Come scegliere l'isolamento per tubazioni – diametro, spessore del muro e tipo di materiale

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Introduzione: Perché l'isolamento tubazioni non è una sciocchezza

L'isolamento per tubazioni appartiene a quei componenti che durante la costruzione o la ristrutturazione vengono spesso considerati ultimi. L'installatore riceve l'incarico di "avvolgere le tubazioni" e il cliente lo percepisce come una piccola spesa. La realtà però è completamente diversa – un'isolamento scelto male o installato male può significare perdite di calore inutili per decine o centinaia di euro all'anno, condensa su tubazioni fredde, corrosione, muffa negli spazi sottotetto, o addirittura congelamento delle tubazioni idrauliche negli ambienti non riscaldati. In vent'anni di esperienza nel commercio e nella consulenza per impianti di riscaldamento, ho visto decine di casi in cui il "risparmio" di pochi euro sull'isolamento ha costato al cliente molto di più in riparazioni ed energia.

Questo articolo Le aiuterà a orientarsi in tre decisioni fondamentali: quale diametro di isolamento per tubazioni è adatto, quale spessore di parete scegliere e di quale materiale deve essere l'isolamento. Analizzeremo ciascuna di esse in dettaglio, con numeri concreti e esempi pratici, e Le mostreremo quando conviene optare per lo spessore base da 6 mm e quando invece è necessario investire in 13 mm o più.

Che cosa significano i numeri sull'isolamento – come leggere l'etichetta

La prima cosa che confonde ogni cliente è l'etichetta a due numeri sull'isolamento. Ad esempio "22 mm / 9 mm". Che cosa significa? È molto semplice, basta sapere che cosa indica il primo e che cosa il secondo numero.

Il primo numero (es. 22 mm) è il diametro interno dell'isolamento – cioè l'apertura in cui si infila la tubazione. Questa misura deve corrispondere il più precisamente possibile al diametro esterno della tubazione stessa. Se Lei ha un tubo in rame Cu 22 (che è un'indicazione standard EN), il suo diametro esterno è effettivamente 22 mm, quindi necessita di un isolamento con diametro interno 22 mm.

Il secondo numero (es. 9 mm) è lo spessore della parete dell'isolamento – cioè lo spessore della schiuma isolante. Maggiore è questo numero, migliore sono le proprietà isolanti termiche dell'isolamento, ma anche maggiore è lo spazio occupato esternamente e il prezzo.

L'indicazione in pollici tra parentesi (es. 3/4") è solo un calcolo informativo in base al sistema delle pollici, che si usa comunemente in Europa per indicare le valvole. Per la scelta dell'isolamento è decisiva la misura metrica in millimetri. Se l'idraulico Le dice "ho bisogno dell'isolamento per una tubazione in pollici" – è sempre necessario chiedere qual è effettivamente il diametro esterno in millimetri, perché l'indicazione in pollici della tubazione e il suo diametro reale non coincidono. Per saperne di più, si veda l'argomento Isolamento per tubazioni 18 mm vs 22 mm vs 28 mm vs 35 mm – come misurare correttamente il diametro.

I diametri più comuni delle tubazioni e gli isolamenti corrispondenti

Nella pratica, durante le installazioni normali di riscaldamento e acqua, ci si imbatte più frequentemente nei seguenti diametri delle tubazioni e negli isolamenti ad essi corrispondenti:

Cu 15 o PEX 15–16 mm – diametro esterno 15–16 mm – qui si usa l'isolamento con diametro interno 15 o 16 mm (nella pratica, su queste dimensioni si usa spesso anche l'isolamento 18 mm con un po' di gioco)
Cu 18 mm / PEX 18 mm – diametro esterno 18 mm – isolamento 18 mm / 9 mm o 18 mm / 6 mm
Cu 22 mm / PEX 22 mm – diametro esterno 22 mm – isolamento 22 mm / 9 mm o 22 mm / 6 mm
Cu 28 mm / PEX 28 mm – diametro esterno 28 mm – isolamento 28 mm / 6 mm
Cu 35 mm e più grandi – qui si entra in dimensioni più tecniche, spesso caldaie e locali tecnici

Importante avvertenza pratica: le tubazioni in plastica (PEX, PP, PE-RT) hanno diametri esterni diversi da quelli in rame. Ad esempio, una tubazione PEX contrassegnata come "16" ha un diametro esterno di 16 mm, non 18 mm. Se su una tubazione simile si mette un isolamento 18 mm / 9 mm, si crea uno spazio d'aria di 1 mm lungo il perimetro – cosa accettabile per applicazioni interne, ma meno desiderabile per installazioni esterne (dove si rischia condensa o gelo). Si misuri sempre il diametro esterno con un calibro a corsoio.

Spessore della parete dell'isolamento – quando 6 mm sono sufficienti e quando servono di più

Lo spessore della parete dell'isolamento è un parametro in cui i clienti risparmiano spesso dove non dovrebbero, e viceversa – a volte investono eccessivamente dove basterebbe una versione più sottile. Esaminiamo realisticamente gli spessori singoli.

Spessore 6 mm – quando è sufficiente

L'isolamento con spessore 6 mm è la variante base ed economica. La sua resistenza termica è bassa – serve soprattutto per prevenire la condensa (rosa) sulla tubazione fredda e per una protezione minima contro le perdite di calore su tratti brevi in ambienti riscaldati. In pratica, lo consiglio in questi casi:

Distribuzione dell'acqua calda sanitaria (ACS) all'interno, dove le tubazioni sono disposte in ambienti riscaldati e i tratti sono brevi (fino a 5–6 metri)
Distribuzione del riscaldamento all'interno, dove le tubazioni sono "nascoste" in una stanza tecnica o disposte nel pavimento con ulteriori strati
Ambienti con spazio limitato (fessura nel muro, guaina, fessura stretta), dove un isolamento più spesso semplicemente non entra
Tubazioni con brevi tratti esposti in ambienti non riscaldati, dove le temperature sono superiori a 5 °C

Esempio tipico da un ordine: casa unifamiliare, caldaia nel seminterrato, tubazioni del riscaldamento che salgono a ogni unità abitativa attraverso ambienti riscaldati. Tubo Cu 22 mm, tratti 3–4 metri, ambienti riscaldati a almeno 10 °C. Qui l'isolamento 22 mm / 6 mm è pienamente sufficiente ed economico.

Spessore 9 mm – scelta universale e più comune

L'isolamento con spessore 9 mm è in pratica il compromesso più utilizzato tra prezzo, dimensioni e prestazioni. Riduce in modo significativo le perdite di calore, riesce ad eliminare la condensa anche in ambienti relativamente freddi e rimane comunque abbastanza compatto. Lo consiglio in questi casi:

La maggior parte delle distribuzioni di riscaldamento in edifici residenziali
Tubazioni dell'acqua fredda disposte in ambienti parzialmente riscaldati (sottotetto, garage), dove la temperatura scende sotto i 10 °C, ma non sotto lo zero
Distribuzione dell'ACS con tratti superiori a 5 metri, dove è importante mantenere la temperatura dell'acqua durante la circolazione
Tubazioni vicine a muri esterni o in sottotetti

Esempio: il cliente ha una baita con un corridoio non riscaldato, dove passa la distribuzione dell'ACS dal boiler alla doccia. Il tratto è circa 4 metri, in inverno il corridoio, con -5 °C all'esterno, raggiunge circa 5–8 °C all'interno. Qui abbiamo utilizzato l'isolamento 18 mm / 9 mm sul tubo Cu 18 mm – risultato: nessuna condensa, perdite termiche molto ridotte durante le lunghe attese, il tubo non si raffredda così velocemente.

Spessore 13 mm e superiore – quando è necessario

L'isolamento con spessore 13 mm e superiore si utilizza in condizioni più impegnative: tecnologia frigorifera, tubazioni in tratti esterni non riscaldati, distribuzione del freddo in climatizzatori. Nei normali impianti idraulici e di riscaldamento lo si incontra meno, ma ci sono norme (decreto n. 75/2006 Zb. e norma tecnica STN EN 12828), che richiedono uno spessore maggiore per i tubi del circuito primario della pompa di calore o per tubazioni in sottotetti non riscaldati di ambienti di grandi dimensioni. Per la scelta dello spessore corretto in base al tipo di sistema si può leggere in dettaglio nel tema Qual è lo spessore dell'isolamento necessario per il Suo sistema di riscaldamento o acqua. Un confronto degli spessori si trova anche nel tema Differenze tra spessore 6 mm, 9 mm e 13 mm – quando utilizzare ciascuno.

Materiale dell'isolamento – cosa c'è dentro quella "schiuma grigia"

La maggior parte dell'isolamento per tubazioni venduto nei negozi edili e negli e-shop slovacchi è realizzato in schiuma di polietilene (PE), un materiale poroso chiuso. È un materiale bianco o grigio con una struttura superficiale fine. La struttura chiusa delle celle significa che le singole celle di gas (aria) nella schiuma sono separate da pareti, il che le conferisce ottime proprietà isolanti termiche e una buona resistenza all'assorbimento dell'acqua.

Un'alternativa è la schiuma di gomma (isolamento elastomero, ad esempio Armaflex e simili). Questo materiale ha anch'esso una struttura porosa chiusa, è più flessibile, sigilla meglio intorno alle valvole e alle curve, e ha un coefficiente di conducibilità termica (lambda) più basso. Si utilizza soprattutto in impianti frigoriferi, climatizzatori e impianti tecnologici con requisiti più elevati. Nei normali impianti idraulici e di riscaldamento in case unifamiliari si utilizza meno (è più costoso), ma per la scelta dell'isolamento per tubazioni all'esterno o per il raffreddamento è più adatto rispetto alla schiuma PE standard.

Confronto tra schiuma PE e schiuma di gomma

Proprietà	Schiuma PE (polietilene)	Schiuma di gomma (elastomero)
Conducibilità termica λ	~0,040 W/(m·K)	~0,034 W/(m·K)
Flessibilità	Media, più rigida	Alta, flessibile
Resistenza all'umidità	Buona (cella chiusa)	Eccellente
Resistenza UV	Bassa (degrada al sole)	Media (migliore con vernice UV)
Installazione	Calzata + nastro adesivo	Calzata + colla a contatto
Prezzo	Basso	Alto (2–4×)
Utilizzo tipico	Acqua, riscaldamento, interno	Raffreddamento, climatizzazione, esterno, applicazioni impegnative

Scelta pratica in base a uno scenario specifico

La teoria è bella, ma i clienti arrivano spesso con un problema concreto. Ecco alcuni scenari tipici e le loro soluzioni:

Scenario 1: Nuova costruzione di una casa unifamiliare – tubazioni del riscaldamento

Caldaia a condensazione in una stanza tecnica, tubazioni in rame Cu 22 mm che passano per la stanza tecnica e salgono al piano superiore. La stanza tecnica è riscaldata (almeno 10 °C), mentre la tubazione di salita si trova nella parete perimetrale (zona più fredda). Soluzione: per la stanza tecnica basta l'isolamento 22 mm / 6 mm, per la tubazione di salita nella parete perimetrale consiglio l'isolamento 22 mm / 9 mm. L'investimento in più è minimo, ma il risparmio di calore è percepibile durante l'intera stagione di riscaldamento.

Scenario 2: Ristrutturazione di un appartamento – tubazioni dell'acqua fredda

Core dell'appartamento, tubazioni dell'acqua fredda in PEX 16 mm che passano per il bagno. D'estate, quando l'appartamento è caldo, si forma condensa sulle tubazioni non isolate – l'acqua cola lungo la tubazione, bagna il cartongesso dietro i rivestimenti e con il tempo si sviluppa muffa. Soluzione: isolamento con diametro interno 16 mm o 18 mm (un po' più largo), spessore della parete 9 mm. Questo basta per eliminare la condensa. Per saperne di più su questo problema, visiti il tema Condensa sulle tubazioni – perché si forma e come l'isolamento la elimina.

Scenario 3: Chalet, corridoio non riscaldato, rischio di congelamento

Chalet estivo con tubazioni TÚV che passano per un corridoio non riscaldato. La temperatura esterna scende a –15 °C, il corridoio probabilmente a –5 a 0 °C. Qui l'isolamento da 6 mm o 9 mm non basta – si ha bisogno di almeno 13 mm, idealmente in combinazione con valvole di sfiato o cavi elettrici sbrinanti. Solo l'isolamento da solo non eviterà il congelamento, se lo spazio è per lungo tempo sotto lo zero. L'isolamento rallenta solo il raffreddamento – non funziona come un riscaldatore.

Scenario 4: Stanza tecnica con pompa di calore

Circuito primario della pompa di calore aria/acqua, tubazione in rame Cu 28 mm che entra nell'interno da una unità esterna attraverso una parete perimetrale. Su questa tubazione la temperatura del fluido frigorifero/soluzione salina è significativamente più bassa rispetto a quella ambiente – la condensa è quasi certa senza isolamento. Inoltre, qui si applicano le richieste della norma tecnica. Soluzione: isolamento 28 mm / 6 mm per una tratta interna breve è la variante minima, ma consiglio 13 mm o gomma schiumata per il passaggio attraverso la parete.

Come misurare correttamente la tubazione e scegliere il diametro interno dell'isolamento

Sembra banale, ma proprio qui si verificano più errori. I clienti confondono il diametro nominale della tubazione con il suo diametro esterno reale, oppure si confondono tra misure in pollici e metriche.

La procedura corretta è la seguente: misurare con un calibro a cursore (piombino) il diametro esterno della tubazione. Questo numero in millimetri è esattamente ciò che si cerca. Successivamente, si sceglie l'isolamento il cui diametro interno (il primo numero nell'indicazione) corrisponde al diametro esterno misurato. Se il numero misurato non corrisponde esattamente all'isolamento disponibile (ad esempio 16,5 mm), si sceglie il diametro interno dell'isolamento successivo più grande – quindi 18 mm. Un isolamento leggermente più grande non è un problema, basta fissarlo bene con nastro isolante. Al contrario, un isolamento più piccolo che debba essere forzatamente indossato è controproducente – la schiuma si tende, riduce lo spessore e peggiora le proprietà isolanti.

Tubazioni comuni e i loro diametri esterni reali:

Cu 12 – diametro esterno 12 mm
Cu 15 – diametro esterno 15 mm
Cu 18 – diametro esterno 18 mm
Cu 22 – diametro esterno 22 mm
Cu 28 – diametro esterno 28 mm
PEX 16 – diametro esterno 16 mm
PEX 20 – diametro esterno 20 mm
PEX 25 – diametro esterno 25 mm
PP (polipropilene) 20 – diametro esterno 20 mm
PP 25 – diametro esterno 25 mm
PP 32 – diametro esterno 32 mm

Se non è chiaro come effettuare correttamente le misurazioni o cosa significhi un determinato codice, le consigliamo di leggere l'articolo Isolamento tubazioni 18 mm vs 22 mm vs 28 mm vs 35 mm – come misurare correttamente il diametro – troverà anche un tutorial visivo passo dopo passo.

Interno contro esterno – condizioni diverse, esigenze diverse

L'isolamento installato all'interno e all'esterno deve affrontare condizioni diverse. All'interno, la minaccia principale è l'umidità condensata e le perdite di calore. L'estradosso dell'isolamento non è soggetto a stress significativo – non è esposto a radiazione UV, vento o acqua. Per questo motivo, una normale schiuma PE all'interno dura decenni senza degradazione.

All'esterno la situazione è diversa. La radiazione UV degrada la schiuma PE – dopo alcuni anni all'esterno senza protezione, si spacca, si indurisce e perde coesione. Se deve far passare il tubo all'esterno, esistono due soluzioni: utilizzare un isolamento in gomma espansa (più resistente all'UV) oppure coprire la schiuma PE con un mantello in PVC resistente all'UV o con un nastro isolante autoadesivo con pellicola in alluminio. Mai lasciare zone non isolate dove l'isolamento attraversa il muro – sono proprio questi punti a diventare ponti termici e a causare condensa.

Per approfondire l'argomento, si consiglia l'articolo Isolamento tubazioni all'esterno vs all'interno – esigenze diverse e tipi adatti, dove troverà anche raccomandazioni per le diverse fasce climatiche.

Installazione dell'isolamento – principi base e errori comuni

Anche se ha scelto correttamente l'isolamento, una cattiva installazione può annullare tutti i suoi vantaggi. Ecco i principi più importanti:

Tagliare l'isolamento con un coltello affilato o forbici specifiche per l'isolamento. Gli strumenti ottusi deformano il bordo di taglio e i giunti non si adattano bene. Tagliare dritti perpendicolari all'asse del tubo, per curve e raccordi effettuare tagli obliqui a 45°.
La striscia adesiva sui giunti è obbligatorio, non opzionale. Ogni giunto tra due pezzi di isolamento, ogni taglio longitudinale durante l'inserimento e ogni passaggio intorno a un raccordo deve essere incollato con nastro isolante. Senza incollaggio si formano ponti termici e condensa esattamente nei punti di giunzione.
Non stirare l'isolamento. Se la tratta è curva, l'isolamento si tira sull'esterno della curva – in quel punto si sottileggia. Meglio tagliare più pezzi corti e incollarli bene con nastro.
Pulire il tubo prima dell'installazione. Residui di grasso dopo la brasatura o lubrificanti da tubazioni in plastica nuova possono degradare le superfici adesive e causare distacco dell'isolamento.
Ricordarsi delle valvole. Le valvole a sfera, le valvole di ritorno, i filtri – tutti devono essere isolati con isolamenti sagomati o almeno avvolti con un nastro isolante e incollati bene. Un'armatura non isolata può essere un ponte termico equivalente a 50 cm di tubo non isolato.

Tutta la procedura di installazione passo dopo passo, inclusi gli strumenti e le soluzioni per spazi ristretti, è descritta nell'articolo Installazione dell'isolamento su tubazioni – procedura, strumenti e errori comuni durante l'installazione.

Norme e legislazione – cosa è valido in Slovacchia

La legislazione slovacca nel campo dell'isolamento termico delle tubazioni si basa principalmente sull'ordinanza n. 75/2006 Z.z., che stabilisce le richieste tecniche per l'efficienza energetica degli edifici, e sulla norma tecnica STN EN 12828 per gli impianti di riscaldamento negli edifici. Queste norme stabiliscono gli spessori minimi dell'isolamento per diversi tipi di tubazioni e condizioni ambientali.

Nella pratica, ciò significa che durante l'ispezione di una costruzione nuova, un tecnico di collaudo o un auditor energetico può verificare se le tubazioni del riscaldamento sono isolate con lo spessore prescritto. Le richieste minime più comuni sono:

Le tubazioni del riscaldamento in ambienti non riscaldati: spessore minimo uguale al diametro del tubo (es. Cu 22 = isolamento 22 mm)
Le tubazioni in ambienti riscaldati: spessore minimo pari alla metà del diametro del tubo
Le tubazioni dell'acqua fredda: protezione contro la condensa – lo spessore esatto dipende dalle condizioni ambientali

Queste richieste sono minime – nella pratica è sempre consigliabile scegliere un isolamento più spesso, se lo spazio lo permette, perché il ritorno su questa investizione in un ambiente energeticamente costoso è di diversi anni.

Durata dell'isolamento e segni che è il momento di sostituirlo

Una buona schiuma PE, installata correttamente all'interno, ha una durata di 20–30 anni. All'esterno, senza protezione UV, può durare solo 5–8 anni. I segnali che è il momento di controllare o sostituire l'isolamento includono:

Fessurazione e frammentazione della superficie (degradazione UV o danni meccanici)
Distacco dei giunti – il nastro si stacca, l'isolamento si apre longitudinalmente
Inumidimento e ammorbidimento del materiale – se l'isolamento assorbe a lungo l'umidità, perde le sue proprietà isolanti
Condensa visibile sulla superficie dell'isolamento o al di sotto
Deformazioni meccaniche – schiacciamento, compressione (es. dopo aver chiuso le porte di un armadietto)

Per saperne di più su questo argomento, si consiglia Guasti e danni all'isolamento delle tubazioni – fessurazione, distacco, inumidimento e riparazioni e Mantenimento e controllo dell'isolamento delle tubazioni – come prolungare la durata e quando sostituirlo.

Domande frequenti (FAQ)

Posso infilare un isolamento con diametro interno maggiore rispetto al diametro esterno del mio tubo?

Sì, una leggera tolleranza è accettabile – ad esempio, un isolamento da 18 mm su un tubo PEX da 16 mm. Una piccola lacuna d'aria di 1 mm intorno non ha un impatto significativo sulle proprietà isolanti all'interno. È importante che tutti i giunti e i tagli siano incollati bene con nastro isolante, in modo che l'aria all'interno non si sposti e non comprometta l'efficacia dell'isolamento. Nelle applicazioni esterne o nei sistemi frigoriferi, invece, è necessario un contatto stretto – in questi casi si deve scegliere il diametro interno esatto.

Che differenza c'è tra l'isolamento per il riscaldamento e per l'acqua fredda – posso usare lo stesso?

Fisicamente, l'isolamento in schiuma PE è lo stesso in entrambi i casi. La differenza è solo nello spessore richiesto e nella necessità di una barriera all'umidità. Per l'acqua fredda è fondamentale prevenire la condensa – in questo caso è importante la struttura chiusa delle celle della schiuma PE, che impedisce l'ingresso di vapore d'acqua verso il tubo freddo. Per le tubazioni di riscaldamento (tubi caldi) è prioritario limitare le perdite di calore. Lo stesso materiale quindi funziona per entrambi gli scopi, solo con uno spessore diverso a seconda delle condizioni specifiche.

Quanti metri di isolamento mi servono per l'intera distribuzione in casa?

L'isolamento standard si vende in rotoli o in barre di 2 m (barre) o in rotoli (es. 10 m per diametri sottili). Per calcolare la quantità necessaria, misuri la lunghezza totale delle tubazioni di quel diametro in metri e aggiunga circa il 10–15 % in riserva per le perdite durante il taglio, le curve e le armature. Per un impianto più esteso, si consiglia di fare un elenco semplice: quanti metri di Cu 22, quanti metri di Cu 18, ecc., e quindi ordinare la quantità esatta con riserva. Non conviene acquistare esattamente la quantità necessaria, perché altrimenti dovrà ordinare nuovamente.

L'isolamento sui tubi è obbligatorio anche all'interno?

Sì, per le tubazioni di riscaldamento gli spessori minimi dell'isolamento sono stabiliti da norme e dall'ordinanza sull'efficienza energetica degli edifici. Per le tubazioni dell'acqua potabile (acqua fredda) gli spessori non sono direttamente prescritti dalla legge, ma il progettista è responsabile di garantire una soluzione che eviti la condensa e garantisca condizioni igieniche (es. che l'acqua fredda non superi i 25 °C in caso di lunga permanenza nel tubo in un ambiente riscaldato). Nella pratica, si consiglia sempre l'isolamento – l'investimento è minimo, i benefici sono a lungo termine.

Posso incollare l'isolamento al tubo con del colla invece che con il nastro?

Per i giunti tra due pezzi di isolamento si utilizza una colla a contatto specifica per schiuma PE (es. colla a base di neoprene) – questa è corretta e addirittura migliore del nastro in applicazioni frigorifere. Per installazioni di riscaldamento e acqua correnti, invece, i nastri isolanti in alluminio o in PE di buona qualità sono sufficienti e molto più semplici da installare. Non utilizzare nastro elettrico né nastro tessile – degradano in contatto con calore e umidità.

L'isolamento sulle tubazioni si è staccato dopo un anno – cosa ho fatto male?

La causa più comune è la presenza di grasso o polvere sulla superficie del tubo al momento dell'installazione (adesivo sulla striscia non aderito), oppure l'utilizzo di una striscia di scarsa qualità. Un'altra possibilità è la temperatura del tubo troppo alta – alcune strisce PE comuni non hanno una sufficiente resistenza termica per tubazioni di riscaldamento superiori a 70 °C, dove l'adesivo potrebbe fondersi. Per tubi con una temperatura superficiale maggiore utilizzare strisce dichiarate fino a almeno 80–100 °C, oppure una striscia in alluminio rinforzata. Per saperne di più su questo argomento, legga l'articolo Guasti e danni all'isolamento per tubazioni – crepe, distacchi, umidità e riparazioni.

Conclusione – un investimento che si ripaga

La scelta dell'isolamento per tubazioni non è una scienza spaziale, ma richiede un po' di attenzione ai dettagli: misurare correttamente il diametro esterno del tubo, scegliere il diametro interno corrispondente dell'isolamento, selezionare lo spessore della parete in base alle condizioni ambientali e ai requisiti del sistema, e infine scegliere il materiale corretto per l'ambiente specifico. L'isolamento in schiuma PE con uno spessore di 9 mm è una scelta affidabile per la maggior parte delle installazioni di riscaldamento e acqua potabile interne. Per condizioni estreme – esterno, raffreddamento, basse temperature – è necessario optare per una maggiore spessore o per un materiale in gomma.

Riassumendo con le mie esperienze personali: i clienti

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