Come installare correttamente un arco fisso per tubi da 15–18 mm

Stiamo ancora preparando i prodotti.

Ma è possibile consultare altre categorie.

Come installare correttamente l'arco fisso per tubi da 15–18 mm

L'installazione corretta dell'arco fisso è uno di quegli interventi che, a prima vista, sembra semplice – ma in pratica è proprio qui che si generano i maggiori errori, che si manifestano in seguito con perdite, sollecitazioni meccaniche del tubo o dilatazioni non controllate. Se sta lavorando con tubi in rame o in plastica (PB/PE) con diametro 15 o 18 mm – quindi con dimensioni che sono le più diffuse nell'installazione domestica di riscaldamento e distribuzione dell'acqua calda sanitaria – questo articolo le fornirà un manuale completo: dal principio, per capire perché un punto fisso nel tracciato tubolare è necessario, alla scelta degli elementi di fissaggio appropriati, fino al passo per passo dell'installazione, incluso un elenco degli errori tipici riscontrati in pratica.

L'articolo fa parte del nostro Centro di conoscenza per la sezione attrezzi per l'installazione. Argomenti correlati, che potrebbe incontrare durante la progettazione dell'installazione, li trova nei titoli Come scegliere gli strumenti corretti per l'installazione dei tubi Hepworth, Cinghie vs. staffe per fissare i tubi – quando utilizzarle o Errori comuni nell'installazione dei tubi e come evitarli – le consigliamo di leggerli insieme a questa guida.

Cos'è un arco fisso e perché è necessario

In ogni tracciato tubolare si verificano variazioni termiche durante l'esercizio. Il tubo in rame si allunga di circa 0,17 mm per ogni metro di lunghezza con un aumento di temperatura di 10 °C. Il tubo in polybutene (PB) ha un coefficiente di dilatazione termica ancora maggiore – intorno a 0,13–0,15 mm/m/°C. A prima vista, numeri trascurabili, ma in un tratto di 10 metri e con una variazione termica di 50 °C (ad esempio all'accensione del riscaldamento dopo la sospensione estiva), si parla di un allungamento fino a 75 mm. Questo allungamento deve pur andare da qualche parte – o lo si indirizza in modo controllato attraverso un gomito di dilatazione o una lira, oppure si manifesta incontrollatamente nel punto più debole dell'intero tracciato: nella giunzione, nella valvola o nel punto di fissaggio.

Il punto fisso (chiamato anche arco fisso, punto di fissaggio, in terminologia tecnica tedesca Festpunkt) è il punto del tracciato tubolare dove il tubo è fissato in modo rigido e dove lo spostamento dell'asse del tubo è nullo. Tutta la dilatazione si sviluppa da questo punto verso entrambi i lati – in altre parole, fissando rigidamente in un punto, si divide il tratto tubolare in due parti controllate, dove ciascuna si dilata verso il compensatore o la lira o il gomito di dilatazione più vicino.

Senza un punto fisso, il tubo, riscaldandosi, si muoverebbe come un unico corpo e trascinerebbe con sé tutte le valvole, le giunzioni e le derivazioni adiacenti. In pratica, ho visto casi in cui l'assenza di un punto fisso sul ramo principale ha causato che il collettore di distribuzione del riscaldamento a pavimento si staccasse letteralmente dal muro dopo tre stagioni – non perché fosse un cattivo materiale, ma perché nessuno aveva pensato a fissare il ramo ascendente prima del collettore.

Differenza tra punto fisso e fissaggio scorrevole

Prima di procedere all'installazione effettiva, è necessario comprendere la differenza tra i due tipi fondamentali di fissaggio del tubo:

Fissaggio scorrevole (punto guida) – il tubo è fissato in modo che possa scorrere longitudinalmente. La cinghia o la staffa mantiene il tubo sull'asse, impedisce il movimento laterale, ma non limita il movimento longitudinale (dilatazione). Questo è il tipo di fissaggio più comune, utilizzato per la maggior parte della tratta.
Fissaggio fisso (punto fisso) – il tubo è fissato in modo rigido, impedendo qualsiasi movimento in tutte le direzioni. Il punto fisso trasferisce le forze generate dalla dilatazione alla struttura dell'edificio (muro, soffitto, pavimento).

In pratica, il punto fisso si realizza o con un arco fisso speciale (un abbraccio rigido senza gioco), oppure con una combinazione di staffa o cinghia standard con saldatura, vite o altro tipo di fissaggio rigido direttamente sul tubo. Per i diametri 15–18 mm, nel sistema Hepworth e nelle installazioni compatibili si utilizzano più frequentemente le staffe per fissaggio tubi da 16 mm e le staffe per fissaggio tubi da 16–18 mm – dove il punto fisso si realizza con un serraggio rigido e una fissazione aggiuntiva in modo che il tubo non abbia alcun gioco assiale.

Dove installare il punto fisso lungo il tracciato – regole e esempi pratici

L'installazione del punto fisso non è casuale, ma segue alcune regole che derivano da leggi fisiche e da anni di esperienza pratica:

Regole fondamentali per l'installazione del punto fisso

Davanti e dietro l'attrezzatura – valvole, rubinetti a sfera, elementi regolatori e collettori di distribuzione devono essere protetti dagli sforzi meccanici del tubo dilatato. Il punto fisso va posizionato il più vicino possibile all'attrezzatura, a una distanza massima di 200–300 mm.
Nel mezzo di un tratto lungo – in un tracciato orizzontale lungo più di 3–4 m senza compensatori naturali (come gomiti o curve) è necessario installare un punto fisso al centro del tratto e fissare con supporti scorrevoli e compensatori entrambi gli estremi.
All'inizio e alla fine della colonna montante – le colonne verticali sono particolarmente sensibili alle forze di dilatazione, perché riscaldandosi tendono a "crescere" verso l'alto. Il punto fisso su una colonna montante va posizionato nella parte inferiore del terzo del tratto (vicino alla base della colonna).
Nei passaggi attraverso muri o solai – il punto in cui il tubo attraversa una struttura edilizia può funzionare come punto fisso naturale, se il tubo è incassato o incapsulato in modo fisso – attenzione però a installare sempre una guaina protettiva in quel punto, per evitare che la dilatazione termica possa danneggiare la finitura.
Distanza massima tra compensatori per tubi da 15–18 mm – orientativamente 6–8 m per il rame, 3–5 m per tubi in plastica, sempre con un punto fisso al centro.

Dall'esperienza: uno dei problemi più frequenti che incontro durante le ispezioni di vecchie installazioni è l'assenza totale di un punto fisso nei tracciati orizzontali del seminterrato. Gli installatori installano tubi con supporti scorrevoli uniformemente lungo tutta la lunghezza – il tubo sembra bello, ma al primo avvio del riscaldamento inizia a spingere verso il collettore e dopo anni il risultato sono fessurazioni saldature o giunzioni allentate.

Specifiche materiali e dimensionali per tubi da 15 e 18 mm

I diametri 15 mm e 18 mm sono tra i più utilizzati nell'installazione domestica. Applicazioni tipiche:

15 mm (diametro esterno) – collegamenti radiatori, uscite da collettori di distribuzione per riscaldamento a pavimento, collegamenti lavabi e lavelli, tratti brevi verso miscelatori. Mezzo: acqua a temperature 30–75 °C.
18 mm (diametro esterno) – tratti principali verso più radiatori, ramificazioni orizzontali secondarie, a volte anche colonne montanti in piccoli condomini.

Importante: nei sistemi Hepworth e nei sistemi compatibili si lavora con il diametro esterno del tubo, non con il diametro nominale. Per questo motivo una staffa o una fascetta contrassegnata "16 mm" si adatta a un tubo con diametro esterno 16 mm – che corrisponde al comune tubo PB/PE con indicazione DN10 o al tubo in rame 15×1 (diametro esterno 15 mm). Prima dell'acquisto misuri sempre con un calibro il diametro esterno reale – il diametro nominale indicato sul tubo e il diametro esterno reale possono differire.

Per collegare tubi in rame a rubinetteria filettata in prossimità del punto fisso si è rivelato efficace l'uso di giunto filettato per tubi in rame 15×1 EK – si tratta di un collegamento meccanico affidabile senza bisogno di saldatura, importante per realizzare un punto fisso in un luogo dove si desidera mantenere la possibilità di smontaggio. Per tratti misti in rame e plastica PB utilizzare giunto filettato 15×1 EK per tubi in rame o in PB, che gestisce entrambi i materiali in un'unica esecuzione.

Procedura di installazione del punto fisso passo passo

Di seguito descrivo una procedura collaudata per l'installazione del punto fisso su tubi da 15–18 mm nell'installazione domestica. Suppongo che il tubo sia posato lungo una parete o in una canaletta, e che la struttura permetta l'installazione di un fissaggio (intonaco, cemento, cartongesso con tasselli adatti).

Strumenti e materiali

Trapano o trapano a percussione con punta adatta (6–8 mm per intonaco, 10 mm per cemento)
Tasselli adatti al supporto (in cemento almeno tasselli con forza di trazione ≥ 0,5 kN)
Viti KOMBI M8 – viti universali per fissaggio staffe a parete
Cacciavite a brugola o avvitatore
Staffa per fissaggio tubo 16–18 mm adatta al tuo diametro
Calibro a corsoio
Livella (almeno 60 cm)
Matita, nastro adesivo

Passo 1: Determinare la posizione del punto fisso e segnare

Determina innanzitutto, su un disegno esploso del tracciato (o almeno mentalmente), dove esattamente deve essere il punto fisso. Segna il punto sulla parete con una matita. Controlla che in quel punto non ci siano impianti elettrici (con un rilevatore). Verifica il materiale della parete – da questo dipende il tipo di tassello.

Nel caso in cui il punto fisso debba essere vicino a un attrezzo, misura la distanza dall'asse dell'attrezzo e posiziona la staffa a una distanza massima di 150–200 mm dall'asse della giunzione o della valvola. Più vicino è, meglio è – un braccio corto significa minore momento flettente sull'attrezzo.

Passo 2: Foratura e installazione del tassello

Forare un buco con diametro corrispondente al tassello. Per intonaco standard (mattoni, calcestruzzo poroso) utilizzare tasselli plastici espandibili 8 mm, per cemento meglio tasselli metallici espandibili. Profondità foratura: almeno 50 mm in intonaco, 60 mm in cemento. Pulire il buco (soffiare o con una spazzola), inserire il tassello.

Passo 3: Fissaggio della staffa

Appoggiare la staffa per fissaggio del tubo alla parete, controllare con la livella che sia in posizione orizzontale (o verticale) in base alla direzione del tracciato. Avvitare la vite KOMBI M8 – prima a mano, poi stringerla con l'avvitatore. Attenzione: fissare la staffa con coppia completa – a differenza delle staffe scorrevoli, dove a volte si lascia una leggera tolleranza, qui si vuole zero movimento. Coppia di serraggio raccomandata per M8 in tassello plastico è 4–6 Nm, per tassello metallico 8–10 Nm.

Passo 4: Inserimento del tubo e fissaggio

Inserire il tubo nella staffa. Nel fissaggio fisso il tubo nella staffa deve essere senza tolleranza assiale. Se la staffa ha un coperchio a clip o un fissaggio a vite, chiuderlo e stringerlo seguendo le indicazioni del produttore. Se si ha una staffa a due pezzi (parte inferiore e coperchio), fissare il coperchio e controllare che il tubo non si possa spostare nemmeno con una leggera forza lungo l'asse.

Importante: Non stringere mai la staffa al punto da deformare la sezione del tubo – soprattutto per tubi in plastica (PB) si rischia un'ovalizzazione con conseguente aumento delle perdite idrauliche o indebolimento della giunzione. Per il rame è meno critico, ma anche lì vale: il tubo deve essere fissato in modo saldo – non eccessivo.

Passo 5: Controllo dopo l'installazione

Dopo l'installazione del punto fisso controllare l'intero tracciato: i supporti scorrevoli devono permettere il movimento assiale del tubo, il punto fisso deve essere inequivocabilmente rigido. Prima di coprire l'installazione (intonacare, installare cartongesso, soffitti sospesi) raccomando di effettuare una prova di pressione e un riscaldamento di prova – controllare che il tubo intorno al punto fisso non mostri tensioni anomale o deviazioni.

Errori tipiche nella realizzazione del punto fisso e come evitarle

Negli anni di lavoro su impianti tubistici ho raccolto un intero album di errori che le persone commettono nella fissazione dei tubi. Ne descrivo i più frequenti, perché comprendere l'errore è il primo passo per evitarlo.

Errore 1: Punto fisso posizionato nel posto sbagliato

L'installatore posiziona il punto fisso non vicino alla valvola, ma "da qualche parte nel mezzo di un tratto rettilineo", perché lì era comodo forare. Risultato: le forze di dilatazione si dirigono verso la valvola, che non è protetta. Soluzione: determinare sempre in primo luogo cosa deve essere protetto (valvola, collettore di distribuzione, passaggio attraverso la parete), e solo dopo determinare la posizione del punto fisso.

Errore 2: Utilizzo di una cinghia scorrevole come punto fisso senza ulteriore fissaggio

Una cinghia scorrevole o una staffa standard non è un punto fisso, anche se la si stringesse al massimo. Se non ha un meccanismo che impedisce lo spostamento assiale del tubo, il tubo durante la dilatazione si slitta semplicemente. Soluzione: per il punto fisso utilizzare staffe di fissaggio speciali, oppure completare la staffa standard con un arresto meccanico assiale – ad esempio un anello saldato sul tubo immediatamente accanto alla staffa, che impedisce lo spostamento.

Errore 3: Tassello troppo corto o di tipo non adatto

Il punto fisso deve trasferire nella parete forze dell'ordine di centinaia di Newton. Un tassello in plastica da 6 mm infilato solo 30 mm nel gasbeton non basta. Ho visto casi in cui l'intera staffa di fissaggio è uscita dalla parete già durante il primo periodo di riscaldamento – non perché fosse una cattiva staffa, ma perché il tassello era dimensionato per un fissaggio scorrevole. Soluzione: per i punti fissi utilizzare sempre tasselli con maggiore forza di trazione, nel gasbeton utilizzare tasselli speciali (ad esempio fissaggio chimico o tasselli a profilo con grande superficie di appoggio).

Errore 4: Due punti fissi adiacenti senza compensatore tra loro

Questo è un errore insidioso. Se si posizionano due punti fissi troppo vicini l'uno all'altro (ad esempio entrambi vicino a valvole adiacenti su un breve tratto senza compensatore tra loro), si chiude il tubo in una "prigione" e durante la dilatazione lo sforzo non ha dove scaricarsi. Risultato: il tubo si gonfia, si rompe la giunzione o si stacca uno dei punti fissi. Soluzione: tra ogni due punti fissi deve sempre esserci almeno un compensatore (un gomito di dilatazione, una lira, un anello elastico).

Errore 5: Diametro errato della staffa o della cinghia

Una staffa dimensionata per 18 mm infilata su un tubo da 15 mm – non è un punto fisso, è solo un ornamento. Il tubo ha tanto gioco nella staffa che si muove non solo assialmente, ma anche lateralmente. Soluzione: misurare sempre il diametro esterno reale del tubo e scegliere la staffa con il minimo gioco. Per un tubo con diametro esterno 16 mm (comune tubo PB DN10) la scelta corretta è la staffa da 16 mm, non la staffa da 18 mm.

Situazioni particolari nella pratica: rampe verticali, tratti angolari e pozzi

Punto fisso su una rampa verticale

Le rampe verticali si allungano verso l'alto durante il riscaldamento. Vale la regola che il punto fisso si posiziona nella parte inferiore della rampa – precisamente circa 1/3 della sua altezza dalla base. Se la rampa è lunga 3 m, il punto fisso sarà circa 1 m dal pavimento. I fissaggi scorrevoli si distribuiscono lungo tutta la lunghezza con distanze di 1,0–1,5 m (per il rame) o 0,7–1,0 m (per il plastico). Per le rampe lunghe oltre 5 m si consideri l'installazione di due punti fissi con un compensatore (o anello compensativo) tra loro.

Tratto angolare – compensatore naturale

Se il tratto forma un angolo a 90°, l'angolo stesso funziona come compensatore – durante il riscaldamento di una diramazione, l'azione delle forze viene parzialmente assorbita dalla flessibilità dell'angolo. Questo però vale solo se le diramazioni dell'angolo sono abbastanza lunghe (almeno 15–20× il diametro del tubo, quindi per un tubo da 18 mm circa 300–360 mm di lunghezza libera prima e dopo l'angolo). In questo caso il punto fisso si posiziona alla fine del braccio più lungo, l'angolo funge da compensatore e il braccio più corto ha fissaggi scorrevoli.

Installazione in pozzo

Nelle installazioni in pozzi lo spazio è limitato e l'accesso alla parete è difficile. In questi casi si rivela utile utilizzare staffe più lunghe (per fissare più tubi insieme) con un unico punto fisso comune. Schema: una singola console massiccia fissata nella parete laterale del pozzo sostiene l'intera assemblatura dei tubi, dove su questa console un tubo è fissato rigidamente e gli altri sono fissati scorrevolmente. Questa soluzione risparmia tempo e materiali, ma richiede un calcolo preciso della dilatazione direzionale.

Scelta di listello o gancio per punto fisso – consigli pratici

Per i diametri 15–18 mm sono disponibili principalmente due varianti di listelli di fissaggio, che si differenziano non solo nelle dimensioni, ma anche nella costruzione:

Listello unilaterale – semplice e rapido montaggio, il tubo si inserisce lateralmente. Adatto per fissaggi scorrevoli e fissaggi fissi, l'effetto fisso si ottiene serrando saldamente e aggiungendo un arresto assiale (anello sul tubo).
Listello a due pezzi (parte inferiore + copertura) – maggiore presa del tubo, migliore aderenza, si consiglia dove il punto fisso è sottoposto a forze elevate (ad esempio, in corrispondenza di un gomito diretto o di valvole pesanti).

Per il tubo esattamente da 16 mm (tubo PB comune) si consiglia il listello da 16 mm. Per combinazioni di diametri 16–18 mm o dove non si è sicuri delle dimensioni esatte, una scelta più flessibile è il listello da 16–18 mm – gestisce entrambi i diametri con un effetto di fissaggio sufficiente.

Suggerimento pratico: se acquisti listelli per una tratta più lunga, dove saranno presenti sia punti fissi che scorrevoli, consiglio di acquistare listelli dello stesso tipo per tutta la tratta e di realizzare il punto fisso aggiungendo un anello o un arresto sul tubo, non sostituendo con un altro tipo di listello. L'unificazione dei componenti semplifica la manutenzione futura e, in caso di riparazione.

Calcoli di dilatazione per scenari comuni – valori orientativi

La seguente tabella fornisce un'idea pratica della lunghezza della dilatazione per tracce tipiche in rame e tubo PB nell'installazione domestica (con una differenza di temperatura di 50 °C, cioè il passaggio da 20 °C a 70 °C):

Materiale	Lunghezza tratta	Coeff. [mm/m/°C]	Allungamento con ΔT = 50 °C
Rame (Cu)	3 m	0,017	2,6 mm
Rame (Cu)	6 m	0,017	5,1 mm
Rame (Cu)	10 m	0,017	8,5 mm
Plastica PB	3 m	0,13	19,5 mm
Plastica PB	6 m	0,13	39,0 mm
Plastica PB	10 m	0,13	65,0 mm

Dalla tabella è evidente perché per i tubi in plastica la questione del fissaggio è molto più critica rispetto al rame. Mentre una tratta in rame di 6 m si allunga di poco meno di 6 mm, una tratta in plastica PB della stessa lunghezza si allunga di 39 mm – una differenza che senza un punto fisso corretto e un compensatore non si riesce a assorbire senza danneggiare l'installazione.

Compatibilità dei materiali e protezione superficiale

Nella scelta degli elementi di fissaggio per il punto fisso non dimenticate la compatibilità dei materiali. Il rame e l'acciaio in contatto con l'umidità formano una pila galvanica che accelera la corrosione del tubo in rame nel punto di contatto. Pertanto:

I listelli per fissaggio dei tubi in rame dovrebbero essere in acciaio argentato, acciaio inox o plastica.
Se si utilizzano listelli o bracci in acciaio, inserire tra tubo e listello un nastro in plastica o gommato (molte listelle lo hanno integrato).
Per tubi in PB/PE la corrosione galvanica non è un problema, ma attenersi a non danneggiare meccanicamente la superficie più morbida del tubo in plastica durante il serraggio.

Nel caso di ambienti con alta umidità (caldaie, cantine, gallerie) prestare attenzione anche al trattamento superficiale dei bracci e delle viti. Lo zinco fornisce una protezione di base, ma in ambienti più aggressivi considerare l'uso di viti in acciaio inox. Le viti KOMBI M8 del nostro assortimento sono adatte per ambienti interni comuni; per ambienti umidi verificare il tipo di materiale.

Domande frequenti (FAQ)

Che differenza c'è tra punto fisso e fissaggio scorrevole – posso usare le stesse listelle per entrambi?

Sì, in linea di principio si può usare lo stesso tipo di listello per entrambi gli scopi – la differenza non è nel tipo di listello, ma nel modo di montaggio e nel fatto che il tubo abbia o meno gioco assiale. Per il fissaggio scorrevole non serrare la listella al massimo e lasciare che il tubo possa scorrere liberamente. Per il punto fisso serrare la listella al momento massimo e fissare il tubo con un arresto assiale (ad esempio, un anello saldato sul tubo immediatamente accanto alla listella). Se la listella non ha un meccanismo per bloccare il movimento assiale, il solo serraggio non basta – l'attrito nella listella può essere superato da forze elevate.

Quanti punti fissi mi servono per un tratto di 10 metri in tubo PB?

Con un tratto di 10 m in tubo PB e una variazione termica di 50 °C si parla di un allungamento di 65 mm. La soluzione standard è un punto fisso al centro (5 m da ogni estremità) e un compensatore di dilatazione su ciascun lato del punto fisso – quindi a 2,5 m da ogni estremità della tratta. Ogni metà della tratta si allunga di circa 32 mm, che un compensatore standard (un gomito di dilatazione con bracci minimi 400 mm) assorbe senza problemi. I fissaggi scorrevoli vanno disposti ogni 0,7–1,0 m. Se la tratta presenta compensatori naturali (cambi di direzione ad angolo), può bastare un solo punto fisso senza ulteriori fissaggi.

Cosa succede se non metto affatto un punto fisso?

Dipende dal materiale e dalla lunghezza della tratta. Per tratti brevi in rame (fino a 2–3 m) l'installazione può funzionare per anni senza punto fisso, perché le giunzioni, i gomiti e le valvole assorbono le piccole dilatazioni. Per tratti lunghi, tubi in plastica o dove le valvule vicine sono sensibili al carico meccanico (testate termostatiche, valvole regolatrici), la mancanza di punto fisso provoca fatica del materiale, allentamento delle giunzioni, vibrazioni e, nel peggiore dei casi, rottura della giunzione o della valvola. Dal punto di vista a lungo termine, un'installazione senza punto fisso è una bomba a orologeria, il cui esito dipende solo dal numero di stagioni di riscaldamento.

Può fissare un punto fisso in una parete in cartongesso?

Il cartongesso da solo non è un supporto adatto per un punto fisso – la capacità portante delle normali staffe in cartongesso è troppo bassa per trasmettere le forze di dilatazione. Se dietro il cartongesso c'è una struttura portante in legno (profili CW/UW o stecche in legno), si può fissare la vite direttamente nel profilo o nella stecca – questa è una soluzione accettabile. Nel caso in cui dietro il cartongesso non ci sia niente, bisogna inserire un blocco solido nella struttura prima di chiudere la parete o invertire la tratta in modo che il punto fisso si appoggi su una parete in muratura.

Qual è la distanza massima tra fissaggi scorrevoli e due punti fissi?

I valori normativi per la distanza tra fissaggi variano in base al materiale e al diametro del tubo. Per Cu 15–18 mm: tratto verticale max 2,0 m, tratto orizzontale max 1,5–2,0 m. Per PB/PE 15–18 mm: tratto verticale max 1,0–1,2 m, tratto orizzontale max 0,7–1,0 m. I tubi in plastica richiedono fissaggi più frequenti, perché sono più morbidi e perdono rigidità a temperature elevate (cosiddetto "flusso" della plastica). I produttori di tubi forniscono i valori esatti nella documentazione tecnica – sempre seguire questi ultimi invece che suggerimenti generali.

Come riconosco che il punto fisso non funziona correttamente – quali sono i sintomi?

Il primo sintomo è di norma il rumore – scatto, crepitio o ticchettio del tubo durante il riscaldamento e il raffreddamento. Questo significa che il tubo si muove dove

Ha una domanda su questo argomento?

Non riesce a prendere una decisione o sta affrontando una situazione specifica nella sua casa? Scrivici – siamo lieti di offrire consulenza.