Giunti di zavorramento per tubi in rame – scelta e installazione
Compression fitting per tubo in rame – introduzione all’argomento
Se Lei lavora con tubi in rame per il riscaldamento, l’installazione idraulica in appartamento o per impianti solari, prima o poi si troverà in una situazione in cui dovrà collegare il tubo a un rubinetto, un curvatore, una valvola o un altro componente senza dover saldare. Esattamente a questo scopo serve il fitting a compressione – una giunzione apparentemente semplice, ma estremamente funzionale e affidabile, che ha un posto fisso nell’installazione professionale. In questo articolo esamineremo l’intero argomento in profondità: cosa è esattamente il fitting a compressione, come funziona, come sceglierlo correttamente per il tubo in rame e come installarlo in modo che la giunzione duri per anni senza perdite.
Il fitting a compressione (o a oliva) non è affatto una novità – viene utilizzato da decenni e presenta diversi vantaggi fondamentali rispetto alle giunzioni saldate o lisate. Non richiede un fuoco aperto, strumenti speciali né una qualifica speciale con certificato. Nonostante questo, esistono molti dettagli che determinano se la giunzione sarà ermetica e duratura, oppure inizierà a mostrare perdite dopo poco tempo. Per questo è importante comprendere non solo “come”, ma anche “perché” – ed esattamente questo è l’obiettivo di questo testo.
Cos’è il fitting a compressione e come funziona
Il fitting a compressione (chiamato anche fitting a oliva o a compressione) è una giunzione meccanica che crea un collegamento ermetico sul tubo senza alcun tipo di colla, saldatura o laminazione. È composto da tre componenti fondamentali: corpo del fitting, dado filettato e anello a compressione – detta oliva. Il principio è semplice: l’oliva si deforma plasticamente quando si stringe il dado e preme saldamente sul lato esterno del tubo, creando un sigillo ermetico.
Questo principio funziona così affidabilmente proprio perché il tubo in rame ha una geometria esterna definita e una superficie relativamente morbida, nella quale l’oliva si impegna leggermente quando si stringe. Il risultato è una giunzione che resiste alle pressioni normali del riscaldamento (di norma 6 a 10 bar), non è sensibile alle vibrazioni e, in caso di necessità, può essere smontata e riutilizzata – naturalmente con una nuova oliva, poiché quella originale si deforma permanentemente durante il serraggio.
Nel mondo del riscaldamento e dell’installazione idraulica esistono due tipi fondamentali di fitting a compressione: singola oliva (single ferrule) e doppia oliva (double ferrule). Per il tubo in rame nell’installazione idraulica domestica si utilizza comunemente il tipo con una sola oliva, che soddisfa pienamente le richieste di pressione e temperatura degli impianti standard. L’oliva doppia si utilizza piuttosto nell’industria o in caso di pressioni elevate.
Norme, materiali e marcatura – cosa deve sapere prima dell’acquisto
Prima di ordinare un fitting a compressione, è importante comprendere esattamente cosa si acquista. Il mercato offre una grande quantità di prodotti di varia qualità e origine, e non tutti i “fitting a compressione per tubo da 15 mm” sono equivalenti. Le differenze possono riguardare il materiale del corpo, il materiale dell’oliva, le tolleranze di produzione e i parametri massimi di esercizio.
Per il tubo in rame negli impianti di riscaldamento si ha che il corpo del fitting è generalmente in ottone (CuZn) o in ottone cromato. L’oliva è in genere in ottone morbido o in rame, che garantisce la compatibilità con il tubo in rame – non si verifica corrosione galvanica. Alcuni prodotti hanno l’oliva in acciaio inox, che è ammissibile, ma in contatto con il tubo in rame in alcuni ambienti (acqua acida, mezzo aggressivo) può essere problematico nel lungo termine. Per questo motivo, Lei deve sempre verificare per quale mezzo il fitting è certificato.
Riguardo alla marcatura dei prodotti, nell’acquisto si imbatterà in combinazioni di numeri e lettere come ad esempio 15×1 EK. Questa marcatura indica: il diametro del tubo è 15 mm, lo spessore della parete è 1 mm, e EK (Einrohr-Kompression o European Kompression) indica lo standard europeo del fitting a compressione. Per il sistema Hepworth è importante: Fitting a compressione - per tubo in rame - 15x1-EK è progettato direttamente per tubi in rame con diametro esterno 15 mm e spessore della parete 1 mm, che è la misura più diffusa del tubo in rame negli impianti di riscaldamento domestici in Slovacchia.
C’è anche Fitting a compressione 15 x 1 EK per tubo in rame o in PB, che è costruito in modo da funzionare anche con tubi in polibutilene (PB) con lo stesso diametro esterno. Questo è un dettaglio importante – se nell’edificio ha una combinazione di materiali, può utilizzare un solo tipo di fitting, il che semplifica la logistica e le scorte in magazzino.
Scelta del giusto adattatore a compressione – dimensioni, pressione, temperatura
Diametro e spessore della parete del tubo
Il primo e più importante parametro nella scelta è il diametro esterno del tubo. Il tubo in rame si presenta più frequentemente nella riscaldamento in dimensioni 15×1 mm e 18×1 mm – il numero prima della barra è il diametro esterno in millimetri, il numero dopo la barra è lo spessore della parete. In Slovacchia e in Repubblica Ceca si considera che le tubazioni dal caldaia al collettore di distribuzione, oppure l’alimentazione orizzontale sul pavimento, si realizzano in 18 mm, mentre le derivazioni ai radiatori sono generalmente in 15 mm. Per ciascuna di queste dimensioni esiste un adattatore a compressione corrispondente – non sono intercambiabili.
Se non sei sicuro delle dimensioni, non stimarlo a occhio – misura il diametro esterno con un calibro. L’equivoco tra 15 mm e 18 mm è escluso, perché la differenza di diametro è sufficientemente grande, ma tra i vari produttori possono esserci tolleranze sottili che influenzano la qualità della giunzione. Per questo è importante acquistare adattatori a compressione da fonti verificate con tolleranze dichiarate.
Pressione e temperatura di esercizio
Per il riscaldamento standard (a bassa o alta temperatura) vale che gli adattatori a compressione standard per tubi in rame sono dimensionati almeno per 10 bar a una temperatura fino a 110 °C. La maggior parte degli adattatori in ottone di buona qualità sopporta anche pressioni più elevate – nei cataloghi dei produttori si trovano valori 16, talvolta 25 bar (PN16, PN25). Nei sistemi solari, dove la temperatura del mezzo può superare brevemente i 150 °C, si consiglia di verificare la resistenza termica del prodotto specifico e, in caso di necessità, di scegliere un adattatore con guarnizione in teflon (PTFE) o con certificazione a alta temperatura.
Importante è anche ricordare che, a causa della dilatazione termica del tubo (il tubo in rame si allunga di circa 0,85 mm per 1 metro a un riscaldamento di 50 °C), la giunzione può essere sottoposta a sforzo meccanico. Un fissaggio corretto del tubo con listelli e staffe – come scritto nell’articolo Staffe vs. listelli per fissaggio tubazioni – quando utilizzare ciascuno – riduce notevolmente il rischio che la dilatazione termica carichi le giunzioni.
Rosetta sull’altro lato dell’adattatore
L’adattatore a compressione collega generalmente il tubo con una valvola, quindi ha su un lato il meccanismo a compressione (guarnizione + dado) e sull’altro lato una filettatura – esterna (AG) o interna (IG). I più frequentemente utilizzati sono le filettature G 1/2" e G 3/4" (BSP/Whitworth). Prima dell’acquisto controlla sempre che tipo di filettatura ha la tua valvola e acquista l’adattatore corrispondente. Altre combinazioni (ad esempio filettature metriche M22×1,5) si presentano anche per il collegamento ai contatori o alle valvole speciali.
Sistema Hepworth e le sue specifiche per adattatori a compressione
Hepworth (Wavin Hep2O, rispettivamente sistema Hepworth) è un sistema britannico di tubazioni e raccordi che ha una lunga storia sul mercato europeo e negli ultimi anni si sta guadagnando sempre più spazio anche sul mercato slovacco, soprattutto per la sua flessibilità e la disponibilità dei componenti. Il sistema Hepworth copre non solo le tubazioni in plastica (polybutilene), ma nell’ambito degli accessori per l’installazione include anche elementi compatibili con tubi in rame – tra cui anche adattatori a compressione.
Il motivo è pratico: nella pratica ci si imbatte spesso in situazioni in cui le tubazioni in rame esistenti devono essere completate o ampliate, oppure collegate a nuove parti in plastica del sistema. Hepworth ci pensa e offre adattatori e adattatori a compressione progettati per funzionare con entrambi i materiali. In particolare Adattatore a compressione 15 x 1 EK per tubazioni in rame o in PB è un esempio tipico – un componente, due applicazioni, qualità verificata di una soluzione di sistema.
Installazione dell’adattatore a compressione su tubo in rame – passo dopo passo
Preparazione del tubo
La qualità della giunzione inizia con la preparazione del tubo stesso. Il tubo in rame deve essere tagliato perpendicolarmente – qualsiasi angolo o irregolarità del taglio causerà che la guarnizione non si appoggi uniformemente e la giunzione sarà potenzialmente perduta. Per questo si utilizza meglio un tagliatore speciale per tubazioni (cosiddetta sega o tagliatore rotante), che garantisce automaticamente un taglio perpendicolare. L’utilizzo di una normale sega per metallo è possibile, ma richiede maggiore attenzione nella finitura.
Dopo il taglio si devono rimuovere tutte le sbavature – all’interno e all’esterno del tubo. All’interno aiuta una sega arrotondata o un attrezzo speciale per lo sgrassamento, all’esterno basta un lima fine o carta abrasiva. Il bordo esterno del tubo deve essere liscio e senza denti, perché è proprio su di esso che si appoggia la guarnizione. Qualsiasi graffio o sbavatura grossolana può compromettere l’isolamento.
Il tubo in rame deve essere pulito e asciutto. Qualora si utilizzasse un tubo estratto da un'installazione esistente, verifichi se non è arrugginito o deformato – tubi di questo tipo non sono adatti all'utilizzo con raccordi a sfera. Verifichi inoltre che il diametro esterno del tubo corrisponda alla dimensione nominale – tubi economici importati possono presentare tolleranze.
Ordine corretto dei componenti
Uno degli errori più comuni durante l'installazione di raccordi a sfera è l'ordine errato di montaggio dei componenti. Prima di infilare il tubo nel corpo del raccordo, Lei deve indossare i componenti sul tubo nell'ordine corretto: prima la guarnizione (con il lato filettato rivolto verso l'estremità del tubo), quindi la guarnizione. Se dimentica di indossare la guarnizione e la guarnizione in anticipo, non è possibile completare la giunzione senza smontare l'intera connessione.
La guarnizione ha sempre un lato definito – in genere il lato stretto, leggermente conico, è rivolto verso il corpo del raccordo, mentre il lato arrotondato è rivolto verso la guarnizione. Per le guarnizioni simmetriche (alcuni tipi) l'ordine non è rilevante, ma per le guarnizioni asimmetriche segua l'orientamento indicato dal produttore. Un'orientazione errata della guarnizione può ridurre l'ermeticità della giunzione o causare guasti precoci.
Avvitamento della guarnizione – la regola d'oro di 1¼ giro
Dopo aver indossato la guarnizione e la guarnizione, infili il tubo nel corpo del raccordo fino a fondo corsa – la profondità di inserimento è in genere visibile o avvertibile. Quindi stringa a mano la guarnizione finché non è ferma. A questo punto il tubo non deve più muoversi liberamente, ma la guarnizione non è ancora ermeticamente serrata. Ora entra in gioco la chiave: la procedura standard prevede di stringere la guarnizione di un ulteriore 1 e un quarto giro (ossia 360° + 90°). Alcuni produttori raccomandano 1 a 1,5 giri – dipende dal materiale della guarnizione e dal suo design.
Questo principio è intuitivo per un installatore esperto, ma può essere difficile da comprendere per un principiante. L'idea è la seguente: il primo giro preme la guarnizione in contatto con il sedile conico nel corpo del raccordo, un quarto di giro in più deforma plasticamente la guarnizione in modo che avvolga saldamente il tubo e crei un sigillo. Se si ferma prima, la guarnizione non è sufficientemente compressa e la giunzione sarà perduta. Se invece si stringe troppo, si deforma eccessivamente la guarnizione e si rischia di romperla, o di danneggiare i filetti.
Per il serraggio utilizzi sempre due chiavi – una mantiene il corpo del raccordo (ad esempio una valvola), l'altra stringe la guarnizione. Non giri mai il corpo da solo, perché potrebbe girare la valvola o il sistema tubolare, danneggiando altri collegamenti lungo il percorso.
Controllo e prova di pressione
Dopo il completamento dell'installazione, effettui sempre un controllo visivo della giunzione: la guarnizione deve essere correttamente serrata, il tubo deve essere correttamente infilato e la guarnizione non deve essere visibile al di fuori del corpo del raccordo. Prima di riempire il sistema a pressione completa, raccomandiamo una prova di pressione – in genere a 1,5 volte la pressione di esercizio per almeno 30 minuti. Nella pratica, per il riscaldamento domestico si utilizza una pressione di esercizio di 6 bar e una pressione di prova di 9 bar.
Se la giunzione perde, NON LA STRINGA ulteriormente a pressione piena o con acqua in movimento – prima, scarichi il sistema, svuoti e controlli la giunzione. La causa potrebbe essere un'orientazione errata della guarnizione, sporco sulla superficie del tubo o una guarnizione danneggiata. In questi casi, la soluzione corretta è smontare la giunzione, sostituire la guarnizione (mai utilizzare la stessa guarnizione in un serraggio successivo!) e ripetere l'installazione. Per ulteriori informazioni sulle cause delle perdite, si riferisca all'articolo Giunzioni allentate o rotte – cause e soluzioni.
Fissaggio del tubo con raccordi a sfera – listelli e sospensioni
I raccordi a sfera non sono solo una questione di giunzione – altrettanto importante è il fissaggio corretto del tubo lungo il percorso. Il tubo in rame con raccordi a sfera deve essere fissato in modo tale da eliminare lo sforzo meccanico sui collegamenti causato dal peso del tubo, dall'espansione termica o da vibrazioni esterne. A tale scopo si utilizzano listelli e sospensioni di montaggio.
Per il tubo in rame da 15 mm è adatto il Listello per fissaggio tubo, 16 mm, dimensionato per tubi con diametro esterno intorno ai 16 mm – quindi direttamente per il tubo in rame da 15×1 mm (diametro esterno 15 mm, ma il listello richiede una leggera tolleranza per un fissaggio comodo). Per le installazioni in cui ha entrambe le dimensioni lungo il percorso – 15 mm e 18 mm – sono adatti i Listelli per fissaggio tubo, 16-18 mm, che coprono entrambe le dimensioni e semplificano l'installazione.
La distanza tra i punti di fissaggio dipende dal diametro e dal materiale del tubo. Per il tubo in rame da 15 mm si applica in media: per il posizionamento orizzontale – ogni 1,2 a 1,5 m, per il posizionamento verticale – ogni 2 m. Per temperature più elevate (ad esempio, in caso di collegamento diretto al generatore di calore) raccomandiamo di ridurre la distanza a 0,8–1 m, per minimizzare la flessione. I raccordi a sfera devono sempre essere posizionati in modo che la giunzione sia accessibile in caso di controllo o riparazione – mai murarli senza una camera di ispezione.
Per fissare i listelli al soffitto o alla parete si utilizzano viti di fissaggio speciali. Nella categoria degli ausili per l'installazione trova ad esempio la Vite KOMBI M8, adatta per fissare listelli e traversi in diversi tipi di supporto. La scelta corretta dell'elemento di fissaggio dipende dal materiale della parete – per il cemento armato uno, per il cemento cellulare un altro, per il cartongesso un altro ancora. Per ulteriori informazioni su questo argomento si riferisca all'articolo Come fissare correttamente sospensioni e listelli per tubi.
Errori tipici durante l'installazione di raccordi a sfera – dalla pratica
Negli anni di pratica nell'installazione di impianti termici vediamo sempre gli stessi errori che portano a problemi. Li elenchiamo non per spaventare, ma perché conoscerli è la migliore prevenzione.
Errore n. 1: Dimenticata la guarnizione prima di indossare la guarnizione. Questo capita quasi inevitabilmente al primo o al secondo incarico di un installatore inesperto. Il tubo è infilato nel corpo, la guarnizione è indossata, ma la guarnizione è dimenticata. Risultato: impossibile completare la giunzione, bisogna smontare tutto. Soluzione: prima di iniziare l'installazione, prepari sempre tutti i componenti nell'ordine corretto sul tubo prima di infilare il tubo nel corpo.
Errore n. 2: Utilizzo ripetuto dello stesso anello di gomma. Alcuni cercano di risparmiare riutilizzando l’anello di gomma vecchio dopo aver smontato la giunzione. Questo è un errore grave – l’anello si deforma plasticamente durante il primo serraggio e non è possibile ottenere lo stesso sigillo al secondo utilizzo. Utilizza sempre un anello nuovo ad ogni installazione.
Errore n. 3: Giunzione non serrata – l’illusione che „tenga comunque“. Non verificare visivamente il serraggio con la chiave conduce al fatto che la giunzione tenga a basse pressioni, ma durante la prova di pressione o all’avvio iniziale inizierà a perdere. Verifica sempre di aver rispettato la regola di 1¼ giri con la chiave dopo il serraggio manuale.
Errore n. 4: Utilizzo di nastro sigillante (teflon) sull’anello. Alcuni installatori, per motivi preventivi, avvolgono l’anello con il teflon o applicano mastice. Questo è inutile e controproducente – un anello correttamente serrato è già un elemento sigillante in sé e l’applicazione aggiuntiva di materiale sigillante disturba il corretto posizionamento dell’anello e può effettivamente peggiorare l’ermeticità. Il teflon è adatto solo per i filetti – non sull’anello.
Errore n. 5: Tipo errato di dado per il materiale del tubo. Il dado a mordacchia destinato ai tubi in rame non è automaticamente adatto per i tubi in plastica PB o in acciaio inox. Ogni materiale ha proprietà meccaniche e tolleranze diverse. Se necessita una giunzione rame – PB, utilizza un dado a mordacchia certificato specificatamente per entrambi i materiali, come il Dado a mordacchia 15 x 1 EK per tubi in rame o in PB del sistema Hepworth.
Errore n. 6: Giunzione in un punto poco accessibile senza foro di ispezione. Il dado a mordacchia è una giunzione smontabile e la sua forza è appunto la possibilità di ispezione e riparazione. Se lo intonaci o lo ricopri con cartongesso senza un foro di ispezione, perderai questa opportunità e in caso di perdita dovrai demolire. Pianifica sempre la tratta in modo che ogni giunzione sia accessibile.
Dado a mordacchia vs. altri tipi di giunzioni – confronto pratico
Nel processo decisionale per utilizzare un dado a mordacchia o un altro tipo di giunzione, giocano diversi fattori. Vediamo un breve confronto pratico:
- Saldatura capillare: Soluzione più duratura e meccanicamente più resistente. Richiede fuoco aperto, materiale aggiuntivo (saldatura), pasta da saldatura e qualifica. Non adatto dove c’è rischio d’incendio, in prossimità di materiali infiammabili o se non si ha l’attrezzatura necessaria. Nell’installazione finita, dove è necessario interrompere il tubo e inserire un nuovo elemento, la saldatura è più impegnativa e lenta rispetto al dado a mordacchia.
- Giunzioni a pressione (pressfitting): Alternativa moderna senza fuoco, ma richiede pinze speciali per il pressaggio (prezzo 500–2000 €), che non tutti gli installatori possiedono. La giunzione è non smontabile e molto affidabile. Per grandi commesse con giunzioni ripetute, il pressfitting è economicamente più vantaggioso, ma per piccole riparazioni o singoli collegamenti, il dado a mordacchia è una scelta più flessibile.
- Dado a mordacchia: Non richiede attrezzatura speciale né fuoco. Smontabile, riparabile, installazione rapida. Ideale per collegamenti di valvole, misuratori, collettori di distribuzione, riparazioni, estensioni di impianti esistenti o in luoghi dove la saldatura non è adatta. Richiede attenzione durante l’installazione e controlli regolari nei primi anni di funzionamento.
Nella pratica, questi metodi si escludono a vicenda – un installatore esperto li combina in base alla situazione. I lunghi tratti diritti di tubo possono essere risolti con saldatura o pressfitting, mentre i collegamenti alle valvole e ai punti di prelievo si risolvono con dadi a mordacchia per la loro smontabilità.
Compatibilità dei materiali e corrosione galvanica – su cosa non trascurare
I tubi in rame a contatto con altri metalli, in determinate condizioni, possono creare una cella galvanica che accelera la corrosione del metallo meno resistente. Questo è un argomento spesso sottovalutato. Regola base: i tubi in rame non devono essere a contatto idraulico diretto con tubi in acciaio, poiché gli ioni di rame (Cu2+) si diffondono nell’acqua e si depositano sull’acciaio, accelerando la corrosione. I dadi in ottone (CuZn) sono compatibili galvanicamente con il rame senza problemi.
Se devi collegare parti in rame e in acciaio (cosa comune durante le ristrutturazioni), utilizza una giunzione elettrica (giunzione isolata, detta anche union dielectric), che interrompe la conducibilità elettrica tra i metalli. Questo non è una precauzione inutile – senza una giunzione elettrica, le parti in acciaio del sistema possono corrodersi molto più velocemente, cosa che si manifesta soprattutto nei corpi in acciaio degli apparecchi di riscaldamento.
Domande frequenti (FAQ)
Può essere utilizzato un dado a mordacchia in un riscaldamento a pavimento, dove i tubi sono nel massetto?
In generale, i dadi a mordacchia non si raccomandano nel massetto – non perché siano poco affidabili, ma perché perderesti l’accesso alle giunzioni in caso di ispezione. Nel riscaldamento a pavimento si preferiscono tratti senza giunzioni (intera spira da un unico pezzo di tubo), oppure, in caso di giunzione necessaria, l’utilizzo di una giunzione a pressione o saldata con protezione speciale. Se comunque devi disporre una giunzione nella struttura, assicurati di disporre di un pozzetto di ispezione. Per le distribuzioni sopra il pavimento o in una traccia accessibile, il dado a mordacchia è pienamente accettabile.
Quale chiave utilizzare per il serraggio? È necessaria una chiave dinamometrica?
Una chiave dinamometrica non è obbligatoria – la maggior parte degli installatori utilizza chiavi a bocca piatta o chiavi a doppia mordacchia. Più importante del valore assoluto del momento è il rispetto della regola di 1 giro e un quarto dopo il serraggio manuale. Per dadi G 1/2" con anello su Cu 15 mm, il serraggio si aggira tra i 20–30 Nm, facilmente raggiungibili con una chiave comune senza sforzo eccessivo. Una chiave dinamometrica è utile in produzione serie o in installazioni in ambienti controllati (industria, impianti solari con certificazione), dove è necessario documentare il momento di serraggio.
Cosa fare se dopo il serraggio la giunzione continua a perdere?
Non cercare di serrarla ulteriormente – il sovrasserraggio non migliorerà la situazione, anzi la peggiorerà. Procedura corretta: scarica la pressione e svuota l’acqua dal tratto interessato. Smonta la giunzione, controlla l’anello (che non sia crepato, deformato in modo irregolare o male orientato), controlla la superficie del tubo (graffi, sbavature, ovalizzazione). Sostituisci sempre l’anello con uno nuovo. Controlla anche la superficie di appoggio nel corpo del dado – se danneggiata, è necessario sostituire l’intero dado. Ripeti con cura la preparazione e la taglio del tubo e rimonta nuovamente. Nella maggior parte dei casi, il problema della perdita deriva da una preparazione insufficiente del tubo o da un’anomalia dell’anello.
Può essere utilizzato un dado a mordacchia per l’acqua potabile?
Sì, ma è necessario verificare che il prodotto specifico sia certificato per l’acqua potabile (DVGW, KTW, WRAS o altre certificazioni valide per il mercato locale). I dadi in ottone non certificati per l’acqua potabile possono contenere piombo, che migra nell’acqua e può essere dannoso per la salute. Per l’acqua potabile richiedi sempre la documentazione di certificazione del prodotto. Il sistema Hepworth su atria.sk è principalmente orientato al riscaldamento, quindi, in caso di utilizzo per l’acqua potabile, verifica le specifiche del prodotto specifico.
Quanti dadi a mordacchia posso disporre consecutivamente su una tratta di tubo?
Non esiste un limite tecnico al numero di dadi in una tratta, ma da un punto di vista pratico vale: ogni dado è un potenziale punto di perdita e aggiunge una resistenza idraulica (seppur trascurabile). Dal punto di vista della affidabilità è sempre meglio ridurre al minimo il numero di giunzioni in una tratta e utilizzare i dadi solo dove necessario – ad esempio per il collegamento di valvole o per i passaggi tra materiali diversi. Per maggiori informazioni sulla pianificazione della tratta consulta l’articolo Come scegliere gli strumenti corretti per l’installazione del tubo Hepworth.
Qual è la differenza tra un dado a mordacchia e una giunzione a pressione dal punto di vista del prezzo?
Il dado a mordacchia è in gran parte dei casi più economico rispetto a una giunzione a pressione di stessa dimensione e funzione. Tuttavia, nel confronto dei costi complessivi della commessa, va considerato che la giunzione a pressione richiede un investimento in pinze per il pressaggio (centinaia o migliaia di euro), mentre per il dado a mordacchia basta una chiave comune. Per commesse piccole (casa unifamiliare, appartamenti) il dado a mordacchia è la scelta economicamente più vantaggiosa. Per grandi progetti con decine o centinaia di giunzioni, l’investimento in attrezzature per il pressaggio si ripaga spesso in risparmio di lavoro. Per maggiori informazioni sulla scelta del metodo corretto consulta anche l’articolo Montaggio manuale vs. meccanico del tubo – differenze e applicazioni.
Conclusione – La giunzione a cono come aiutante affidabile per il riscaldamento
La giunzione a cono per tubi in rame è un elemento collaudato, pratico e versatile per ogni installazione di riscaldamento. Se conosce il suo funzionamento, sceglie la misura corretta e rispetta la sequenza dell'installazione, può essere certo che la giunzione resisterà per molti anni senza alcun intervento. I punti chiave che ogni lettore di questo testo dovrebbe ricordare: verificare il diametro esterno e lo spessore del tubo, utilizzare il tipo corretto di giunzione (per Cu o per Cu e PB), tagliare e levigare con cura il tubo, infilare la guarnizione e il dado nell'ordine corretto, serrare esattamente di 1¼ giri con la chiave e effettuare una prova di pressione. Ogni giunzione deve rimanere accessibile per eventuali ispezioni.
L'installazione corretta inizia anche con un buon fissaggio del tubo – non dimentichi quindi di utilizzare listelli e sospensioni con l'interasse appropriato, per proteggere le giunzioni da sollecitazioni meccaniche. L'intera gamma degli ausili per l'installazione per il sistema Hepworth trova nella categoria ausili per l'installazione, dove troverà tutto il necessario per un'installazione professionale – dalla giunzione a cono, passando per listelli e sospensioni, fino alle viti di fissaggio.
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