Svuotamento e regolazione del flusso nei radiatori con collegamento inferiore

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Scarico dell'aria e regolazione del flusso nei radiatori con collegamento inferiore

L'aria presente nel sistema radiante è uno dei motivi più comuni per cui il radiatore riscalda male, in modo irregolare o del tutto. Nei radiatori con collegamento inferiore questa problematica presenta alcune specificità che non si riscontrano con il collegamento laterale – e proprio per questo merita un'analisi dettagliata. Questo articolo Le spiegherà perché l'aria entra nel sistema, dove si accumula, come rimuoverla in modo affidabile e come regolare correttamente il flusso in modo che il radiatore fornisca esattamente la potenza termica che da esso si aspetta.

Se sta installando un nuovo radiatore, Le consigliamo di leggere anche i temi Installazione passo passo di un radiatore con collegamento inferiore e Collegamento di un radiatore a tubazioni esistenti – cosa sapere prima dell'installazione, dove troverà il contesto per l'intero processo di installazione. Qui ci concentreremo esclusivamente su ciò che segue all'installazione fisica – ovvero l'avvio, lo scarico dell'aria e l'equilibratura idraulica.

Perché l'aria nel radiatore complica le cose

L'acqua e l'aria in un sistema di riscaldamento chiuso non diventeranno mai amiche. L'aria ha una capacità termica e una conducibilità termica molto inferiori rispetto all'acqua – là dove si trova una bolla d'aria, il calore semplicemente non passa. Il risultato è evidente: la parte superiore del radiatore è tiepida o fredda, anche se la parte inferiore è bollente al tatto. Il ronzio, il gorgogliamento e lo scricchiolio che a volte si sentono provenire dal radiatore sono solo un'espressione acustica del fatto che aria e acqua si scontrano per lo spazio all'interno.

Negli apparecchi con collegamento inferiore – quindi in quelli in cui entrambi gli orifizi (alimentazione e ritorno) sono posizionati in basso, di norma al centro o nella parte inferiore del pannello – l'aria ha la tendenza a salire verso l'alto e a rimanere nei compartimenti superiori del pannello. Se il rubinetto di scarico è nella posizione corretta (e al contempo è correttamente montato), questa aria può essere abbastanza facilmente rimossa. Se invece il radiatore non ha un rubinetto di scarico autonomo o l'installazione è stata effettuata in modo non appropriato, l'aria si mantiene ostinatamente e il flusso dell'acqua calda è costantemente limitato.

Oltre all'irregolare riscaldamento, l'aria nel sistema ha un altro effetto spiacevole: accelera la corrosione. L'ossigeno disciolto nell'acqua è aggressivo verso le pareti in acciaio dei pannelli radianti. Per questo lo scarico dell'aria non è solo una questione di comfort, ma anche di durata del dispositivo.

Dove si prende l'aria e come entra nel sistema

L'aria non si genera da sola nel sistema – entra sempre per un motivo specifico. Conoscerli permette di evitarli o, almeno, di sapere cosa è successo quando, dopo anni di funzionamento, il radiatore inizia a ronzare di nuovo.

Prima riempitura del sistema: Quando un sistema o un radiatore nuovo viene riempito d'acqua, l'aria presente nei tubi e nel pannello deve essere espulsa. Se lo scarico non è fatto in modo completo, l'aria rimane intrappolata – ed è proprio questa l'origine dei problemi nei primi settimane di funzionamento.
Sostituzione o smontaggio del radiatore: Ogni volta che si apre il sistema – che si sostituisca il radiatore, se ne aggiunga uno nuovo o si smonti semplicemente la testa termostatica – l'aria ha l'opportunità di entrare. Con il collegamento inferiore succede in modo discreto, senza perdite d'acqua significative.
Corrosione e prodotti gassosi: La corrosione a lungo termine dei pannelli in acciaio produce idrogeno, che nel sistema si comporta in modo simile all'aria – sale verso l'alto e si accumula nei punti più alti.
Pressione insufficiente nel vaso di espansione: Se la pressione nel sistema è troppo bassa, l'acqua in alcuni punti locali può evaporare in vapore, che successivamente si condensa – ma prima della condensazione provoca bolle e rumori identici a quelli dell'aria.
Scarico automatico insufficiente sul generatore di calore o nella stanza tecnica: Alcuni vecchi impianti non hanno un dispositivo di scarico automatico nel punto più alto del circuito – l'aria viene purgata nei radiatori, ma immediatamente ritorna da un'altra parte del sistema.

Costruzione dei radiatori con collegamento inferiore e valvola di scarico

I radiatori a pannello con collegamento inferiore – come ad esempio Radiatore 21VK 300 x 600 potenza 447 W o Radiatore 21VK 300 x 800 potenza 596 W – hanno in genere una valvola di scarico integrata in uno degli angoli superiori. La maggior parte della produzione attuale la posiziona nell'angolo superiore destro (veduta frontale), ma i produttori variano. Prima dell'installazione, verifichi sempre da che lato è montata la valvola, perché questo influenzerà come installerà l'intero radiatore e se lo scarico sarà possibile senza smontaggio.

La valvola di scarico è in genere un piccolo dado con scanalatura quadrata o a crocetta, montato su un corpo in ottone. Sotto la valvola c'è un anello di guarnizione in gomma. Per lo scarico dell'aria Le serve una chiave di scarico (cosiddetta Entlüftungsschlüssel – una chiave quadrata da 5–6 mm o di altra forma a seconda del produttore), una piccola ciotola per raccogliere le gocce, una tubatura o un panno.

Alcuni radiatori con collegamento inferiore hanno al posto della valvola di svuotamento manuale un sfiatatore automatico (cosiddetto auto-vent). Questo presenta un piccolo meccanismo a galleggiante – quando nella camera superiore c'è aria, il galleggiante scende e l'aria esce da sola. Appena arriva l'acqua, il galleggiante sale e chiude l'apertura. Gli sfiatatori automatici sono comodi, ma in pratica è necessario controllare regolarmente la loro guarnizione, perché le incrosti di calcare dell'acqua dura possono tenere la valvola aperta o chiusa in modo permanente.

Procedura di sfiato passo dopo passo

Lo sfiato del radiatore con collegamento inferiore è semplice, ma ha le sue regole. Se non le rispetti, il risultato sarà incompleto – l'aria verrà parzialmente espulsa, ma dopo alcuni giorni il problema tornerà.

Preparazione prima dello sfiato

Prima di iniziare lo sfiato vero e proprio, controlla la pressione nel sistema. Sul manometro della caldaia (o sul manometro nella stanza tecnica) la pressione fredda dovrebbe essere compresa tra 1,0 e 1,5 bar in un sistema abituale per un appartamento o una casa. Se la pressione è inferiore (sotto 0,8 bar), aggiungi acqua al vaso di espansione e quindi al sistema – altrimenti durante lo sfiato la pressione scenderà sotto il minimo e la pompa potrebbe andare in secco.

In seguito, accendi il riscaldamento almeno per 15–20 minuti prima dello sfiato. L'acqua calda ha una minore capacità di assorbire l'aria – le bolle d'aria si libereranno e si accumuleranno nella parte superiore del pannello. Se sfiati un sistema freddo, l'aria potrebbe essere ancora disciolta nell'acqua e non ci sarà dove catturarla.

Lo sfiato vero e proprio

Prepara una chiave per lo sfiato, un piccolo contenitore (bicchiere o ciotolina) e un pezzo di asciugamano per eventuali gocce.
La valvola di sfiato la trovi nell'angolo superiore del radiatore – da fuori si vede un piccolo tappo con una fessura o un foro quadrato.
Tieni il contenitore strettamente sotto la valvola – nei radiatori con collegamento inferiore la valvola è alta, quindi devi allungarti.
Con la chiave o con un cacciavite apri la valvola girandola lentamente di 1/4 – 1/2 di giro verso sinistra (contro l'orologio). Non è necessario aprirla di più.
Ascolta: inizialmente sentirai un sibilo – è l'aria che esce. Quando il sibilo cessa e inizia a uscire un flusso continuo d'acqua (non solo gocce), chiudi immediatamente la valvola.
Non andartene – dopo che l'acqua ha smesso di uscire, aspetta 10–15 secondi e riapri leggermente la valvola. A volte l'aria arriva in due ondate.
Dopo lo sfiato controlla la pressione nel sistema – lo sfiato fa calare leggermente la pressione. Se la caduta è maggiore di 0,2 bar, aggiungi acqua tramite la valvola di riempimento della caldaia.

Importante: mai sfiatare un radiatore in un sistema dove la pompa circolatrice è in funzione, se non strettamente necessario. La pompa può creare colpi di pressione nel sistema che complicano lo sfiato. Ideale è spegnere temporaneamente la pompa, sfiatare e poi riaccenderla.

Ordine dello sfiato con più radiatori

Se sfiati l'intero sistema (ad esempio dopo il cambio della caldaia o dopo un'ampia ristrutturazione), procedi sempre partendo dai radiatori più vicini alla caldaia verso quelli più lontani. E se hai una casa a più piani, inizia al piano terra e prosegui verso l'alto – l'aria "scappi" davanti a te gradualmente verso i punti più alti, da cui alla fine la espelli.

Nel sistema con più rami (ad esempio un circuito per il soggiorno, un circuito per il bagno) sfiata sempre un ramo alla volta – chiudi gli altri con le teste termostatiche o con valvole manuali sul collettore di distribuzione. Così otterrai una pressione e un flusso sufficienti esattamente nel ramo che stai sfiando.

Regolazione del flusso – perché è così importante come lo sfiato

Lo sfiato risolve il problema dell'aria. La regolazione del flusso risolve un problema altrettanto importante – l'equilibrio idraulico. In pratica, ciò significa che se hai più radiatori nel sistema, l'acqua scorre naturalmente per la via di minima resistenza. I radiatori vicini alla caldaia ricevono "troppa" acqua calda, quelli in fondo al ramo ne ricevono poco. Risultato: vicino alla caldaia hai troppa calore, vicino alla finestra hai freddo.

I radiatori con collegamento inferiore hanno incorporato un rubinetto regolatore (di flusso) direttamente nel blocco di base – cosiddetto blocco di ventilazione inferiore o valvola integrata (a seconda del produttore). Questo rubinetto ti permette di regolare il flusso senza bisogno di ulteriori valvole. È uno dei vantaggi principali del collegamento inferiore rispetto a quello laterale – ne sai di più nel tema Collegamento inferiore del radiatore vs. laterale – vantaggi, svantaggi e quando conviene.

Quali valori di portata impostare?

L'impostazione specifica dipende dalla potenza termica progettata del radiatore e dal calcolo idraulico dell'intero impianto. In pratica, però, nella maggior parte degli appartamenti e delle case unifamiliari, senza un calcolo idraulico professionale, si risolve l'impostazione con il metodo del test e della misurazione delle temperature. Ecco un procedimento orientativo:

Apertura massima (portata piena): Si imposta sui radiatori con la potenza termica più alta o su quelli che sono idraulicamente più lontani dal boiler (ossia con naturalmente la maggiore resistenza nei tubi).
Apertura parziale: I radiatori vicini al boiler o con potenza inferiore vengono ridotti nella portata, in modo che l'acqua "debba" andare anche ai radiatori più lontani.
Scala sui valvole: Le moderne valvole integrate hanno una scala da 1 a 8 o da 1 a 10. Il grado 5 corrisponde più o meno al 50% della portata. Su un radiatore lontano si imposta 7–8, su uno vicino 2–4. Questi sono però solo valori iniziali, non esatti.

Prendiamo un esempio concreto dalla pratica: la ricostruzione di un impianto a radiatori in un palazzo di appartamenti in mattoni, con cinque radiatori in fila. Il radiatore n. 1 (più vicino al collettore) tende a surriscaldarsi – temperatura mandata 75 °C e ritorno 70 °C, differenza solo 5 K. Il radiatore n. 5 (in fondo al ramo) ha mandata 75 °C, ma ritorno solo 55 °C, differenza 20 K – il radiatore riscalda bene, ma solo quando il calore è davvero necessario. Dopo l'equilibratura, la differenza di temperatura (Δt) sui radiatori n. 1 – 5 dovrebbe oscillare entro lo stesso intervallo, idealmente 10 – 15 K. Il radiatore n. 1 si riduce al grado 2–3, il radiatore n. 5 rimane completamente aperto o al grado 7–8.

Impostazione della testa termostatica e suo effetto sulla portata

La testa termostatica (TRV – Thermostatic Radiator Valve) non è uno strumento per l'equilibratura dell'impianto – è un regolatore della temperatura ambiente. Funziona in modo che rileva la temperatura dell'aria circostante e in base a essa apre o chiude l'approvvigionamento di acqua calda al radiatore. Se nella stanza è caldo (ad esempio il sole entra dalla finestra), la testa riduce autonomamente la portata o la ferma del tutto.

L'equilibratura idraulica dell'impianto (con valvole di portata) e la regolazione della temperatura ambiente (con teste termostatiche) vanno considerate come due livelli diversi di controllo. Con le valvole di portata si imposta il massimo che il radiatore può ricevere – la testa termostatica regola poi la quantità effettiva entro questo massimo in base alle esigenze.

Le teste termostatiche sui radiatori con collegamento inferiore si montano di norma in uno dei fori laterali del blocco di ventilazione inferiore. Attenzione: alcuni blocchi di ventilazione inferiore sono progettati per tipi specifici di teste (ad esempio filettatura M30×1,5), altri possono avere un altro standard – controlla sempre la compatibilità prima dell'acquisto.

Portata in funzione della potenza del radiatore

Ogni radiatore ha una potenza termica calcolata in condizioni standard (di norma a una differenza di temperatura 75/65/20 °C – temperatura mandata 75 °C, ritorno 65 °C, temperatura ambiente 20 °C). Questa potenza corrisponde a una certa portata d'acqua che deve passare attraverso il radiatore in un'ora. Dalla fisica sappiamo che:

Q [W] = m [kg/h] × 1,163 × Δt [K]

dove Q è la potenza termica, m è la portata in massa d'acqua e Δt è la differenza di temperatura tra mandata e ritorno. Per il Radiatore 21VK 300 x 500 potenza 373 W a differenza standard Δt = 10 K la portata dovrebbe essere:

m = 373 / (1,163 × 10) = 32,1 kg/h ≈ 32 l/h

Per il Radiatore 21VK 300 x 400 potenza 298 W a stessa Δt la portata sarebbe solo intorno a 25,6 l/h. Questi valori sono importanti nell'impostazione del misuratore di portata o nel controllo della correttezza dell'equilibratura. Nella pratica quotidiana non troverai misuratori di portata su ogni radiatore – l'equilibratura si fa piuttosto con la misurazione delle temperature o con strumenti professionali (misuratore di portata a ultrasuoni, manometro differenziale).

Errori tipici durante lo svuotamento d'aria e l'impostazione della portata

Dopo anni di lavoro sulle commesse, si vedono sempre gli stessi errori. Li elenchiamo per evitare di commetterli:

Svuotamento d'aria senza controllo della pressione: Le persone aprono la valvola, fanno uscire l'acqua "per farne abbastanza" e poi si stupiscono che la caldaia segnali un errore di bassa pressione. Regola: mai svuotare più di 0,5 l d'acqua durante lo svuotamento d'aria.
Svuotamento d'aria solo di un radiatore: L'aria scorre per tutto l'impianto. Se hai un problema con un solo radiatore, controlla lo svuotamento d'aria di tutti gli altri – altrimenti l'aria tornerà da un'altra parte.
Dimenticanza della valvola di svuotamento d'aria della caldaia e del collettore: Le moderne caldaie a condensazione hanno la propria valvola di svuotamento d'aria – questa va svuotata per prima, prima dei radiatori.
Impostazione della portata senza misurazioni: La stima "a occhio" durante l'equilibratura funziona solo in impianti semplici con 2 – 3 radiatori. Nei sistemi più complessi si rischia che un ramo riscaldi a pieno regime e l'altro quasi mai.
Teste termostatiche dimenticate chiuse durante lo svuotamento d'aria: Se la testa è chiusa (temperatura nella stanza raggiunta), l'acqua non scorre attraverso il radiatore – lo svuotamento d'aria non funziona. Prima dello svuotamento d'aria imposta tutte le teste termostatiche al massimo o al 5 (o toglicele del tutto).
Modifica accidentale della valvola di portata durante lo svuotamento d'aria: Alcuni blocchi di ventilazione inferiore hanno la valvola di portata e la valvola di svuotamento d'aria molto vicine. Si può accidentalmente toccare la valvola di portata e modificare l'impostazione che si era curiosamente regolata prima.

Equilibratura dell'impianto in pratica – scenario reale

Immagina una casa unifamiliare appena costruita con nove radiatori su due piani. L'impianto di riscaldamento è a due tubi, la caldaia è a condensazione. Dopo il primo avvio, l'idraulico ha impostato tutte le portate al massimo di 8 gradi. Risultato? Al piano terra, dove i radiatori sono vicini alla caldaia, era subito più caldo di diversi gradi rispetto al piano superiore. Le teste termostatiche al piano terra hanno iniziato a chiudersi – e così hanno fatto passare ancora più acqua al piano superiore, che ha migliorato la situazione, ma non abbastanza.

Soluzione: equilibratura idraulica con il metodo delle differenze di temperatura. L'idraulico, munito di termometro a infrarossi o termometri a pinza sui tubi, ha ridotto progressivamente le portate ai radiatori del piano terra (riducendole al grado 3 – 4), finché le differenze di temperatura mandata/ritorno non sono state su tutti i radiatori nell'intervallo 8 – 12 K. L'intera operazione ha richiesto circa 2 ore. Risultato: casa riscaldata uniformemente, consumo di gas ridotto (la pompa funziona più efficientemente con un impianto equilibrato) e funzionamento silenzioso senza rumori.

Questo tipo di problema è molto comune soprattutto durante le ristrutturazioni, quando si sostituiscono vecchi radiatori in ghisa con nuovi pannelli a minor capacità termica. I nuovi radiatori reagiscono più rapidamente e le disuguaglianze idrauliche si manifestano immediatamente – mentre con i vecchi radiatori in ghisa le disuguaglianze di riscaldamento venivano ignorate per anni.

Specifiche per il sfiato nei sistemi a bassa temperatura e a pavimento

Se un radiatore con collegamento inferiore fa parte di un sistema combinato (ad esempio, una caldaia a condensazione con un circuito termico a temperatura variabile + radiatori a pannello + riscaldamento a pavimento), il sfiato presenta ulteriori aspetti specifici. I circuiti a pavimento hanno un collettore di distribuzione, su cui sono generalmente installati sfiatatoi automatici. I radiatori a pannello collegati alla stessa caldaia vengono sfiati singolarmente.

Negli impianti a bassa temperatura (ad esempio, temperatura dell'acqua di mandata 45 – 55 °C) la differenza di temperatura Δt è minore, ma il flusso deve essere maggiore per trasferire la stessa potenza. Questo significa che i flussi all'interno del sistema devono essere regolati in modo diverso rispetto a un impianto tradizionale a 75/65 °C. Alcuni installatori tendono a sottovalutare questo aspetto – regolano il flusso "come sempre" e si chiedono poi perché i radiatori non riscaldano abbastanza a basse temperature. La soluzione è aumentare la superficie del radiatore (un pannello più lungo o più alto) oppure regolare con precisione i flussi massimi.

Cosa fare se il radiatore riscalda in modo irregolare anche dopo lo sfiato

Capita – hai sfiato, hai regolato il flusso, ma un terzo del pannello rimane freddo o solo tiepido. Ecco alcune possibili cause:

Depositi all'interno del pannello: Un radiatore più vecchio può contenere depositi calcarei o corrosivi che ostruiscono parzialmente il passaggio dell'acqua. La soluzione è un lavaggio chimico del sistema o la sostituzione del radiatore.
Collegamento errato di mandata e ritorno: Nel collegamento inferiore è fondamentale che l'acqua calda entri dal lato che conduce al canale di mandata all'interno del pannello, mentre il ritorno deve essere collegato all'altro lato. Se i collegamenti sono invertiti, l'acqua scorre in senso errato e il radiatore riscalda solo parzialmente. Per saperne di più su questo problema, leggi l'articolo Problemi comuni nei radiatori con collegamento inferiore e come eliminarli.
Valvola di flusso parzialmente chiusa: Controlla l'impostazione della valvola di flusso nel blocco inferiore – se è stata girata per errore, il flusso è limitato.
Pressione insufficiente nel sistema: A una pressione inferiore a 0,7 bar, la pompa non riesce a spingere abbastanza acqua nei radiatori in fondo al ramo. Aumenta la pressione e ripeti il sfiato.

Sfiato durante la ristrutturazione – situazioni particolari

Nelle ristrutturazioni in cui vengono sostituiti solo uno o alcuni radiatori (ad esempio, un vecchio radiatore in ghisa con un nuovo pannello con collegamento inferiore), i problemi di sfiato e regolazione del flusso si presentano in forma diversa. Il nuovo pannello ha un volume interno d'acqua molto inferiore rispetto al vecchio radiatore in ghisa. Questo può causare il fatto che il vaso di espansione risulti improvvisamente eccessivamente grande – le variazioni di pressione nel sistema sono più ampie e l'aria entra più facilmente. Controlla l'impostazione del vaso di espansione dopo la sostituzione dei radiatori e, se necessario, aggiusta la pressione dell'azoto nel vaso in base all'altezza del sistema.

Inoltre: durante la sostituzione di un radiatore, controlla sempre lo stato delle guarnizioni nel blocco inferiore. Se le guarnizioni in gomma sono dure o rotte, l'aria ha un facile accesso. Sostituiscile preventivamente – sono economiche e disponibili.

Domande frequenti (FAQ)

Con che frequenza bisogna sfiare i radiatori con collegamento inferiore?

In un sistema ben funzionante con buona tenuta e senza corrosione, lo sfiato una volta all'anno è sufficiente – idealmente all'inizio della stagione di riscaldamento (settembre – ottobre), quando si accende il riscaldamento dopo l'estate. Se devi sfiare ogni 2 – 3 settimane, qualcosa nel sistema non va – cerca la causa (falle, corrosione, vaso di espansione errato).

Può sfiare un radiatore da solo senza un tecnico?

Sì, lo sfiato di un radiatore è una manutenzione domestica comune che ogni proprietario riesce a svolgere senza conoscenze particolari. Ti serve solo una chiave per lo sfiato (che costa pochi centesimi in ferramenta), un contenitore per raccogliere l'acqua e un elenco di tutti i radiatori da controllare. L'equilibratura idraulica dell'intero sistema (regolazione dei flussi) è più complessa e, in reti più grandi, conviene chiamare un tecnico con termometri.

Il radiatore sibila anche con il rubinetto chiuso – che significa?

Se il sibilo proviene dal radiatore con il rubinetto di sfiato chiuso, il problema è altrove – probabilmente si tratta di un flusso d'acqua con bolle d'aria all'interno del pannello o di un flusso regolato in modo errato (un flusso eccessivo causa cavitazione nel rubinetto). Controlla l'impostazione dei flussi e, se il sibilo persiste, fai controllare il sistema da un tecnico specializzato.

Basta un solo rubinetto di sfiato per un radiatore o ce ne vogliono di più?

Un solo rubinetto di sfiato per un radiatore è la soluzione standard e sufficiente. I radiatori a pannello hanno all'interno camere interconnesse in modo che l'aria possa uscire in una sola direzione – generalmente verso l'angolo superiore, dove è fissato il rubinetto. Eccezionalmente capita che radiatori molto lunghi (ad esempio, con larghezza superiore a 2 000 mm) abbiano sacche d'aria su entrambi i lati – in questo caso il produttore può installare due rubinetti.

È possibile regolare il flusso senza strumenti professionali?

Sì. Per un impianto residenziale con 3 – 8 radiatori basta il metodo del confronto delle temperature di mandata e ritorno utilizzando un termometro a contatto o a infrarossi. L'obiettivo è ottenere lo stesso differenziale termico (Δt) in tutti i radiatori dello stesso circuito. Il Δt ideale per un sistema standard a 75/65 °C è 8 – 12 K. I flussi si regolano nel blocco inferiore – si riducono i radiatori con Δt piccolo (vicini alla caldaia) e si lasciano completamente aperti i radiatori con Δt grande (lontani dalla caldaia).

Cosa fare se dal rubinetto di sfiato cola acqua anche dopo averlo serrato?

Se il rubinetto non è ermetico, la causa più comune è un anello di tenuta usurato sotto la vite o un sedile danneggiato da impurità nell'acqua. Il primo passo è serrare la vite (ma non troppo – i filetti in ottone si rompono facilmente). Se non funziona, sostituisci l'intero rubinetto di sfiato – è una valvola standardizzata (filetto M10×1 o G1/8" a seconda del produttore), disponibile a pochi euro. Per la sostituzione non è necessario svuotare l'intero sistema – basta chiudere localmente il radiatore con la valvola nel blocco inferiore.

Conclusione

Lo sfiato e la regolazione del flusso non sono operazioni una tantum "all'installazione e basta" – sono interventi di manutenzione ripetuti regolarmente che determinano se l'impianto di riscaldamento funziona in modo economico, silenzioso e uniforme. I radiatori con collegamento inferiore – che siano modelli più piccoli come Radiatore 21VK 300 x 400 potenza 298 W per spazi ridotti, oppure modelli più potenti come Radiatore 21VK 300 x 700 potenza 522 W – hanno nel rubinetto integrato uno strumento comodo per entrambi gli interventi. Importante è solo sapere che ruota fa ciascun comando e perché.

Se ti chiedi come scegliere la potenza giusta per un radiatore in base alla stanza specifica, leggi l'articolo Quanta potenza serve al radiatore – calcolo in base alla superficie e all'altezza della stanza. E se sei interessato a una panoramica completa delle dimensioni corrette dei pannelli, consulta Dimensioni dei radiatori 21VK – come scegliere correttamente l'altezza e la larghezza del pannello.

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