Come installare correttamente le staffe e le guide per tubi

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Come installare correttamente le staffe e le guide per tubazioni – guida pratica completa

L'ancoraggio delle tubazioni è uno di quegli aspetti che all'apparenza sembra un dettaglio, ma in pratica decide se l'intera installazione del riscaldamento o dell'acqua funzionerà in modo affidabile per decenni, oppure se dopo pochi anni inizieranno a verificarsi problemi – vibrazioni, rumore, staffe rotte, persino perdite negli innesti. Ho visto centinaia di installazioni, in cui l'ottimo lavoro saldativo su una caldaia è stato rovinato da un cattivo fissaggio – e il risultato era esattamente tale. Questa guida è quindi destinata a tutti coloro che desiderano eseguire l'installazione correttamente fin dall'inizio: dalla scelta della staffa o della guida giusta, passando per il foratura e fissaggio, fino al controllo finale.

Concentriamoci principalmente sul sistema Hepworth, con cui lavoriamo quotidianamente, ma la maggior parte delle procedure è universale per tubazioni in plastica, rame e combinazioni.

Perché è così importante un fissaggio corretto delle tubazioni?

Prima di immergersi nella tecnica, è necessario comprendere cosa fa effettivamente il fissaggio e perché un fissaggio errato è così dannoso. Le tubazioni in una rete di acqua calda o di riscaldamento si dilatano termicamente quando si riscaldano. Per le tubazioni in plastica (PB, PP, PEX) il coefficiente è significativamente più alto rispetto al rame – ad esempio, una tubazione in polybutene si dilata di circa 8–10 mm ogni metro lineare in seguito a un cambiamento di temperatura di 50 °C. Per il rame è molto meno, ma comunque non trascurabile.

Se le staffe sono troppo strette e non permettono lo spostamento, le tubazioni, riscaldate, si incurveranno, formando un arco e, nel peggiore dei casi, metteranno a dura prova le giunzioni con trazione o momento torcente. Se, al contrario, sono troppo larghe o in numero insufficiente, le tubazioni pendono, vibrano e, in seguito a pulsazioni della pompa, emettono un suono distintivo di tintinnio. Entrambi gli estremi sono negativi – e la procedura corretta si trova esattamente a metà strada tra loro.

Per questo motivo, per le tubazioni in plastica è indispensabile combinare punti fissi con fissaggi scorrevoli. Il punto fisso mantiene la tubazione in una posizione assoluta – da lì la dilatazione si propaga in entrambe le direzioni. Il punto scorrevole mantiene la direzione e previene il fuori asse, ma permette lo spostamento lineare. Per maggiori informazioni su questo principio, consultare l'articolo Staffe vs. guide per il fissaggio delle tubazioni – quando utilizzare ciascuna e anche Come installare correttamente un arco fisso per tubazioni da 15–18 mm.

Tipi di fissaggio – staffe, guide, clip e le loro differenze

Sul mercato esistono diversi tipi fondamentali di fissaggio per le tubazioni e ciascuno ha il suo posto. Non si tratta di una questione di prezzo o preferenza – si tratta della correttezza tecnica per un certo tipo di installazione.

Staffe semplici (clip)

Clip in plastica o metallo che si fissano direttamente sulla tubazione. Sono rapide da installare, economiche e adatte là dove si hanno distanze di fissaggio ridotte e condizioni operative normali. Svantaggio: in caso di dilatazione maggiore possono rompersi – le clip in plastica di basso costo sono particolarmente sensibili in inverno, quando sono sottoposte a basse temperature su tubazioni fredde.

Guide per il fissaggio delle tubazioni

Le guide sono destinate soprattutto alle installazioni con più tubazioni parallele – tipicamente nei rami del sistema di riscaldamento verso i radiatori in un nucleo abitativo o nel fissaggio di diversi rami accanto l'uno all'altro in una stanza tecnica. La guida si fissa una volta sola sulla parete e in essa si inseriscono o si fissano diverse tubazioni. Questo velocizza notevolmente il lavoro e il risultato appare ordinato. Per il sistema Hepworth consigliamo di dare un'occhiata alla guida per il fissaggio delle tubazioni da 16 mm per tubazioni con diametro esterno da 16 mm, oppure alla guida per il fissaggio delle tubazioni da 16–18 mm, che copre anche una dimensione leggermente maggiore.

Guarnizioni filettate e adattatori

Technicamente, una guarnizione filettata non è una staffa per fissaggio delle tubazioni alla parete – è un elemento di passaggio sigillato o una giunzione. Tuttavia, nel contesto del fissaggio svolge un ruolo importante là dove le tubazioni attraversano una parete o un pannello di gesso e devono essere fissate in modo sigillato in quel punto. Per un'installazione in rame guarnizione filettata per tubazioni in rame da 15×1 EK è un elemento comune che svolge contemporaneamente la funzione di sigillatura e fissaggio meccanico in un passaggio. Per la combinazione con tubazioni in plastica PB esiste guarnizione filettata 15×1 EK per tubazioni in rame o in PB, che permette di collegare una tubazione in PB a una curva in rame.

Distanze di fissaggio – valori specifici per diversi materiali

Questo è il posto dove si commettono più errori. Gli installatori fissano spesso le tubazioni a occhio o in base a dove capita di trovare un chiodo nella parete. L'approccio corretto è partire dai massimi suggeriti per il materiale e la dimensione specifici.

Lei vede dal grafico che il tubo in plastica richiede distanze molto più corte tra i fissaggi rispetto al tubo in rame. Questo è dovuto al modulo di elasticità inferiore della plastica – il tubo in plastica si piega molto prima sotto il proprio peso (più il peso dell’acqua) rispetto al rame. Le distanze massime consigliate per l’installazione orizzontale sono:

Tubo in rame 12 mm: max. 1 000 mm
Tubo in rame 15 mm: max. 1 200 mm
Tubo in rame 18 mm: max. 1 500 mm
Tubo in rame 22 mm: max. 1 500–1 800 mm
Tubo PB/PP 16 mm: max. 500 mm per acqua calda (40–60 °C)
Tubo PB/PP 16 mm: max. 800 mm per acqua fredda (fino a 20 °C)
Tubo PB/PP 20 mm: max. 700 mm per acqua calda
Tubo PEX 16 mm: max. 600 mm per acqua calda
Tubo PEX 20 mm: max. 700 mm per acqua calda

Per l’installazione verticale (scalini) Lei può aumentare le distanze di circa il 20–30 %, poiché la gravità agisce in un’altra direzione. Per i verticali, si consiglia comunque di fissare il tubo almeno ad ogni piano (ogni 2,5–3 m). Se Lei ha dubbi sulla dimensione corretta per il Suo diametro specifico, legga l’articolo Qual è la dimensione della staffa o della barra necessaria per il Suo tubo.

Materiale del supporto e fissaggio – cosa Lei deve sapere prima dell’installazione

Prima dell’installazione effettiva della staffa, Lei deve sapere a cosa fissare. Questa fase decide se la staffa sarà salda per decenni o si allentará già dopo alcuni mesi. Le regole consolidate sono le seguenti:

Muratura e cemento

Il miglior supporto. Nel cemento e nella muratura piena si fissa con il tassello classico e il tassellatore (vite). Fori sempre perpendicolari alla superficie, il tassello deve stare nel foro in modo saldo – non deve girare. Il diametro del tassello corrisponde a quello della vite (di norma S6 o S8 per le staffe normali, S10 per fissaggi pesanti). La profondità del foro dovrebbe essere almeno 5 mm maggiore della lunghezza del tassello, in modo da poter pulire il foro senza riempirlo.

Per un fissaggio saldo di barre su lunghi tratti è vantaggioso utilizzare la vite KOMBI M8, che permette di utilizzare il tassello nel cemento e il fissaggio in legno per le strutture lignee senza dover cambiare la vite – la testa è combinata. Questo risparmia tempo, quando la barra attraversa diversi tipi di supporto in una fila.

Gesso e tamponature leggere

Qui si presenta il problema maggiore. Il gesso da solo non ha alcuna portata per elementi di fissaggio – dipende dal profilo dietro. Le staffe per tubi fissiamo sempre o nei profili metallici CW/UW, o attraverso il gesso in una struttura in legno. Se non è possibile, si può utilizzare un tassello tipo Molly o Toggle bolt – hanno un sistema di espansione che si apre dietro la lastra. Per fissaggi pesanti (diametro maggiore del tubo, più tubi su una barra) è sempre meglio fissare nel profilo.

Legno e strutture in legno

Vite direttamente nel legno – senza tassello. Diametro vite 4–5 mm, lunghezza min. 40 mm, in modo che il fissaggio abbia sufficiente forza. Prima dell’installazione fori preventivi, in modo da non scheggiare il legno. Nel legno vecchio e asciutto Lei può serrare la vite più forte, ma non stringa a caso – la maggior parte dei supporti in plastica ha solo un momento limitato prima di rompersi.

Passo dopo passo – procedura di installazione della barra per fissaggio del tubo

Ecco la procedura dettagliata per l’installazione della barra passo dopo passo, come Lei dovrebbe farlo in pratica:

Passo 1 – Indicazione del tracciato e dei punti di fissaggio. Prima di qualsiasi foratura, Lei deve indicare con una matita o una gessata l’intera traiettoria del tubo. Determini dove saranno i punti fissi (fissaggi solidi) e dove quelli scorrevoli. Su tratti lunghi (oltre 3 m) almeno un punto fisso. Controlli se nei punti di foratura non ci sono impianti elettrici o tubazioni esistenti – il modo più semplice è con un rilevatore dietro la finitura.

Passo 2 – Foratura preventiva. Utilizzi un trapano corrispondente al diametro del tassello. Per il comune S6 è un trapano da 6 mm, per il S8 da 8 mm. Fori perpendicolari alla parete. Dopo ogni foratura, pulisca il foro con soffiata o piccolo aspirapolvere – la polvere nel foro riduce drasticamente la forza del tassello.

Passo 3 – Inserimento dei tasselli. Inserisca il tassello con il martello in modo che la sua testa sia a livello della superficie o al massimo 1 mm al di sotto. Mai fuori piano – altrimenti la barra non sarà piana sulla parete.

Passo 4 – Fissaggio della barra. Appoggi la barra, livelli con la livella e inizi a fissarla dal centro verso i bordi. Non stringa subito il primo foro a fondo – lasci una piccola giunzione, finché non mette la vite nell’ultimo foro, e poi stringa tutte. Così Lei evita la deformazione della barra.

Passo 5 – Inserimento del tubo e chiusura delle clip. Inserisca il tubo nella barra (di norma con un clic dall’alto) e chiuda le clip. Nei punti scorrevoli non stringa le clip a fondo – lasci una giunzione minima di circa 0,5 mm, in modo che il tubo possa muoversi lungo la barra.

Passo 6 – Controllo del livello e della solidità. Tiri il tubo da tutti i lati. La barra non deve muoversi, scivolare né mostrare elasticità. Applichi il livello – il tubo orizzontale dovrebbe essere dritto o con una leggera pendenza verso il rubinetto di scarico (min. 3 mm/m nella direzione del flusso o dello scarico).

Situazioni particolari – angoli, passaggi attraverso le pareti e cambi di direzione

Nella pratica, ci sono poche installazioni in cui il tubo procede solo in modo rettilineo. I cambi di direzione, i passaggi attraverso le pareti e le connessioni ai raccordi – tutti questi sono punti in cui il fissaggio richiede particolare attenzione.

Fissaggio negli angoli e negli archi

Ogni volta che si verifica un cambiamento di direzione, la sponga o l'elemento di fissaggio devono essere posizionati al massimo a 50–100 mm prima e dopo il raccordo. Il raccordo (curva, T) non deve sostenere con il proprio peso l'intera sezione del tubo – deve essere liberato da tensioni meccaniche. Questo è particolarmente importante nelle installazioni in rame, dove le giunzioni sono brasate, e nelle installazioni in plastica con giunzioni a pressare o a comprimere.

Nella pratica, si fa in modo che la curva venga fissata al muro tramite un piccolo supporto a mensola (o utilizzando una sponga di supporto speciale per raccordi) e inoltre il tubo viene fissato da entrambi i lati del braccio a una distanza massima di 100 mm dalla curva. Così la curva rimane liberata e la tensione viene trasmessa al muro, non alla giunzione.

Passaggio attraverso parete o soffitto

Negli attraversamenti murari si installa sempre un tubo protettivo (guarnizione o staffa in plastica), attraverso cui il tubo passa liberamente. Il tubo protettivo protegge il tubo dall'abrasione del muro e permette al contempo il movimento assiale durante la dilatazione. Non fissi mai il tubo in modo permanente nel passaggio murario – un fissaggio chiuso senza materiale elastico causerà che la dilatazione si rompa nel muro e danneggi la guarnizione o l'isolamento.

Nel passaggio attraverso una parete in cartongesso può essere utilizzato un fissaggio a incastro nella posizione del passaggio – ad esempio fissaggio a incastro per tubo in rame 15×1 EK funge da punto di fissaggio fisso direttamente nel muro senza ulteriore staffa.

Isolamento del tubo e sua influenza sulla scelta della sponga

Molti installatori dimenticano che, se il tubo verrà successivamente isolato (isolamento termico o isolamento anticondensa), la sponga o la barra devono avere un diametro interno corrispondente al tubo isolato, non al tubo nudo. Questo è un errore tipico durante le ristrutturazioni, quando l'installazione avviene in fasi – le sponge vengono fissate al tubo nudo e solo in seguito l'installatore si chiede dove dovrebbe essere quell'isolamento.

Procedura corretta: se il tubo verrà isolato, scelga sponge con un diametro maggiore (circonferenza dell'isolamento + 2–3 mm di tolleranza). In alternativa, utilizzi clip fissate sull'isolamento (diametro maggiore) – sono appositamente progettate per questo scopo e hanno una superficie di contatto morbida, in modo che non comprimano l'isolamento e non ne riducano le prestazioni termiche.

Fissaggio del tubo per il riscaldamento a pavimento e nei controsoffitti

Un capitolo speciale è il fissaggio delle tubature che corrono in controsoffitto (soffitto a griglia, controsoffitto in cartongesso) o che passano in una galleria tecnica. Qui le sponge e le barre vengono fissate su tondini sospesi o su travi trasversali. Il tondino sospeso deve essere dimensionato in base al carico corrispondente al peso del tubo con l'acqua – per ogni metro di tubo in rame 22 mm con l'acqua si ha circa 2–3 kg, per ogni metro di tubo PB 16 mm con l'acqua solo circa 0,5 kg. Con un numero maggiore di tubature parallele in un singolo fissaggio, i valori si sommano.

Negli controsoffitti raccomandiamo le barre fissate prima di ogni singola sponga – un singolo punto di fissaggio sospeso sostiene l'intera barra con più tubi e il risultato è molto più ordinato e accessibile durante l'assistenza tecnica. Anche in questa situazione è adatta barra per fissaggio del tubo 16–18 mm, che fissi due dei diametri più comuni del sistema Hepworth in un unico corpo.

Errori tipici durante l'installazione delle sponge e delle barre – e come evitarli

Negli anni di pratica ho visto davvero di tutto. Ecco gli errori più frequenti che si ripetono anche tra installatori esperti:

Numero di sponge troppo ridotto. L'installatore "risparmia" sui materiali e mette una sponga ogni 80 cm invece che ogni 50 cm per il tubo PB. Risultato: il tubo si piega, durante il riscaldamento forma archi evidenti e durante il funzionamento emette rumori.
Spona fissata al tubo senza tolleranza per la dilatazione. Il tubo in plastica durante il riscaldamento "deve" espandersi da qualche parte – se non può farlo con le sponge scorrevoli, lo farà alla giunzione. Risultato: perdita o raccordo strappato.
Fissaggio in un supporto inadatto. Una spona fissata in cartongesso senza profilo o con colla per fissaggio non è che un'illusione visiva di fissaggio. Resiste mesi, non anni.
Fissaggio dimenticato prima e dopo il raccordo. Il raccordo non deve mai essere la fonte di supporto meccanico per l'intera sezione del tubo. Le giunzioni ai raccordi sono i punti più sensibili.
Ignorare la pendenza durante il posizionamento orizzontale. Un tubo senza pendenza verso lo scarico non può essere correttamente areato né scaricato. Una pendenza minima di 3 mm/m è necessaria.
Pulizia insufficiente dei fori durante il fissaggio. La polvere nel foro riduce la resistenza dell'ancora fino al 50 %. Pulisca sempre il foro prima di inserire l'ancora.
Mescolare diversi sistemi di sponge senza verificare la compatibilità. Non tutte le clip sono intercambiabili. Una clip per tubo PB 16 mm di un produttore potrebbe non adattarsi alla barra di un altro produttore.

Un'analisi dettagliata degli errori, inclusi foto pratiche, la trova nell'articolo Errori comuni nell'ancoraggio dei tubi e come evitarli e le soluzioni ai problemi esistenti in Ancore allentate o incrinate – cause e soluzioni.

Installazione in ristrutturazione rispetto a nuova costruzione – in cosa differiscono

Nella costruzione nuova Lei ha il lusso: muri vuoti, spazi accessibili, può tracciare i tubi seguendo le norme tecniche corrette. Nella ristrutturazione spesso non è così. Deve confrontarsi con edifici esistenti, supporti non adatti, accessi limitati e spesso con la necessità di riparare il lavoro "creativo" del predecessore.

Nella ristrutturazione è quindi importante dedicare abbastanza tempo all'ispezione del supporto prima dell'installazione. Controlli la solidità delle ancore esistenti – tirando con la mano e visivamente. Se le ancore in plastica sono fragili (si rompono con un leggero piegamento), cambiano colore in giallo o sono deformate – sostituisca l'intero sistema. I vecchi plastici perdono flessibilità e non sono in grado di tenere i tubi in modo sicuro.

Altro aspetto importante nella ristrutturazione di un impianto in plastica verso uno nuovo (ad esempio nel passaggio da vecchi tubi in PP a PB o PEX) è verificare se le ancore esistenti corrispondono alle nuove dimensioni. Il diametro esterno di PEX 16 mm e PP 16 mm può essere diverso – PEX ha in genere un diametro esterno esattamente 16 mm, mentre PP e PB lo stesso, ma le tolleranze sulla superficie esterna differiscono. Se un'ancora stringe strettamente un tubo di materiale diverso da quello per cui è stata dimensionata, o si romperà o danneggerà la superficie del tubo.

Suggerimenti pratici da commissioni comuni

Qualche aspetto che Lei scoprirà da sé solo dopo dieci commissioni, ma è meglio conoscerlo fin da subito:

Porti sempre più ancore di quante pensa di aver bisogno. In ogni commessa si presenta un angolo inaspettato, un breve tratto extra o un'ancora danneggiata. Fare un acquisto in commessa è una perdita di tempo e denaro.
Tagli le listelle con una sega a disco, non con una sega manuale. La sega manuale tende a scheggiare i bordi e i tubi si infileranno quindi nella listella con difficoltà. La sega a disco dà un taglio pulito.
Nel periodo invernale riscaldi i tubi in plastica prima di fissarli nell'ancora. Sotto i 10 °C alcuni plastici sono più rigidi e le ancore si fissano con difficoltà – forzare comporta il rischio di rottura. Basta riscaldare per un momento il tubo con le mani o con un pistola termica.
Segni i punti fissi con nastro colorato fin dall'installazione. Quando l'installazione viene ricoperta con cartongesso o rivestimento, Lei saprà esattamente dove si trova il punto fisso – importante per interventi futuri di assistenza tecnica.
Non forzi mai i tubi nella listella. Se non si infilano facilmente, la listella è adatta a un diametro diverso o è deformata. Cambiare la listella in commessa è più economico di una perdita di giunzione dietro un intonaco.

Fissaggio affidabile per diversi tipi di mezzi e pressioni

Gli impianti in casa non sono solo riscaldamento. Possono trattare distribuzione di acqua fredda e calda, circuiti solari, impianti di riscaldamento a pavimento e addirittura impianti di gas (ma questi li realizza sempre un tecnico certificato). Ogni uno di questi sistemi ha richieste diverse per il fissaggio.

Riscaldamento (temperatura massima del mezzo 80–90 °C, pressione fino a 3 bar): i requisiti più elevati per il distacco termico, le ancore devono essere realizzate in materiale resistente a temperature min. 100 °C (PA, PP o metallo).

Acqua fredda (max. 20 °C, pressione fino a 6 bar): dilatazione minore, ma pressione di lavoro maggiore – il fissaggio deve essere più solido, perché i colpi d'aria dal pompa causano vibrazioni.

Circuito solare (temperatura massima del mezzo 120–180 °C in stazionamento): solo ancore metalliche, nessuna in plastica, l'isolamento termico è obbligatorio e le ancore si montano sopra l'isolamento. Qui le ancore in PB non sono assolutamente adatte.

Riscaldamento a pavimento (max. 45–55 °C, pressione bassa): i tubi sono spesso in una guaina anidritica o cementizia o in un piano tecnico, dove sono fissati con clip o nastri alla rete armata. Si tratta di un sistema specifico, dove non si usano listelle sulle pareti.

Domande frequenti (FAQ)

Quante ancore ha bisogno per un tratto di 10 metri di tubo in PB 16 mm per il riscaldamento?

Per l'acqua calda (riscaldamento, 60–80 °C) si applica un massimo di 500 mm. Per un tratto di 10 metri ha bisogno di almeno 20 punti fissi (ogni 500 mm), il che significa 20 ancore o posizioni fissi sulla listella. In pratica, suggerisco di andare a 450 mm – che dà 23 punti. Ricordi che ogni curva e curvatura richiede ulteriori fissaggi prima e dopo, quindi il numero totale sarà maggiore.

Può utilizzare la stessa listella per tubi 16 mm e 18 mm?

Sì, se utilizza il prodotto corretto. Ad esempio, listella per fissaggio tubi 16–18 mm è dimensionata appositamente per entrambi i diametri e in una sola listella può combinare entrambe le dimensioni l'una accanto all'altra. Se ha una listella solo per 16 mm, il tubo 18 mm non ci entrerà o sarà troppo largo e instabile.

È necessario fissare i tubi anche ogni 30 cm in un impianto sospeso?

No, ogni 30 cm sarebbe eccessivo e aggiungerebbe peso inutile alla struttura. Per PB 16 mm in sospeso (dove la temperatura del mezzo è 60 °C) basta un distacco di 500 mm, per rame 15 mm 1 000–1 200 mm. Ogni listella o ancora in sospeso in più occupa spazio e complica l'accesso in caso di assistenza tecnica. Segua i valori consigliati, non un numero maggiore.

Si è rotta l'ancora – cosa deve fare?

Una ancora rotta è un segnale, non un problema isolato. L'ancora si rompe a causa di: dilatazione eccessiva (il tubo non ha dove espandersi e la forza si dirige verso l'ancora), diametro errato dell'ancora rispetto al tubo, materiale vecchio (>10–15 anni), o installazione in condizioni di freddo. Non basta sostituire una sola ancora – controlli l'intero tratto, se le altre ancore non sono incrinate o deformate, e verifichi se ha abbastanza punti scorrevoli. Per una procedura dettagliata si riferisca all'articolo Ancore allentate o incrinate – cause e soluzioni.

Qual è la posizione corretta dell'ancora in un tratto verticale del tubo (salita)?

Nella salita, ogni ancora dovrebbe essere posizionata direttamente sotto un derivato o una curvatura, oppure a una distanza massima di 100 mm da essa. Le altre ancore vengono disposte seguendo il distacco consigliato per il materiale in questione per un tratto verticale (circa 20–30 % in più rispetto a un tratto orizzontale). Una delle ancore su ogni salita dovrebbe essere un punto fisso (di norma in altezza centrale della salita), le altre scorrevoli.

Può utilizzare un fissaggio a muro come punto fisso al posto di un'ancora?

Sì, in alcuni casi. Un fissaggio a muro in posizione di transizione (ad esempio, passaggio attraverso un muro o un cartongesso) può svolgere la funzione di punto fisso, poiché fissa il tubo in direzione assiale e radiale. È importante che il supporto in cui è fissato il fissaggio a muro sia sufficientemente solido e che non lo sigilli in modo permanente (senza possibilità di smontaggio) in un punto dove in futuro potrebbe esserci la necessità di sostituire il tubo. Per un impianto in rame a questo scopo è previsto fissaggio a muro per tubi in rame 15×1 EK.

Conclusione – il fissaggio dei tubi è fondamentale, non un dettaglio

Un'installazione corretta delle ancore e delle listelle per tubi è uno di quegli aspetti in cui conviene fare le cose bene fin da subito. La correzione di un'installazione male fissata nascosta dietro un cartongesso o sotto una intonatura è molto più costosa e laboriosa rispetto a un'installazione corretta fin dall'inizio. Ricordi le regole fondamentali: distacco corretto per il materiale e la temperatura, combinazione di punti fissi e scorrevoli, fissaggio solido in un supporto corretto e fissaggio in ogni punto critico (curvature, curve, transizioni). Se rispetta queste regole e utilizza prodotti correttamente dimensionati, il Suo impianto sarà silenzioso, solido e privo di problemi per molti anni.

Per una visione più approfondita sulla scelta degli strumenti corretti, legga anche gli articoli Come scegliere gli strumenti di montaggio per tubi Hepworth, Montaggio manuale vs. meccanico dei tubi – differenze e utilizzo e per una panoramica dettagliata di tutti i prodotti disponibili visiti la categoria strumenti per il montaggio.

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