Installazione accessori circolatore passo dopo passo

Stiamo ancora preparando i prodotti.

Ma è possibile consultare altre categorie.

Installazione degli accessori per il circolatore passo passo – guida pratica completa

Il circolatore è il cuore di ogni sistema di riscaldamento. Ma da solo non funziona – ha bisogno degli accessori corretti che lo colleghino alle tubazioni, permettano il servizio, lo proteggano dagli urti e garantiscano l’ermeticità dell’intero circuito. Proprio l’installazione di questi accessori è il punto in cui si decide se il sistema funzionerà in modo affidabile per 15 anni, oppure finirà con una perdita d’acqua già dopo la prima stagione invernale.

In questo articolo passerò in rassegna l’intero processo di installazione degli accessori per il circolatore dalla A alla Z – dalla preparazione degli strumenti e del tracciato tubolare fino alle prove di pressione e all’avvio finale. Descrivo un procedimento reale, come lo utilizzano gli installatori esperti in case familiari normali e in grandi complessi residenziali. Se ha mai guardato un circolatore e si è chiesto da dove iniziare – questa guida è fatta per Lei.

Cosa rientra negli accessori per il circolatore e perché deve saperlo

Prima di prendere la chiave, è necessario chiarire esattamente cosa si sta installando. Gli accessori per il circolatore comprendono diverse categorie di componenti, ciascuna con un ruolo diverso e diverse esigenze di installazione.

Adattatori e raccordi: Raccordi filettati o a flangia, cerniere, T e riduzioni che collegano fisicamente la pompa con le tubazioni. Le loro dimensioni devono corrispondere esattamente alle dimensioni di collegamento del circolatore (di norma G 1 ½", G 2" o DN 25–50 in versione a flangia).

Valvole di chiusura: Valvole a sfera o valvole con termometro in entrata e in uscita del circolatore. Senza di esse non è possibile sostituire la pompa senza svuotare l’intero sistema.

Raccordi e staffe: Collegano i singoli tratti di tubazione e fissano il tracciato tubolare. A questa categoria appartengono anche le cinghie di fissaggio – flessibili, ma estremamente resistenti, sono oggi lo standard per fissare le tubazioni flessibili e le tubazioni delle unità pompa.

Guarnizioni: Guarnizioni piane, guarnizioni di canapa con sigillante o nastro PTFE per giunzioni filettate.

Elementi antivibranti: Flangie morbide o compensatori flessibili tra la pompa e le tubazioni rigide.

Scarichi d’aria, valvole di sfiato e manometri: Componenti aggiuntivi che aumentano il comfort di funzionamento e permettono il controllo dei parametri del sistema.

Per una scelta più dettagliata degli accessori corretti si rimanda all’argomento Come scegliere gli accessori corretti per la pompa – su cosa prestare attenzione e anche Scelta degli accessori in base al tipo di pompa – circolatori, pompe per pozzi, pompe fognarie, dove si trovano le differenze tra i vari tipi di pompe. Qui mi concentro esclusivamente sull’installazione.

Strumenti e ausili, senza i quali non iniziare l’installazione

Sto esagerando nell’evidenziare? No. Nella pratica mi sono imbattuto spesso nel caso in cui l’installatore ha iniziato l’installazione e poi è dovuto tornare a prendere la chiave giusta o la guarnizione, nel frattempo il sistema era già stato riempito. Le eviterà frustrazione e risparmierà tempo.

Chiave inglese regolabile o set di chiavi a bocca fissa – le dimensioni 24, 27, 30, 36 mm sono le più comuni per le pompe
Chiave dinamometrica – importante per il serraggio delle giunzioni a flangia, per non rompere la guarnizione con un momento eccessivo
Guarnizioni e sigillante – nastro PTFE, guarnizioni in canapa, colla anaerobica per filetti o guarnizioni piane in base al tipo di giunzione
Calibro a corsoio o misuratore di filetti – per verificare il diametro corretto del filetto prima dell’acquisto degli adattatori
Livella – le pompe circolatrici devono essere installate orizzontalmente (o in base alle istruzioni del produttore), altrimenti si rischia il danneggiamento prematuro dei cuscinetti
Pompa di prova (pompa a pressione) – per effettuare il test di pressione dopo l’installazione (minimo 1,5 volte la pressione di esercizio)
Bacino e tubo – per svuotare il sistema prima dell’intervento
Pinzette o mani ausiliarie – per installare guarnizioni piccole in scanalature
Vitapassatore elettrico – se si installano flange con viti M8–M16
Clemme per tubi – per l’installazione di tubazioni flessibili con cinghie di fissaggio

Preparazione prima dell’installazione – cosa controllare e pianificare

Passo 1 – Spegnimento, svuotamento e blocco del sistema

Non lavorare mai su un sistema a pressione senza un blocco preventivo. Questa procedura è obbligatoria sempre, anche per il cambio di una singola guarnizione:

Spegni la caldaia o la pompa di calore, lascia raffreddare il sistema a una temperatura inferiore a 40 °C (a temperature più basse non c’è rischio di ustioni). Chiudi le valvole a sfera in entrata e in uscita della pompa – se sono installate. Se non lo sono (in caso di installazione iniziale), devi chiudere le valvole di blocco principali della caldaia. Svuota la pressione del sistema a zero, idealmente tramite un rubinetto di scarico nel punto più basso del circuito. Solo dopo puoi smontare in sicurezza le giunzioni.

Passo 2 – Verifica delle dimensioni e della compatibilità

Prima dell'acquisto e dell'installazione degli accessori, verifichi sempre:

Le dimensioni di collegamento della pompa (G 1", G 1 ¼", G 1 ½", G 2" oppure flangiata DN 25–65)
La pressione massima di esercizio del sistema (la maggior parte dei sistemi residenziali funziona a 1,5–3 bar, industriali fino a 10 bar)
La temperatura massima del mezzo (i sistemi di riscaldamento tipicamente 80–90 °C, alcuni condensati fino a 110 °C)
Il materiale del tubo (rame, acciaio, plastica, tubo multistrato) – influenza la scelta della guarnizione e dei raccordi

Per ulteriori informazioni sulla scelta del diametro e del tipo di materiale di collegamento, si riferisca al tema Quale diametro e tipo di materiale di collegamento necessita per la sua pompa.

Installazione delle valvole a sfera e delle armature di chiusura

Perché le valvole sulla pompa sono un'assoluta necessità

Dall'esperienza so che nelle vecchie installazioni (anni '70–'80) le pompe venivano installate direttamente senza valvole di chiusura. Risultato? In ogni guasto della pompa era necessario svuotare l'intero sistema – centinaia di litri d'acqua – solo per poter sostituire la pompa per poche centinaia di euro. Una coppia di valvole a sfera con termometro si ripaga subito con il primo intervento di assistenza tecnica.

Nell'installazione delle valvole a sfera si seguono queste regole:

Orientamento del flusso: Sulla valvola a sfera è indicata una freccia direzionale. Per il circolatore, la valvola va installata sul lato di ingresso (acqua fredda che entra nella pompa) e sul lato di uscita (acqua calda che esce dalla pompa). Non installi mai la valvola al contrario.

Guarnizione del filetto: Sempre utilizzare nastro PTFE (5–7 strati per filetto R ½"–R 1", 8–10 strati per R 1 ½"–R 2") o cinghia di canapa imbevuta di una pasta sigillante speciale. Avvolgere il nastro sempre nel senso del filetto – ossia, guardando il filetto da destra verso sinistra, il nastro deve essere avvolto in senso orario. Un avvolgimento inverso provoca che il nastro si srotoli durante il serraggio.

Coppia di serraggio: I filetti G 1" serrare con una coppia di ca. 30–40 Nm, G 1 ½" ca. 50–60 Nm, G 2" ca. 70–80 Nm. Senza chiave dinamometrica, si applica la regola – dopo aver raggiunto la resistenza (rigidità) aggiungere ¼ di giro. Non di più. Un filetto in ottone rotto è una complicazione molto sgradita e costosa.

Installazione di valvole a flangia DN 40 e superiori

Nelle pompe di grandi dimensioni (potenza superiore a 2 kW, portate superiori a 5 m³/h) le flange diventano la norma. Ecco la procedura:

Inserire la guarnizione (in gomma o spirale) tra le flange – la guarnizione deve essere perfettamente centrata rispetto agli fori dei bulloni
Inserire i bulloni (di norma M10–M16, in acciaio inox o zincato) in modo alternato – non in senso circolare, ma a croce, per evitare che le flange si deformino in modo irregolare
Il primo serraggio va fatto solo a mano, fino al "fondo", quindi con la chiave in due fasi: prima al 50 % della coppia, poi al 100 %
Coppie consigliate: M10 = 25–35 Nm, M12 = 40–55 Nm, M16 = 80–100 Nm (dipende dal materiale dei bulloni e della guarnizione)

Installazione di compensatori antivibranti e di giunzioni flessibili

I circolatori producono vibrazioni – a volte minime, ma sempre presenti. Queste vibrazioni si propagano attraverso i tubi, si diffondono in tutta la costruzione e nel lungo termine allentano le giunzioni filettate. Per questo motivo, tra la pompa e il tubo fisso si installano compensatori antivibranti – brevi tubi in gomma o in metallo che assorbono le vibrazioni.

Tipi di compensatori e quando utilizzarli

Compensatori flessibili in gomma sono più economici, semplici da installare e smorzano bene le vibrazioni. Non adatti a temperature superiori a 90 °C e a mezzi chimicamente aggressivi. Sono sufficienti per il riscaldamento domestico.

Compensatori flessibili in metallo ondulato (in acciaio inox) resistono a temperature più elevate (fino a 200 °C), a pressioni più elevate e sono più resistenti all'invecchiamento. Adatti per caldaie a condensazione, pompe di calore e applicazioni industriali.

Installazione dei compensatori tubolari con morsetti a cavo è semplice, ma deve essere eseguita con precisione. Il morsetto a cavo in acciaio inossidabile, come ad esempio Morsetto a cavo in acciaio inossidabile, è in questo caso la soluzione preferibile rispetto ai morsetti a strappo comuni. Il motivo è semplice: i morsetti a cavo distribuiscono uniformemente la pressione lungo l’intera circonferenza del tubo, non danneggiano la gomma e sono più affidabili in caso di pressioni elevate. Procedura di installazione:

Inserire il lato tubolare del compensatore nel tubo (nipples) della pompa o della valvola almeno 40 mm – se il produttore non indica diversamente
Infilare il morsetto a cavo sul tubo a una distanza di 10–15 mm dalla fine del tubo
Il morsetto a cavo si stringe grazie a una vite – stringere uniformemente finché il morsetto fissa saldamente il tubo (il tubo non deve poter essere tirato a mano né con una forza di circa 20 Nm)
Controllare che il morsetto non si trovi su un rilievo né sul bordo del tubo – dovrebbe essere al centro della superficie liscia del tubo

Qualora Lei installi un compensatore tubolare più lungo (oltre 200 mm), utilizzare due morsetti per ogni estremità – uno a 15 mm dal bordo, l’altro a 35 mm dal bordo. Questa è la prassi standard per le connessioni delle pompe con pressione elevata (oltre 3 bar).

Orientazione e montaggio corretti della pompa circolatrice stessa

Questo è il punto in cui si commettono più errori nella pratica – anche da parte di installatori esperti. Ogni pompa circolatrice ha una posizione precisa di installazione che garantisce l’adeguato lubrificazione degli assi e l’ottimale sfiato del rotore.

Asse orizzontale del rotore (l’asse dell’albero deve essere orizzontale): La maggior parte delle moderne pompe circolatrici compatte (Grundfos ALPHA, Wilo Stratos, DAB EVOPLUS e simili) è progettata in modo che l’albero debba essere orizzontale. Ciò significa che la morsettiera (coperchio elettrico) può puntare verso l’alto, di lato – ma non verso il basso! Il cavo elettrico e la morsettiera rivolti verso il basso causano l’accumulo di condensa all’interno, che danneggia l’elettronica.

Direzione del flusso: Sul corpo della pompa è indicata una freccia. Deve corrispondere alla direzione reale del flusso del mezzo nel circuito. Una pompa installata al contrario può funzionare, ma con un rendimento molto inferiore e con un rumore aumentato.

Altezza dell’installazione: La pompa dovrebbe essere installata sul tubo di alimentazione (lato freddo, prima del generatore), non sul tubo di uscita. Motivo: sul lato di alimentazione c’è una minore pressione di vapore e una minore temperatura, il che riduce il rischio di cavitazione.

Aspirazione dell’aria dal sistema dopo l’installazione – fase obbligatoria, spesso trascurata

L’aria nel circuito circolatore è il nemico numero uno. Causa rumore, riduce la potenza e, con una presenza prolungata, contribuisce alla corrosione delle superfici interne. Dopo l’installazione degli accessori, Lei deve sfiare correttamente il sistema.

Procedura di sfiato:

Riempire lentamente il sistema con acqua (ideale è l’acqua trattata, senza minerali) dal punto più basso. Riempire lentamente – se si riempie velocemente, l’aria rimane bloccata nei giri del tubo.
Aprire i rubinetti di sfiato sui radiatori e sui collettori – partendo dal piano più basso verso l’alto.
Prima di avviare la pompa, controllare se sul corpo della pompa c’è una vite di sfiato (la maggior parte delle moderne pompe la ha). Allentarla leggermente per far uscire l’aria dalla testata della pompa, quindi serrarla.
Avviare la pompa e farla funzionare per 5–10 minuti a bassa velocità. Poi sfiare nuovamente i radiatori.
Controllare la pressione nel sistema – dovrebbe essere compresa tra 1,5–2,0 bar a freddo. Se è scesa, aggiungere acqua e ripetere lo sfiato.

Le moderne pompe elettroniche (ALPHA, Stratos e simili) hanno una funzione di sfiato automatico – all’avvio funzionano per alcuni minuti in un regime speciale anti-cavitazione. Anche in questo caso, Le raccomando lo sfiato manuale prima dell’avvio – risparmierà tempo e rumore.

Prova di pressione – l’ultima barriera prima dell’avvio

La prova di pressione è obbligatoria per ogni nuova installazione o dopo la sostituzione di un numero maggiore di componenti. Non è solo una formalità – è una protezione reale contro le conseguenze di perdite d’acqua (danni al bene, interruzione del riscaldamento in inverno).

Procedura della prova di pressione:

Chiudere tutti i valvole del sistema tranne quelle di riempimento e il manometro
Usando una pompa manuale, aumentare lentamente la pressione a 1,5 volte la pressione operativa (ad esempio per un sistema a 2 bar = pressione di prova 3 bar)
Lasciare agire la pressione per almeno 30 minuti – ideale 2 ore per nuove installazioni
Osservare il manometro – se la pressione non scende nemmeno di 0,1 bar, l’installazione è ermetica
Controllare visivamente ogni giunzione, flangia, morsetto – utilizzare un asciugamano di carta premuto sulla giunzione, rileverà anche una perdita minima

Qualora Lei rilevi una perdita, scaricare la pressione, riparare la giunzione e ripetere la prova da capo. Mai riparare le giunzioni sotto pressione.

Errori comuni durante l'installazione degli accessori e come evitarli

Negli anni di esperienza ho raccolto un elenco di errori che si ripetono tra i tecnici di ogni livello di esperienza. Li presento qui come avvertenza:

1. Direzione errata della guarnizione in nastro PTFE: Avvolgere il nastro nella direzione opposta a quella del filetto provoca che durante il serraggio il nastro si srotoli invece di stringersi. Risultato: perdita già al primo avvio. Regola: la spirale del nastro sul filetto va sempre nella direzione del serraggio.

2. Installazione del circolatore senza svuotare l'aria dal corpo pompa: Un circolatore avviato con aria nel corpo non si avvia affatto o funziona con rumore e erosione da cavitazione sull'elica. Basta pochi secondi – svitate il tappo di areazione, aspettate l'espulsione dell'aria, serrate. Ma questi secondi possono decidere la durata del circolatore.

3. Serraggio eccessivo della manica a lana: Paradosso: un serraggio eccessivo della manica a lana danneggia la guaina interna del tubo e crea un punto di rottura futuro. La manica deve tenere saldamente il tubo, ma il tubo non deve essere visibilmente deformato sotto la manica. Questo argomento è trattato in dettaglio nell'articolo Come sigillare e fissare correttamente le tubazioni del circolatore – maniche a lana e giunti.

4. Assenza di valvole di chiusura: L'errore più comune durante la ristrutturazione. "Cambiamo il circolatore e le valvole le mettiamo dopo" – questo piano mai si realizza. Le valvole devono far parte dell'installazione primaria.

5. Scelta errata del materiale degli accessori in ambienti con acqua aggressiva: Nei territori con pH dell'acqua basso (zone acide, zone montane) le giunzioni zincate non sono adatte e si corrodono rapidamente. La scelta tra componenti in acciaio inox e zincati dipende dal luogo e dalla composizione chimica dell'acqua. Per saperne di più, consultare l'argomento Acciaio inox vs. zincato per accessori pompa – quale è meglio.

6. Guarnizione non adatta a temperature elevate: La guarnizione in nastro PTFE è adatta fino a 260 °C – va bene. Ma le guarnizioni in gomma piatte economiche possono resistere solo fino a 80 °C, il che non basta per una caldaia a condensazione. Verifica sempre la resistenza alla temperatura della guarnizione consultando la scheda tecnica.

Scelta dei materiali per gli accessori – acciaio inox vs. ottone vs. plastica

Questo argomento si presenta in ogni commessa. Ecco una panoramica pratica senza teorie superflue:

Materiale	Adatto per il riscaldamento	Resistenza alla corrosione	Prezzo	Utilizzo tipico
Acciaio inox (304/316)	✓✓✓	Eccellente	Elevato	Maniche, flange, giunzioni a pressione elevata
Ottone (CW617N, CW602N)	✓✓✓	Buona (acqua neutra)	Medio	Valvole, raccordi, giunzioni – standard
Acciaio zincato	✓✓	Media (pH 6,5–8)	Basso	Tubazioni in sistemi chiusi con acqua neutra
Plastica PP / PEX	✓ (fino a 80 °C)	Eccellente	Basso	Solo per distribuzione, non per collegamenti diretti al circolatore

Per le maniche a lana in acciaio inox, il tipo 316 (A4) è più resistente ai cloruri e agli acidi rispetto al tipo 304 (A2). Per i sistemi di riscaldamento interni è sufficiente A2, per applicazioni vicino al mare o nei circuiti delle piscine consiglio sempre A4. A titolo di esempio di prodotto di qualità, si veda Manica a lana in acciaio inox disponibile su atria.sk, adatta appunto a tali applicazioni.

Collegamento elettrico del circolatore – regole di sicurezza fondamentali

Il circolatore è un apparecchio elettrico di classe I (richiede messa a terra) o classe II (doppia isolazione). Il collegamento elettrico deve essere eseguito da personale qualificato con le competenze elettriche necessarie.

Le regole fondamentali che ogni tecnico deve conoscere:

Prima del collegamento elettrico, l'installazione idraulica deve essere completata e il test di tenuta deve essere riuscito
L'alimentazione del circolatore (230 V / 50 Hz per pompe residenziali comuni) deve essere protetta da un interruttore automatico max. 6 A e da un differenziale (RCD) da 30 mA
Il cavo non deve passare in prossimità di tubazioni calde – rispettare una distanza minima di 50 mm o utilizzare un cavo termico resistente
Chiudere sempre il coperchio del morsettiera prima di alimentare – l'acquaprotta del coperchio è condizione necessaria per la protezione IP del circolatore
I moderni circolatori digitali (ALPHA2, Stratos PICO e simili) hanno un controllo esterno tramite OpenTherm o PWM – non mescolare questi cavi di segnale con l'alimentazione principale

Impostazione dei parametri del circolatore dopo l'installazione

Dopo l'installazione idraulica riuscita, il test di pressione e il collegamento elettrico segue l'impostazione del punto di lavoro del circolatore. I moderni circolatori elettronici offrono diversi modi di funzionamento:

Giri costanti (I / II / III): Impostazione semplice per sistemi più vecchi o in caso di idraulica sconosciuta. Iniziare con il secondo livello, controllare la temperatura sui radiatori e regolare in base ai risultati.

Pressione costante (Δp-c): Il circolatore mantiene una pressione differenziale costante indipendentemente dal flusso. Adatto per sistemi a una zona senza testate termostatiche.

Pressione proporzionale (Δp-v): Il modo più efficiente per i sistemi moderni con testate termostatiche. Quando il flusso si riduce (chiusura delle testate), il circolatore riduce anche la pressione. Risultato: risparmio energetico del 30–60 % rispetto ai giri costanti.

Modalità automatica (AUTO): Il circolatore sceglie autonomamente la caratteristica ottimale in base alle condizioni rilevate. Consigliato per chi non vuole occuparsi dell'idraulica e desidera un avvio semplice.

Domande frequenti (FAQ)

Devo svuotare l'intero sistema di riscaldamento durante l'installazione degli accessori?

Dipende dalla situazione. Se sul circolatore sono installate valvole a sfera (dovrebbero sempre esserci), basta chiudere queste valvole, svuotare la sezione tra esse e lavorare solo con quella piccola quantità d'acqua. Se le valvole mancano, è necessario chiudere le valvole principali della caldaia e svuotare almeno la parte rilevante del sistema. Lo svuotamento completo dell'intero sistema è di norma inutile e lungo.

Perché dopo l'installazione il circolatore fa più rumore o vibra di prima?

Le cause più comuni: 1) aria nel sistema – bisogna areare, 2) mancanza di compensatore delle vibrazioni – le vibrazioni si propagano direttamente nel tubo, 3) il circolatore non è installato orizzontalmente – controllare con la livella, 4) punto di lavoro impostato male – il circolatore funziona in zona di cavitazione. Soluzioni dettagliate si trovano nell'argomento Guasti frequenti e perdite d'acqua negli accessori pompa – cause e soluzioni.

Quale tipo di guarnizione devo utilizzare per giunzioni filettate a una temperatura di 90 °C o superiore?

Alle temperature fino a 120 °C, la fascia in PTFE (bianca) è pienamente funzionale – resiste fino a 260 °C. Verifichi le guarnizioni in gomma piana – la gomma EPDM standard è adatta fino a 150 °C, le guarnizioni in silicone sopportano anche 200 °C. Eviti le guarnizioni piane in PVC economiche, che a una temperatura superiore a 80 °C si ammorbidiscono e perdono l’ermeticità. Nei bruciatori a condensazione e nelle pompe di calore, i tecnici preferiscono un sigillante anaerobico per filetti (ad esempio Loctite 577) combinato con canapa.

Può collegare direttamente un tubo in plastica (PEX o multistrato) al circolatore senza accessori speciali?

No – non direttamente. I tubi PEX e multistrato richiedono connettori stampati o filettati corrispondenti al loro diametro esterno, che successivamente passano a un filetto compatibile con quelli del circolatore. Non inserisca mai direttamente il tubo in plastica nei filetti del circolatore senza una transizione. Oltre a una instabilità meccanica, c’è il rischio che il foro in plastica si rompa durante il serraggio. Per la scelta del diametro e del tipo di giunto corretti si rimanda alla sezione Quale diametro e tipo di materiale di giunzione necessita per il Suo circolatore.

Per quanto tempo deve controllare il sistema dopo l’installazione prima di lasciarlo senza supervisione?

I primi 24–48 ore almeno, Lei deve controllare il sistema ogni poche ore – in particolare i nuovi giunti filettati, le connessioni con tubi flessibili e le aree dove ha sostituito la guarnizione. I filetti, riscaldandosi e raffreddandosi, si espandono e si contraggono. La maggior parte delle perdite, se si verificano, si manifesta proprio entro le prime 12 ore di funzionamento. Dopo 72 ore di funzionamento stabile senza perdite, può considerare il sistema ermetico.

È necessario effettuare registrazioni o ispezioni dopo l’installazione degli accessori?

Per le abitazioni private non è obbligatorio effettuare un’ispezione legale della parte idraulica (a differenza del gas e dell’elettricità). Tuttavia, in caso di affitto di immobili o di spazi commerciali, consigliamo di redigere un protocollo scritto del test di pressione con data, valori di pressione e firma dell’installatore. Questo documento è utile in caso di risarcimento assicurativo in seguito a danni causati da perdite d’acqua. Per ulteriori informazioni sulle ispezioni regolari si rimanda alla sezione Mantenimento e controllo degli accessori per circolatori – come prolungare la durata.

Conclusione – l’installazione degli accessori per circolatori non è un mistero, ma un sistema

L’installazione degli accessori per circolatori è un procedimento che si può imparare e realizzare – e, se eseguito con cura, il sistema può funzionare senza problemi per decenni. La chiave è non sottovalutare alcun passo: preparazione corretta, verifica delle dimensioni e della compatibilità dei materiali, sigillatura precisa dei filetti, orientamento corretto del circolatore, utilizzo di accessori di alta qualità, inclusi elementi di collegamento verificati come Morsetto in acciaio inox per le connessioni con tubi flessibili, test di pressione e un’accurata sfiato.

Gli accessori per circolatori sono disponibili in offerta completa sulla pagina accessori per circolatori – da elementi di collegamento e valvole fino a sigillanti e fissaggi. Se non è sicuro della scelta del componente per il Suo sistema specifico, legga anche la sezione Come prevenire la corrosione e il danneggiamento degli accessori per circolatori nei sistemi di riscaldamento, dove troverà ulteriori consigli pratici per proteggere l’investimento nel riscaldamento.

Ha una domanda su questo argomento?

Non riesce a decidere o deve risolvere una situazione specifica nella Sua casa? Scrivici – siamo felici di aiutarla.