Problemi comuni dei radiatori con collegamento inferiore e come eliminarli

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Problemi comuni dei radiatori con collegamento inferiore e come eliminarli

I radiatori con collegamento inferiore oggi dominano le nuove installazioni e le ristrutturazioni. Le loro linee pulite, l'armatura nascosta e la compatibilità con i moderni impianti a pavimento li rendono una scelta logica per la maggior parte delle famiglie. Nonostante questo – e proprio a causa della loro costruzione – si presentano problemi specifici che non si incontrano con il collegamento laterale, o si incontrano molto meno frequentemente. Negli anni di pratica in questo settore ho visto decine di casi in cui il proprietario lottava con un radiatore che non si riscaldava, ronzava, gocciolava o era freddo solo da un lato – e la soluzione era spesso abbastanza semplice, se si sa dove cercare.

Questo articolo è destinato a tutti coloro che desiderano diagnosticare un guasto da soli prima di chiamare l'idraulico, così come a coloro che desiderano comprendere cosa accade effettivamente durante l'intervento di assistenza. Esamineremo singolarmente i diversi tipi di guasti, inclusi le loro cause, la diagnostica e la procedura di riparazione. Là dove è appropriato, allegheremo anche schemi e diagrammi per rendere il discorso il più comprensibile possibile.

Come funziona un radiatore con collegamento inferiore – rapido riepilogo per il contesto

Prima di passare ai guasti, è necessario chiarire in cosa differisce il collegamento inferiore da quello laterale. Nel collegamento laterale l'acqua calda entra da sopra (o lateralmente verso l'alto) e l'acqua fredda esce da sotto dal lato opposto. Nel collegamento inferiore, l'acqua entra e esce attraverso un unico blocco compatto di valvole posizionato in basso – di norma al centro o a destra. All'interno del radiatore è integrato un sistema di sifone che garantisce che l'acqua scorra uniformemente per tutto il pannello: entra in un canale in basso, sale verso l'alto, passa attraverso il collettore superiore e torna in basso sull'altro lato per l'uscita.

Proprio questa costruzione è la ragione per cui alcuni guasti con il collegamento inferiore sono caratteristici: l'aria si espelle con maggiore difficoltà, il flusso dipende dal corretto posizionamento del collettore interno e il blocco valvole è l'unico punto in cui si possono effettuare interventi regolatori senza smontare il corpo del radiatore.

Problema n. 1: Il radiatore è completamente freddo – cause e soluzione

Questo è il motivo più comune per cui i clienti telefonano. Il radiatore è freddo al tatto, anche se la caldaia è in funzione e gli altri corpi presenti in casa sono caldi. Le cause possono essere diverse e vanno verificate in modo sistematico.

Valvola chiusa nel blocco valvole

Il blocco valvole con collegamento inferiore contiene due valvole separate – di alimentazione e di ritorno – integrate in un unico corpo compatto. Entrambe possono essere chiuse: o manualmente (ad esempio dopo un intervento o un cambio del dispositivo), oppure solo una di esse, bloccando in pratica il flusso. Procedura di controllo: rimuovere il coperchio in plastica del blocco valvole (di norma si stacca senza utensile) e verificare se entrambi i regolatori sono aperti. La valvola di alimentazione si regola di norma con la testa termostatica o con una chiave, mentre il regolatore di ritorno (lockshield) richiede una chiave speciale o una cacciavite a leva.

Filtro intasato o filtro interno intasato

Molti blocchi valvole per collegamento inferiore (ad esempio Multiblock, H-blocco e simili) contengono un filtro fine sul lato di alimentazione. Se l'impianto è vecchio o è stata effettuata una ristrutturazione dei tubi, fango e prodotti di ossidazione possono intasare il filtro al punto che il flusso scende a zero. Soluzione: chiudere entrambe le valvole del blocco, svitare il tappo del filtro (M30 o G3/4 a seconda del produttore), lavare il setto e richiudere. Nei sistemi più vecchi consiglio di sostituire il filtro in questa occasione.

Aria nel radiatore

Se l'aria si accumula al punto da riempire l'intero spazio superiore del radiatore, l'acqua non si muove affatto. Il radiatore rimane completamente freddo. Soluzione: sfiato dell'aria attraverso la valvola di sfiato – che nel collegamento inferiore è essenzialmente manuale, posizionata in alto su un lato o in un angolo del pannello. La procedura dettagliata si trova nell'articolo Sfiato e regolazione del flusso nei radiatori con collegamento inferiore.

Valvola chiusa nel collettore di distribuzione

Nelle installazioni con collettore di distribuzione (manifold) può essere chiusa la valvola del circuito corrispondente direttamente sul collettore – per errore o dopo un intervento di assistenza. Questa valvola è indipendente dal blocco valvole del radiatore e quindi spesso viene trascurata dai proprietari.

Problema n. 2: Il radiatore riscalda solo parzialmente – bordo superiore freddo

Questo è tipicamente una bolla d'aria nella parte superiore del corpo. L'aria è più leggera dell'acqua e si accumula sempre nel punto più alto del circuito. Nel collegamento inferiore il collettore superiore non è direttamente accessibile – l'acqua vi arriva attraverso il sistema interno a sifone – e quindi l'aria non si espelle da sola facilmente come nel collegamento laterale.

Procedura risolutiva: aprire il rubinetto di scarico (piccolo quadrato o piatto in alto a destra sul radiatore), appoggiare un panno, e liberare lentamente l'aria finché non inizi a uscire un filo continuo d'acqua senza bolle. Chiudere immediatamente il rubinetto. Se l'aria ritorna ripetutamente, si tratta di un problema sistemico – o il sistema a bassa pressione aspira aria attraverso una perdita, o la pressione nel vaso di espansione è scesa sotto il minimo.

Ostruzione parziale – solo alcuni canali a lamelle senza flusso

Meno comune, ma presente in pratica: depositi di calcare e incrostature ostruiscono alcuni canali verticali del radiatore. Il risultato è che una parte del pannello è calda, l'altra fredda. Al tatto si percepiscono fasce calde e fredde. La soluzione in questo caso è il lavaggio chimico del circuito (aggiunta di un prodotto tipo inibitore/lavaggio) o la smontaggio fisico e il lavaggio a pressione. In caso di ostruzione grave, è più efficace il cambio del corpo.

Fallimento n. 3: Il radiatore riscalda, ma in modo insufficiente – bassa potenza

Il proprietario regola la testa termostatica al massimo, ma il radiatore non raggiunge mai la temperatura desiderata. La stanza è costantemente di 3–5 °C più fredda di quanto dovrebbe essere.

Flusso troppo basso – regolazione del lockshield

All'installazione, il regolatore a valvola (lockshield) è regolato in base al numero di giri calcolati idraulicamente. Se il radiatore è stato sostituito o il blocco smontato e la valvola è stata rimessa a posto solo "a occhio" senza regolazione corretta, il flusso può essere troppo basso (freddo) o troppo alto (ciruito idraulicamente squilibrato, altri radiatori ne risentono). Controllo: l'idraulico misura la temperatura del tubo di alimentazione e del tubo di ritorno – in una regolazione corretta la differenza dovrebbe essere compresa tra 10–20 °C (dipende dal salto termico del sistema, tipicamente 70/50 o 55/45).

Potenza del radiatore insufficiente

Se il radiatore è stato progettato per un'altra stanza o è stato scelto senza calcolo, semplicemente non ha abbastanza potenza. Ad esempio Radiatore 21VK 300 x 400 con potenza 298 W è adatto per piccoli ambienti fino a circa 10 m² con altezza standard del soffitto 2,6 m e perdita termica normale. Se lo si installa in una stanza più grande o meno isolata, sarà permanentemente insufficiente indipendentemente dalla regolazione. In tal caso è necessario sostituire il radiatore con uno più potente – ad esempio Radiatore 21VK 300 x 600 con potenza 447 W o Radiatore 21VK 300 x 800 con potenza 596 W. Il calcolo della potenza necessaria è descritto in dettaglio nell'articolo Quanta potenza di riscaldamento Le serve – calcolo in base alla superficie e all'altezza della stanza.

Temperatura del caldaio bassa / regolazione climatica

Negli impianti con regolazione climatica il caldaio riduce la temperatura dell'acqua in caso di clima mite. Se la curva climatica è impostata troppo benevola, i radiatori sono costantemente tiepidi. La soluzione è modificare la curva climatica nel caldaio – intervento che richiede un idraulico o un tecnico del caldaio.

Fallimento n. 4: Rumore – colpi, scricchiolio, sibilo, crepitio

I rumori sono tra i guasti più fastidiosi, perché influenzano direttamente il comfort della stanza. I diversi tipi di rumore indicano diversi problemi.

Colpo d'ariete (colpi)

Il colpo d'ariete si verifica quando una valvola (testa termostatica) chiude improvvisamente il flusso e un impulso di pressione si propaga lungo il tubo. Si manifesta con un colpo secco, a volte con una serie di colpi. Le moderne teste termostatiche hanno la funzione di chiusura lenta (ad esempio serie RA Danfoss) – controllare che questa funzione sia attiva. Nei vecchi impianti con tubi in acciaio e senza smorzamento è utile aggiungere un dispositivo anti-shock o aumentare la pressione nel vaso di espansione.

Crepitio e scatto durante il riscaldamento

Il radiatore in acciaio si espande termicamente quando si riscalda da 20 °C a 60–70 °C. Se le staffe fissate al muro stringono troppo le fiancate del pannello senza lasciare gioco, il metallo non ha dove "andare" e si rompe o scatta. Soluzione: allentare le staffe in modo che il radiatore possa muoversi liberamente (solo il movimento verticale dovrebbe essere limitato). Le staffe devono sostenere il radiatore, non stringerlo.

Sibilo e bollore durante il funzionamento

Il sibilo vicino al blocco valvola durante il riscaldamento indica aria che passa attraverso una valvola parzialmente aperta. Il bollore all'interno del radiatore è una tipica bolla d'aria. Soluzione: svuotare l'aria, controllare la pressione – dovrebbe essere stabile tra 1,0–1,8 bar a freddo (il valore preciso dipende dall'altezza dell'edificio e dalle indicazioni del produttore del caldaio).

Problema n. 5: Perdite – gocciolamento o umidità visibile

Un radiatore che gocciola è sempre un problema urgente. L'umidità danneggia i pavimenti, le pareti e, nel caso di collegamento inferiore, dove l'acqua entra direttamente vicino al pavimento, può causare danni più velocemente di quanto il proprietario non si renda conto.

Perdita nell'area del blocco valvola

Questo è la fonte più comune di perdite nei radiatori con collegamento inferiore. Le cause possono essere:

Guarnizione (O-ring) usurata tra il blocco e l'inserzione di collegamento. Gli O-ring in EPDM o NBR hanno una durata di 10–15 anni e con il tempo si induriscono, si rompono o si deformano. La sostituzione dell'O-ring è relativamente semplice: chiudere entrambe le valvole, svitare il blocco, sostituire l'anello (attenzione: dimensione e materiale corretti – alcuni blocchi richiedono un disco piatto, altri un O-ring). In questa occasione controllare anche la filettatura – se è arrugginita o danneggiata, è necessario sostituire l'intero blocco.
Blocco non serrato correttamente durante l'installazione. Se l'idraulico ha utilizzato troppo poco o troppo prodotto sigillante (Loctite 577, Unipak ecc.), può verificarsi una perdita anche in una nuova installazione. Stringere il blocco con una chiave per riscaldamento – ma attenzione, non stringere troppo, altrimenti si danneggia la filettatura del corpo.
Corrosione o danni meccanici al corpo del blocco. Raro, ma in presenza di acqua estremamente aggressiva (basso pH, alto contenuto di ossigeno) può verificarsi un danneggiamento corrosivo già dopo alcuni anni. In questo caso è necessario sostituire l'intero blocco o l'intero radiatore.

Perdita sulla valvola di scarico aria

La valvola di scarico aria (di solito 1/2" o 3/8") può perdere se l'elemento sigillante sferico o conico si è usurato. Soluzione più semplice: sostituire l'intera valvola di scarico aria con una nuova. Prima della sostituzione chiudere entrambe le valvole del blocco, abbassare la pressione del sistema a zero e solo dopo svitare lo scarico aria. Sigillare la nuova valvola con Teflon (3–5 filetti) o prodotto sigillante.

Perdita nella saldatura del pannello

Difetto del corpo del radiatore stesso – di solito conseguenza di danni meccanici (urto), corrosione interna (lunga esposizione a acqua di scarsa qualità) o difetto di produzione. Un radiatore con questa tipologia di perdita si ripara raramente (temporaneamente con un prodotto sigillante nel sistema, che non è una soluzione a lungo termine) – la procedura standard è la sostituzione dell'intero pannello. Nella scelta del corpo di ricambio tener conto delle dimensioni disponibili; ad esempio Radiatore 21VK 300 x 700 con potenza 522 W offre buona potenza mantenendo l'altezza compatta di 300 mm.

Problema n. 6: La testa termostatica non funziona o il radiatore non si regola

La testa termostatica regola automaticamente il flusso attraverso il radiatore in base alla temperatura dell'aria nella stanza. Quando smette di funzionare, si ha un radiatore sempre freddo o sempre caldo.

Valvola inceppata nella posizione chiusa o aperta

L'inceppamento della valvola è molto comune in pratica – soprattutto alla fine dell'estate, quando il riscaldamento non ha funzionato per diversi mesi e il pistone della valvola si è incollato al sedile. Sintomo: il radiatore è freddo anche se la testa è a max, o caldo anche se è a min. Test: smontare la testa termostatica e controllare se il pin (pistone) al di sotto si muove liberamente su e giù. Se è bloccato in basso (posizione "chiuso"), provare a premere e rilasciare con delicatezza usando un cacciavite piatto. Se il pin si muove liberamente ma il problema persiste, il guasto è nella testa stessa.

Difetto della testa termostatica

La testa termostatica ha una durata limitata, tipicamente 8–15 anni. Il liquido o la cera di riempimento che controlla il pistone può perdere precisione o fuoriuscire. La sostituzione della testa è un intervento semplice – basta svitarla o staccarla (a seconda del produttore) e montarne una nuova compatibile (M30 × 1,5 è il filetto più comune). Non è necessario chiudere l'acqua né svuotare il sistema.

Posizione errata della testa – influenza del calore estraneo

Se la testa è coperta da tende, mobili o si trova in una zona esposta a luce solare diretta, misura una temperatura più alta rispetto alla reale temperatura ambiente e la valvola si chiude prematuramente. Soluzione: utilizzare un adattatore di prolunga per il montaggio laterale o distante della testa, oppure passare a un termostato elettrico con sensore separato.

Problema n. 7: Distribuzione non uniforme del calore nel sistema – un radiatore riscalda, l'altro no

Nel sistema ramificato con più radiatori può capitare che alcuni corpi ricevano la maggior parte del flusso e altri restino freddi – indipendentemente dal fatto che le valvole siano aperte. Questo è un'inerzia idraulica.

La causa dell'inerzia idraulica è semplice: l'acqua trova sempre la via di minima resistenza. I radiatori vicini alla caldaia o sulla ramificazione principale ricevono un flusso maggiore; i radiatori in fondo alla ramificazione o su un'uscita laterale soffrono. Soluzione: bilanciamento idraulico – regolare la valvola lockshield (regolatrice) di ogni radiatore in base al calcolo, in modo che il flusso complessivo del sistema sia distribuito uniformemente. Questo calcolo lo esegue l'idraulico o l'installatore utilizzando misuratori di flusso o pinze termiche.

In pratica, l'inerzia idraulica peggiora quando si aggiungono nuovi radiatori al sistema esistente (ad esempio in un ampliamento), o quando alcuni radiatori vengono sostituiti con modelli più grandi. Dopo ogni modifica del genere, è necessario riequilibrare l'intero sistema.

Problema n. 8: Corrosione e depositi nel sistema – problema nascosto a lungo termine

I radiatori a pannello sono realizzati in lamiera d'acciaio e sono suscettibili alla corrosione se l'acqua nel sistema non è adatta – troppo acida (pH inferiore a 7), troppo alcalina (pH superiore a 9), o con un alto contenuto di ossigeno. Il fango (magnetite, prodotti di corrosione) si deposita nei punti più bassi – e con l'ingresso inferiore potrebbe trovarsi esattamente all'interno del blocco valvola o nel collettore inferiore del radiatore.

Sintomi: acqua scura o nera durante lo svuotamento dell'aria, ridotta efficienza del riscaldamento, rumorosità, intasamento dei filtri. Soluzione: lavaggio chimico del sistema (flushing), installazione di un separatore magnetico di fango (filtro magnetico), regolazione del pH a un valore compreso tra 7,5–9,0 in base alla norma EN 14868, controllo regolare dell'inibitore di corrosione. La durata dei radiatori in un sistema ben mantenuto può raggiungere i 25–30 anni; in un sistema trascurato si riduce a 8–12 anni.

Per saperne di più sulla manutenzione regolare, consultate l'articolo Manutenzione e pulizia dei radiatori a pannello – come allungarne la durata.

Cosa fare quando non riesci a identificare da solo il problema – procedura diagnostica passo dopo passo

Nella pratica capita che i sintomi si combinino o non siano chiari. Ecco una procedura diagnostica strutturata che consiglio di seguire prima di chiamare un tecnico:

Controlla la pressione del sistema – il manometro sul caldaio dovrebbe indicare 1,0–1,8 bar a freddo. Se è inferiore a 0,8 bar, il sistema è probabilmente ariato o perde acqua.
Controlla le valvole – sul blocco valvola controlla se la valvola di alimentazione e di ritorno sono aperte. Sul collettore controlla il circuito corrispondente.
Misura la temperatura della superficie del radiatore – con un termometro a infrarossi (economico da 15 € in ogni negozio di elettronica) misura la temperatura in diversi punti del pannello. Temperatura uniforme = nessun'aria, nessun'intasamento. Parte superiore fredda = aria. Strisce fredde = intasamento dei canali. Tutto freddo = flusso nullo.
Scarica l'aria dal radiatore – anche se non sei sicuro, lo svuotamento dell'aria non fa mai male e risolve spesso diversi problemi in una volta sola.
Svitare la testa termostatica e controllare il movimento del pino. Se il pino non si muove o la testa è vecchia di più di 10 anni, sostituiscila.
Controlla eventuali perdite visibili – ispeziona il blocco valvola, le tubazioni e il corpo del radiatore per eventuali tracce di umidità, ruggine o gocce.
Se niente funziona – chiama un tecnico del riscaldamento con test di pressione e misuratore di flusso.

Prevenzione dei guasti – cosa fare per evitare problemi

La stragrande maggioranza dei guasti che ho visto in pratica può essere prevenuta con pochi semplici interventi:

Scarica l'aria da tutti i radiatori una volta all'anno – meglio all'inizio della stagione di riscaldamento o dopo la sospensione estiva del sistema.
Controlla la pressione del vaso di espansione ogni 2 anni – a sistema freddo, la pressione nel vaso di espansione (con il circuito di riscaldamento svuotato) dovrebbe essere inferiore di 0,2–0,3 bar rispetto alla pressione statica del sistema. Una guarnizione usurata nel vaso di espansione è la causa di problemi ripetuti di ariamento.
Installa un separatore magnetico di fango – un dispositivo economico (30–80 €) cattura la magnetite prima che intasi valvole e radiatori. Pulisci il separatore una volta all'anno.
Controlla il pH dell'acqua nel sistema – ogni 2–3 anni aggiungi o sostituisci l'inibitore di corrosione. I test strip economici sono disponibili online.
Non coprite i radiatori con cappucci chiusi – i cappucci decorativi riducono notevolmente la potenza (fino al 20–30 %) e possono causare il surriscaldamento della testa termostatica, che porta a una regolazione errata.
Prima dell'inverno, gira ogni testa termostatica diverse volte – per prevenire l'incastro del disco valvola.

Per ulteriori suggerimenti sulla prevenzione, la manutenzione regolare e l'installazione corretta, consultate l'articolo Installazione del radiatore con collegamento inferiore passo dopo passo e Domande frequenti sui radiatori con collegamento inferiore.

Quando è necessario sostituire il radiatore?

Questa è una domanda che incontro regolarmente. In breve: consiglio di sostituire il radiatore quando si verifica almeno uno dei seguenti criteri:

Corrosione del corpo – macchie rosso scuro visibili all'esterno, acqua marrone scuro durante lo svuotamento dell'aria ripetutamente dopo il lavaggio
La saldatura è corrodata e perde all'interno del corpo (non dal blocco)
L'intasamento dei canali è così esteso che il lavaggio chimico non ha aiutato
Età superiore a 20 anni in combinazione con guasti ripetuti
La potenza era inizialmente insufficiente e la riconfigurazione dell'arredamento richiede un pannello più grande

Nella sostituzione, partite sempre dallo spazio disponibile e dalla potenza necessaria. Se avete limitazioni di altezza (parapetti bassi, finestre a terra), il tipo 21VK in altezza ridotta 300 mm è ideale e in larghezze da 400 a 800 mm copre la maggior parte delle stanze comuni. Ad esempio per una camera da letto media (circa 15 m²) è adatto il Radiatore 21VK 300 x 500 con potenza 373 W oppure il Radiatore 21VK 300 x 600 con potenza 447 W, dove il calcolo preciso dipende dalle perdite termiche della stanza. L'intera gamma è disponibile nella categoria radiatori con collegamento inferiore.

La scelta delle dimensioni corrette e dei tipi è trattata in dettaglio nell'articolo Dimensioni dei radiatori 21VK – come scegliere correttamente l'altezza e la larghezza del pannello.

Domande frequenti (FAQ)

Perché il mio radiatore con collegamento inferiore riscalda solo in basso e in alto è freddo, anche dopo averlo svuotato dell'aria?

Se la parte superiore è fredda anche dopo lo svuotamento dell'aria, il problema potrebbe essere un'intasamento del sistema interno del radiatore – camino o tubo, attraverso cui l'acqua calda sale verso il collettore superiore. Questo intasamento è causato da fango o incrostazioni. In questo caso aiuta il lavaggio chimico del sistema; se nemmeno questo funziona, il radiatore va sostituito. Un'altra possibilità è un'impostazione errata della direzione del flusso interno – alcuni blocchi permettono di modificare la direzione del flusso e se è impostata in modo errato, il flusso non funziona come dovrebbe.

Può Lei stessa sostituire il blocco valvola del radiatore con collegamento inferiore?

Tecnica sì, ma richiede di chiudere l'alimentazione e il ritorno (le valvole sul blocco lo permettono senza svuotare l'intero sistema), prepararsi a una piccola quantità d'acqua che fuoriuscirà, e il tipo corretto di blocco di ricambio. È necessario verificare la compatibilità del filettaggio e l'interasse (l'interasse più comune tra l'ingresso e l'uscita è 50 mm). Se non si hanno esperienze con lavori di riscaldamento, consigliamo di chiamare un idraulico – un blocco non sigillato correttamente potrebbe causare perdite d'acqua nel muro o nel pavimento.

Perché l'aria torna continuamente nel mio sistema, anche se la scarico regolarmente?

I problemi di ariamento ripetuti hanno di norma una delle tre cause: guarnizione usurata nel vaso di espansione (il sistema aspira l'aria in caso di calo di pressione), perdita nel sistema attraverso cui fuoriesce l'acqua e entra l'aria al suo posto, o acqua troppo calda nel sistema, in cui si liberano gas disciolti. Soluzione: fate controllare il vaso di espansione da un tecnico e fate testare la pressione dell'intero sistema.

Può Lei installare un collegamento laterale su un radiatore con collegamento inferiore?

No direttamente. Il radiatore 21VK con collegamento inferiore ha una parete interna e un sistema di camino progettato per il collegamento inferiore – se lo si collegasse lateralmente (classico alto-basso tramite adattatore laterale), la direzione del flusso interno verrebbe disturbata e il radiatore non si riscalderebbe uniformemente, o forse nemmeno. Se necessita di un collegamento laterale, è necessario acquistare un altro tipo di pannello progettato per il collegamento laterale. Il confronto tra i due sistemi è disponibile nell'articolo Collegamento inferiore del radiatore vs collegamento laterale – vantaggi, svantaggi e quando conviene.

Il mio rubinetto di scarico gocciola anche dopo averlo chiuso – cosa posso fare?

Il rubinetto di scarico ha una guarnizione usurata o un filetto danneggiato. Primo passo: provare a stringerlo con una chiave (non con forza – solo mezzo giro). Se non funziona, va sostituito. Chiudete le valvole sul blocco valvola (così il radiatore è disconnesso dalla pressione del sistema senza dover svuotare il caldaio), svitate il vecchio rubinetto, avvolgete 4–5 giri di nastro di sigillatura Teflon e avvitate il nuovo. Fate attenzione alla direzione del filetto – la maggior parte dei rubinetti di scarico ha un filetto destrorso.

Perché un radiatore nel sistema si surriscalda sempre e gli altri sono tiepidi?

Questo è un classico segno di squilibrio idraulico – il radiatore surriscaldato riceve un flusso eccessivo. La soluzione consiste nel regolare la valvola di blocco (o valvola di regolazione a ritorno) su questo radiatore ad un valore inferiore (riducendo così il flusso), in modo che idraulicamente si "equilibri" la resistenza alla pressione di questo circuito con gli altri. Questo tipo di regolazione dovrebbe essere calcolato per l'intero sistema; per un sistema più grande, raccomandiamo di affidare il bilanciamento idraulico a un tecnico specializzato con misurazione del flusso.

Conclusione

I radiatori con collegamento inferiore sono dispositivi affidabili e, con un'installazione e una manutenzione corrette, possono funzionare senza problemi per molti anni. La maggior parte degli inconvenienti che si verificano con essi può essere risolta senza l'intervento di un tecnico – lo svuotamento dell'aria, il controllo delle valvole, la sostituzione della testa termostatica o della valvola di sfiato sono interventi che un proprietario abile può effettuare con un minimo di attrezzatura. Problemi più gravi, come squilibri idraulici, corrosione o problemi continui d'aria, richiedono invece l'intervento di un esperto e, in alcuni casi, anche la sostituzione di una parte o dell'intero radiatore.

Se state valutando l'acquisto di un nuovo radiatore o non siete sicuri del giusto rendimento o delle dimensioni, vi raccomandiamo di leggere anche gli altri articoli del Centro Informazioni – in particolare Come scegliere un radiatore con collegamento inferiore per ogni stanza e Collegamento del radiatore alle tubazioni esistenti – cosa sapere prima dell'installazione. Questi argomenti si completano a vicenda e insieme offrono un quadro completo, dal momento della scelta, all'installazione, fino all'utilizzo a lungo termine.

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