Domande frequenti sul polistirene e le tavole per il riscaldamento a pavimento

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Domande frequenti sul polistirene e le lastre di sistema per il riscaldamento a pavimento

Il riscaldamento a pavimento è oggi lo standard nelle costruzioni nuove e sempre più spesso anche durante le ristrutturazioni. Nonostante si tratti di un principio relativamente semplice, nella pratica si pongono molte domande, soprattutto nella scelta e nella posa dell'isolamento, ovvero del polistirene e delle lastre di sistema. Abbiamo visto ordini in cui il polistirene era troppo sottile, le lastre di tipo errato, la pellicola era omessa o il tubo era posato senza alcun sistema. Risultato? Un lungo riscaldamento del sistema, un consumo energetico più elevato, crepe nel getto di calcestruzzo o pavimento sollevato. Questo articolo risponde alle domande che riceviamo più frequentemente – dalla funzione di base del polistirene fino ai dettagli che determinano se tutta la costruzione funziona correttamente.

Che cosa fa esattamente il polistirene sotto il riscaldamento a pavimento?

La prima cosa da comprendere: il polistirene sotto il riscaldamento a pavimento non funziona principalmente come isolamento termico della stanza nel senso classico del termine. Il suo compito principale è indirizzare il calore verso l'alto – nel pavimento e nella stanza – e prevenire che l'energia si disperda verso il basso, nella lastra del soffitto, nelle fondazioni o nella struttura intermedia del soffitto. Parliamo quindi di una funzione riflettente e isolante in una sola direzione.

Quando un tubo con acqua calda (o un cavo elettrico) si trova su un supporto non isolato, il calore si diffonde uniformemente in tutte le direzioni. La lastra di cemento sotto di esso assorbe tanta energia quanto il pavimento sopra di esso. Il polistirene con uno spessore sufficiente e una resistenza termica corretta riduce notevolmente questa perdita – nella pratica diciamo che senza isolamento, fino al 30–40% dell'energia va "sotto terra" invece che nella stanza.

Oltre a questa funzione principale, il polistirene svolge anche l'isolamento acustico da rumori d'urto – soprattutto nelle strutture intermedie del soffitto è un vantaggio non trascurabile – e al contempo supporta meccanicamente il getto di calcestruzzo in modo che il carico venga distribuito uniformemente.

Qual è la differenza tra polistirene normale e lastra di sistema?

Questa è la domanda numero uno che riceviamo da chi si avvicina per la prima volta a questo argomento. La risposta è abbastanza semplice, ma le conseguenze sono decisive.

Il polistirene EPS normale (polistirene espanso in lastre) è una lastra piana senza alcun tipo di rilievo. Fornisce isolamento termico e acustico, ma non è possibile fissare in alcun modo i tubi. L'installatore deve fissare i tubi con ganci, clip o listelli di fissaggio, il che prolunga il lavoro e aumenta il rischio che il tubo si sposti durante il getto del calcestruzzo.

La lastra di sistema presenta in superficie delle protuberanze (punte, rilievi, profili o scanalature) in cui i tubi si incastrano e si mantengono automaticamente nella distanza desiderata. Non è necessaria alcuna ulteriore fissazione, la distanza è automaticamente rispettata e l'intera posa è più veloce e precisa. Inoltre, la maggior parte delle lastre di sistema presenta in superficie una pellicola riflettente (in alluminio) che migliora la distribuzione del calore.

Nella pratica, il polistirene normale senza superficie profilata viene oggi utilizzato principalmente come strato isolante sottostante sotto la lastra di sistema (quando si richiede uno spessore totale maggiore dell'isolamento), oppure nei sistemi secchi, dove i tubi vengono disposti in scanalature speciali tra le lastre.

Esempi concreti: Lastra di isolamento per sistema UHP55 (STIROTERMAL BASIC) è una lastra con punte per sistemi umidi – i tubi si incastrano tra le punte, il getto di calcestruzzo viene versato direttamente sulla lastra. Al contrario, Polistirene per riscaldamento a pavimento secco UHPD (STIROTERMAL DRY) è una soluzione per sistemi secchi, dove non c'è neanche calcestruzzo né cemento – i tubi si trovano nelle scanalature e il calore si distribuisce attraverso lastre in alluminio.

Qual è in realtà lo spessore necessario del polistirene?

Questo argomento è trattato in dettaglio nell'articolo separato "Qual è lo spessore necessario del polistirene sotto il riscaldamento a pavimento", qui ci soffermiamo su scorciatoie pratiche per situazioni comuni.

La norma STN EN 1264 (e le norme correlate sull'isolamento termico delle pavimentazioni) definisce i valori minimi della resistenza termica dell'isolamento sotto il riscaldamento a pavimento. Per una pavimentazione sopra uno spazio non riscaldato (ad esempio sopra un garage, sopra il piano interrato, sopra una cantina) la resistenza termica minima dell'isolamento è 0,75 m²K/W, per una pavimentazione tra piani riscaldati (dove si tratta solo di acustica e di indirizzare il calore verso l'alto) basta 0,50 m²K/W.

Che cosa significa nella pratica, in millimetri di polistirene?

Sopra un seminterrato non riscaldato o su terra: minimo 80–100 mm di EPS (con lambda 0,036–0,040 W/mK)
Sopra un garage o all'esterno: 100–140 mm, ideale è di più – in case passive si utilizzano spesso 200 mm
Piano intermedio (spazio riscaldato sopra e sotto): 30–50 mm sono sufficienti per rispettare la norma, ma 50 mm è un minimo ragionevole anche per motivi acustici
Ristrutturazione con altezza limitata del pavimento: esistono lastre di sistema con spessore 20–30 mm, che sono tecnicamente al limite, ma combinate con uno strato sottostante di isolamento rigido sono accettabili

Attenzione: la sola lastra di sistema (ad esempio, una lastra di poliuretano espanso da 35 mm) in genere non soddisfa i requisiti di resistenza termica per il pavimento sopra l'esterno – è necessario aggiungere strati inferiori in EPS puro. La lastra di sistema risolve il fissaggio del tubo, non l'intera isolazione termica.

Perché in offerta ci sono diversi tipi di lastre di sistema e quale scegliere?

Se ha guardato nella categoria Polistirene, lastre di sistema, si è accorto che le lastre sono di diversi tipi. Non è un trucco commerciale – ognuna ha la sua giustificazione per un certo tipo di costruzione e sistema. Il confronto dettagliato si trova nell'articolo „Confronto delle lastre di sistema: STIROTERMAL BASIC vs DUO vs DRY vs SOLO", qui presentiamo delle scorciatoie pratiche:

STIROTERMAL BASIC (UHP55) – la lastra di poliuretano espanso classica per un sistema umido con malta anidritica o cementizia. L'altezza delle celle permette di infilare facilmente tubi ∅16–20 mm, la malta ricopre le celle e i tubi. Lo spessore della lastra, comprese le celle, è 55 mm. Adatta per nuove costruzioni con altezza strutturale sufficiente.

STIROTERMAL DUO 11 (UHP51) – questa lastra di isolamento di sistema UHP51 ha un doppio strato sagomato, che migliora la distribuzione del calore e permette diversi passi di tubi senza ulteriori ausili. Adatta là dove si richiede un controllo più preciso della densità dei tubi (ad esempio, zone perimetrali con maggiore passo, zone vicino alle pareti con passo minore).

STIROTERMAL DRY (UHPD) – per il riscaldamento a pavimento secco senza malta. I tubi vengono disposti in scanalature fresate nel polistirene, sopra vengono posate lastre di alluminio, e sopra quelle il pavimento secco (ad esempio, lastre OSB, lastre di gesso-fibra). Il vantaggio è l'installazione molto più rapida, nessuna fase "umida" e un avvio rapido. Adatto per ristrutturazioni o travi in legno.

Esempio pratico: un cliente ristruttura una baita, i soffitti sono in travi in legno. Versare una malta è impensabile – peso, umidità, tempo. Qui STIROTERMAL DRY è chiaramente la scelta giusta. Al contrario, un costruttore costruisce un palazzo di appartamenti con soffitti in cemento industriale – lì STIROTERMAL BASIC è una scelta rapida ed economica.

A cosa serve la pellicola separatrice e quando utilizzarla?

La pellicola separatrice è una sottile pellicola in polietilene che si posa sulla lastra di sistema prima di versare la malta. Le sue funzioni sono tre:

Evitare l'assorbimento del latte di cemento nello strato isolante – il latte di cemento riempirebbe gli spazi d'aria nel polistirene, aumenterebbe la sua conducibilità termica e indebolirebbe la funzione acustica.
Permettere lo scorrimento della malta rispetto all'isolamento – la malta, durante l'espansione e la contrazione termica, deve poter muoversi liberamente, la pellicola crea uno strato scorrevole (da qui il nome "separatrice").
Evitare l'assorbimento di umidità dal supporto, nel caso in cui la lastra di sistema non sia in sé impermeabile al vapore.

Pellicola separatrice 601001H è espressamente destinata a questo scopo. La pellicola si posa con sovrapposizioni di almeno 100–150 mm, le giunzioni si incollano con nastro. Attenzione – la pellicola va sotto la malta, sopra la lastra di sistema. Non sotto la lastra (è una barriera al vapore, che ha un'altra funzione).

La pellicola non è necessaria in un sistema secco (STIROTERMAL DRY), dove non c'è la malta. È invece sempre necessaria in ogni sistema umido – che si tratti di malta anidritica o cementizia.

Cos'è la pellicola in alluminio e quando è necessaria?

La pellicola in alluminio ha una funzione completamente diversa da quella separatrice. Si tratta di uno strato riflettente, il cui compito è distribuire il calore e rifletterlo verso l'alto.

Negli impianti umidi con lastre in poliuretano espanso, lo strato in alluminio è generalmente integrato direttamente nella superficie della lastra di sistema (laminato). Nei sistemi secchi senza malta è diverso: il calore dal tubo, senza alluminio, andrebbe solo puntualmente verso l'alto (caldo direttamente sopra il tubo, freddo tra i tubi). Pellicola in alluminio per riscaldamento a pavimento secco si posa sopra i tubi e garantisce una distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie del pavimento.

Situazione tipica in pratica: un cliente ha installato un riscaldamento a pavimento secco senza lastre in alluminio, solo con una lastra OSB direttamente sui tubi. Risultato? Si percepiscono esattamente dove sono i tubi – camminando a piedi nudi si sentono fasce calde alternate a fasce fredde. Il comfort termico era pessimo. Dopo la sostituzione e l'aggiunta dell'alluminio, il problema è scomparso.

Come si posa la lastra termoisolante – procedura pratica in breve

La procedura dettagliata è disponibile nell'articolo separato "Installazione della lastra termoisolante per riscaldamento a pavimento passo dopo passo". Qui riassumiamo i punti fondamentali, che vengono spesso trascurati in caso di installazione non professionale:

Il supporto deve essere piano e pulito. Le irregolarità superiori a 5 mm sotto le lastre fanno sì che la lastra "lavori" sotto carico, il che può portare a crepature nel massetto. Prima della posa livellate il supporto.
Fascia di dilatazione perimetrale. Prima della posa delle lastre, rivestite l'intero perimetro della stanza con una fascia di dilatazione (anche intorno alle colonne, agli sporgenze, alle tubazioni). Lo spessore minimo della fascia è 8–10 mm. Senza di essa, il massetto non ha dove espandersi e si rompe.
Le lastre vanno posate a sbocco. Come i mattoni – i giunti tra file adiacenti non devono allinearsi su una sola linea. Le lastre termoisolanti hanno sulle superfici laterali un linguetto e una scanalatura, oppure bordi piani con sistema a incastro – sempre seguendo le istruzioni del produttore.
Le tubazioni vanno posate tra le zampe, non sopra. La tubazione deve essere infilata tra le zampe e poggiare in basso – non appoggiata sopra le zampe. Una posa errata delle tubazioni causa ponti termici e riduce il rendimento.
Pressione di prova prima del getto del massetto. Prima di qualsiasi processo umido, mettete a pressione le tubazioni a pressione di esercizio (min. 6 bar, in pratica 4–6 bar) e mantenete questa pressione durante l'intero processo di getto e indurimento del massetto.

Sistema asciutto vs. sistema umido: che cosa significa per la scelta dello polistirene?

La distinzione tra sistema asciutto e umido è fondamentale per la scelta dei materiali. Al tema è dedicato l'articolo separato "Sistema asciutto vs. sistema umido: quale polistirene e pellicola sono adatti", qui riassumiamo le conseguenze pratiche:

Sistema umido (mastro di anidrite o cemento) richiede:

Lastra termoisolante con zampe (ad esempio STIROTERMAL BASIC o DUO)
Pellicola separatrice sopra la lastra
Fascia di dilatazione perimetrale
Spessore sufficiente del massetto (min. 45 mm sopra la sommità del tubo in caso di anidrite, 55–65 mm in caso di cemento)

Sistema asciutto (senza massetto, ad esempio OSB + alluminio) richiede:

Polistirene con scanalature fresate per le tubazioni (ad esempio STIROTERMAL DRY)
Piatto o pellicola in alluminio sopra le tubazioni
Lastra per pavimento asciutto (OSB, lastre di gesso-fibra min. 18–22 mm)
La pellicola separatrice non è necessaria (non esiste un processo umido)

Errori comuni durante la posa, che realmente si verificano

Negli anni di pratica abbiamo visto i seguenti errori che si ripetono. L'articolo "Errori comuni durante la posa del polistirene e delle lastre termoisolanti per riscaldamento a pavimento" li analizza in dettaglio, qui riassumiamo quelli più pericolosi:

1. Fascia di dilatazione perimetrale mancante o insufficiente. Questo è la causa numero 1 delle crepe nel massetto. Senza fascia, il massetto non ha spazio per la dilatazione termica e si rompe – prima lungo il perimetro, poi al centro. A volte le crepe sono così grandi che si vede la luce attraverso il pavimento fino alle tubazioni. La riparazione è costosa e spesso comporta la demolizione dell'intero pavimento.

2. Giunti delle lastre allineati. Se i giunti delle lastre non si sovrappongono (non si posano a sbocco), in quei punti si crea una debolezza strutturale. Il massetto sopra il giunto si rompe, a volte si manifesta come una crepa visibile nella superficie camminabile.

3. Spessore dello polistirene insufficiente per la posizione dell'edificio. Un cliente in una zona pianeggiante con garage sottostante ha risparmiato sul polistirene e ha messo solo una lastra con zampe da 30 mm senza EPS sottostante. Risultato dopo due anni: pavimento freddo al piano terra, il sistema funziona a pieno regime ma non basta – l'energia si disperde verso il basso nel garage non riscaldato. La ricostruzione di questa situazione è praticamente impossibile senza demolizione.

4. Massetto gettato senza tubazioni pressurizzate. Se le tubazioni sono vuote e caricate con il massetto, possono deformarsi – da circolari a ovali. Questo aumenta la resistenza idraulica, distribuisce in modo irregolare il carico e in casi estremi può rompere la tubazione al primo pressurizzazione. Sempre gettare il massetto con tubazioni pressurizzate a una pressione minima di 4–6 bar.

5. Follia separativa mancante o danneggiata. Il cemento latrante entra nella lastra isolante, ne compromette le proprietà termiche e crea giunzioni rigide che ostacolano l’espansione. Risultato: crepatura del massetto e ridotta efficienza termica. Perché succede? La pellicola viene posata al mattino, il getto avviene nel pomeriggio e intanto la pellicola è strappata dal movimento del personale. Soluzione: riparare immediatamente la pellicola ogni volta che si verifica un danno.

Come posare correttamente il tubo nella lastra del sistema

Il tubo viene posato nella lastra del sistema seguendo un disegno a serpente o a doppio filo. Il disegno a serpente è più adatto per stanze più grandi – tubo caldo e tubo freddo si alternano vicendevolmente, quindi la differenza di temperatura superficiale è minima. Il disegno a doppio filo (parallelo) è più semplice da installare, ma con circuiti lunghi si crea un evidente gradiente termico (l’ingresso è molto più caldo dell’uscita).

La distanza tra i tubi dipende dal calcolo, ma i valori tipici sono:

100 mm – zone di bordo vicino le pareti esterne, bagni, ambienti molto freddi
150 mm – stanza abitativa standard con buona isolazione
200 mm – nuove costruzioni molto ben isolate con bassa perdita termica
300 mm – talvolta in case passive, dove il riscaldamento a pavimento serve principalmente per temperare

Le lastre con zampe hanno le zampe in genere a griglia 50 mm, quindi una distanza di 100, 150, 200 o 250 mm si ottiene facilmente. Per un’esposizione più dettagliata di questo argomento si veda l’articolo „Come posare correttamente il tubo nella lastra del sistema senza ponti termici".

Perché il pavimento dopo un po’ si rompe o si solleva?

Questo è l’argomento di un articolo autonomo „Perché il pavimento sopra la lastra isolante si rompe o si solleva". In breve: ci sono diverse cause e non sempre c’è dietro il polistirene. Le cause più frequenti sono:

Aumento troppo rapido della temperatura durante il primo „avvio" del sistema – il massetto non deve essere riscaldato bruscamente, il primo avvio va fatto gradualmente: 25 °C / giorno, max 5 °C al giorno, per almeno 4 giorni, dopodiché si raggiunge lo stato operativo massimo
Giunzioni di dilatazione insufficienti in stanze più grandi di 40 m² o in corridoi lunghi
Strato di finitura senza colla adatta / senza lasciare lo spazio di espansione necessario per i pavimenti in legno
Danni meccanici alla lastra isolante prima del getto del massetto (camminare sulle lastre con strumenti appuntiti, ad esempio con una pistola per chiodi)

Domande frequenti (FAQ)

Può utilizzare polistirene EPS 70 o EPS 100 per facciate sotto il riscaldamento a pavimento al posto della lastra del sistema?

Sì, può – ma solo come strato isolante inferiore. EPS 70 e EPS 100 sono isolamenti sottostanti adatti (hanno una sufficiente resistenza alla pressione 70, rispettivamente 100 kPa a 10% di deformazione), ma non hanno zampe né scanalature per fissare il tubo. Senza la lastra del sistema in cima dovrà fissare il tubo con chiodi nel polistirene e il rischio che il tubo si muova durante il getto del massetto è maggiore. Per lo strato sottostante al tubo utilizzare sempre la lastra del sistema con zampe. La combinazione di EPS inferiore + lastra del sistema superiore è una soluzione comune e corretta in caso di spessori elevati dell’isolamento.

Qual è la differenza tra un massetto anidritico e un massetto cementizio in termini di richieste al polistirene?

Entrambi i tipi di massetto richiedono al polistirene le stesse proprietà in termini di resistenza alla pressione (min. EPS con CS(10)100 kPa). La differenza è che il massetto anidritico è più fluido e scorre più facilmente tra le zampe e sotto la pellicola, quindi la pellicola separativa con l’anidrite è assolutamente critica e non deve avere neanche il minimo danno. Il massetto cementizio è più denso, meno „liquido", ma impone un carico maggiore sul polistirene. Entrambi richiedono il tubo premuto durante il getto.

Che succede se si mette polistirene troppo sottile?

Gli effetti diretti sono due: aumento delle perdite di calore verso il basso (minore efficienza energetica, maggiore consumo) e un avvio e una risposta del sistema più lenti. Il polistirene funge da „serbatoio" di energia termica – più sottile è, minore è la capacità termica, che può essere un vantaggio o uno svantaggio a seconda della regolazione. Tuttavia, in termini energetici, uno spessore insufficiente è sempre uno svantaggio. In caso di pavimento sopra l’esterno o uno spazio non riscaldato, l’isolamento sottile si sentirà immediatamente nelle bollette del riscaldamento, mentre la correzione è estremamente costosa (dovrebbero essere demolite tutte le strati).

Sono adatte le lastre del sistema anche per il riscaldamento a pavimento elettrico?

Sì, le lastre del sistema con zampe possono essere utilizzate anche per il riscaldamento a pavimento elettrico con tappeti elettrici o cavi liberi. Il cavo elettrico si infila tra le zampe esattamente come il tubo idraulico. La scelta della lastra del sistema dipende dal diametro del cavo – per cavi sottili (∅5–7 mm) sono adatte lastre con zampe più piccole. Per il riscaldamento elettrico asciutto (riscaldamento a film) è invece raccomandata una lastra isolante piana con strato riflettente. Vale lo stesso principio: il calore deve essere diretto verso l’alto, non verso il supporto.

Può posare le lastre del sistema anche in ambienti umidi (bagno, piscina)?

L’EPS è per sua natura resistente all’umidità – non assorbe acqua, non si ammuffisce né marcisce. Le lastre del sistema in EPS sono quindi adatte per ambienti umidi. Attenzione però a che, in caso di piscine e zone bagnate, debba essere garantita l’idroisolazione del massetto e del rivestimento, non del polistirene. La lastra del sistema stessa gestisce l’umidità, ma se l’acqua penetra nei tubi o nelle giunzioni può causare danni altrove. In bagni e zone bagnate risolvere l’idroisolazione sopra il massetto (intonaci, nastri idroisolanti) – è uno strato indipendente rispetto alla lastra del sistema.

Quanto tempo dura prima che si possa camminare sulla lastra del sistema prima del getto del massetto?

La lastra del sistema è praticamente immediatamente passabile – l’EPS con portanza CS(10)100 kPa regge il carico del movimento normale del personale. Attenzione però a danni alle zampe da oggetti appuntiti e alla deformazione della pellicola. Attendere con carichi pesanti (palette di materiali, attrezzi pesanti) fino a quando il massetto non è versato e indurito. Prima del getto del massetto controllare sempre tutta la superficie: che tutti i tubi siano correttamente fissati, che la pellicola non sia danneggiata, che la fascia perimetrale sia ovunque incollata e che il tubo sia sottopressione.

Conclusione: Perché conviene fare le cose giuste fin dall’inizio

L’EPS e le lastre del sistema sono strati che, dopo il getto del massetto, sono invisibili e inaccessibili. Questo è esattamente il motivo per cui la scelta e la posa corretta meritano l’attenzione necessaria – eventuali errori si possono correggere solo demolendo tutta la pavimentazione, che è molto più costoso del prezzo dell’intera strato isolante. I clienti che hanno risparmiato poche decine di euro sullo spessore dell’EPS o sul tipo di lastra del sistema durante l’investimento complessivo per la ristrutturazione o la costruzione di una casa ne pentiranno spesso prima di passare l’inverno nella casa nuova.

La scelta corretta inizia con il prodotto specifico: per un sistema umido classico può essere STIROTERMAL BASIC (UHP55), per ristrutturazioni e sistemi asciutti STIROTERMAL DRY (UHPD), per applicazioni più impegnative con distanze variabili tra i tubi STIROTERMAL DUO 11 (UHP51). A questo aggiungere la pellicola corretta, la fascia perimetrale e la procedura corretta – e il risultato durerà per decenni.

Se non è sicuro che prodotto è adatto per la sua situazione specifica, guardi gli altri articoli nel Centro delle Conoscenze – in particolare „Come scegliere la lastra isolante del sistema corretta per il riscaldamento a pavimento" e „Pellicola separativa e pellicola in alluminio per il riscaldamento a pavimento: quando e come utilizzarle". Questi articoli insieme a questa FAQ costituiscono una guida completa dalla scelta all’installazione.

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