Collegamento del radiatore ai tubi esistenti – cosa sapere prima dell'installazione
Collegamento del radiatore ai tubi esistenti – cosa sapere prima dell'installazione
L'installazione di un nuovo pannello o il cambio di un vecchio radiatore sui tubi di riscaldamento esistenti rientra tra le ristrutturazioni domestiche più comuni. A prima vista, un'operazione semplice – smontare il vecchio radiatore e montare il nuovo – si complica spesso nella pratica. I tubi esistenti possono avere decenni di vita, essere in rame, acciaio o plastica, essere incorporati nel muro, passare sotto il soffitto falso o essere esposti al muro. Ogni scenario richiede un approccio diverso, raccordi diversi e una preparazione diversa. Questo articolo vi guiderà attraverso tutti gli aspetti tecnici da considerare prima di iniziare l'installazione – indipendentemente dal fatto che vogliate affidarvi a un professionista o farlo voi stessi.
Tipi di tubazioni esistenti e il loro impatto sulla scelta del radiatore
Il primo passo prima di ogni installazione è verificare cosa si ha nel muro o sotto il pavimento. I tipi di tubazioni differiscono non solo per il materiale, ma anche per la posizione delle tubazioni, i parametri di pressione e il tipo di sigillatura. Una scelta errata o l'ignorare il materiale del tubo può portare a perdite, corrosione o addirittura a danni gravi alla struttura.
Tubi in acciaio (vecchi immobili)
Negli edifici prefabbricati e nelle case unifamiliari costruite prima del 1990 si incontrano spesso tubi in acciaio con giunzioni filettate. Le dimensioni dei filetti sono di solito ½ pollice (1/2") o ¾ pollice (3/4") – raramente 1". Prima di smontare il vecchio radiatore è importante verificare se il filetto non è arrugginito o danneggiato meccanicamente. Nei vecchi impianti capita spesso che, dopo 30–40 anni di utilizzo, il filetto esterno del tubo sia talmente corroso che, durante il serraggio del raccordo, si danneggi il filetto. In questo caso è necessario rifare il filetto con un filettatore o sigillare una parte del tubo e installare un nuovo raccordo.
I tubi in acciaio sono inoltre soggetti a depositi interni – incrostazioni, ruggine e calcare – che riducono la luce del tubo e il flusso. Se avete l'impressione che il vecchio radiatore "non riscaldasse abbastanza", la causa potrebbero essere proprio tubazioni intasate, non la potenza del pannello stesso.
Tubi in rame
I tubi in rame sono molto comuni in nuove costruzioni e ristrutturazioni degli anni '90. Vengono connessi o con saldatura (saldatura morbida per impianti a bassa temperatura) o con raccordi a pressare (press-fit). I tubi in rame hanno ottime proprietà termiche e una lunga durata, ma è necessario prestare attenzione a una regola fondamentale: il collegamento diretto tra rame e una parte in alluminio del radiatore senza un elemento separatore provoca corrosione galvanica. La maggior parte dei radiatori in acciaio per pannelli ha una struttura in acciaio, quindi questo problema non si presenta direttamente, ma nel caso di utilizzo di raccordi in alluminio o radiatori in alluminio con tubazioni in rame è necessario utilizzare raccordi di transizione composti o in plastica.
Tubi in plastica (PEX, PP, PB)
Nelle case costruite o ristrutturate dopo il 2000, le tubazioni in plastica – polietilene (PEX), polipropilene (PP) o polibutene (PB) – sono sempre più comuni. Questi tubi vengono spesso posati nel pavimento (riscaldamento a pavimento) o in nicchie nel muro. L'installazione è semplice, ma la plastica ha un'elevata dilatazione termica e, se non posata correttamente, può deformarsi. Per collegare il radiatore, vengono estratti da tubazioni in plastica estremità in acciaio o in ottone (cosiddette "bocche"), che sporgono dal muro e su cui vengono montati la valvola e il kit di collegamento.
Collegamento inferiore vs. laterale – cosa permette l'impianto esistente?
Una delle domande più importanti prima di scegliere un nuovo radiatore è dove esattamente escono i tubi dal muro o dal pavimento. Da questo dipende se si può utilizzare un radiatore con collegamento inferiore o se è necessario un collegamento laterale. I radiatori con collegamento inferiore sono ideali per impianti moderni posati nel pavimento o dietro il rivestimento, dove i tubi emergono dal pavimento al centro o ai bordi del radiatore. Se avete vecchi impianti posati lungo il muro, dove i tubi escono lateralmente a una altezza di 30–60 cm dal pavimento, i radiatori con collegamento laterale sono più adatti o è necessario modificare l'impianto. Per saperne di più su questo argomento potete leggere l'articolo Collegamento inferiore del radiatore vs. laterale – vantaggi, svantaggi e quando conviene.
Nella pratica, durante le ristrutturazioni incontro spesso situazioni in cui il cliente acquista un radiatore con collegamento inferiore perché gli piace il design o il prezzo, ma a casa scopre che i tubi escono a 40 cm di altezza lateralmente. Il risultato è un adattatore poco adatto o l'obbligo di modificare parte dell'impianto – con ulteriore tempo e spesa. Per questo motivo, prima dell'acquisto, misurate sempre e documentate la posizione dei tubi.
Misure fondamentali da prendere prima dell'acquisto
Una misurazione corretta della situazione esistente è la base. Un errore di 5 cm può significare che il nuovo radiatore non si adatta al posto del vecchio senza ulteriori modifiche. Ecco l'elenco delle misure che dovete conoscere:
- Distanza tra le bocchette (passo): Nel collegamento inferiore il passo standard delle bocchette è 50 mm. Verifichi sempre questo valore per ogni radiatore specifico nel rispettivo foglio tecnico.
- Altezza delle bocchette dal pavimento (collegamento inferiore): Le bocchette devono uscire all'altezza consentita dal kit valvola del radiatore specifico – di norma 50–80 mm dal pavimento all'asse della bocchetta.
- Altezza del radiatore: La distanza minima tra il bordo inferiore del radiatore e il pavimento è in genere 100–120 mm, il che garantisce una corretta convezione dell'aria.
- Distanza tra la parte posteriore del radiatore e la parete: È sempre necessario lasciare almeno 30–50 mm per una corretta circolazione dell'aria dietro il pannello.
- Larghezza dello spazio libero: Verifichi che la larghezza del nuovo radiatore non superi gli angoli, i davanzali o le cornici delle finestre.
- Altezza sotto il davanzale: Per la finestra è critica l'altezza tra il pavimento e il bordo inferiore del davanzale. Il radiatore deve passare sotto il davanzale, ma allo stesso tempo deve essere abbastanza alto per garantire la potenza richiesta.
Pressione e temperatura dell'impianto di riscaldamento – perché sono importanti
Ogni radiatore a pannello ha una pressione massima di esercizio e una temperatura massima a cui può essere utilizzato. La maggior parte dei moderni radiatori a pannello (compresi i modelli 21VK) è progettata per una pressione massima di esercizio di 10 bar e una temperatura massima dell'acqua di 110 °C. Questo è sufficiente per la stragrande maggioranza degli impianti di riscaldamento domestici, dove la pressione di esercizio è 1,5–3 bar e la temperatura 60–75 °C.
È importante verificare i parametri del proprio impianto di riscaldamento. Nei case prefabbricate con riscaldamento centralizzato la pressione del sistema può essere più alta – tipicamente 4–6 bar. Gli impianti di teleriscaldamento (CZT) possono funzionare con temperature fino a 90 °C e pressioni fino a 6 bar. Se ha dubbi, chieda al gestore dell'edificio o prenda i valori dal manometro all'unità di distribuzione.
Un argomento a parte sono gli impianti con riscaldamento a pavimento o con pompa di calore. Questi impianti funzionano con acqua a bassa temperatura (35–55 °C), il che modifica radicalmente la potenza del radiatore. I parametri di potenza dei radiatori sono sempre indicati nelle condizioni standard: temperatura in ingresso 75 °C, temperatura in uscita 65 °C, temperatura ambiente 20 °C (ΔT50). In un sistema a bassa temperatura con temperatura 55/45 °C la potenza del radiatore scende a circa il 50–55 % del valore catalogo. Questo è un fattore critico nella scelta della potenza – su questo argomento si trova l'articolo Quanta potenza di radiatore Le serve – calcolo in base alla superficie e all'altezza della stanza.
Set di collegamento e kit valvola – cosa acquistare insieme al radiatore
Un radiatore con collegamento inferiore non si collega direttamente alle tubazioni. Tra il radiatore e la tubazione vengono inseriti diversi componenti che devono essere compatibili tra loro. Ecco un elenco di ciò che in genere è necessario acquistare insieme al radiatore con collegamento inferiore:
- Valvola angolare o valvola diritta: Valvola termostatica integrata (di norma sul lato di alimentazione). Consente la regolazione del flusso e l'installazione della testa termostatica. La maggior parte dei radiatori con collegamento inferiore ha già la valvola integrata nel blocco di collegamento.
- Blocco di collegamento (H-piece): Unità di collegamento monoblocco, dove sono integrate entrambe le aperture – di alimentazione e di scarico – più talvolta anche la valvola di sfiato. Nei radiatori della serie 21VK questo blocco si monta direttamente sulla barra inferiore del radiatore.
- Testa termostatica: Si monta sulla valvola dopo l'installazione del radiatore. Regola la temperatura della stanza. Acquisti una testa compatibile con la valvola (di norma M30x1,5 o filettatura RA).
- Coperchietti (coperture estetiche dei collegamenti): Copertura decorativa sul muro o sul pavimento che nasconde il punto in cui esce la tubazione. Importante per un aspetto ordinato dopo l'installazione.
- Valvola di sfiato: Sfiatatoio manuale nell'angolo superiore del radiatore. È parte integrante in alcuni modelli, in altri va acquistato separatamente. Per saperne di più sullo sfiato e la regolazione del flusso si veda l'articolo Sfiato e regolazione del flusso nei radiatori con collegamento inferiore.
Prima dell'acquisto del set di collegamento verifichi sempre il passo delle bocchette (nei 21VK è 50 mm) e il tipo di filettatura (½" interna è lo standard). Se le tubazioni hanno un tipo di filettatura diverso, avrà bisogno di una riduzione.
Radiatori a pannello in acciaio 21VK – dimensioni e potenze specifiche
Se prevede di utilizzare un radiatore della serie 21VK, il seguente riepilogo Le aiuterà a scegliere la dimensione corretta per il Suo spazio. La serie 21VK è un radiatore a doppio pannello con una lamella convettiva – un compromesso tra dimensioni compatte e buona potenza, adatto alla maggior parte degli ambienti abitativi.
Per gli spazi più piccoli o per le aree con altezza limitata (ad esempio sotto un davanzale basso in una finestra francese) è adatto il Radiatore 21VK 300 x 400 con potenza 298 W – un pannello compatto per bagni, armadi o corridoi. Un po' più grande è il Radiatore 21VK 300 x 500 con potenza 373 W, che si adatta bene ad esempio a una stanza da letto piccola o a una cucina con finestra più grande. Per gli ambienti abitativi standard e i corridoi sono i modelli 21VK 300 x 600 (447 W), 21VK 300 x 700 (522 W) o 21VK 300 x 800 (596 W). L'altezza di 300 mm è costante per questi modelli – la larghezza è variabile, il che influisce sulla potenza. Se necessita di una potenza maggiore nello stesso spazio, consideri il passaggio a un pannello più alto (ad esempio 600 mm) o al tipo 22VK con due lamine convettive. Per un riepilogo più dettagliato si veda l'articolo Dimensioni dei radiatori 21VK – come scegliere correttamente l'altezza e la larghezza del pannello.
Reti di impianti vecchi e compatibilità con l'attacco inferiore – scenari pratici
Nella pratica incontro diversi scenari tipici quando si collega un nuovo radiatore a impianti vecchi. Ogni scenario ha una soluzione diversa e richiede diversi tempi e investimenti.
Scenario 1: Sostituzione di un vecchio radiatore con attacco laterale con un nuovo radiatore con attacco inferiore
Ha un vecchio pannello con attacco laterale, le tubazioni corrono lungo la parete a lato ad un'altezza di 40 cm. Vuole un nuovo radiatore con attacco inferiore, perché non vuole vedere tubi e valvole. Soluzione: è necessario passare dall'attacco laterale a quello inferiore. Questo significa prolungare o spostare le tubazioni in una fessura nel pavimento o dietro il bordo del pavimento, coprirle e creare le uscite inferiori. Questa modifica richiede lavoro da parte di un tecnico termico e, in un condominio, anche l'approvazione del gestore. Se non è possibile modificare le tubazioni, esistono kit di adattamento che permettono di collegare un radiatore con attacco inferiore a tubazioni laterali – si tratta di cosiddette attacchi inferiori con curva (inglese H-piece with extension).
Scenario 2: Nuovo radiatore in un punto dove non c'era impianto – ampliamento o stanza ristrutturata
In questo caso si deve risolvere l'alimentazione dell'acqua calda da zero. È necessario progettare il percorso partendo dal circuito esistente più vicino, considerare l'equilibrio idraulico dell'intero sistema e collegare il nuovo radiatore in parallelo (non in serie) con gli altri. L'attacco inferiore è vantaggioso, perché si possono nascondere elegantemente le tubazioni nel pavimento o dietro un muro divisorio in cartongesso. Prima di qualsiasi intervento di questo tipo è sempre necessario svuotare e pressurizzare il sistema e verificare l'assenza di perdite – per ulteriori informazioni vedere l'articolo Installazione passo passo di un radiatore con attacco inferiore.
Scenario 3: Casa prefabbricata, vecchio radiatore a colonne, sostituzione con un pannello moderno
Questo è uno dei casi più frequenti. I vecchi radiatori a colonne in ghisa nelle case prefabbricate sono comuni. Sono collegati a tubazioni verticali – l'acqua entra e esce attraverso tubazioni nella parete o in un tubo protettivo. Le tubazioni di collegamento escono lateralmente da ogni radiatore. Nella sostituzione con un pannello moderno bisogna risolvere diversi aspetti: (a) Le tubazioni sono in genere a un'altezza di 30–50 cm e la larghezza corrisponde a quella del vecchio radiatore. (b) Il vecchio sistema può essere a una tubazione (in serie), il che significa che il disattivamento di un radiatore influenzerà l'intera ramificazione. (c) L'intervento su una tubazione verticale in una casa prefabbricata richiede in genere lo svuotamento dell'intero circuito e l'approvazione del gestore. La soluzione è l'uso di un radiatore con collegamento laterale o combinato, oppure l'uso di un adattatore speciale per attacchi inferiori aggiuntivi.
Scenario 4: Nuova costruzione con tubazioni inferiori nel pavimento
In questo caso la situazione è la più semplice. Le tubazioni sono posate nel pavimento, e dal pavimento escono due prese in ottone con tubazioni in acciaio. Basta fissare le staffe del radiatore, appendere il pannello, collegare il blocco H e fissarlo alle prese. L'unica cosa da verificare è la distanza tra le tubazioni – deve corrispondere a quella del blocco valvola del radiatore scelto (di norma 50 mm). Se la distanza nel pavimento è diversa, si risolve con blocchi di collegamento regolabili o con prolunghe eccentriche.
Bilanciamento idraulico e portata – base del corretto funzionamento
Uno degli aspetti più frequentemente trascurati quando si collega un nuovo radiatore a impianti esistenti è il bilanciamento idraulico. Aggiungendo un nuovo radiatore al sistema esistente, si modifica la resistenza idraulica del circuito. Questo può causare che gli altri radiatori dell’impianto ricevano meno o più acqua rispetto a prima – e le stanze si riscaldino in modo irregolare.
Il corretto impostazione della portata si effettua tramite il preriscaldo del valvola del radiatore. Ogni valvola termostatica moderna ha sul corpo una scala (di solito da 1 a 8 o simile) per il preriscaldo della resistenza idraulica. Questo preriscaldo determina quanta acqua può passare attraverso la valvola a una certa differenza di pressione. Il valore preciso del preriscaldo dipende dall'idraulica complessiva del sistema e dalla potenza richiesta del radiatore specifico. Nei semplici edifici residenziali con un numero limitato di radiatori il bilanciamento idraulico si effettua per stima (esperienza), negli edifici condominiali e più grandi si effettua in base a un calcolo del progetto idraulico.
Se dopo l’installazione di un nuovo radiatore Lei noti che alcuni radiatori in casa ronzano (rumore dell’acqua che scorre), sono troppo caldi o al contrario freddi, è quasi sempre un segno di squilibrio idraulico. La soluzione è il regolamento progressivo del preriscaldo delle valvole o l’installazione di una valvola di bilanciamento (valvola LDV) sul lato di scarico del circuito.
Guarnizioni, giunzioni e compatibilità dei materiali
La tenuta delle giunzioni è critica per il riscaldamento – una perdita su una tubatura dietro un cartongesso o nel pavimento può causare danni estesi prima che Lei si accorga del problema. Per questo è fondamentale utilizzare la guarnizione corretta in ogni giunzione.
Per le giunzioni filettate in acciaio è lo standard la guarnizione in filo di canapa con pasta in teflon o con nastro in teflon puro (PTFE). La canapa con pasta è più resistente alle vibrazioni e alla minore rotazione della giunzione, il nastro in teflon è più veloce ma meno robusto. Per le giunzioni brasate in rame si utilizza un brasamento morbido con flusso fuso – questa giunzione non richiede ulteriori guarnizioni se eseguita correttamente. Per le giunzioni a pressare (press-fit) le guarnizioni sono anelli O in gomma EPDM o HNBR – sono integrati nel raccordo e, in caso di corretto pressaggio, non è necessaria alcuna ulteriore modifica.
Fare attenzione al nastro in teflon nei sistemi ad alta pressione o nei sistemi con acqua chimicamente trattata (inibitori di corrosione, glicole) – alcuni inibitori possono danneggiare le guarnizioni di scarsa qualità. Sempre utilizzare guarnizioni certificate per il materiale.
Composizione chimica dell’acqua di riscaldamento – a cosa chiedere al gestore
L’acqua di riscaldamento nei sistemi centralizzati non è acqua normale. Contiene miscele di inibitori di corrosione, biocidi e talvolta anche glicole. Queste aggiunte prolungano la durata delle tubazioni e dei radiatori, ma al contempo possono reagire con alcuni materiali. Quando si sostituisce un radiatore in un edificio condominiale, Lei dovrebbe chiedere al gestore che aggiunte sono utilizzate nell’acqua – questo lo aiuterà a scegliere le guarnizioni corrette e a evitare materiali che possano reagire con la composizione dell’acqua.
Negli impianti privati è invece importante sapere se è stato aggiunto glicole (miscela antigel) – ad esempio in case di villeggiatura o con pompe di calore. Il glicole riduce la viscosità dell’acqua in modo diverso rispetto all’acqua pura e può infiltrarsi attraverso perdite che con acqua pura non sarebbero problematiche. Nei sistemi con glicole è quindi necessario stringere le guarnizioni un po’ di più e controllarne la tenuta dopo il primo riscaldamento.
Sistema monotubo vs. bitermico – differenza fondamentale per l’installazione
I vecchi edifici condominiali sono tipicamente dotati di un impianto monotubo (collegamento in serie), dove la stessa tubatura funge da alimentazione e ritorno e i radiatori sono collegati uno dopo l’altro. In questo sistema, ogni radiatore successivo riceve acqua leggermente più fredda rispetto al precedente. Se Lei vuole sostituire un radiatore in un sistema monotubo, deve fare attenzione che il nuovo radiatore abbia una resistenza idraulica uguale o molto simile a quella del vecchio – altrimenti altererà il flusso dell’intera ramificazione.
Il sistema bitermico (collegamento in parallelo) è più moderno e ogni radiatore ha la propria alimentazione e ritorno con la stessa temperatura. L’aggiunta o la sostituzione di un radiatore è qui più semplice dal punto di vista idraulico, ma richiede comunque un corretto preriscaldo delle valvole, come abbiamo descritto sopra. Se Lei non è sicuro di come è collegato il Suo sistema, segua le tubature dal boiler – in un sistema bitermico vedrà due tubature parallele (una più grande per l’alimentazione, una più piccola per il ritorno) che conducono a ogni radiatore, in un sistema monotubo una tubatura passa da radiatore a radiatore e chiude il circuito.
Che cosa verificare se la ristrutturazione la fa un fornitore (azienda)
Anche se Lei affida la ristrutturazione a un professionista, è bene sapere che cosa dovrebbe fare e a cosa chiedere. Un bravo installatore termico dovrebbe controllare la pressione nel sistema, lo stato delle tubature e dei filetti, e proporre eventuali modifiche all’impianto. Dopo l’installazione, dovrebbe gonfiare il sistema alla pressione di prova (di norma 1,5 volte la pressione operativa, minimo 4 bar), attendere almeno 30 minuti e verificare che la pressione non cada. Solo dopo una prova di pressione positiva il sistema viene avviato e sfiatato. Se l’azienda Le offre l’installazione senza prova di pressione, consideri questo un segnale di allarme.
Verifichi anche se l’azienda pulisce il cantiere e se installa le coperture sulle tubature – un dettaglio estetico che molti professionisti trascurano, se il cliente non sa cosa richiedere. Per saperne di più sugli errori comuni durante l’installazione, legga l’articolo Problemi frequenti dei radiatori con collegamento inferiore e come eliminarli.
Domande frequenti (FAQ)
Può collegare un nuovo radiatore con collegamento inferiore direttamente alle vecchie tubature laterali?
Di norma non è possibile senza modifiche. Un radiatore con collegamento inferiore richiede che le tubature escano dal fondo – dal pavimento o dalla parte inferiore del muro. Se Lei ha tubature laterali, esistono set di adattatori (cosiddetti H-blocchi con prolungamento), che riescono a deviare il collegamento, ma richiedono spazio dietro o sotto al radiatore. Una soluzione più elegante è spostare le tubature in una fessura nel muro o dietro al plinto. Nel caso in cui tale modifica non sia possibile, è meglio scegliere un radiatore con collegamento laterale.
Qual è la distanza tra i collegamenti dei radiatori 21VK con collegamento inferiore?
I radiatori della serie 21VK con collegamento inferiore hanno una distanza standard tra i collegamenti di 50 mm (asse ad asse). Questa misura è compatibile con la maggior parte dei set di collegamento standard disponibili sul mercato. Quando ordina un set di collegamento, sempre indicare questa misura e verificare la compatibilità con il modello specifico del blocco valvola.
Che fare se i collegamenti dal muro/pavimento non corrispondono esattamente alla distanza del radiatore?
La soluzione sono i raccordi eccentrici o i blocchi di collegamento regolabili H, che permettono di compensare uno scostamento di alcuni centimetri. Sono comunemente disponibili compensatori per uno scostamento di 0–70 mm dall’asse. Se lo scostamento è maggiore, è necessaria una modifica meccanica dell’impianto – accorciamento o allungamento del gomito di collegamento.
Ha un vecchio sistema monotubo – può sostituire un radiatore con un pannello moderno?
Sì, ma con attenzione. Nel sistema monotubo è importante che il nuovo radiatore abbia una resistenza idraulica paragonabile a quella del vecchio. Al contempo, nel sistema monotubo è molto importante il flusso complessivo della ramificazione – un radiatore con collegamento inferiore in un sistema monotubo deve essere installato con una valvola speciale per impianti monotubo (blocco valvola con bypass), che garantisce il corretto flusso anche quando la testa termostatica è chiusa.
Deve svuotare l’intero sistema durante la sostituzione del radiatore?
Dipende dalla situazione. Se ogni radiatore ha una valvola di chiusura separata (è vero per la maggior parte delle installazioni moderne), basta chiudere entrambe le valvole su quel radiatore e svuotare solo l’acqua da esso. Se le valvole di chiusura non sono presenti o sono incrostate e non funzionano, è necessario svuotare la ramificazione corrispondente o l’intero sistema. Nei condomini con collettori centrali è sempre necessario chiedere al gestore di svuotare il collettore – è un obbligo legale, non può svuotare il collettore senza il consenso del gestore.
Quanto tempo dura l’installazione di un singolo radiatore su tubature esistenti?
Nelle condizioni favorevoli (valvole di chiusura funzionanti, tubature accessibili, distanza corrispondente) la sostituzione di un radiatore richiede a un bravo installatore termico 1–2 ore, compreso lo sfiato e il controllo della tenuta. Se è necessaria qualsiasi modifica all’impianto (incisione, nuovi raccordi, filetti), il tempo si estende a mezza giornata o a un’intera giornata. Sempre contare con una riserva – gli impianti vecchi spesso riservano sorprese inaspettate.
Conclusione: La preparazione è la base per un'installazione riuscita
Collegare un nuovo radiatore alle tubazioni esistenti non è un'impresa complicata – ma richiede una preparazione accurata. Conoscere il tipo e lo stato delle sue tubazioni, effettuare le misurazioni corrette delle connessioni, scegliere il blocco di connessione compatibile e considerare l'idraulica del sistema sono passaggi che determinano se il risultato sarà privo di problemi o pieno di improvvisazioni. Prima dell'acquisto del radiatore, dunque, si faccia sempre la "verifica domestica" – documenti le tubazioni esistenti, misuri le dimensioni e l'interasse delle connessioni, verifichi i parametri operativi del sistema e scelga un radiatore che corrisponda esattamente alle sue condizioni.
Se non è sicuro della scelta delle dimensioni, confronti i modelli disponibili in base alla potenza e alle dimensioni, ad esempio Radiatore 21VK 300 x 600 (447 W) oppure Radiatore 21VK 300 x 800 (596 W) – e tenga sempre in considerazione le vere condizioni operative del suo sistema di riscaldamento, non solo i valori del catalogo. La scelta corretta e una preparazione accurata si ripagano sempre – e non solo per il radiatore, ma per tutta l'installazione.
Ha una domanda su questo argomento?
Non riesce a decidere o sta affrontando una situazione specifica nella sua casa? Scrivici – siamo lieti di aiutarla.