Difetti e danni all'isolamento delle tubazioni – crepature, distacco, umidità e riparazioni

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Difetti e danni all'isolamento tubolare – crepe, distacchi, umidità e riparazioni

L'isolamento tubolare è uno di quei componenti degli impianti che si tende a dimenticare facilmente durante l'uso quotidiano. Nascosto dietro il cartongesso, nella stanza tecnica o sotto la malta, svolge il suo lavoro in silenzio – o dovrebbe. La realtà è che, dopo alcuni anni, a volte anche prima, iniziano a comparire sulle superfici dell'isolamento tubolare (sia esso in schiuma PE, gomma o altro materiale) difetti visibili e nascosti. Fessure lungo la giunzione di taglio, bordi distaccati, colori alterati per l'umidità, sezioni deformate sopra le valvole – tutti questi sono segnali che vanno presi sul serio. I danni trascurati all'isolamento non significano solo spreco di energia termica. Nei sistemi di riscaldamento si traduce in un consumo maggiore di combustibile, nei sistemi di acqua fredda in condensa e crescita biologica, e nei casi di attraversamenti del tetto persino in infiltrazioni.

In questo articolo passeremo in rassegna l'immagine completa dei difetti comuni dell'isolamento tubolare – cosa li causa, come diagnosticarli correttamente, quando basta una riparazione e quando è più sensato sostituire l'intero tratto. Aggiungeremo anche valori numerici specifici e esempi tratti dalla pratica con i clienti, perché questo argomento tende facilmente a scomparire tra le regole generali.

Fessurazione dell'isolamento – cause e diagnostica

Le fessure sono tra tutti i difetti le più frequenti e al contempo le più pericolose in termini di perdite termiche. L'isolamento tubolare in schiuma PE (polietilene espanso) è un materiale che all'installazione è morbido e flessibile, ma con il tempo – specialmente per effetto dell'esposizione ai raggi UV, alle basse temperature o al carico meccanico – si indurisce e si fragilizza. Quando il tubo si espande e si contrae termicamente durante l'uso (un fenomeno quotidiano nei sistemi di riscaldamento), la schiuma PE rigida si rompe lungo la giunzione o nei punti di piegatura.

Dalla pratica: una situazione comune è che il cliente chiama perché "i tubi in caldaia gli stanno scoppiando". Quando arriviamo sul posto, si tratta quasi sempre di fessure longitudinali nell'isolamento dei collettori del riscaldamento centralizzato, non del tubo in sé. L'isolamento sui collettori di dimensioni 18 mm o 22 mm è installato da dieci anni, originariamente nella posizione corretta, ma la giunzione non è stata sigillata abbastanza bene o è stato utilizzato il tipo sbagliato di colla (ad esempio, un collante a solvente invece di una specifica striscia adesiva per schiuma PE). Risultato: la giunzione si è gradualmente allargata e, alla prima forte nevicata, si è rotta lungo tutta la sua lunghezza.

Cause meccaniche della fessurazione

Dilatazione termica del tubo – tubi in acciaio, rame e plastica si allungano quando riscaldati. L'isolamento che non è libero di muoversi assorbe questi movimenti, ma con il tempo si stanca e si rompe.
Pressione meccanica – l'isolamento installato in un punto in cui un altro elemento (trave portante, parete, altro tubo) vi si appoggia, cede al carico concentrato. La fessura si forma proprio nel punto di contatto.
Installazione errata – ad esempio, un isolamento troppo stretto applicato su un tubo con un diametro esterno maggiore rispetto a quello per cui è progettato. La parete dell'isolamento è sottoposta a una tensione costante e, con un cambiamento di temperatura, si rompe. A questo problema è dedicato in modo dettagliato l'articolo Installazione dell'isolamento tubolare – procedura, utensili e errori comuni durante l'installazione.
Sottosquadro della parete dell'isolamento – una parete sottile (ad esempio 6 mm) è meccanicamente più fragile rispetto a una da 9 mm o 13 mm. Nei punti a rischio di danni meccanici, una parete da 6 mm non offre una protezione sufficiente.

Cause materiali della fessurazione

Degradazione UV – la schiuma PE esposta ai raggi solari diretti invecchia molto rapidamente. La superficie si ingiallisce, si fragilizza e si rompe. Se l'isolamento è installato all'esterno senza vernice protettiva UV o rivestimento, la degradazione diventa visibile già dopo 2–3 anni.
Degradazione chimica – contatto con oli, solventi o detergenti aggressivi. Comune nelle caldaie, dove si utilizzano in modo inappropriato spray grassi per la conservazione.
Basse temperature – la schiuma PE sotto i –20 °C si indurisce e si fragilizza. L'isolamento installato all'esterno esposto al gelo, ad esempio sui collegamenti per la pompa di calore, può rompersi anche con un minimo urto meccanico durante un forte freddo.

Distacco della giunzione dell'isolamento - perché accade e cosa significa

L'isolamento tubolare viene fornito tagliato longitudinalmente lungo tutta la sua lunghezza, in modo da poter essere indossato sul tubo senza smontare le valvole. Questa giunzione longitudinale deve essere sigillata dopo l'installazione - o con un nastro adesivo autoadesivo (su alcuni tipi è già presente un nastro autoadesivo), oppure con un nastro in alluminio specifico per isolamenti. Se la giunzione si stacca, l'isolamento termico non funziona più come un unico elemento: l'aria fredda (o calda) penetra all'interno, si crea un ponte termico e, nei tubi freddi, condensa locale direttamente lungo la giunzione.

La causa più comune dello stacco è semplice: una preparazione inadeguata della superficie durante l'incollaggio. La superficie della schiuma PE deve essere pulita, asciutta e priva di polvere. Sul cantiere si tende spesso a dimenticarlo - l'isolamento viene incollato con un nastro in alluminio su una superficie sporca o umida, l'adesione è zero e il nastro si stacca entro pochi mesi. Un'altra causa comune è l'uso di un nastro non adatto. Per l'isolamento in schiuma PE è necessario utilizzare nastri speciali con colla acrilica aggressiva o in gomma naturale. Un nastro in alluminio comune acquistabile nei negozi di bricolage ha un'adesione molto più debole e, con i cicli termici, si stacca.

Distacco nei giunti

Un caso particolare di distacco riguarda i punti in cui due tubi isolati si incontrano fronte a fronte (ad esempio, in corrispondenza di un giunto tubolare) o dove l'isolamento passa attraverso un gomito. In questi punti lo sforzo meccanico sul giunto è maggiore - durante la dilatazione del tubo, l'estremità dell'isolamento viene tirata, il nastro si rompe o si stacca. La soluzione è un'incollatura rigorosa dei giunti frontali con un nastro termoresistente specifico e, nel caso di gomiti, l'esecuzione di incisioni nell'isolamento che permettono la flessione senza apertura della giunzione. La procedura dettagliata è descritta nell'articolo Installazione dell'isolamento sui tubi - procedura, utensili e errori comuni durante l'installazione.

Umidità nell'isolamento - il nemico nascosto

L'umidità nell'isolamento è pericolosa per un motivo: non si vede subito da fuori, ma quando si vede, il danno è generalmente esteso. La schiuma PE ha una struttura a celle chiuse, il che significa che l'acqua penetra molto lentamente nel materiale. Tuttavia, se la superficie dell'isolamento è danneggiata (fessure, giunzione aperta), l'acqua o il vapore acqueo penetrano all'interno e la schiuma PE li mantiene a lungo all'interno delle celle chiuse. L'isolamento bagnato ha una capacità di isolamento termico drasticamente ridotta - i valori misurati mostrano che la schiuma PE bagnata può avere un coefficiente di conducibilità termica λ fino a 3-5 volte superiore a quella asciutta. Questo significa che praticamente non isola più.

Condensa dall'interno e dall'esterno

È importante distinguere due tipi di umidità: la condensa sulla superficie esterna dell'isolamento e l'ingresso di umidità dall'interno. La condensa sulla superficie esterna dell'isolamento avviene quando l'isolamento non è abbastanza spesso da mantenere la superficie al di sopra del punto di rugiada dell'aria circostante. Questo non è un difetto dell'isolamento in sé, ma una conseguenza dello spessore insufficiente - a questa tematica è dedicato l'articolo Qual è lo spessore dell'isolamento necessario per il mio sistema di riscaldamento o di acqua.

Viceversa, l'umidità che penetra all'interno dell'isolamento attraverso difetti (fessure, giunzione aperta) è un vero e proprio difetto del materiale. Nei tubi dell'acqua fredda si manifesta con macchie visibili di umidità sulla superficie dell'isolamento o con gocciolamento. Nei tubi del riscaldamento, l'isolamento bagnato si riconosce per il colore della superficie (macchie scure dovute all'umidità), oppure al tatto (la schiuma bagnata è morbida e "simile alla pappa").

Conseguenze biologiche e chimiche dell'isolamento bagnato

L'isolamento in schiuma PE bagnata è un terreno fertile per muffe e batteri. Nell'isolamento che rimane costantemente bagnato si possono formare colonie visibili di muffe, che appaiono come macchie nere o verdi. Nei contesti industriali e alimentari è un problema igienico, in un ambiente domestico è un rischio per la salute e un problema estetico. Inoltre: l'umidità accelera la corrosione del tubo metallico sottostante. Abbiamo ricevuto ordini in cui, sotto una schiuma PE bagnata da anni, si trovavano tubi in acciaio con evidente corrosione puntuale - e questo in ambienti interni, non all'esterno.

Difetti meno evidenti: deformazioni, compressione e degradazione termica

Oltre alle fessurazioni, al distacco e all'umidità, esistono anche altri tipi di danni che si incontrano regolarmente in pratica.

Compressione dell'isolamento

L'isolamento posizionato in modo che sia direttamente sottoposto al peso del tubo, delle valvole o di altri oggetti, si comprime. L'isolamento compresso ha in quel punto uno spessore molto ridotto, quindi peggiori proprietà di isolamento termico. Questo accade soprattutto quando i supporti non sono dimensionati correttamente - invece di un supporto che passa intorno all'isolamento (ossia che sostiene direttamente il tubo), l'isolamento viene schiacciato tra il supporto e la parete. In corrispondenza del supporto, l'isolamento è praticamente assente.

Degradazione termica da alta temperatura

La schiuma PE è standardmente adatta a temperature da –40 °C a +80 °C, alcuni tipi fino a +95 °C. Se l'isolamento entra in contatto con un tubo che trasporta un mezzo a una temperatura superiore alla sua resistenza termica (ad esempio, le reti primarie del riscaldamento a distanza con 130+ °C, o le reti a vapore), la schiuma PE si scioglie, si deforma o si carbonizza. Il risultato è visibilmente evidente - l'isolamento si contorce, si scioglie in alcuni punti e si attacca al tubo. In questi casi non è possibile un riparazione, è necessario un completo cambio e, al contempo, la scelta del materiale corretto (isolamento in gomma o lana minerale per applicazioni ad alta temperatura).

Danni meccanici da roditori

Nelle stanze tecniche, nei seminterrati e nei sottotetti, i danni all'isolamento causati dai roditori sono un fenomeno comune. I topi e i ratti rodono la schiuma PE, scavano gallerie al suo interno o la utilizzano per costruire i loro nidi. Il risultato sono buchi irregolari e parti dell'isolamento strappate. La riparazione è semplice - sostituzione dei tratti danneggiati - ma, se non si risolve il problema stesso (disinfestazione, sigillatura degli apertivi), il danno si ripeterà.

Procedura diagnostica dei danni all'isolamento - come valutarli correttamente

Prima di iniziare qualsiasi riparazione è importante diagnosticare correttamente l'entità del danno. Un'ispezione visiva è sufficiente per le fessure, il distacco della giunzione e i danni meccanici. Per l'umidità, invece, l'ispezione visiva non è sufficiente - la schiuma bagnata può apparire normale finché non si preme su di essa.

Ispezione visiva – percorra interamente la lunghezza del tubo isolato in modo sistematico. Cercare: crepe (longitudinali e trasversali), giunti aperti o sfilati, colorazione della superficie (giallimento da UV, macchie scure da umidità), deformazioni, aree con schiacciamento.
Test al tatto – prema l'isolamento per tutta la sua lunghezza. La schiuma PE asciutta ha un'elasticità caratteristica. La schiuma bagnata è più morbida, "fangosa" e non si riprende completamente alla forma originale dopo la pressione. Nei punti con umidità interna si può percepire anche il freddo (su tubi freddi) o gocciolamento.
Controllo termografico – per gli ordini professionali si utilizza una telecamera termografica a infrarossi. I ponti termici e l'isolamento bagnato sono immediatamente visibili. Questo metodo si rivela utile per impianti estesi o in caso di dubbi dopo l'ispezione visiva.
Controllo sotto l'isolamento – in caso di isolamento bagnato è importante controllare anche lo stato del tubo dopo la rimozione. Si corre il rischio di corrosione e incrostazioni.

Riparazione dei danni all'isolamento – quando, cosa e come

Riparazione di crepe e giunti sfilati

Le piccole crepe (fino a 5 mm di larghezza, lunghezza fino a 10 cm) e il giunto sfilato su isolamento asciutto e non deformato sono risolvibili con una riparazione locale. Procedura:

Pulire accuratamente la superficie dell'isolamento nel punto della riparazione da polvere, grasso e umidità. L'alcol isopropilico è il detergente ideale.
Imbottire la crepa o il giunto con un nastro speciale per isolamento in PE (nastro in alluminio o in PE con colla aggressiva). Applicare il nastro con un sovrapposizione minima di 30–40 mm su entrambi i lati della crepa.
Appiattire bene il nastro, in modo che l'aria non si accumuli sotto e non formino bolle d'aria.
Le crepe lunghe (oltre 30 cm) o le crepe in punti critici (curva, giunzione di valvole) vanno invece valutate per una sostituzione del tratto.

In caso di distacco esteso dell'intero giunto per una lunghezza superiore a 50 cm, è più semplice e affidabile la sostituzione del tratto di isolamento. L'isolamento nuovo si infila sul tubo, il giunto si incolla correttamente e si evita la ricorrenza del guasto.

Sostituzione del tratto danneggiato di isolamento

Nella sostituzione dell'intero tratto è fondamentale misurare correttamente il diametro esterno del tubo e scegliere l'isolamento con un diametro interno esattamente corrispondente. Ad esempio per tubi in rame ∅18 mm (diametro esterno) è adatta l'isolamento 18 mm / 9 mm oppure l'isolamento 18 mm / 6 mm – la scelta dello spessore dipende dall'applicazione (riscaldamento, acqua fredda, esterno). Per tubi ∅22 mm la scelta standard è l'isolamento 22 mm / 9 mm, rispettivamente in caso di richieste termoisolanti ridotte l'isolamento 22 mm / 6 mm. Come misurare correttamente e scegliere le dimensioni dell'isolamento si spiega nell'articolo Isolamento tubazioni 18 mm vs 22 mm vs 28 mm vs 35 mm – come misurare correttamente il diametro.

Procedura di sostituzione del tratto:

Con un coltello affilato tagliare longitudinalmente l'isolamento vecchio per tutta la lunghezza che si intende sostituire e rimuoverlo dal tubo.
Controllare la superficie del tubo e, in caso di corrosione, trattarla con il metodo appropriato.
Tagliare longitudinalmente l'isolamento nuovo a misura e infilarlo sul tubo.
Incollare immediatamente il giunto – o con la linguetta autoadesiva (se l'isolamento ne è dotato) o con un nastro in alluminio.
Anche i giunti frontali tra i tratti adiacenti dell'isolamento vanno incollati con un nastro con sovrapposizione minima di 30 mm.

Sostituzione dell'isolamento su curve e raccordi a T

Le curve e i raccordi a T sono i punti con la maggiore probabilità di guasti e al contempo i più complicati da isolare. Nella sostituzione dell'isolamento su una curva è necessario praticare tagli a forma di cuneo (incisioni) nell'isolamento, in modo che si possa piegare senza aprire il giunto. La curva finita si avvolge con un nastro in alluminio. Per i raccordi a T si segue una procedura simile: l'isolamento tubolare base si completa con pezzi sagomati o con incisioni sagomate a mano. Per una descrizione più dettagliata si veda l'articolo Installazione dell'isolamento tubazioni – procedura, attrezzi e errori comuni durante l'installazione.

Manutenzione preventiva – come prevenire guasti

La maggior parte dei guasti all'isolamento è prevedibile e gestibile in modo preventivo. Un controllo sistematico una volta all'anno (prima della stagione di riscaldamento) e dopo ogni intervento edilizio vicino ai tubi allunga notevolmente la durata dell'isolamento. La durata di una buona schiuma PE in ambiente interno senza sollecitazioni meccaniche è di 15–20 anni, in esterno senza protezione UV solo 3–5 anni. L'isolamento in gomma è più resistente agli UV, ma anche questi vanno controllati regolarmente. La procedura dettagliata per il controllo e la manutenzione si trova nell'articolo Manutenzione e controllo dell'isolamento tubazioni – come allungare la durata e quando sostituire.

Le misure preventive più importanti sono:

Scelta corretta dell'isolamento durante l'installazione – diametro interno corretto e spessore della parete adatto al sistema. Per i collettori di riscaldamento da 28 mm in una stanza tecnica, ad esempio, l'isolamento 28 mm / 6 mm è la scelta di base.
Installazione corretta delle giunzioni e giunzioni – tutte le giunzioni sigillate con cura immediatamente dopo l'installazione, le giunzioni frontali sigillate con sovrapposizione.
Protezione all'esterno – vernice protettiva UV, involucro in alluminio o lamiera plastica su ogni isolamento esposto direttamente al sole.
Supporti corretti – i supporti non devono essere a contatto diretto con l'isolamento senza supporto centrale. Per tubazioni isolate sono previsti supporti speciali con sedi in plastica o con un diametro interno sufficientemente ampio.
Protezione da danni meccanici – l'isolamento nei passaggi attraverso le pareti deve disporre di un involucro protettivo (guarnizione). Nei punti a rischio di urti meccanici improvvisi (garage, officina, magazzino) è consigliabile proteggere l'isolamento con lamiera.

Quando riparare e quando sostituire – criteri pratici per decidere

Questo è il problema con cui i clienti si trovano più spesso: conviene riparare, oppure è più conveniente sostituire? Dall'esperienza pratica si applica una regola semplice: se il danno è locale (un singolo tratto, una singola giunzione, una singola fessura) e il materiale intorno è in buono stato, la riparazione è conveniente. Se l'isolamento è complessivamente più vecchio (10+ anni), fragile, con molte fessure lungo tutta la lunghezza, umido o deformato – la sostituzione è più economica e affidabile rispetto a una serie di riparazioni. Inoltre: la sostituzione dell'intero collettore è un'occasione per controllare lo stato del tubo stesso.

Tipo di guasto	Consiglio	Nota
Fessura < 5 mm, isolamento asciutto	Riparazione con nastro	Velocemente ed economicamente
Giunzione distaccata, isolamento asciutto	Riparazione con nastro o sostituzione del tratto	A seconda dell'estensione
Isolamento umido (schiuma bagnata)	Sostituzione del tratto, controllo del tubo	La riparazione non funziona
Isolamento schiacciato	Sostituzione + risoluzione del supporto	La causa deve essere eliminata
Degradazione termica (fusione)	Sostituzione + cambio del materiale	La schiuma PE non è adatta
Degradazione UV (fragile, crepata)	Sostituzione completa + protezione UV	La riparazione è solo temporanea
Danni da roditori	Sostituzione + disinfestazione	Senza disinfestazione si ripete

Domande frequenti (FAQ)

Posso chiudere una fessura nell'isolamento con nastro adesivo da costruzione o nastro adesivo normale?

Non lo consigliamo. Il nastro adesivo trasparente normale (ad esempio in cellophane) non ha una sufficiente resistenza termica né adesione alla schiuma PE. Dopo alcuni mesi si stacca, e la colla può lasciare uno strato appiccicoso su cui si attacca la polvere. Per la riparazione dell'isolamento in schiuma PE utilizzare un nastro in alluminio specifico per isolamenti o un nastro in PE con colla acrilica aggressiva. Questi nastri resistono anche alle variazioni termiche e hanno una sufficiente adesione alla schiuma.

L'isolamento del tubo dell'acqua fredda è bagnato all'esterno – è un guasto dell'isolamento?

Dipende da dove e che tipo di umidità. Se la superficie dell'isolamento è costantemente bagnata e gocciola, si tratta molto probabilmente di condensa dell'aria su una superficie fredda dell'isolamento – il che significa che l'isolamento è troppo sottile per mantenere la temperatura superficiale sopra il punto di rugiada dell'aria circostante. Questo non è un guasto del materiale, ma uno spessore insufficiente. La soluzione è sostituirlo con un isolamento di spessore maggiore. Se l'isolamento è bagnato solo localmente, schiacciato e "simile a una poltiglia" all'interno, si tratta di umidità infiltrata attraverso un difetto – in questo caso la sostituzione del tratto è necessaria. A questa problematica è dedicato anche l'articolo Condensa sui tubi – perché si forma e come l'isolamento la elimina.

Dopo la sostituzione dell'isolamento nello stesso punto si rompe di nuovo. Cosa sto facendo male?

Se il guasto si ripete nello stesso punto, la causa non è nel materiale dell'isolamento stesso, ma nelle condizioni del luogo. Controllare: 1) Se il tubo in quel punto ha una dilatazione libera – se è fissato da entrambi i lati senza compensatore, la dilatazione termica romperà nuovamente l'isolamento. 2) Se l'isolamento non è a contatto con un supporto o una parete che lo carica puntualmente. 3) Se in quel punto c'è un'elevata umidità o radiazione UV che accelerano la degradazione. Correggere la causa, non solo il sintomo.

Qual è la durata dell'isolamento in schiuma PE e quando è necessaria la sostituzione?

Nell'interno, senza danni meccanici e a temperature di esercizio fino a +80 °C, la durata di un buon isolamento in schiuma PE è di 15–20 anni. All'esterno senza protezione UV (verniciatura, lamiera) si riduce drasticamente a 3–5 anni, in posizioni calde e soleggiate anche di meno. La sostituzione è necessaria quando l'isolamento ha perso l'elasticità (è diventato fragile), è umido all'interno, degradato termicamente o quando le fessure coprono più del 20–30 % della superficie. In pratica: se su un'installazione con più di 15 anni si trovano fessure in diversi punti, è economicamente più vantaggioso sostituire l'intero collettore in una volta sola, non riparare punto per punto.

Ho installato un nuovo isolamento e la giunzione si è staccata subito. Cosa ho sbagliato?

Questo è un classico caso di preparazione errata della superficie o di colla errata. La superficie della schiuma PE deve essere assolutamente pulita e asciutta prima dell'incollaggio. I cantiere sono ambienti polverosi – anche se l'isolamento sembra pulito, la polvere è sufficiente a distruggere l'adesione. Prima dell'incollaggio pulire la superficie della schiuma con alcol isopropilico o acetone (non troppo aggressivi), lasciare evaporare (30 secondi) e solo dopo applicare il nastro. Premere il nastro con forza con le dita lungo tutta la lunghezza. Se si utilizza una giunzione autoadesiva per l'isolamento, la pellicola protettiva deve essere rimossa immediatamente prima dell'incollaggio, non un'ora prima (la colla perde adesione nell'aria).

L'isolamento del tubo all'esterno si è completamente disintegrato dopo due anni. Cosa è successo?

Con molta probabilità si tratta di una degradazione UV – la schiuma PE senza protezione UV al sole diretto degrada molto velocemente. La superficie prima si ingiallisce, poi diventa fragile e dopo due o tre anni, con un'intensità sufficiente del sole, si sbriciola tra le dita. La soluzione non è un'ulteriore sostituzione della schiuma PE, ma: a) utilizzare schiuma PE con superficie protettiva in alluminio, b) verniciare la schiuma PE con vernice protettiva UV adatta ai plastici, c) coprire l'isolamento con lamiera zincata o in alluminio, o d) passare a un materiale più resistente all'UV (gomma grigia). Per saperne di più sui tipi adatti per l'esterno consultare l'articolo Isolamento dei tubi all'esterno rispetto all'interno – esigenze diverse e tipi adatti.

Conclusione

I difetti dell'isolamento per tubazioni non sono affatto rari – sono un inevitabile effetto del passare del tempo, dei cicli termici, degli influssi esterni e, a volte, anche di errori nell'installazione iniziale. La chiave per una funzionalità duratura è la combinazione di tre fattori: la scelta corretta dell'isolamento durante l'installazione (diametro corretto, spessore corretto della parete, materiale corretto per le condizioni specifiche), un'installazione accurata (sigillatura di tutte le giunzioni e fessure, supporti corretti, protezione in esterno) e controlli regolari con riparazioni tempestive dei danni localizzati. Non cercare di riparare con delle bende l'isolamento bagnato o con ampie fessure – la sostituzione del tratto interessato è sempre più affidabile e, a lungo termine, più economica. Nella scelta dell'isolamento di sostituzione, prestare attenzione alle dimensioni esatte – l'intera gamma dell'isolamento per tubazioni è disponibile nella categoria, dove troverai le dimensioni per i diametri tubi più comuni, incluso 18 mm, 22 mm e 28 mm in diversi spessori di parete.

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