Come posizionare correttamente il tubo nella lastra di supporto senza ponti termici

Ogni tipo di ponte termico ha un impatto diretto sulla perdita di calore verso la struttura sottostante. Secondo la norma UNI EN ISO 10211, anche un piccolo ponte termico con una superficie di 0,1 m² può aumentare le perdite termiche di quel dettaglio del 100% o più. In pratica, ciò significa che un sistema con ponti termici deve funzionare più a lungo, a una temperatura più alta o con una potenza del boiler maggiore – il che si riflette direttamente sull'efficienza energetica dell'edificio e sui costi operativi più elevati.

Scelta della lastra di sistema prima del posizionamento del tubo

Il posizionamento corretto del tubo non inizia con il tubo stesso, ma con la scelta della lastra di sistema adatta. I diversi tipi di lastre hanno geometrie diverse dei rilievi, altezze diverse, materiali diversi e destinazioni diverse. Un posizionamento errato del tubo rispetto alla lastra è fonte di problemi fin dall'inizio.

Nella gamma abbiamo diverse soluzioni consolidate. Lastra isolante di sistema UHP55 (STIROTERMAL BASIC) è adatta per i sistemi umidi standard con getto in anidrite o cemento. Ha i rilievi progettati per tubi con diametro esterno 16 mm e 17 mm – che coprono la maggior parte dei tubi PE-RT e PEX comunemente utilizzati. La distanza dei rilievi permette di disporre il tubo in una griglia a 50 mm, che è la base per un corretto posizionamento delle maglie.

Per combinare due strati di isolamento in un solo passo, è adatta Lastra isolante di sistema UHP51 (STIROTERMAL DUO 11), che ha uno strato inferiore integrato e risolve alcuni dettagli dell'isolamento in modo più efficiente. Per un sistema asciutto senza getto umido – ad esempio sotto laminato, legno o piastrelle di grandi dimensioni senza strato di screato – è utile considerare Polistirene per riscaldamento a pavimento asciutto UHPD (STIROTERMAL DRY), dove il tubo è posizionato in scanalature e coperto da piastre in alluminio di distribuzione.

Un confronto più dettagliato dei singoli tipi di lastre si trova nell'articolo Confronto tra lastre di sistema: STIROTERMAL BASIC vs DUO vs DRY vs SOLO o nell'articolo Come scegliere la lastra isolante di sistema corretta per il riscaldamento a pavimento.

Preparazione del supporto prima del posizionamento delle lastre e del tubo

Un ponte termico durante il posizionamento del tubo può non derivare da un errore nel posizionamento del tubo stesso. Molto spesso ha origine nel supporto su cui vengono disposte le lastre. Il supporto deve soddisfare diverse condizioni, senza le quali un buon lavoro con le lastre è già compromesso in partenza.

Pienezza e pulizia del supporto

La massima irregolarità del supporto sotto le lastre di sistema dovrebbe essere di massimo 5 mm su una regola da 2 m. Se l'irregolarità è maggiore, le lastre replicano le irregolarità del supporto e tra di esse si formano spazi d'aria, oppure le lastre si rompono e non si adattano l'una all'altra. Questo porta direttamente a ponti termici nei punti in cui le lastre non si toccano.

Prima del posizionamento, è necessario spazzolare bene il supporto e rimuovere tutti i frammenti, le particelle grossolane, gli chiodi e le protuberanze. La polvere e le impurità fini possono essere lasciate, ma le particelle più grandi possono causare un sollevamento locale della lastra e il suo successivo rompimento sotto la pressione del malta umido o dell'anidrite.

Film separatore sotto le lastre di sistema

Su un supporto in cemento si colloca un film separatore prima del posizionamento delle lastre in polistirene. La sua funzione è doppia: impedisce l'ascesa dell'umidità dalla lastra in cemento verso il polistirene e impedisce inoltre il contatto diretto tra il polistirene e il cemento, prevenendo così la degradazione chimica del materiale. Film separatore 601001H è una soluzione adatta per questa strato – si tratta di un film in polietilene con spessore sufficiente, che si colloca con un sovrappiattimento minimo di 100 mm sugli incroci e minimo 100 mm sulle pareti.

La pellicola deve essere incollata ai bordi con nastro adesivo per evitare che si sollevi durante la posa delle lastre. Se la pellicola è lasciata libera e ondeggia, le lastre vi "galleggiano" sopra e si rende difficoltoso il loro posizionamento preciso e serrato l'una rispetto all'altra.

Nastro di dilatazione perimetrale

Prima dell'inizio della posa delle lastre, lungo l'intero perimetro della stanza deve essere applicato l'nastro di dilatazione perimetrale. Questo nastro svolge la funzione di dilatazione del massetto rispetto alle pareti e al contempo impedisce il passaggio di calore attraverso l'angolo parete-pavimento, che è uno dei luoghi più comuni di formazione di ponti termici. Il nastro deve sporgere al di sopra del bordo superiore del pavimento finito e, dopo l'applicazione del rivestimento, la sua parte sporgente deve essere tagliata via.

Posa del pannello strutturale senza ponti termici

La posa del pannello è la prima fase in cui si formano i ponti termici, di cui è difficile discutere in seguito in caso di reclamo – sono coperti da diversi strati di materiale. Per questo motivo è importante dedicare a questa fase l'attenzione necessaria.

Direzione della posa e sovrapposizione delle lastre

Le lastre vanno posate con sovrapposizione – ciò significa che le giunzioni verticali tra file adiacenti non devono essere allineate. La sovrapposizione minima è la metà della lunghezza della lastra, ma in pratica basta anche un terzo. Senza sovrapposizione, durante il getto del cemento o dell'anidrite si corre il rischio di infiltrazioni nelle giunzioni e soprattutto si riduce la rigidezza dello strato intero – le lastre possono scorrere e tra di esse si formano ponti termici.

Durante la posa, ogni lastra deve essere premuta con precisione contro quella adiacente. Il maschio e la sede (se presenti) devono combaciare senza forzare – se è necessario colpire la lastra, ciò significa che qualcosa non va e bisogna controllare il fondo. Forzando eccessivamente, il maschio si rompe e la giunzione diventa solo nominale, senza una reale tenuta.

Taglio delle lastre vicino alle pareti e agli angoli

Le lastre vicino alle pareti devono adattarsi alle dimensioni reali della stanza. Qui si creano molti problemi quando i lavoratori tagliano la lastra con un coltello o un seghetto e lasciano grandi spazi vuoti vicino alla parete. Lo spazio massimo ammesso tra la lastra e la parete (rispettivamente il nastro perimetrale) è 5 mm. Gli spazi più grandi devono essere riempiti con pezzi di polistirene.

Per tagliare il polistirene si utilizza un coltello affilato, una sega per polistirene o una corda di taglio riscaldata. La corda riscaldata dà il taglio più pulito senza scheggiare il materiale. Negli angoli e negli intagli intorno a travi, pilastri o cassettoni di installazione si consiglia di tracciare il contorno con un modello in cartone. Un ponte termico intorno a un pilastro, dove la lastra è tagliata male, può arrivare a un diametro di 300–400 mm e causare un punto freddo visibile sul pavimento in inverno.

Passaggi di impianti attraverso l'isolamento

Ogni passaggio – tubo fognario, scarico, guaina di installazione, pilastro portante – interrompe l'isolamento e può essere un ponte termico. Procedura corretta: il foro nella lastra deve essere tagliato in modo da riprodurre la forma dell'elemento passante con una tolleranza minima (fino a 10 mm). Lo spazio rimanente deve essere riempito con schiuma PUR a bassa espansione (non con schiuma di montaggio standard, che potrebbe sollevare la lastra). Dopo l'indurimento della schiuma, l'eccesso deve essere tagliato a livello della superficie della lastra.

I tubi fognari che passano attraverso la lastra sono un caso speciale. Se il tubo si trova in una zona dove dovrebbe passare il tubo del riscaldamento a pavimento, è necessario deviare il circuito intorno al tubo. Il circuito non deve avvolgere il tubo a meno di 50 mm, altrimenti si rischia il surriscaldamento locale del PVC fognario.

Posa del tubo nei rialzi del pannello strutturale – procedura dettagliata

Questo è il cuore dell'intera tecnologia. Un tubo posato correttamente è fissato saldamente nel pannello strutturale, sollevato rispetto al fondo in cemento, disposto in una griglia geometricamente precisa e senza tensioni che potrebbero causare movimenti durante il getto del massetto.

Distanze e schemi di posa

I pannelli strutturali con rialzi permettono distanze del tubo in moduli definiti dal pannello – il più comune è 50 mm. Ciò significa che le distanze reali del tubo sono multipli di 50 mm: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm. Nella progettazione del sistema si applica la regola: più piccola è la distanza, più uniforme è la temperatura della superficie del pavimento, ma maggiore è la quantità di tubo, raccordi e lavoro.

Nella zona abitativa (dove si cammina scalzi, si siedono i bambini) si utilizza una distanza di 100–150 mm. Nella zona vicino alle finestre e alle pareti esterne (periferia) si utilizza 100 mm, addirittura 75 mm per coprire una maggiore perdita termica. Nelle stanze tecniche (WC, corridoio, magazzino) basta 200–250 mm. Queste distanze sono il risultato di un calcolo idraulico, non di improvvisazione.

Gli schemi standard di posa dei circuiti sono due:

• Meandro (serpentina) – il tubo va avanti e indietto in parallelo. Semplice da calcolare, ma causa un gradiente termico – la parte di ingresso del circuito è più calda di quella di uscita.
• Schema a spirale (a elica) – il tubo gira dal lato esterno della stanza verso il centro e torna indietro in un'altra fila. Permette una distribuzione più uniforme della temperatura, perché l'ingresso e l'uscita si alternano l'una accanto all'altra.

Procedura tecnica per l'inserimento del tubo nei collettori

Il tubo si svolge in modo fluido, senza pieghe brusche. Il raggio minimo di curvatura del tubo PE-RT 17x2 mm è 5 volte il diametro esterno, quindi almeno 85 mm. In pratica, ciò significa che la curva della spira (mezza circonferenza alla fine del meandro) deve avere un raggio di almeno 85–100 mm. Se il raggio è inferiore, il tubo non si piega affatto oppure si piega con un restringimento locale (kink), che aumenta la resistenza idraulica e può portare a rottura.

Per l'inserimento nei collettori, procedete in modo che il tubo venga spinto nei collettori a tratti di 30–50 cm. Non piegate tutta la spira in anticipo e non la inserite in un colpo solo – in questo modo si genera una tensione interna che, al rilascio, strappa il tubo fuori dai collettori. Procedura corretta: fissate l'inizio della spira sul collettore di alimentazione, tese il tubo lungo la prima fila di collettori, infilate il tubo in ogni collettore con il dito o con un apposito ago in plastica, e solo dopo passate alla curva e alla fila successiva.

Ogni collettore deve effettivamente tenere il tubo – ciò significa che il tubo deve "saltare" nello spazio tra i collettori e può essere tirato via solo con una forza misurabile (circa 15–25 N). Se il tubo esce da solo, i collettori sono danneggiati oppure il tubo ha un diametro errato. Questo va risolto immediatamente, non dopo l'indurimento del calcestruzzo.

Fissaggio del tubo in luoghi atipici

Nelle transizioni tra stanze, lungo le porte e negli angoli non standard, il tubo non può essere inserito solo nei collettori. Qui si utilizzano ganci in plastica (clip), che vengono fissati con chiodi o viti nella lastra isolante e tengono il tubo nella posizione corretta. Distanza dei ganci in tratti rettilinei: ogni 500–600 mm. Nei tratti curvi e negli angoli: ogni 200–300 mm, in base al raggio di curvatura.

I ganci non devono schiacciare né deformare il tubo. Con un fissaggio corretto, il diametro esterno del tubo nel punto del gancio non deve essere inferiore al diametro esterno nominale. Un gancio troppo stretto causa un restringimento locale e un aumento della resistenza idraulica della spira – che si manifesta come una "zona fredda" in quella parte del pavimento.

Ponti termici durante il posizionamento del tubo – luoghi di rischio specifici

Dopo anni di ispezioni di impianti a pavimento, si possono identificare diversi "punti problematici" standard, dove i ponti termici si formano più frequentemente. A questi luoghi va dedicata particolare attenzione in ogni progetto.

Punto di ingresso e uscita della spira nel collettore

In questo punto, il tubo passa dall'isolamento termico alla zona perimetrale vicino al muro e successivamente nella scatola del collettore. Qui il tubo non è posizionato nei collettori, ma è libero. Se non è interamente rivestito con un tubo protettivo (spesso un tubo in plastica corrugato) e se lo spazio intorno non è isolato, si forma un ponte termico diretto: il tubo con una temperatura di 35–45 °C passa in un punto senza isolamento direttamente attraverso la parete in cemento armato. Questo punto deve sempre essere isolato con schiuma PUR o con pezzi di EPS.

Punto lungo le giunzioni di dilatazione del massetto

Nelle giunzioni di dilatazione del massetto non deve trovarsi tubo senza protezione. Se il tubo deve attraversare una giunzione di dilatazione, deve essere protetto da un tubo protettivo in un tratto di almeno 300 mm su entrambi i lati della giunzione, in modo da compensare il movimento del cemento senza sollecitare meccanicamente il tubo. Al contempo – nel punto della giunzione di dilatazione non deve mancare l'isolamento sotto il tubo.

Passaggio del tubo attraverso le travi e le pareti

Nel passaggio attraverso le travi delle pareti interne (dove non c'è riscaldamento a pavimento, ad esempio sotto la trave) l'isolamento deve essere continuo – anche sotto la trave, se possibile dal punto di vista strutturale. Se il costruttore non vuole isolare sotto la trave, deve comunque essere garantito che il tubo non entri sotto la trave senza tubo protettivo e senza interruzione dell'isolamento termico.

Collegamento della lastra del sistema al limite della soglia

La soglia della porta è un punto critico. Qui gli strati del pavimento in stanze diverse possono variare, può cambiare la superficie di usura e l'isolamento può essere interrotto. La lastra del sistema deve arrivare fino sotto la soglia. Se la stanza adiacente ha un'altezza diversa del pavimento o non ha riscaldamento a pavimento, il passaggio deve essere trattato con un taglio obliquo di polistirene in modo che non si formi un salto nello strato isolante.

Sistemi asciutti e fogli di alluminio – richieste speciali per il posizionamento

I sistemi asciutti di riscaldamento a pavimento, dove non c'è l'intonacatura umida, funzionano su un principio diverso di distribuzione del calore. Il tubo qui giace in scanalature di polistirene e il calore viene trasferito tramite piastre (fogli) di alluminio distributive, che distribuiscono il calore dal tubo su una superficie maggiore.

Negli impianti asciutti è importante la Foglia di alluminio per riscaldamento a pavimento asciutto – questa piastra deve essere in contatto completo con il tubo e con la lastra del pavimento sopra di essa. Ogni spazio d'aria tra l'alluminio e il tubo o tra l'alluminio e la superficie di usura riduce drasticamente la trasmissione del calore e causa un riscaldamento irregolare.

Errore tipico negli impianti asciutti: le piastre di alluminio non appaiono come importanti, il lavoratore le omette o le posa male e il tubo rimane coperto solo da una lastra di legno senza distributore di calore. Il risultato è che le aree sopra il tubo sono molto più calde rispetto alle aree tra i tubi – il pavimento si riscalda a strisce, cosa percepibile anche con le scarpe.

Negli impianti asciutti le scanalature nel polistirene non possono essere interrotte, tagli obliqui o troppo poco profondi nella lastra portano a che il tubo non entri nella scanalatura o non vi giaccia in modo rettilineo. Il polistirene per impianti asciutti (STIROTERMAL DRY) ha scanalature preforate in fabbrica, il che semplifica notevolmente il posizionamento e riduce il rischio di errori rispetto al fresaggio manuale in cantiere.

Controllo prima e dopo l'intonacatura del massetto

Prima dell'intonacatura o del getto di anidrite è obbligatorio effettuare un'ispezione completa dell'impianto. Tralasciare questo controllo è una delle economie più costose che un costruttore possa fare. Se dopo l'intonacatura si scopre un errore, è quasi sempre irrimediabile senza demolire le strati.

Prova di pressione del tubo

Prima del getto del massetto si esegue una prova di pressione dell'intero sistema di distribuzione. La pressione di prova è 1,5 volte la pressione massima di esercizio, ma in ogni caso almeno 6 bar. La prova dura almeno 2 ore, durante le quali la pressione non deve scendere di più di 0,2 bar. Se la pressione cala, bisogna trovare il punto di perdita – bisogna scavare ogni giunzione, ogni clip, ogni curva. Il tubo con perdita sotto l'anidrite è una diretta strada verso una situazione di guasto dopo anni di esercizio.

Controllo visivo del posizionamento del tubo

Oltre alla prova di pressione, è necessario un controllo visivo dell'intera superficie. Controllare:

• Se ogni tubo giace nei rialzi del sistema o nelle clip – nessun tratto libero
• Se sono rispettate le distanze minime dalle pareti (min. 100 mm dalla parete esterna, min. 150 mm dalla parete adiacente a uno spazio non riscaldato)
• Se nessun tubo giace direttamente sul cemento senza isolamento sottostante
• Se tutti i punti di passaggio e i collettori sono correttamente coperti
• Se il nastro di dilatazione perimetrale non è danneggiato lungo tutto il perimetro

Durante il getto del massetto

Durante il getto dell'anidrite (mastro liquido) è necessario che il sistema sia sottoposto a pressione – riempito con acqua a una pressione di 3–4 bar. Questo impedisce che il tubo venga schiacciato dal peso dell'anidrite e lo mantiene nella posizione corretta. Dopo l'indurimento del massetto (almeno 48 ore) si può ridurre la pressione, ma il sistema non deve essere svuotato né riscaldato prima di quanto previsto dal produttore dell'anidrite o del massetto cementizio – in genere almeno 21 giorni per l'anidrite.

Dipendenza della qualità del posizionamento dal tipo di tubo

Non tutti i tubi si comportano allo stesso modo quando si posano nei rialzi della lastra del sistema. I parametri chiave che influenzano l'aderenza ai rialzi e la rigidità del tubo in curva:

• PE-RT (Polietilene a resistenza elevata al calore) – flessibile, facile da posare nei rialzi, mantiene bene la forma in curva. Standard per i sistemi umidi.
• PEX-a (polietilene reticolato Engel) – più rigido, ma "ricorda" la forma dopo il riscaldamento. Quando si posa a freddo in inverno può essere troppo rigido e uscire dai rialzi. Soluzione: riscaldare il rotolo del tubo prima della posa a 15–20 °C.
• PEX-b / PEX-c – più rigido del PE-RT, meno flessibile in curva, il raggio di curvatura è maggiore. Nei spazi ristretti può essere problematico.
• Multistrato (multilayer, Al-PEX) – ha uno strato di alluminio interno, si forma una volta e mantiene la forma. Eccellente per i sistemi secchi e i tracciati diretti, meno adatto per curve frequenti.

Per un'analisi più dettagliata sulla scelta del tubo per i singoli sistemi, consultare l'articolo Riscaldamento a pavimento secco vs umido: quale polistirene e pellicola sono adatti.

Domande frequenti (FAQ)

Posso posare il tubo direttamente sul cemento senza la lastra del sistema?

Tecnologicamente è possibile introdurre il tubo nel cemento, ma un tale sistema avrà un rendimento molto basso e perdite termiche elevate verso il basso. La maggior parte del calore si disperderà nella lastra di cemento e successivamente nel terreno o nello spazio sottostante, non verso l'alto nella stanza. Inoltre, durante le ristrutturazioni di edifici vecchi, c'è il rischio di crepature del massetto senza un'adeguata isolazione elastica al di sotto. Una lastra del sistema corretta sotto il tubo è una condizione tecnica indispensabile.

Cosa fare se il tubo durante la posa si distacca dai rialzi e non vi rimane?

Prima cosa: verificare se il tubo ha il diametro esterno corretto per quella lastra. La lastra UHP55 è principalmente per il diametro 17 mm – il tubo da 16 mm può essere più largo, il tubo da 18 mm non ci entra affatto. Se il diametro è corretto e il tubo comunque esce, la causa è o il danneggiamento dei rialzi (tubo troppo rigido a freddo), o una tensione eccessiva nel tubo durante lo svolgimento. Soluzione: lasciare il tubo in una stanza a una temperatura di almeno 15 °C per almeno un'ora prima della posa, posarlo a tratti brevi e verificare con la mano l'adesione in ogni rialzo.

Qual è lo spessore minimo di copertura del tubo con anidrite o massetto cementizio?

Lo spessore minimo di copertura sopra il bordo superiore del tubo è 25 mm con l'anidrite, 45 mm con il massetto cementizio. Lo spessore totale del massetto sopra la lastra del sistema, con un tubo da 17 mm (diametro esterno) è quindi 17 + 25 = 42 mm con l'anidrite, 17 + 45 = 62 mm con il massetto cementizio. Questi valori sono minimi – con uno spessore maggiore si allunga il tempo di reazione del sistema (il massetto accumula più calore), ma si migliora la planarità della superficie.

Come verificare se ho un ponte termico nel pavimento, quando il pavimento è già finito?

Il modo più semplice senza attrezzatura speciale: riscaldare il sistema alla temperatura operativa e aspettare almeno 2 ore. Poi camminare sul pavimento a piedi nudi e osservare le differenze di temperatura. Le strisce o aree fredde indicano o l'assenza di tubo, o un punto con un ponte termico verso il basso. Una diagnosi più precisa si effettua con una termocamera – essa mostra la distribuzione delle temperature in superficie del pavimento e rileva anche problemi minori.

Devo utilizzare la pellicola separatrice anche tra la lastra e il massetto, o solo sotto lo strato isolante?

La pellicola separatrice va principalmente sotto la lastra isolante – tra il supporto in cemento e l'EPS. Tra la lastra isolante e il massetto in anidrite si utilizza un altro tipo di pellicola – la pellicola in PE, che impedisce l'infiltrazione dell'anidrite sotto le lastre e nelle fessure. Questo strato è più sottile (0,1–0,2 mm) e si posa sulla superficie superiore delle lastre immediatamente prima del getto. Per le funzioni delle diverse pellicole e il loro corretto utilizzo, consultare l'articolo Pellicola separatrice e pellicola in alluminio per il riscaldamento a pavimento: quando e come utilizzarle.

Posso posare da solo le lastre e il tubo come lavoro fai-da-te?

La posa delle lastre e del tubo è tecnicamente fattibile anche per un bricoleur esperto, ma con alcune condizioni. È necessario disporre della documentazione progettuale con le tracce, le distanze e le potenze progettate – l'improvvisazione non è ammessa. La prova di pressione prima del getto del massetto deve essere documentata. Il getto del massetto in sé è meglio affidarlo a un'azienda professionale – l'uniformità del getto e il rispetto dello spessore sono decisivi. Per evitare errori nella posa delle lastre e del tubo, consultare anche l'articolo Errori comuni nella posa dell'EPS e delle lastre del sistema per il riscaldamento a pavimento.

Conclusione: la precisione si paga

La posa del tubo del riscaldamento a pavimento nella lastra del sistema è un lavoro che richiede lo stesso rispetto dell'installazione elettrica o delle tubazioni sanitarie. Una volta gettato il tubo, non è più possibile ripararlo senza demolire – e questo vale tanto per i ponti termici, quanto per le vere perdite. Ogni minuto dedicato alla corretta preparazione del supporto, al posizionamento preciso delle lastre, all'inserimento attento del tubo nei rialzi e al controllo visivo prima del getto si ripaga per l'investitore sotto forma di minore richiesta energetica, comfort uniforme del riscaldamento e durata senza problemi del sistema per decenni.

Se non sei sicuro nella scelta della lastra, ti consigliamo di consultare il confronto nell'articolo Come scegliere la lastra isolante del sistema corretta per il riscaldamento a pavimento o Qual è lo spessore necessario dell'EPS sotto il riscaldamento a pavimento. Per una guida passo passo per la posa delle lastre stesse, è disponibile l'articolo Montaggio della lastra isolante del sistema per il riscaldamento a pavimento passo passo.

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