal centro verso i bordi. Questo vale soprattutto per i tratti lunghi (oltre 2 m).

Attenzione a una cosa: l'isolamento in elastomero ha una memoria. Se lo conservi arrotolato o compresso per lungo tempo, dopo l'infilamento cerca di tornare alla forma originale e aprire il giunto longitudinale. Soluzione: prima dell'installazione lascia che l'isolamento si distenda per 24 ore in posizione orizzontale a temperatura ambiente.

Passo 3: Incollaggio del giunto longitudinale e dei giunti frontali

Questo è il passo più critico. Il giunto longitudinale (lungo tutta la lunghezza dell'isolamento) e i giunti frontali (dove si incontrano due pezzi) devono essere ermeticamente chiusi.

Procedura per l'incollaggio del giunto longitudinale:

Apri il taglio longitudinale dell'isolamento, le due superfici da incollare vengono leggermente abrasate con carta vetrata fine e pulite con alcol isopropilico.
Sulle due superfici applica uno strato sottile e uniforme di colla adesiva con un pennello o una spatola dentata. Lo strato deve essere sottile – circa 0,3–0,5 mm. Uno strato spesso crea bolle d'aria e una giunzione debole.
Lascia che la colla si attivi per 3–5 minuti (dipende dal produttore e dalla temperatura) – le superfici devono essere asciutte al tatto, ma ancora adesive.
Unisci le due superfici con un unico movimento fluido da un'estremità all'altra – una volta unite, non aprirle. La colla adesiva reagisce immediatamente e se la giunzione si rompe, devi applicare nuovamente la colla.
Dopo l'incollaggio, premi forte con le dita per tutta la lunghezza e lascia riposare almeno 20–30 minuti senza carico.

I giunti frontali (dove si incontrano due pezzi di isolamento uno dietro l'altro) vengono incollati nello stesso modo. Pulisci le estremità di entrambi i pezzi, applica la colla, attivala, premi. Attenzione a non far incontrare i giunti frontali e longitudinali in un unico punto – in un tratto lungo più di 1 m, alterna le posizioni dei tagli longitudinali (uno in alto, il successivo verso la parete), per non creare incroci nell'isolamento.

Passo 4: Isolamento dei gomiti, pezzi a T e valvole

Questa è la parte tecnica più impegnativa dell'installazione. La maggior parte delle perdite di calore e dei problemi di condensa si verifica proprio nei punti dove l'idraulico "ha avvolto" un gomito con un nastro adesivo e l'ha definito "fatto".

Per il gomito a 90° esistono due metodi:

Taglio a segmenti: Dal tratto dritto dell'isolamento taglia diversi segmenti (a forma di lama), che assembli in forma di arco. Ogni lama è tagliata in un angolo di ca. 22,5° (per un gomito a 90° ti servono 4 lame). Ogni giunzione deve essere incollata.
Pezzo preformato dal catalogo: Alcuni produttori forniscono gomiti e pezzi a T prefabbricati in dimensioni standard – se disponibili per il tuo diametro, preferiscili sempre rispetto al taglio a segmenti.

Per il pezzo a T: l'isolamento del tubo principale si esegue come un tratto dritto, ma nel punto di derivazione si taglia un foro esattamente sul diametro interno della derivazione. L'isolamento della derivazione si infila in questo foro e l'intera connessione si incolla. Il foro deve essere circolare e preciso – un foro ellittico lascia fessure.

Per le valvole e le attrezzature: le valvole di chiusura, i rubinetti di scarico e le valvole a sfera vengono spesso esclusi dall'isolamento per accesso. In alternativa, l'isolamento termina immediatamente prima dell'attrezzatura e il taglio frontale viene incollato in modo rigoroso. Se l'attrezzatura si trova in una posizione problematica (seminterrato, esterno, ambiente freddo), esistono custodie rimovibili in isolamento rigido per i tipi comuni di valvole.

Prodotti specifici e loro specifiche di installazione

Nella pratica, durante l'installazione, ci si imbatte in diverse combinazioni di diametro del tubo e spessore del muro dell'isolamento. Ogni combinazione presenta proprietà di installazione leggermente diverse.

L'isolamento più sottile con cui lavoriamo è Isolamento 18 mm / 6 mm – è destinato a tubi con diametro 18 mm (tipicamente Cu 15 mm o PE-X 16 mm) e lo spessore del muro di 6 mm lo rende adatto per le distribuzioni interne dell'acqua calda, dove in primo luogo non si tratta di protezione termica, ma di prevenzione della condensa o di protezione minima in uno spazio temperato. Questo isolamento sottile si taglia facilmente, ma proprio a causa del muro sottile è molto sensibile a tagli irregolari – qualsiasi spazio nel giunto è qui relativamente più grande rispetto allo spessore del muro rispetto all'isolamento più spesso.

Per lo stesso tubo, ma in un ambiente più freddo (stanza tecnica, cantina) o per l'acqua fredda (dove si rischia la condensa) è una scelta migliore Isolamento 18 mm / 9 mm. Lo spessore di 9 mm è fisicamente più facile da lavorare, perché ha più materiale e i giunti si possono incollare più precisamente. Se si risolve la condensa, le consigliamo di leggere anche l'articolo "Condensa sui tubi – perché si forma e come l'isolamento la elimina" – capirà perché lo spessore del muro non è l'unico parametro.

Per tubazioni da 22 mm (ad esempio Cu 22 o PE-X 20 mm, che sono tubazioni principali di distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda comuni all'interno) si considera Isolamento 22 mm / 9 mm – questa è circa la combinazione più venduta in questa categoria, perché copre la maggior parte delle distribuzioni domestiche dell'acqua calda e fredda potabile all'interno. L'installazione è la stessa del 18 mm, solo che un diametro fisicamente maggiore dell'isolamento richiede maggiore attenzione nell'incollaggio dei pezzi a T.

Per tubazioni spesse – ad esempio i condotti principali negli edifici residenziali, Cu 28 mm o tubazioni in plastica 25–32 mm – è destinato Isolamento 28 mm / 6 mm. Attenzione qui: uno spessore di 6 mm a un tale diametro è veramente adatto solo per applicazioni interne con protezione di base. Per una cantina o uno spazio esterno si deve scegliere uno spessore maggiore – di più nell'articolo "Isolamento tubazioni all'esterno vs all'interno – esigenze diverse e tipi adatti".

Errori più frequenti durante l'installazione dell'isolamento e le loro conseguenze

Questa è la parte che deve leggere con particolare attenzione – questi errori li abbiamo visti in centinaia di ordini e molti di essi si ripetono anche da parte di artigiani esperti.

Errore n. 1: Scelta errata del diametro interno dell'isolamento

L'installatore dirà: "L'isolamento è elastico, un diametro leggermente maggiore non fa differenza." Fa differenza. Se il diametro interno dell'isolamento è più grande di 4–6 mm rispetto al diametro esterno del tubo, l'isolamento non aderisce strettamente – si crea uno spazio d'aria tra tubo e isolamento, che è un ponte termico per la condensa (nell'acqua fredda) o un punto di perdita di calore (nell'acqua calda). Inoltre, l'isolamento si muove e il giunto longitudinale si apre ripetutamente. Misuri sempre il diametro esterno reale del tubo. Per ulteriori informazioni sulle misurazioni corrette si veda l'articolo "Isolamento tubazioni 18 mm vs 22 mm vs 28 mm vs 35 mm – come misurare correttamente il diametro".

Errore n. 2: Non incollare o incollare male i giunti

Abbiamo visto installazioni dove l'isolamento era messo sul tubo, ma il giunto longitudinale non era incollato affatto – era solo arrotolato. Dopo 3–6 mesi, l'elastomero è tornato alla forma originale e il giunto era aperto per tutta la lunghezza. Equally critico è non incollare i giunti frontali – qui le persone si affidano al fatto che i pezzi si appoggiano l'uno sull'altro. Niente si appoggia. Il calore di contatto e il movimento del tubo apriranno i giunti.

Errore n. 3: Utilizzo di colla errata

Il sigillante a silicone, adesivi per montaggio a base di acrilato, schiuma PUR – niente di questo funziona sull'elastomero. O non si incolla affatto, o si incolla solo per breve tempo e con la prima variazione di temperatura si stacca. Deve utilizzare esclusivamente adesivo a contatto per schiuma di elastomero (o polietilene, a seconda del materiale specifico del suo isolamento). I produttori di isolamento hanno spesso nel catalogo anche l'adesivo compatibile – questa è la scelta più sicura.

Errore n. 4: Installazione a basse temperature

Come abbiamo menzionato – l'adesivo sotto i +10 °C non reagisce in modo affidabile. Abbiamo visto casi in cui tutta la stanza tecnica era isolata a gennaio a 4 °C e con l'arrivo delle temperature a marzo tutti i giunti si sono aperti. L'installatore ha poi passato tre giorni a riparare, il che è costato di più di quanto sarebbe costato portare un riscaldatore durante l'installazione originale.

Errore n. 5: Isolamento teso negli angoli

Sulla parte interna del gomito l'isolamento è compresso, su quella esterna è teso. Se lo si tira troppo, sulla parte esterna del gomito si formano crepe o il materiale si sottile fino a un valore critico. La soluzione corretta è sempre un taglio a segmento o un pezzo sagomato, non un piegamento forzato dell'isolamento dritto.

Errore n. 6: Non isolare i tratti brevi vicino alle valvole

"Lascio i 10 cm vicino alla valvola senza isolamento, perché è poco." In pratica, proprio questi brevissimi tratti non isolati vicino alle valvole sono i punti dove nel inverno si gela il tubo, dove la condensa danneggia il muro o dove si hanno perdite termiche misurabili. Ogni centimetro di tubo che può essere isolato dovrebbe essere isolato. Se l'accesso alla valvola è necessario, utilizzi un cappuccio rimovibile.

Errore n. 7: Ignorare lo spessore del muro nelle applicazioni esterne

Per le tubazioni esterne (collegamenti per giardini, condotti esterni, semiesterni come garage non riscaldati) le persone utilizzano la stessa isolazione da 6 mm che usano in casa. Nell'esterno però agiscono i raggi UV, le differenze di temperatura fino a 40–50 °C e l'umidità. L'isolamento con muro da 6 mm si rompe in 2–3 stagioni. Il minimo per l'esterno è 13 mm, ideale 19 mm o più. E deve essere stabilizzato UV – non ogni isolamento in elastomero è adatto all'esterno senza un rivestimento protettivo.

Isolamento per tubazioni in situazioni specifiche – esempi pratici

Esempio 1: Distribuzione dell'acqua fredda in un seminterrato non riscaldato

Il cliente aveva un problema di condensa sul tubo dell'acqua fredda nel seminterrato – sulla parete in cemento c'era un'umidità costante, iniziava a crescere la muffa. Il tubo Cu 22 mm non era isolato affatto. Soluzione: Isolamento 22 mm / 9 mm per tutta la lunghezza del tracciato, inclusi i raccordi a T e tutte le valvole con cappucci rimovibili. Risultato: la condensa è stata completamente eliminata, la muffa non è tornata. La lunghezza totale dell'isolamento era di 14 m, il lavoro ha richiesto un solo giorno lavorativo.

Esempio 2: Circuito di riscaldamento in un sottotetto

Casa familiare nuova, riscaldamento con pompa di calore, tubo PE-X 16 mm passante per il sottotetto, dove in inverno la temperatura scende a –5 °C fino a –10 °C. Il proprietario voleva risparmiare e ha acquistato l'isolamento più economico da 6 mm. L'ho avvisato che a quelle temperature una parete da 6 mm è assolutamente insufficiente – le perdite di calore sarebbero state astronomiche e in caso di guasto alla pompa si sarebbe corso il rischio di congelamento. Alla fine abbiamo scelto una parete da 13 mm con copertura UV per le parti esterne. Per le sezioni interne nel sottotetto abbiamo utilizzato 9 mm. Risultato: il sistema funziona in modo affidabile, nessun guasto negli ultimi tre inverni.

Esempio 3: Riparazione dell'isolamento vecchio in un edificio residenziale

Nell'edificio residenziale vecchio l'isolamento dei tubi era vecchio, crepato, in alcuni punti mancante. La prima reazione del gestore era "incolliamo con il nastro". Gli ho spiegato che non è una riparazione – il nastro sull'elastomero resiste 1–2 anni, dopo si stacca e il problema ritorna. Soluzione corretta: sostituzione completa dell'isolamento su tutta la tubatura verticale. Per saperne di più su quando riparare e quando sostituire, consulti l'articolo "Difetti e danni all'isolamento dei tubi – crepe, distacchi, umidità e riparazioni". Alla fine abbiamo sostituito l'isolamento su tutte le tubature verticali, il che ha risparmiato al gestore ulteriori costi per riparazioni ripetute.

Sicurezza durante l'installazione

L'installazione dell'isolamento non è un lavoro pericoloso, ma bisogna rispettare alcune regole. L'adesivo a contatto per l'elastomero contiene solventi – lavori sempre in un ambiente ventilato. I vapori sono infiammabili, quindi non utilizza mai fuoco o sigarette vicino all'adesivo appena applicato. I guanti sono obbligatori – i solventi irritano la pelle e con esposizione ripetuta possono causare l'eczema di contatto. Se lavori con una pistola a caldo, fai attenzione al surriscaldamento dell'isolamento – l'elastomero inizia a degradarsi a temperature superiori a 90 °C e libera cattivi odori.

Controllo dell'installazione completata

Dopo il completamento dell'intera installazione, percorri ogni tratto del tubo e controlla quanto segue:

Tutti i giunti longitudinali sono chiusi e incollati – nessuna fessura visibile lungo tutta la lunghezza.
Tutti i giunti frontali sono incollati – controlla con una leggera pressione delle dita, se il giunto si stacca.
L'isolamento non presenta bolle d'aria tra la tubatura e l'isolamento – se percepisci una cavità sotto le dita, c'è un problema.
I raccordi a gomito e a T hanno le coperture senza fessure – con l'illuminazione di una torcia controlla che non ci siano fessure illuminate.
L'isolamento non è in alcun punto fissato con chiodi, stringi o deformato da morsetti – i morsetti devono essere speciali per tubi isolati (diametro maggiore) oppure l'isolamento deve passare attraverso i morsetti con uno spazio d'aria.

Dopo il controllo visivo lascia che il sistema si riscaldi (in caso di riscaldamento) o venga riempito con l'acqua (in caso di distribuzione idrica) e dopo 24 ore controlla nuovamente i giunti – la dilatazione termica del tubo può rivelare giunti incollati in modo insufficiente.

Il controllo a lungo termine e quando è necessario rinnovare o sostituire l'isolamento vengono trattati nell'articolo "Manutenzione e controllo dell'isolamento dei tubi – come prolungare la durata e quando sostituire".

Domande frequenti (FAQ)

Devo incollare il giunto longitudinale dell'isolamento, anche se sembra che si tenga da solo?

Sì, deve essere incollato. L'elastomero ha una memoria e anche se il giunto sembra chiuso subito dopo l'applicazione, dopo alcuni giorni – e soprattutto dopo il primo ciclo termico – inizia ad aprirsi. Un giunto longitudinale non incollato è la causa più comune di condensa e perdite di calore, anche se l'isolamento è altrimenti correttamente scelto. L'adesivo è un elemento obbligatorio dell'installazione, non un accessorio opzionale.

Può utilizzare il nastro adesivo al posto dell'adesivo a contatto?

Per breve tempo sì – il nastro si utilizza per fissare temporaneamente durante l'indurimento dell'adesivo, oppure come protezione supplementare per i giunti in aree con sollecitazioni meccaniche. Il nastro da solo senza adesivo non è una soluzione completa: in ambienti con alta umidità, con variazioni di temperatura o con radiazione UV, la maggior parte dei nastri perde adesività entro due anni. L'unica eccezione è il nastro speciale in alluminio per isolamenti (non il nastro argentato comune per riparazioni), che è accettabile per la copertura esterna.

Cosa fare se durante l'installazione l'isolamento si rompe o è rigido?

Il rigonfiamento e le crepe durante l'installazione si verificano a basse temperature (sotto i +5 °C) o a causa dell'invecchiamento del materiale. Se l'isolamento è nuovo e conservato al caldo: riscaldalo alla temperatura ambiente prima dell'installazione – lascia i rotoli per 24 ore in un ambiente temperato. Se l'isolamento è vecchio e si rompe quando si piega: è degradato e va sostituito, non riparato. L'isolamento vecchio e fragile non ha perso solo l'estetica – ha perso anche le proprietà isolanti.

Quanta lunghezza di isolamento si perde quando si taglia un giunto su un gomito o su un raccordo a T?

Con il taglio a segmento su un gomito a 90° si perde circa il 15–20 % della circonferenza totale del gomito. Per un raccordo a T dipende dal diametro del ramo laterale – puoi calcolare l'area del foro circolare con la formula: S = π × r² (dove r è il raggio del ramo laterale). Nella pratica per i comuni diametri domestici (18–28 mm) la perdita su un raccordo a T è trascurabile, più importante è avere a disposizione un pezzo di riserva da 30–40 cm per eventuali riparazioni.

Può isolare un tubo che è già incorporato in una scanalatura o in una cisterna?

Se il tubo è completamente incorporato nel muro e non è accessibile, l'isolamento non può essere installato in seguito senza lavori edilizi estesi. L'unica possibilità in questo caso è isolare le parti accessibili (cisterna, stanza tecnica) e accettare le perdite nel tratto incorporato. Proprio per questo è importante isolare i tubi prima dell'incorporamento – è la procedura standard per le nuove costruzioni. Se sta ristrutturando e ha accesso alle scanalature aperte, applichi sempre l'isolamento prima del riempimento.

Che differenza c'è nell'installazione tra l'isolamento con spessore da 6 mm e da 9 mm?

La procedura di installazione è identica. La differenza pratica è che la parete più sottile da 6 mm è meno tollerante al taglio – un errore di 1–2 mm nel taglio è relativo più grande con 6 mm che con 9 mm. Per questo con l'isolamento da 6 mm sono più importanti gli strumenti affilati e le misurazioni precise. L'isolamento più spesso da 9 mm si piega leggermente più difficilmente sui gomiti, ma i giunti sono più solidi e l'adesivo ha una superficie di contatto maggiore. Per un confronto dettagliato consulti l'articolo "Differenze tra spessore da 6 mm, 9 mm e 13 mm – quando utilizzare ciascuno".

Conclusione: La qualità dell'installazione decide l'efficacia dell'isolamento

Un isolamento corretto è un investimento che si ripaga – riduce le perdite di calore, elimina la condensa e protegge la struttura della casa dall'umidità. Ma solo se installato correttamente. L'isolamento più costoso con i parametri tecnici perfetti non serve, se ha giunti non incollati, un diametro non adatto o è installato a basse temperature.

Dedichi quindi tanto tempo alla preparazione quanto all'installazione stessa: misuri con precisione, scelga la dimensione corretta (veda anche Isolamento 22 mm / 6 mm come esempio di combinazione corretta per applicazioni interne meno impegnative), prepari la superficie, lavori alla temperatura corretta e incollare ogni giunto. Il risultato sarà un isolamento che funzionerà in modo affidabile per 15–20 anni senza bisogno di riparazioni.

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