Errori comuni nell'installazione dei tubi e come evitarli
Errore comuni nell'ancoraggio dei tubi e come evitarli
L'ancoraggio corretto dei tubi è uno di quegli aspetti in cui sembra che non si possa sbagliare – compra il gancio, lo fissi con un dado, e via. La pratica, però, dice qualcosa di completamente diverso. Dopo anni di lavoro con clienti e installatori sappiamo che gli errori nell'ancoraggio dei tubi sono non solo comuni, ma anche insidiosi: non si manifestano subito, ma dopo mesi o anni, quando le riparazioni sono molto più costose. Un tubo che non è fissato in modo sicuro e corretto si dilata, vibra, emette rumore, e nel peggiore dei casi i giunti si piegano o i raccordi si rompono. Questo articolo è quindi una guida pratica – dagli errori più tipici in cantiere fino ai dettagli tecnici specifici che determinano se l'installazione durerà per decenni o dopo tre anni si dovrà aprire il muro.
Perché il modo in cui si fissa il tubo è più importante di quanto sembri
Il tubo dell'impianto di riscaldamento non è un oggetto statico. Lavora in un regime ciclico di temperatura: la mattina si scalda a 60–80 °C, durante la notte si raffredda alla temperatura ambiente. Questo ciclo si ripete centinaia o migliaia di volte nel corso della vita dell'impianto. I tubi in polimero (PB, PE-RT, PEX) hanno un coefficiente di dilatazione termica multiplamente superiore a quello dell'acciaio o del rame – per i tubi in PB si indica comunemente un valore intorno a 0,13 mm/(m·K). In pratica ciò significa che un tratto di tubo lungo 5 metri, riscaldandosi da 20 °C a 70 °C, si allunga di più di 30 mm. Se questo allungamento non ha dove andare, o se il tubo è fissato in modo tale che non può scorrere, si generano tensioni nell'impianto che si trasmettono ai giunti, ai raccordi e alle tubazioni. Impianti di questo tipo sono destinati a problemi.
Vale anche il contrario: un fissaggio troppo allentato, quando il tubo pende e si agita, genera vibrazioni e rumore – quel tipico "ticchettio" nel muro, del quale si lamentano gli inquilini degli edifici residenziali. Il fissaggio corretto deve quindi risolvere due esigenze contraddittorie: fissare in modo sicuro la posizione del tubo nello spazio e al contempo permettergli una dilatazione controllata.
Errore più comune n. 1: Distanza errata tra i punti di fissaggio
Questo è statisticamente l'errore più diffuso che osserviamo nei lavori dei clienti – tubi fissati troppo raramente o, al contrario, in modo completamente casuale, a seconda di dove capita la mano. I produttori e le norme (tra cui EN 806 e le raccomandazioni dei produttori come Hepworth) definiscono le distanze massime per ogni diametro e tipo di tubo. Questi valori non sono orientativi – sono derivati dal comportamento meccanico del tubo in base al carico, alla temperatura e alla pressione.
A titolo di orientamento: per tratti orizzontali in tubi in PB o PE-RT con diametro 15–16 mm si raccomanda una distanza massima tra i punti di fissaggio di 0,5 m a temperature superiori a 50 °C, mentre per l'acqua fredda o il riscaldamento a basse temperature si può arrivare a 0,7–0,8 m. Per i tratti verticali si può aumentare leggermente la distanza. I tubi in rame da 15 mm permettono in genere distanze orizzontali fino a 1,0–1,2 m, poiché sono più rigidi e si incurvano meno. Se non si rispettano questi valori, il tubo si incurva visibilmente nel tempo, compromettendo non solo l'estetica, ma anche il profilo idraulico dell'installazione – si creano zone dove si accumulano aria o depositi.
Esempio pratico tratto dall'esperienza: In un lavoro di una casa unifamiliare in costruzione, l'installatore fissava i tubi "a occhio", con una distanza di circa 1,5 m. L'impianto funzionava senza problemi il primo anno, durante la stagione invernale. Quando siamo intervenuti per il servizio successivo, i tubi nella stanza tecnica pendevano a forma di parabola, in due punti toccavano i circuiti adiacenti e in un giunto si era formato un lento perdita. L'intera stanza tecnica doveva essere parzialmente rimessa a nuovo.
Errore più comune n. 2: Confusione tra punto scorrevole e punto fisso
Ogni circuito di tubi deve disporre di un sistema combinato di punti fissi (ancoraggi fissi, dove il movimento del tubo è completamente bloccato) e di punti scorrevoli (dove il tubo può scorrere liberamente lungo l'asse, ma è guidato in direzione perpendicolare). Confondere questi due tipi di fissaggio è forse l'errore più grave, perché causa direttamente danni meccanici all'impianto.
Il punto fisso blocca il movimento, il punto scorrevole lo guida. Se fissi l'intero tubo come punti fissi, la dilatazione cerca il punto più debole – che sono di norma i raccordi o le curve. Al contrario, se manca un punto fisso, il tubo si muove in modo caotico, trasferendo il carico in punti dove non è desiderabile (ad esempio nei raccordi collegati al collettore di distribuzione o alla caldaia).
Concretamente: guida per fissaggio tubi 16 mm è tipicamente progettata come fissaggio scorrevole – il tubo vi è fissato, ma può scorrere longitudinalmente. Se si vuole trasformare un punto in un punto fisso, è necessario aggiungere un fissaggio meccanico (ad esempio, inserendo una guarnizione in gomma o un tappo che impedisca lo scorrimento). Questo dettaglio è spesso trascurato dagli installatori.
Errore più comune n. 3: Utilizzo di una fascetta o di una guida di dimensioni errate
Un dettaglio apparentemente banale, che ha però conseguenze fondamentali. La pratica mostra che gli installatori a volte prendono "ciò che capita" – usano una fascetta da 15 mm per un tubo da 16 mm, oppure viceversa, fissano una guida da 16–18 mm su un tubo da 15 mm, dove il tubo si muove liberamente da un lato all'altro. Entrambi gli scenari sono negativi.
Una fascetta o una guida troppo grandi non tengono il tubo e permettono un movimento laterale (laterale). Sono proprio questi rumori e scricchiolii, di cui abbiamo parlato. Inoltre, su tratti verticali, il tubo potrebbe semplicemente scivolare fuori da una guida troppo grande e cadere verso il basso – nel peggiore dei casi fino al collegamento più vicino. Al contrario, una fascetta troppo stretta deforma permanentemente il tubo nel punto di fissaggio, crea tensioni locali e, nei tubi in polimero, può causare nel lungo termine una fragilità del materiale nel punto del taglio.
Per i sistemi Hepworth esistono chiaramente delle linee di prodotti: guida per fissaggio tubi da 16 mm è adatta esclusivamente per tubi con diametro esterno da 16 mm, mentre guida per fissaggio tubi da 16–18 mm è progettata per un intervallo di diametri da 16 a 18 mm e permette una tolleranza dimensionale minore. Si deve sempre partire dal diametro esterno del tubo, non dal diametro interno (DN)! Questo è importante soprattutto per i tubi Hepworth, dove il diametro esterno differisce dall'indicazione della dimensione.
Un aiuto per la scelta lo troverete nell'articolo Qual è il diametro della fascetta o della guida che necessito per il mio tubo e per un contesto più ampio sul confronto dei tipi di fissaggio nell'articolo Fascette vs. guide per fissaggio tubi – quando utilizzarle.
Errore più comune n. 4: Assenza o errata protezione antirumore
I tubi per riscaldamento e sanitari trasmettono il suono molto efficacemente. Le fissature metalliche senza isolamento applicate direttamente ai tubi funzionano come ponti acustici – trasmettono i colpi e le vibrazioni della pompa, gli urti idraulici e i movimenti di dilatazione direttamente alla struttura edilizia, dove il rumore si intensifica ulteriormente. Questo problema si manifesta in pieno nei palazzi a pannello o con struttura a trave.
La soluzione è semplice ed economica: inserti in gomma o in schiuma tra fissatore e tubo, oppure tra fissatore e parete. Molti modelli moderni di guide e fascette li hanno integrati, mentre per i modelli più vecchi è necessario aggiungerli. Se la guida non ha un inserto in gomma, basta applicare un nastro in schiuma morbida, un nastro autoadesivo in gomma o delle speciali guarnizioni antivibranti sotto le viti.
Nella pratica abbiamo risolto un incarico in un palazzo residenziale, dove l'abitante del piano superiore percepiva durante la notte un forte rumore proveniente dal riscaldamento. L'intera rete era fissata con fascette metalliche senza alcun isolamento acustico, direttamente nella parete in cemento. Dopo aver sostituito le fascette con quelle dotate di inserto in gomma e aver fissato le viti di fissaggio con guarnizioni in gomma, il rumore è stato quasi completamente eliminato – senza alcuna altra modifica al sistema.
Errore più comune n. 5: Viti di fissaggio e materiale di supporto errati
Il fissatore è forte quanto il suo fissaggio nella parete o nel soffitto. Un errore molto comune è l'utilizzo di tasselli troppo piccoli o inadatti, una profondità di fissaggio insufficiente o il foratura in mattoni forati dove non va bene, invece di dove il materiale è sufficientemente solido. Il risultato è un fissatore che, nel tempo, si "sfilacchia" o si muove insieme al tubo – perdendo così completamente il suo senso.
Per le reti domestiche comuni con fascette o guide vale che una vite M6 o M8 con un tassello in plastica adatto (diametro 8–10 mm, lunghezza 40–50 mm) in cemento armato o in mattoni pieni è la soluzione standard. Le viti dovrebbero essere in acciaio zincato o in inox, soprattutto in ambienti con alta umidità (caldaie, locali tecnici). Vite KOMBI M8 è progettata appositamente per l'installazione degli accessori Hepworth – la sua combinazione di filettatura permette l'utilizzo con diversi tipi di elementi di montaggio e tasselli senza dover acquistare diversi tipi di materiali di fissaggio.
Particolare attenzione va dedicata al fissaggio in gesso liscio o in tramezzi leggeri. Qui non basta un tassello normale – bisogna utilizzare fissaggi speciali (tasselli molly, listelli di fissaggio o passaggi attraverso il gesso con fissaggio nel profilo). Altrimenti, si corre il rischio che, alla prima forza di dilatazione significativa, il fissatore si sfilacchi e il tubo cada.
Errore più comune n. 6: Omissione dell'arco di dilatazione o del compensatore
Anche se il fissaggio in sé è corretto, l'errore può risiedere nel progetto complessivo della rete. Nei tratti lunghi e rettilinei (di norma superiori a 5 m) è indispensabile inserire un arco di dilatazione o un "L", "Z" o "U" compensatore, che assorba l'allungamento termico. Se manca, nemmeno il sistema migliore di fissaggi scorrevoli e fissaggi fissi basta – le tensioni sono troppo elevate e il sistema si deforma.
Nelle commesse ci si imbatte spesso in installatori che realizzano l'intera rete della stanza tecnica in una linea retta, fissandola correttamente con guide, ma dimenticando gli archi di dilatazione. Dopo la prima stagione di riscaldamento, l'intera guida era stata strappata via dalla parete a causa della forza esercitata dal tubo allungato. La regola è semplice: ogni tratto lungo più di 4–6 m (dipende dal materiale e dalla temperatura) dovrebbe disporre di un arco di dilatazione naturale (ad esempio un giunto angolare) o di un compensatore artificiale. Per maggiori informazioni sull'installazione corretta degli archi fissi, consultare l'articolo Come installare correttamente un arco fisso per tubi da 15–18 mm.
Errore più comune n. 7: Problemi nel fissaggio dei tubi in rame – filettature di serraggio
I tubi in rame hanno esigenze specifiche anche nel modo di fissaggio. A differenza dei tubi in polimero, il rame è più rigido e meno soggetto a flessione, ma è sensibile al contatto diretto con certi metalli (corrosione galvanica) e non deve essere danneggiato meccanicamente durante il fissaggio. Un bordo tagliente di una fascetta su un tubo in rame morbido può, dopo anni, creare una fessura, da cui inizia una crepa.
I filettaggi di tipo a maschio sono un caso particolare, utilizzati per collegare tubazioni in rame agli apparecchi. Gli errori qui sono di due tipi: in primo luogo, l'utilizzo di un filettaggio a maschio errato per il materiale e le dimensioni del tubo; in secondo luogo, il serraggio errato (troppo poco = perdita, troppo forte = deformazione del dado e della parete del tubo). Il filettaggio a maschio 15×1 EK per tubo in rame è progettato esattamente per tubi da 15 mm con spessore della parete di 1 mm – e questa specifica non è casuale. L'utilizzo di un filettaggio a maschio per altre dimensioni o materiali (ad esempio per tubi in PB senza adattatore) conduce quasi sempre a perdite subito o dopo un breve periodo.
Per le installazioni ibride, dove si incontrano tubi in rame e polimeri (ad esempio nel collegamento di un impianto in PB a una linea di distribuzione in rame proveniente dal generatore), esistono soluzioni adattative specializzate. Il filettaggio a maschio 15×1 EK per tubo in rame o in PB è appositamente progettato per tali situazioni di transizione – permette di collegare rame e PB in un unico raccordo senza rischio di perdite o degradazione del giunto. Per informazioni più dettagliate sulla scelta e sull'installazione dei filettaggi a maschio, consulti l'articolo Filettaggi a maschio per tubi in rame – scelta e installazione.
Errore più comune n. 8: Ignorare i tubi adiacenti e le intersezioni
I tubi per il riscaldamento, l'acqua fredda, lo scarico e la ventilazione devono rispettare gli spazi reciproci quando corrono paralleli o si intersecano. Se un tubo di riscaldamento si dilata e urta un tubo adiacente, si genera rumore, danni meccanici alla superficie e, nei casi estremi, deformazioni. Lo stesso problema si verifica quando un tubo caldo e uno freddo si toccano senza isolamento termico – condensa, perdite di calore, riduzione della temperatura dell'acqua calda sanitaria.
L'intercapedine minima tra tubi paralleli dovrebbe essere di almeno 20–30 mm in caso di posa non isolata, mentre per tubi isolati si risolve direttamente con l'isolamento. Le intersezioni si risolvono incurvando uno dei tubi in un arco con sufficiente gioco. L'ancoraggio in caso di intersezione deve essere curato – su ciascun lato dell'intersezione deve esserci un fissaggio indipendente, non uno unico per entrambi i tubi.
Errore più comune n. 9: Ancoraggio diretto dopo i raccordi o i gomiti
Il posto dove non dovrebbe mai esserci un fissaggio è direttamente su un raccordo, un gomito o un T. Questi elementi devono rimanere liberi, in modo che non vengano trasmessi carichi flettenti dal tubo. L'ancoraggio dovrebbe sempre trovarsi su un tratto rettilineo del tubo, a una distanza minima di 50–100 mm dal raccordo. Se lo colloca direttamente dopo un gomito, il fissaggio fisso del raccordo insieme al movimento di dilatazione del tratto rettilineo genera un momento flettente direttamente nel giunto – che è il punto più critico dell'intero sistema.
Questo principio viene spesso trascurato nel "ultimo" fissaggio prima del collegamento a un apparecchio o a un collettore di distribuzione. L'installatore vorrebbe condurre il tubo il più vicino possibile all'apparecchio e quindi posiziona il fissaggio direttamente prima del gomito. Il risultato è che il carico viene trasmesso al raccordo, dove non dovrebbe esserci. Correttamente, si lascia libera l'ultima parte di 100–150 mm del tubo (ma condotta nella direzione corretta) e si conclude il fissaggio su un tratto rettilineo prima dell'arco.
Errore più comune n. 10: Non rispettare la verticalità e l'orizzontalità della posa
Questo potrebbe sembrare una questione estetica, ma in realtà ha un impatto tecnico. I tubi orizzontali che non sono veramente orizzontali accumulano aria nei punti più alti. Soprattutto per il riscaldamento, ciò significa che l'aria si accumula nei "colli" del tubo e ostacola la circolazione. Il successivo svuotamento dell'aria diventa quindi un rituale annuale, anche se la causa è un'installazione non orizzontale.
I tubi verticali che non sono veramente verticali devono essere fissati con maggiore frequenza, perché un posizionamento inclinato genera una forza risultante che spinge il tubo via dalla parete. Il fissaggio deve non solo sostenere il peso del tubo, ma anche compensare la componente laterale. Per questo motivo, gli esperti raccomandano sempre l'uso della livella – non solo "a occhio".
Errori specifici per il tubo Hepworth – su cosa prestare attenzione
Il sistema Hepworth è progettato come sistema chiuso di componenti compatibili. Questo significa che ogni elemento – dal tubo, ai raccordi, fino agli ausili per l'installazione – è progettato per funzionare insieme agli altri. Quando qualcuno esce da questa logica e combina il tubo Hepworth con fissaggi di un altro produttore, il risultato non è sempre catastrofico, ma può essere problematico.
In particolare: il tubo Hepworth ha diametri esterni definiti con precisione, che si differenziano leggermente dalle dimensioni nominali di altri sistemi. Un fissaggio da "15 mm" di un'altra gamma produttiva può avere un profilo interno leggermente diverso, un tipo di bloccaggio diverso o una composizione materiale diversa. Nel caso estremo, un fissaggio morbido di un altro produttore potrebbe graffiare permanentemente la superficie del tubo Hepworth – un problema soprattutto per tubi con barriera all'ossigeno (strato EVOH), dove i graffi riducono a lungo termine la protezione del sistema.
Una buona regola è rispettare l'intera gamma di prodotti – gli ausili per l'installazione della stessa categoria su atria.sk sono progettati per corrispondere ai tubi Hepworth. Per ulteriori informazioni sulla scelta degli ausili corretti, consulti l'articolo Come scegliere gli ausili corretti per il tubo Hepworth, e se desidera evitare confusioni sui diametri, gli sarà utile anche l'articolo Quale diametro di fissaggio o staffa serve per il mio tubo.
Differenza tra fissaggio manuale e meccanico – dove gli errori si distinguono
Nel fissaggio manuale (pratica comune per gli ordini singoli) gli errori tipici sono diversi da quelli nel fissaggio meccanico (capannoni industriali, grandi complessi residenziali). Nel fissaggio manuale gli errori sono spesso causati da distrazione, improvvisazione e non rispetto delle distanze. Nel fissaggio meccanico gli errori sono invece sistematici – se la macchina è regolata male, lo stesso errore si ripete in cento punti. Entrambi gli approcci richiedono un sistema organizzato per il controllo della qualità. Per ulteriori informazioni sulle differenze, consulti l'articolo Fissaggio manuale vs. meccanico del tubo – differenze e applicazioni.
Elenco di controllo prima del ricoprimanto dell'installazione
Uno degli errori più costosi non è l'errore di installazione in sé, ma il suo ricoprimanto prima del controllo. Quando i tubi vengono versati nel pavimento o murati in una parete, la riparazione richiede lavori demolitivi. Prima del ricoprimanto, controlla sempre:
- Sono rispettate le distanze dei fissaggi in base alle indicazioni del produttore per il diametro e il materiale specifici?
- Sono correttamente posizionati i punti fissi e scorrevoli e funzionano davvero come dovrebbero?
- Sono tutti i fissaggi delle dimensioni corrette per il tubo in questione?
- Sono i fissaggi murati nel muro/soffitto solidi, senza gioco e realizzati con materiali adatti?
- È rispettata la distanza minima dagli raccordi e dagli gomiti?
- Sono i lunghi tratti rettilinei dotati di compensatori di dilatazione?
- Il tubo è veramente orizzontale/verticale (verificato con livella a bolle)?
- Sono i tubi adiacenti a distanza sufficiente e senza contatto meccanico?
- È stata effettuata una prova di pressione prima del ricoprimanto?
La prova di pressione (tipicamente 1,5× la pressione di esercizio, per un minimo di 30 minuti) verifica non solo l'aderenza delle giunzioni, ma anche se i fissaggi sono in grado di reggere – perché sotto pressione il tubo si deforma leggermente e i fissaggi deboli lo riveleranno immediatamente.
Domande frequenti (FAQ)
Qual è la distanza massima consentita tra i fissaggi per il tubo Hepworth da 16 mm in caso di riscaldamento a pavimento?
Il riscaldamento a pavimento è un caso particolare – il tubo è fissato in anidrite o cemento armato, oppure montato su supporti o lastre profilate. In questo caso la distanza tra i fissaggi non è rilevante nel senso classico – il tubo è sostenuto per tutta la sua lunghezza o a intervalli definiti dal sistema (tipicamente ogni 100–200 mm). Per i tratti di distribuzione fuori dalla zona del pavimento (rami di alimentazione e ritorno ai collettori di distribuzione) valgono le indicazioni standard: per il tubo PB da 16 mm a una temperatura del fluido intorno a 55–70 °C, la distanza massima è di 0,5 m per un tratto orizzontale.
Posso utilizzare sospensioni di un altro sistema per il tubo Hepworth, se hanno lo stesso diametro?
Da un punto di vista tecnico è possibile, ma consigliamo cautela. È essenziale che la sospensione non danneggi la superficie del tubo con bordi taglienti (compresa la barriera all'ossigeno in EVOH), che il profilo interno corrisponda realmente al diametro esterno del tubo Hepworth e che il materiale della sospensione (soprattutto in contatto con il rame) non causi corrosione galvanica. La soluzione più sicura è utilizzare esclusivamente gli ausili originali per il sistema Hepworth.
Perché i tubi fanno rumore nonostante siano fissati?
Il rumore può avere diverse cause anche con fissaggi corretti: i fissaggi non hanno un inserto in gomma o schiuma antivibrante e trasmettono le vibrazioni al muro; la sospensione è della dimensione corretta, ma il fissaggio del tubo al suo interno è troppo allentato (il tubo si muove all'interno); i colpi d'ariete nell'impianto (chiusura rapida di valvole termostatiche) trasmettono onde d'urto lungo il tubo; oppure il tubo si muove durante la dilatazione e urta contro un altro tubo o un elemento strutturale. La soluzione dipende dalla causa – in questo articolo Sospensioni allentate o rotte – cause e soluzioni affrontiamo più approfonditamente l'argomento.
È necessario fissare il tubo anche nei punti in cui cambia direzione (curva, T)?
Non deve esserci alcun fissaggio direttamente sull'raccordo (curva, T) – la distanza minima è di 80–100 mm dall'raccordo. Su ogni tratto rettilineo dopo una curva o una derivazione, tuttavia, dovrebbe esserci un fissaggio – idealmente a questa distanza minima. Il cambiamento di direzione genera infatti momenti di flessione che devono essere assorbiti il prima possibile su un tratto rettilineo, non sull'raccordo stesso. Per un procedimento dettagliato, si veda l'articolo Come installare correttamente sospensioni e guide per tubi.
Come riconosco che un fissaggio si è allentato o danneggiato?
Sintomi visivi: il tubo è chiaramente incurvato, la sospensione pende verso il basso o è ruotata, il dado è allentato o strappato. Sintomi acustici: rumore di scricchiolio, scatto nel tubo, cambiamento del tipo di rumore dopo l'accensione del riscaldamento. Sintomi funzionali: necessità ripetuta di sfiato d'aria (l'aria si accumula nell'area incurvata), calo locale della temperatura in quel circuito. Se sospetti un problema, controlla l'intera rete visivamente – i fissaggi allentati si riconoscono quasi sempre a vista. Per i tratti poco accessibili (incassati in scanalature o pozzi) può aiutare una termocamera.
Un solo fissaggio basta per un breve tratto di tubo (ad esempio 0,5 m)?
Per tratti lunghi più di 0,3 m si consigliano almeno 2 fissaggi – uno per estremità. Un fissaggio al centro di un breve tratto mantiene il peso del tubo, ma non controlla la direzione né il movimento laterale alle estremità. Inoltre, se su una o entrambe le estremità ci sono raccordi, si applica la regola della distanza minima di 80–100 mm dagli raccordi – che in tratti brevi richiede l'installazione di fissaggi molto vicini a entrambi gli estremi.
Conclusione: il pensiero sistemico come prevenzione degli errori
La maggior parte degli errori nell'installazione dei fissaggi non deriva dall'ignoranza di un dettaglio specifico, ma dall'assenza di un approccio sistemico all'installazione. Il fissaggio del tubo non è un passo isolato – è parte di un sistema meccanico e idraulico complesso che deve funzionare per decenni in condizioni mutevoli. Se si considera il fissaggio come una "fase finale rapida" prima dell'incasso nel muro, gli errori sono quasi inevitabili.
Un bravo installatore pensa a ogni tratto di tubo: dove si dilaterà, dove è necessario un punto fisso, quale sarà il carico durante la prova di pressione, come si comporterà il sistema dopo dieci anni di esercizio. Questa capacità progettuale – supportata dalla conoscenza delle distanze raccomandate e dalla scelta corretta dei componenti come guida per fissaggio tubi da 16–18 mm o bullone KOMBI M8 – è ciò che distingue un'installazione che funzionerà senza problemi per vent'anni da un'installazione che dovrà essere aperta già dopo la prima stagione di riscaldamento.
Argomenti correlati li troverete nel nostro Centro di Conoscenza: Domande frequenti sugli ausili per l'installazione del tubo Hepworth raccoglie le domande più comuni dalla pratica, mentre l'articolo Sospensioni vs. guide per fissaggio tubi – quando utilizzare ciascuna vi aiuterà a scegliere il tipo corretto di fissaggio per una situazione specifica. Un fissaggio corretto è la base – le altre strati di qualità dell'installazione si costruiscono su di essa.
Ha Lei una domanda su questo argomento?
Non riesce a prendere una decisione o sta affrontando una situazione specifica nella sua casa? Scrivici – con piacere le forniremo consulenza.