Qual diametro e passo del tubo necessito per il riscaldamento a pavimento?

Qual è il diametro e l'interasse dei tubi necessari per il riscaldamento a pavimento?

Questa domanda rientra tra le più frequenti che affrontiamo quando progettiamo sistemi di riscaldamento a pavimento. E peggio ancora – anche tra quelle in cui si commettono più errori in pratica. Progettisti, installatori e bricoleurs pensano spesso che la scelta del diametro del tubo e la determinazione dell'interasse siano solo "raccomandazioni", che si possano improvvisare e modificare a seconda della situazione. Non è così. Il diametro e l'interasse del tubo determinano direttamente quanto calore può consegnare il tuo pavimento, qual sarà la temperatura superficiale del pavimento, qual sarà la pressione nel sistema e, in ultima analisi – se avrai calore o solo una costosa superficie in cemento, attraverso la quale scorre acqua calda.

In questo articolo esamineremo davvero in profondità l'intera questione: dagli principi fisici di base ai procedimenti di calcolo specifici fino agli scenari pratici con cui ci confrontiamo nei progetti reali.

Perché il diametro del tubo è un parametro chiave

Il riscaldamento a pavimento funziona sul principio del calore radiante – l'acqua calda scorre in tubi incollati nell'anidrite o nel cemento, il piano del pavimento si scalda uniformemente e irradia calore nella stanza. L'intero sistema è progettato in modo che la temperatura superficiale del pavimento non superi certi limiti: nelle stanze abitative è 29 °C, nelle stanze da bagno e negli spazi igienici 33 °C, nelle zone periferiche (lungo il perimetro della stanza) fino a 35 °C. Questi valori non sono solo raccomandazioni di comfort – sono norme igieniche fissate nella norma europea EN 1264.

Il diametro del tubo influisce direttamente su:

• Resistenza idraulica del circuito – più sottile è il tubo, maggiore è la resistenza, quindi si richiede una pompa più potente
• Lunghezza massima del circuito – un diametro di 16 mm permette circuiti più lunghi rispetto a un diametro di 14 mm con la stessa resistenza idraulica
• Potenza termica – il diametro interno del tubo determina il flusso d'acqua, che è direttamente legato alla quantità di calore trasmesso
• Flessibilità durante l'installazione – un tubo più sottile si piega più facilmente, ma ha una minore resistenza meccanica

Diametri standard dei tubi – panoramica e utilizzo

Nel mercato slovacco e europeo per il riscaldamento a pavimento si utilizzano comunemente tubi con i seguenti diametri esterni: 14 mm, 16 mm, 17 mm, 20 mm e 25 mm. Dal punto di vista del materiale, prevale il PE-Xb (polietilene reticolato), PE-Xa, PE-RT e PEX/AL/PEX (multistrato). Ogni diametro ha il proprio utilizzo ottimale.

Tubo 14 mm (14×2 mm)

Il diametro esterno di 14 mm con uno spessore della parete di 2 mm (diametro interno quindi 10 mm) è destinato a superfici più piccole con un bisogno di potenza più elevato. Utilizzo tipico: bagni, wc, ingressi, dove la superficie è piccola e la potenza richiesta per m² è relativamente alta. Il vantaggio è un raggio di curvatura molto minore – di solito 5× diametro esterno, quindi 70 mm. Questo permette di realizzare circuiti stretti senza curve di supporto. Lo svantaggio è una maggiore resistenza idraulica: la lunghezza massima raccomandata del circuito è 60–80 m.

Tubo 16 mm (16×2 mm) – lo standard d'oro

Questo è di gran lunga la misura più utilizzata nella costruzione residenziale. Diametro esterno 16 mm, spessore della parete 2 mm, diametro interno 12 mm. La lunghezza massima raccomandata del circuito varia da 80 a 120 m, con un ottimale intorno a 80–100 m con gli interassi comuni. Il tubo da 16 mm è sufficientemente flessibile per un interasse di 100 mm senza curve di supporto, al contempo ha una resistenza idraulica accettabile. Per la maggior parte degli appartamenti e delle case unifamiliari questa è la scelta numero uno.

Tubo 17 mm (17×2 mm)

Meno comune, si trova soprattutto in alcune lastre di sistema della produzione straniera. Dal punto di vista idraulico si comporta in modo simile al 16 mm, l'installazione è identica. Se lo incontrate, non c'è motivo di preoccuparsi – basta solo verificare la compatibilità con il collettore.

Tubo 20 mm (20×2 mm)

Destinato a superfici più grandi e applicazioni industriali. In una casa unifamiliare lo si vede raramente – ad esempio se l'investitore desidera avere meno circuiti su una superficie più grande (o in costruzioni a basso consumo energetico con piccole differenze di temperatura, dove un diametro maggiore compensa un circuito più lungo). La lunghezza massima del circuito può raggiungere 120–150 m. Lo svantaggio: un diametro maggiore richiede uno strato di anidrite più spesso per coprire il tubo, almeno 45 mm sopra la superficie superiore del tubo.

Tubo 25 mm e più

Questo rientra già nella categoria delle pavimentazioni industriali – fabbriche, serra invernali con grandi superfici, garage con riscaldamento per prevenire il congelamento. Per costruzioni comuni irrilevante.

Distanza tra i tubi – base della potenza termica

La distanza tra i tubi (altresì detta distanza assiale o passo) è la distanza tra i centri di due passaggi tubolari adiacenti nel pavimento. È un parametro che ha un impatto diretto e fondamentale sulla potenza termica del pavimento in m². I valori comuni della distanza sono: 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm e 300 mm.

La regola fondamentale è semplice: più piccola è la distanza, maggiore è la potenza termica in m², ma anche maggiore è il consumo di tubi e la temperatura superficiale del pavimento con lo stesso salto termico dell'acqua di riscaldamento.

Nella pratica si incontrano frequentemente queste distanze e le loro applicazioni tipiche:

• 75 mm – zona di bordo vicino alle pareti esterne e alle finestre francesi, dove è necessario compensare le perdite termiche più elevate; si utilizza anche in bagni ben isolati con piastrelle
• 100 mm – distanza standard per bagni, corridoi, aree d'ingresso con maggiore potenza; molto apprezzata anche in case con scarsa isolazione dell'involucro
• 150 mm – il punto medio ideale per la maggior parte delle stanze abitative in nuove costruzioni; garantisce buona potenza senza il rischio di surriscaldamento della superficie
• 200 mm – adatto per case a basso consumo energetico e case passive, dove le perdite termiche delle stanze sono basse e basta un minore potere termico specifico del pavimento
• 250–300 mm – utilizzati in case passive con involucro termico eccellente, oppure come sistema di riserva in combinazione con un'altra fonte di calore

Come calcolare la distanza corretta per una stanza specifica

Il calcolo non è una scienza missilistica, ma richiede la conoscenza di alcuni valori di input. Vediamo come procedere passo dopo passo con un esempio reale.

Valori di input che Lei deve conoscere

• Perso termico della stanza Q [W] – lo calcola un'analisi energetica o un progettista; nella pratica varia da 30 a 100 W/m² per costruzioni ordinarie
• Potenza termica specifica richiesta del pavimento q [W/m²] – q = Q / superficie della stanza
• Salto termico dell'acqua di riscaldamento – tipicamente 35/28 °C o 40/32 °C per pompe di calore, 45/32 °C per caldaie a condensazione
• Tipo di strato di finitura e sua resistenza termica Rλ,B [m²K/W] – piastrelle hanno Rλ,B ≈ 0,01–0,02, tappeti 0,10–0,15, legno massiccio 0,07–0,10

Esempio pratico – stanza da soggiorno in una nuova costruzione

Immaginiamo una stanza da soggiorno di 25 m² in una nuova costruzione con isolamento medio. La perdita termica della stanza è 1 250 W, quindi la potenza specifica q = 1 250 / 25 = 50 W/m². Salto termico 40/32 °C (temperatura media dell'acqua 36 °C). Strato di finitura: piastrelle ceramiche con Rλ,B = 0,01 m²K/W.

Dai nomogrammi della norma EN 1264 (o dal software del produttore del sistema) con queste condizioni risulta che una distanza di 150 mm con tubi da 16 mm è ideale – il pavimento fornirà circa 50–55 W/m² con una temperatura superficiale del pavimento intorno a 26–27 °C. Comfortevole, efficiente, sicuro.

Se Lei scegliesse una distanza di 200 mm, la potenza scenderebbe a circa 38–42 W/m² – insufficiente per questa stanza. Se invece scegliesse 100 mm, la potenza salirebbe a 65–70 W/m² – si surriscalderebbe inutilmente il pavimento e si consumerebbero più tubi.

Esempio pratico – bagno con piastrelle

Bagno di 6 m², perdita termica 360 W, potenza specifica 60 W/m². Strato di finitura: piastrelle. La scelta logica è una distanza di 100 mm con tubi da 14 mm o 16 mm. Ciruito breve (~30–40 m), potenza sufficiente, piastrelle si riscaldano in modo gradevole a 28–30 °C. Proprio nei bagni ha senso considerare tubi da 14 mm, perché l'area ridotta richiede un raggio minimo di curvatura con una distanza di 100 mm.

Zona di bordo – perché ha una distanza diversa rispetto al resto della stanza

Questo è un argomento che quasi mai si trova nella letteratura per i non esperti, ma in pratica è fondamentale. Vicino alle pareti esterne, alle finestre francesi e alle porte d'ingresso le perdite termiche sono significativamente più elevate che al centro della stanza – l'aria fredda si riversa lungo il vetro o la parete fredda, crea correnti d'aria e scomodità. La zona di bordo è quindi progettata con una distanza dimezzata rispetto alla zona principale, tipicamente 75 mm invece di 150 mm.

La larghezza della zona di bordo varia da 0,5 a 1,0 m dalla parete esterna. In questa parte i tubi vengono disposti con un passo più fitto e una temperatura superficiale massima di 35 °C è tollerata eccezionalmente (su di essa si cammina, non si siede). Se il progetto non prevede la zona di bordo, ma le finestre sono grandi o la parete è scarsamente isolata, è saggio progettarla anche senza progetto – in pratica significa i primi 2–3 giri di tubo a 75 mm dalla finestra e il resto della stanza a 150 mm.

Influenza dello strato di finitura sulla scelta della distanza

Questo è uno dei parametri che le persone sottovalutano più spesso. Lo strato di finitura è per il flusso termico dal tubo alla stanza ciò che un copriletto spesso è per Lei nel letto – rallenta il trasferimento di calore. Maggiore è la resistenza termica Rλ,B dello strato di finitura, minore è la potenza del pavimento con lo stesso salto termico.

Valori orientativi della resistenza termica di comuni strati di finitura:

• Piastrelle ceramiche e in pietra (10 mm): Rλ,B ≈ 0,01 – 0,02 m²K/W – ideale per il riscaldamento a pavimento
• Pavimenti in vinile e LVT (3–5 mm): Rλ,B ≈ 0,02 – 0,05 m²K/W – la maggior parte è adatta, verifichi sempre l'etichetta del produttore
• Laminato (8–12 mm): Rλ,B ≈ 0,04 – 0,08 m²K/W – necessario utilizzare laminato approvato per il riscaldamento a pavimento
• Legno massiccio (15–22 mm): Rλ,B ≈ 0,07 – 0,12 m²K/W – la potenza del pavimento cala notevolmente, necessario aumentare la temperatura dell'acqua o ridurre la distanza
• Tappeto con sottile: Rλ,B ≈ 0,10 – 0,17 m²K/W – in gran parte dei casi non si consiglia, la potenza cala fino al 30–40 %

Praticamente significa: se si progetta un pavimento con legno massello al posto del mosaico e si mantiene l’interasse a 150 mm, il proprio sistema potrebbe non essere in grado di coprire le perdite termiche della stanza. La soluzione è ridurre l’interasse a 100 mm oppure aumentare la temperatura dell’acqua di mandata di 5–8 °C.

Fissaggio del tubo – come è legato all’interasse

Quando si conosce il diametro corretto e l’interasse, è necessario fissare correttamente il tubo nel pavimento. A questo punto entra in gioco il sistema di fissaggio, che dipende direttamente dall’interasse scelto.

Il metodo più semplice e comunemente utilizzato in pratica è la guida di fissaggio. Guida di fissaggio per tubi con diametro 16–18 mm si fissa nell’isolamento, nella pellicola separatrice o nella lastra del sistema. La guida ha degli incastri a 50 mm, che permettono di regolare liberamente l’interasse del tubo a passi di 50 mm – 100, 150, 200, 250, 300 mm. È una soluzione rapida e affidabile per i tratti rettilinei.

Nelle curve e nei cambi di direzione si utilizzano curve di fissaggio per tubi PEX con diametro 16–18 mm. Garantiscono il raggio corretto di piegatura, evitano che il tubo si rompa durante l’installazione (il PEX ha un effetto di memoria e si cerca di piegarlo in un arco troppo stretto) e mantengono la posizione fino all’iniezione dell’anidrite. Senza curve nei cambi di direzione stretti si può incurvare accidentalmente il tubo e creare un punto debole che si manifesta solo dopo anni di funzionamento – per garantire un buon risultato, le curve sono necessarie in ogni giro con un raggio inferiore a 5× il diametro esterno del tubo.

Per il fissaggio puntuale su tratti rettilinei, dove non si vuole utilizzare la guida, sono adatti ganci di fissaggio per tubi con interasse 50 mm. Si fissano nell’isolamento e fissano il tubo in un punto esattamente definito. L’interasse raccomandato per i ganci su un tratto rettilineo è 500–600 mm, nelle curve ogni 200–300 mm in base al raggio del tubo.

La scelta tra guide, ganci e curve di fissaggio dipende dal sistema di posa. Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultare l’articolo dedicato Fissaggio del tubo del riscaldamento a pavimento – ganci, guide e curve.

Film separatore e il suo rapporto con la posa del tubo

Prima della posa effettiva del tubo, è necessario installare correttamente il film separatore sull’isolamento termico – o a rastrello (con griglia impressa), o liscio. Film separatore a rastrello 0,1×1030 mm con strato di alluminio svolge più funzioni contemporaneamente: separa l’anidrite dall’isolamento termico, impedisce l’ingresso di umidità, e grazie al rastrello stampato facilita l’orientamento durante la posa del tubo con l’interasse corretto. Lo strato di alluminio (metallico) inoltre riflette il calore verso l’alto.

I nastri del film si sovrappongono di almeno 80–100 mm e si uniscono con nastro metallico per giunzioni di film (55 mm × 50 m). Questo nastro ha un’elaborazione superficiale in alluminio e un forte collante – garantisce che il film rimanga integro anche durante il movimento dell’anidrite durante l’indurimento. Un errore comune è l’uso del nastro adesivo standard, che si stacca immediatamente durante l’iniezione dell’anidrite.

Inoltre, il film a rastrello funziona anche come ausilio per l’interasse – se si vede una griglia impressa a 50 mm, si contano facilmente i giri e si controlla se si mantiene il rastrello scelto. È un’aiuto discreto, ma in pratica molto utile, a cui ci si abitua velocemente.

Confronto: interasse fisso vs. variabile in una stanza

In alcune stanze è opportuno combinare diversi interassi all’interno di un unico circuito. Questo si chiama interasse variabile e permette di reagire alle perdite termiche reali della stanza senza dividere inutilmente in più circuiti.

Esempio tipico: una stanza da soggiorno con una grande finestra francese. Il progettista non vuole sovraccaricare il collettore con ulteriori circuiti e decide per un interasse variabile: i primi 0,8 m dalla finestra con interasse 75 mm, successivi 1,5 m con interasse 100 mm, il resto della stanza con interasse 150 mm. L’intera superficie è servita da un unico circuito, la potenza è distribuita uniformemente in base alle perdite termiche. Questo metodo richiede un posatore esperto e una buona documentazione progettuale, ma il risultato è elegante.

Bilanciamento idraulico e la sua relazione con il diametro e l’interasse

Quando si hanno diversi circuiti con lunghezze diverse e interassi diversi, è necessario bilanciare idraulicamente l’intero sistema. Un circuito più lungo ha una maggiore resistenza idraulica, uno più corto una minore – se non si interviene, l’acqua preferirà il circuito più corto e il più lungo sarà caldo solo parzialmente.

Sul collettore si risolve il problema con i misuratori di portata o con le valvole di bilanciamento. Il progettista definisce il portata richiesta per ogni circuito (in litri all’ora) e l’installatore la regola sul collettore. La portata dipende dalla potenza termica del circuito e dal salto termico: Q [l/h] = P [W] / (1160 × ΔT [K]), dove ΔT è la differenza tra la temperatura di mandata e di ritorno (tipicamente 5–10 K).

Esempio: circuito con potenza 1 000 W, salto 40/32 °C (ΔT = 8 K): Q = 1000 / (1160 × 8) = 0,108 l/s = 6,5 l/h. Questo valore si regola sul collettore e garantisce che questo circuito sia correttamente alimentato di calore.

Ne consegue una relazione diretta: se si modifica l’interasse del tubo senza ricalcolare, cambia la potenza del circuito, e quindi anche la portata richiesta – è necessario ricalibrare anche il collettore. Questo è il motivo per cui improvvisare con l’interasse in cantiere senza consultare il progettista può portare a un sistema che non funzionerà mai correttamente.

Errori comuni nella scelta del diametro e dell’interasse in pratica

Dopo anni di lavoro in questo settore, vediamo errori che si ripetono costantemente. Non li citiamo per critica, ma per aiutarvi a evitarli in anticipo:

• Stesso interasse in tutta la casa senza considerare la stanza – il bagno e la stanza da soggiorno hanno perdite termiche diverse, strati di pavimento diversi e limiti diversi di temperatura superficiale. Un interasse unico significa spesso che alcune stanze sono sovradimensionate e altre sottodimensionate.
• Utilizzo di tubi ∅14 mm in una stanza grande con interasse 150 mm – la lunghezza massima del circuito ∅14 mm è 60–80 m. Se la stanza ha 30 m² e l’interasse è 150 mm, si ha bisogno di un circuito lungo ~200 m, che è il doppio di quanto il tubo possa gestire senza un salto di pressione inaccettabile.
• Non considerare lo strato di finitura – il progetto è stato fatto per il mosaico, ma l’investitore ha scelto all’ultimo un massello di faggio. Nessuno ha ricalcolato l’interasse né le temperature e il sistema non riesce a coprire le perdite termiche.
• Zona perimetrale mancante – con grandi vetrate, il freddo si avverte vicino alle finestre, anche se il sistema funziona altrove.
• Circuiti troppo lunghi con ∅16 mm oltre i 120 m – il salto di pressione è troppo grande, la pompa lavora al limite della sua capacità, gli ultimi metri del circuito sono freddi.

Più informazioni sugli errori, sulle loro cause e sulle soluzioni le trova nell'articolo Errori comuni nella posa del tubo per il riscaldamento a pavimento e come evitarli.

Sezione trasversale della struttura del pavimento – dove si trova il tubo

Per completezza, diamo un'occhiata a dove si trova fisicamente il tubo all'interno della struttura del pavimento e come lo spessore delle singole strati influisce sul flusso termico. Questo ha un impatto diretto su quale diametro di tubo è realisticamente possibile utilizzare.

La struttura standard con un getto di anidrite è la seguente (dalla base verso l'alto):

• Struttura portante (soffitto o lastra di fondazione)
• Strato di impermeabilizzazione, se necessario (vedi l'articolo Film impermeabile per il riscaldamento a pavimento – quando e come utilizzarlo?)
• Isoniazione termica (EPS, PIR, XPS) – spessore 60–150 mm in base al progetto
• Film separatore (film PE o film ALU a rilievo)
• Tubo per il riscaldamento a pavimento – posato sull'isolamento, fissato con listelli o ganci
• Getto di anidrite o cemento – minimo 45 mm sopra il bordo superiore del tubo per ∅16 mm
• Stucco autolevigliante (se necessario)
• Strato di finitura

L'intera spessore dello strato di anidrite deve essere almeno 45 mm sopra la superficie superiore del tubo. Per ∅16 mm ciò significa almeno 16 + 45 = 61 mm di anidrite. Per ∅20 mm almeno 65 mm. Se lo spessore del getto è troppo sottile, si formano ponti termici e la superficie del pavimento presenta tracce termiche visibili – tracce esatte del tubo evidenziate da un colorito più scuro del pavimento. Per ulteriori informazioni sul tipo di isolamento, veda l'articolo Come scegliere la lastra isolante per il riscaldamento a pavimento – spessore, materiale e requisiti.

Pannello di sistema versus film con rilievo – e cosa cambia per l'interasse

Nella scelta del sistema di fissaggio del tubo ha due opzioni principali: pannello di sistema (a rilievo o a canale) o film con rilievo e fissaggio classico. Ogni sistema ha un approccio diverso per determinare l'interasse.

I pannelli di sistema hanno un rilievo fisso – comunemente modulazione a 50 mm o 75 mm. Questo significa che può posare il tubo solo in multipli di questo modulo: 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm. Per la maggior parte degli ordini è sufficiente. L vantaggio è la velocità di installazione e la posizione precisa del tubo.

Il film con rilievo e listelli di fissaggio (o ganci) offrono maggiore libertà – in linea di massima può scegliere qualsiasi interasse, il che è vantaggioso in caso di rilievo variabile o richieste non standard. Lo svantaggio: richiede maggiore attenzione da parte dell'installatore. Un confronto dettagliato lo trova nell'articolo Pannello di sistema vs. film con rilievo – cosa è meglio per il suo supporto?

Domande frequenti (FAQ)

Quale diametro di tubo è il migliore per una casa unifamiliare?

Per la maggior parte delle case unifamiliari la scelta standard è il tubo con diametro esterno di 16 mm (16×2 mm). È un compromesso tra la resistenza idraulica, la lunghezza massima del circuito (80–100 m), la flessibilità nella posa e la disponibilità di raccordi. Il tubo da 14 mm si utilizza in bagni e piccole stanze con rilievo stretto, il tubo da 20 mm invece in applicazioni industriali.

Può combinare interassi diversi in una stanza?

Sì, e in molti casi è addirittura desiderabile. Un esempio tipico è la zona perimetrale vicino alle pareti esterne e alle finestre, dove si utilizza un interasse di 75 mm invece dell'interasse standard di 150 mm nella parte restante della stanza. Un rilievo variabile in un unico circuito è una pratica comune e legittima, richiede però attenzione durante l'installazione – il tubo deve essere fissato bene in ogni parte.

Quanto cambia la potenza del pavimento con lo strato di finitura?

Molto. Il passaggio da un pavimento ceramico (Rλ,B ≈ 0,01 m²K/W) a un legno massiccio (Rλ,B ≈ 0,10 m²K/W) può ridurre la potenza del pavimento del 25–35 % con lo stesso salto termico. Se il progetto prevedeva un pavimento e Lei sceglie il legno, dovrà aumentare la temperatura dell'acqua, ridurre l'interasse del tubo o accettare una potenza inferiore. Sempre consultare il progettista del sistema in caso di modifica dello strato di finitura.

Qual è l'interasse massimo consigliato per una casa passiva?

Nelle case passive con perdite termiche molto basse (tipicamente 10–20 W/m²) si utilizza comunemente un interasse di 200–250 mm con tubo da 16 mm. Alcuni progettisti arrivano anche a 300 mm con involucro perfettamente isolato. In questo caso il pavimento funziona più come temperamento che come fonte di calore completa, il che è sufficiente per una casa passiva. Una potenza inferiore del pavimento significa anche una temperatura superficiale inferiore – un vantaggio in termini di comfort, non uno svantaggio.

Cosa succede se il circuito del riscaldamento a pavimento è troppo lungo?

Un circuito troppo lungo ha una resistenza idraulica eccessiva. Risultato: la pompa non fornisce un flusso sufficiente, la temperatura dell'acqua cala di più lungo il circuito rispetto al progettato, e l'ultima terza parte del circuito è significativamente più fredda del primo. Sulle pavimento si manifesta come riscaldamento non uniforme – caldo vicino al bordo della stanza, freddo sull'altro lato. Soluzione: durante la progettazione non superi le lunghezze massime consigliate dei circuiti (∅14 mm max. 70–80 m, ∅16 mm max. 90–110 m, ∅20 mm max. 130–150 m) e, in caso di dubbi, accorci il circuito e aggiungi uno nuovo al collettore.

Deve ricalcolare anche l'impostazione del collettore in caso di modifica dell'interasse?

Sì, sempre. La modifica dell'interasse modifica la lunghezza del circuito, quindi anche la sua resistenza idraulica e la potenza termica. La modifica della potenza modifica direttamente il flusso d'acqua richiesto per il circuito. Se non ricalcola e non reimposta il flusso al collettore, l'intero sistema sarà idraulicamente squilibrato – alcuni circuiti saranno sovraccarichi, altri sottocarichi. L'equilibratura idraulica è la base del corretto funzionamento del sistema e va sempre rispettata quando si modifica qualsiasi cosa nella progettazione dei circuiti.

Conclusione – diametro e interasse non sono dettagli, sono fondamentali

I diametro e l'interasse del tubo del riscaldamento a pavimento sono parametri da cui dipende l'intero progetto termico e idraulico del sistema. Non è una questione di gusto né di esperienza dell'installatore sul cantiere – è una questione di fisica, calcoli e norme. Un sistema progettato correttamente con tubo da 16 mm e interasse 150 mm nelle stanze abitate e 100 mm nei bagni, con una zona perimetrale a 75 mm vicino alle pareti esterne, funzionerà per anni in modo affidabile, confortevole ed efficiente. Un sistema progettato a occhio funzionerà solo in parte – e riparare un tubo gettato nel pavimento è un'operazione di demolizione.

Se non è sicuro del progetto, utilizzi il servizio di progettazione del fornitore o si faccia fare un calcolo idraulico. Il costo della documentazione progettuale è trascurabile rispetto alla possibile riparazione dei danni. E se volesse saperne di più sugli altri aspetti della posa, le consigliamo l'articolo Installazione del riscaldamento a pavimento passo dopo passo – dall'isolamento al getto, dove l'intero procedimento è descritto praticamente dall'inizio alla fine.

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