Manutenzione e sfiato del sistema di riscaldamento a pavimento

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Manutenzione e sfiato del sistema di riscaldamento a pavimento – guida pratica completa

Il riscaldamento a pavimento oggi fa parte dello standard del comfort abitativo. Il funzionamento silenzioso, il calore uniforme dal pavimento verso l'alto, l'assenza di corpi visibili – questi sono i motivi per cui sempre più persone lo scelgono. Tuttavia, proprio perché l'intero sistema è nascosto nella struttura del pavimento, molti proprietari ne sottovalutano la manutenzione. Quando il circuito idraulico del riscaldamento a pavimento non è correttamente sfiato, oppure quando l'acqua riscaldata nel sistema si intasa, i problemi emergono tardi – e a volte la soluzione è dolorosa.

Questo articolo Le spiegherà in dettaglio cosa e quando controllare nel sistema di riscaldamento a pavimento, come sfiare correttamente i singoli circuiti, cosa rivela un riscaldamento a pavimento non uniforme, e quale protezione chimica del sistema scegliere. Scrivo da una prospettiva pratica – dopo anni di risoluzione di reclami, interventi di assistenza tecnica e consegne di nuovi sistemi, ho visto praticamente tutto ciò che può andare storto. E la maggior parte dei problemi si sarebbe potuta evitare.

Perché l'aria nel sistema di riscaldamento a pavimento è un problema maggiore rispetto ai radiatori

Nelle normali installazioni a radiatori lo sfiato è semplice – ogni radiatore ha una valvola di sfiato, l'aria sale in alto e la si espelle. Nel riscaldamento a pavimento la situazione è più complessa per diversi motivi.

Prima di tutto, le tubazioni del riscaldamento a pavimento sono disposte orizzontalmente nel massetto, quasi in un piano unico. L'aria non ha una tendenza naturale a concentrarsi in un unico punto – si disperde nei circuiti e forma bolle d'aria in diversi punti. In secondo luogo, la lunghezza di un singolo circuito può essere di 60 a 120 metri (a seconda del diametro della tubazione e della superficie del circuito). L'aria in una tubazione così lunga può limitare in modo significativo il flusso e quindi la potenza della zona interessata. In terzo luogo, la maggior parte dei collettori di distribuzione del riscaldamento a pavimento ha regolatori di portata impostati su un flusso relativamente basso – e una bolla d'aria può ridurlo quasi a zero.

Dall'esperienza pratica: il cliente chiama dicendo che "funziona" solo la metà della stanza, l'altra è fredda. Arriviamo in assistenza tecnica, misuriamo le temperature in uscita dal collettore – un circuito ha un ΔT (differenza di temperatura entrata – uscita) di 8 °C, l'altro 0,5 °C. Un classico segnale di una bolla d'aria nel circuito.

Dove l'aria nel sistema di riscaldamento a pavimento si forma

L'aria entra nel circuito idraulico attraverso diversi canali, e è importante comprenderli per sapere quando lo sfiato è indispensabile.

1. Primo riempimento del sistema

Al riempimento di un sistema nuovo o svuotato, l'aria è presente in ogni angolo della distribuzione. Se il riempimento non viene eseguito correttamente (lento, dal basso verso l'alto, aprendo i singoli circuiti uno alla volta), l'aria rimane intrappolata nei circuiti. Questo è di gran lunga la causa più comune dei problemi nelle nuove installazioni.

2. Diffusione attraverso le pareti del tubo

I tubi PEX (polietilene reticolato) senza barriera all'ossigeno (strato EVOH) lasciano passare l'ossigeno attraverso le pareti. Questo ossigeno si dissolve nell'acqua, ma forma gradualmente microbolle. Per questo motivo, nei moderni sistemi di riscaldamento a pavimento dovrebbero essere utilizzati esclusivamente tubi con barriera all'ossigeno in conformità con la norma DIN 4726. Se non lo sono, l'aria – più precisamente l'ossigeno – aumenterà continuamente.

3. Manutenzioni, riparazioni, integrazioni d'acqua

Ogni volta che il sistema viene aperto, si aggiunge acqua, si sostituisce una parte – l'aria entra all'interno. Dopo ogni intervento di questo tipo, lo sfiato è obbligatorio, non una possibilità.

4. Cambiamenti di pressione nel sistema

Quando la pressione nella vaschetta di espansione cala o il sistema entra in funzione a una pressione inferiore al minimo (di norma 0,8–1,0 bar a freddo), l'aria può entrare attraverso gli sfiatori automatici in senso inverso. Per questo è importante mantenere la pressione corretta nel sistema – ne parleremo più avanti.

Come riconoscere che il riscaldamento a pavimento necessita di essere sfiato

I segnali non sono sempre evidenti all'inizio. A volte il problema si sviluppa lentamente, durante tutta la stagione. Ecco i segnali chiave che non dovrebbe ignorare:

Zona fredda del pavimento nonostante il funzionamento normale del sistema – una parte della stanza è calda, l'altra fredda. Tipico segnale di un tappo d'aria in un circuito.
Rumore nei tubi – colpi, bolle o fruscio durante il flusso d'acqua nei circuiti. L'aria causa un flusso turbolento.
Pressione bassa o instabile sul manometro – la pressione dovrebbe essere a freddo 1,0–1,5 bar, a caldo (a temperatura di esercizio) 1,5–2,0 bar. Se cala senza motivo evidente, il sistema perde acqua (fuga) o ha un problema con la vaschetta di espansione.
Pompa che "gira a vuoto" – la pompa è in funzione, ma non raggiunge le velocità impostate e il riscaldamento non si manifesta. L'aria nella pompa impedisce di creare pressione.
Funzionamento non uniforme tra le stagioni – il sistema funzionava bene l'inverno scorso, ora alcune zone sono in ritardo.
Aumento rapido della temperatura dell'entrata con un aumento lento dell'uscita – il flusso nel circuito è limitato, l'acqua si surriscalda sull'entrata.

Procedura di sfiato – passo dopo passo

Lo sfiato corretto del sistema di riscaldamento a pavimento non è complicato, ma va fatto in modo sistematico. Aprire e chiudere velocemente una valvola non risolve il problema.

Passo 1: Preparazione – controllare la pressione e lo stato del sistema

Prima di effettuare l'areazione, controllare la pressione in stato freddo sul manometro (il sistema non deve essere riscaldato). Il valore corretto è compreso tra 1,0 e 1,5 bar. Se è inferiore, aggiungere acqua tramite il rubinetto di riempimento fino al valore corretto. La pompa deve essere spenta, la caldaia inattiva.

Passo 2: Isolare un circuito – chiudere gli altri

Sul collettore del riscaldamento a pavimento chiudere tutti i circuiti tranne il primo che si desidera areare. Sia sul lato mandata che su quello ritorno. In questo modo si concentra l'intero flusso della pompa in un'unica spira – la velocità del flusso aumenta e l'aria viene "spinta" verso il collettore.

Passo 3: Avviare la pompa al massimo

Accendere il circolatore alla massima velocità. Lasciarlo funzionare per 3–5 minuti. Se è presente un deareatore automatico sul collettore, l'aria esce da sola. Se non è presente, aprire il rubinetto di areazione manuale sul manifolds (è solitamente in fondo, sopra al collettore) – tenere un contenitore o un panno sotto al rubinetto, aprire lentamente l'aria finché non inizi a uscire acqua limpida senza bolle.

Passo 4: Passare al circuito successivo

Chiudere il primo circuito (o lasciarlo aperto, se non si ha a disposizione un flusso sufficiente) e aprire il secondo. Ripetere la procedura. Passare sistematicamente attraverso tutti i circuiti – con un collettore a 6 circuiti, contare circa 30–45 minuti di lavoro.

Passo 5: Controllare la pressione dopo l'areazione

Dopo l'areazione dell'intero sistema, controllare nuovamente la pressione. L'areazione potrebbe abbassarla leggermente – aggiungere acqua fino al valore corretto. Successivamente avviare il sistema in modo normale e dopo 24 ore controllare le temperature dei singoli circuiti (la presenza di aria si può verificare toccando le tubazioni di ritorno del collettore – devono essere opportunamente calde).

Deareatori automatici sul collettore – sì o no?

La maggior parte dei collettori moderni per riscaldamento a pavimento ha un posto per un deareatore automatico (DA). Si tratta di una valvola a galleggiante che, in presenza di aria, si apre automaticamente e la espelle.

Consiglio di utilizzarli, ma con un'importante precisazione: dopo la prima areazione del sistema (e quindi quando il sistema è stabilizzato e la pressione è stabile) è opportuno chiudere il DA o sostituirlo con un tappo cieco. Perché? Perché i deareatori automatici possono, in alcune condizioni (in caso di cali di pressione o di rapide variazioni di pressione), aspirare aria all'interno invece di espellerla. In un sistema stabilizzato sono inutili e talvolta controproducenti.

In pratica: all'attivazione del sistema per il cliente spieghiamo che il DA è in posizione "aperto" durante la prima stagione, quando il sistema si areizza naturalmente. Dopo la chiusura.

Pressione nel sistema di riscaldamento a pavimento – cosa è normale e cosa no

La pressione è uno dei parametri operativi più importanti da controllare. La maggior parte degli utenti domestici non ci fa nemmeno caso finché non si presenta un problema.

Linee guida per il controllo della pressione:

In stato freddo (sistema non riscaldato): 1,0 – 1,5 bar. Questo è il valore di riferimento durante l'aggiunta dell'acqua.
In funzione (sistema riscaldato a 35–45 °C): 1,5 – 2,5 bar. L'aumento della pressione è causato dall'espansione termica dell'acqua.
La valvola di sicurezza si apre a 3 bar (nella maggior parte dei sistemi). Se si apre regolarmente, il sistema è sovrappieno d'acqua o il vaso di espansione non funziona correttamente.
La pressione cala nel corso dei giorni/settimane senza apertura del sistema: spesso perdita, membrana usurata del vaso di espansione o deareatore difettoso.

Vaso di espansione – elemento di manutenzione sottovalutato

Il vaso di espansione è un serbatoio a membrana che compensa il volume dell'acqua durante la sua espansione termica. La maggior parte dei sistemi ha un vaso di espansione a membrana con pressione predefinita sul lato aria.

La pressione predefinita dovrebbe essere impostata a un valore uguale o inferiore di 0,2–0,3 bar rispetto alla pressione statica di riempimento (esempio: si riempie il sistema a 1,2 bar → pressione predefinita del vaso = 1,0 bar). Se la pressione predefinita cala (la membrana invecchia, l'aria fuoriesce), il vaso perde la sua funzione e la pressione nel sistema varia in modo anomalo.

La pressione predefinita del vaso di espansione va controllata ogni 2 anni con un manometro classico per le gomme automobilistiche (stesso tappo Schrader). La sostituzione completa del vaso è generalmente necessaria dopo 10–15 anni di funzionamento.

Manutenzione regolare del sistema – cosa e quando controllare

La manutenzione del riscaldamento a pavimento è molto meno impegnativa rispetto a un impianto a radiatori, ma non è zero. Ecco un elenco delle intervalli consigliate:

Prima di ogni stagione di riscaldamento (autunno – settembre/ottobre)

Controllare la pressione del sistema in stato freddo.
Controllare visivamente il collettore – perdite, corrosione delle giunzioni, stato dei misuratori di portata.
Testare i motori (attuatori) su ogni circuito – ciascuno dovrebbe aprirsi e chiudersi in risposta al segnale di temperatura.
Controllare l'impostazione della portata sui misuratori di portata (flowmeter) – nel corso della stagione possono spostarsi.
Verificare il funzionamento del regolatore e dei termostati in ogni stanza.

Ogni 2 anni

Aereazione di tutti i circuiti (anche se non sono evidenti problemi).
Controllo della pressione predefinita del vaso di espansione.
Analisi della qualità dell'acqua nel sistema (pH, contenuto di inibitori, durezza).
Pulizia o verifica del funzionamento delle valvole a sfera sul collettore.

Ogni 5 anni

Pulizia del sistema – rimozione di depositi e fango.
Sostituzione o verifica dello stato del circolatore.
Controllo dello stato dei misuratori di portata e sostituzione delle guarnizioni.

Qualità dell'acqua e protezione chimica del sistema

Tema sistematicamente trascurato in pratica – e poi ci si chiede perché dopo 10 anni il collettore è arrugginito e le tubazioni sono sporche.

L'acqua che circola nel sistema di riscaldamento a pavimento dovrebbe rispettare alcuni parametri:

pH: 7,0 – 8,5 – neutrale fino a moderatamente alcalina. L'acqua acida corrode le parti metalliche (pompa, collettore, valvole di regolazione). Un'eccessiva alcalinità può causare depositi.
Durezza: ideale inferiore a 3 °dH (acqua morbida) – l'acqua dura forma calcare a temperature superiori a 60 °C. Con il riscaldamento a pavimento a temperature 30–45 °C, il rischio è minore, ma non nullo.
Cloruri: inferiori a 50 mg/l – i cloruri causano corrosione puntuale sull'acciaio inossidabile (collegamenti, raccordi).
Contenuto di ossigeno: il più basso possibile – per questo si usano tubi PEX con barriera EVOH e un sistema chiuso senza aggiunta regolare di acqua fresca.

Per la protezione del sistema si utilizzano inibitori di corrosione e additivi disinfettanti. Vengono dosati una volta ogni 2–3 anni in base al volume d'acqua nel sistema (il volume si trova nella documentazione progettuale o si calcola). L'inibitore non deve essere compatibile con i tubi PEX né con il materiale della pompa – controllare sempre l'elenco di compatibilità del produttore.

Se il sistema non verrà utilizzato per diversi mesi (ristrutturazione, interruzione estiva), non si consiglia di svuotarlo. Un sistema chiuso con inibitore è molto più sicuro di uno vuoto, in cui potrebbe entrare ossigeno e umidità.

Problema con fango e depositi – spurgo del sistema

Il fango nel sistema di riscaldamento a pavimento è un sedimento marrone scuro o nero che si forma per corrosione dei componenti metallici (piccole scaglie di ferro da lavorazioni), precipitazione di minerali dall'acqua e processi biologici (microorganismi nell'acqua stagnante). Il fango si deposita nei punti più bassi del sistema – paradossalmente proprio nei circuiti orizzontali del riscaldamento a pavimento.

Lo spurgo del sistema si esegue così:

Svuotare l'acqua vecchia dal sistema (aprire il rubinetto di scarico sul collettore o sul generatore di calore).
Riempire il sistema con acqua pulita e far funzionare la pompa per 15–20 minuti a portata massima.
Svuotare questa acqua (sarà scura, con fango).
Ripetere l'operazione 2–3 volte finché l'acqua non esca pulita.
In caso di contaminazione forte, utilizzare un prodotto chimico per lo spurgo (agent flushing) seguendo le istruzioni del produttore.
Dopo lo spurgo, riempire con acqua pulita, aggiungere l'inibitore di corrosione, svuotare l'aria e regolare la pressione.

Regolazione del flusso sul collettore – bilanciamento idraulico

Lo svuotamento dell'aria risolve il problema dell'aria. Ma se i circuiti non sono bilanciati idraulicamente – cioè uno ha un flusso eccessivo e un altro insufficiente – non basta. Il bilanciamento idraulico è un'operazione separata che permette al sistema di funzionare correttamente.

Sui collettori moderni ci sono i misuratori di portata (manometri con scala numerica) sul lato di ritorno. Ogni circuito dovrebbe avere un flusso regolato in base al progetto – di solito tra 1,5 – 3,0 l/min per tubo da 16 mm con distanza di 15 cm.

Procedura pratica di bilanciamento:

Avviare il sistema con una differenza di temperatura mandata-ritorno di 5–10 °C.
Misurare la temperatura del ritorno di ogni circuito (termometro a contatto o termometro a infrarossi).
I circuiti con temperatura di ritorno più alta hanno probabilmente un flusso eccessivo (ΔT più basso) – ridurre il misuratore di portata.
I circuiti con temperatura di ritorno più bassa – aumentare il misuratore di portata.
Obiettivo: ΔT 5–8 °C su ogni circuito con la stessa temperatura dell'acqua mandata.

Tubazioni, fissaggio e isolamento – come la qualità dell'installazione influisce sulla manutenzione

Molti problemi con l'aria o con la distribuzione non uniforme dell'energia termica, che si incontrano durante gli interventi di assistenza tecnica, hanno origine già nella fase di installazione. Tubazioni disposte male, fissaggio insufficiente o mancanza di pellicola separatrice – tutto questo ha un impatto sull'intera durata del sistema.

Nella costruzione del sistema si utilizza, ad esempio, una pellicola separatrice a griglia posizionata sul fondo sotto le tubazioni, che non solo separa lo strato di isolamento dal getto, ma facilita anche il posizionamento esatto del tubo con la giusta distanza. Le pellicole vengono unite con nastro metallico per giunzioni di pellicole, garantendo una superficie continua senza interruzioni e movimenti durante la gettata.

Le tubazioni devono essere fissate correttamente, in modo che durante la gettata del getto non si spostino né si alzino. A tale scopo si utilizzano guide di fissaggio per tubazioni o fissaggi per tubazioni. Le tubazioni fissate male possono formare locali accumuli d'aria negli archi, che sono difficili da svuotare. Per garantire una forma corretta degli archi durante le deviazioni si utilizzano guide per archi di tubazioni PEX, che prevengono lo spezzamento del tubo e assicurano un raggio minimo uniforme di curvatura.

Per ulteriori informazioni sull'installazione stessa, consiglio l'articolo Installazione del riscaldamento a pavimento passo dopo passo – dall'isolamento alla gettata e Fissaggio delle tubazioni del riscaldamento a pavimento – fissaggi, guide e archi in questo Centro di Conoscenza.

Stagione invernale e stagione estiva – cosa fare con il sistema durante

I sistemi di riscaldamento a pavimento che vengono utilizzati anche per il raffrescamento in estate vengono operati praticamente tutto l'anno – cambia solo la temperatura del fluido. I sistemi che servono esclusivamente per il riscaldamento restano inattivi da primavera ad autunno.

Durante la pausa estiva si raccomanda:

Non svuotare il sistema – un tubo vuoto è più sensibile alla corrosione e durante il riempimento entra aria e "ossigeno fresco" dall'acqua.
Mantenere una pressione minima – 0,8–1,0 bar anche in estate. Controllare una volta al mese.
Se il sistema è collegato al generatore di calore, spegnere il generatore, ma far funzionare occasionalmente la pompa circolatrice (una volta alla settimana per 10 minuti), per evitare che si blocchi e per prevenire l'eccessivo riscaldamento dell'acqua in uno spazio chiuso.
Chiudere i motori (attuatori) sul collettore durante un lungo periodo di inattività – questo risparmia la meccanica.

Collegamento ad un’altra fonte di calore – pompa di calore e riscaldamento a pavimento

Il riscaldamento a pavimento oggi si collega più frequentemente alla pompa di calore, che funziona con temperature di mandata basse (35–45 °C). Questo è il caso ideale. Tuttavia, si presentano diversi requisiti operativi speciali per la parte idraulica:

I parametri di pressione devono essere regolati con cura, poiché la pompa di calore è più sensibile ai blocchi idraulici rispetto alla caldaia a gas.
La portata non dovrebbe scendere al di sotto della portata minima richiesta per la pompa di calore (di norma 15–25 l/min con una potenza di 6–12 kW) – a tale scopo si utilizza un bilanciatore idraulico o un miscelatore.
Il vaso di espansione deve essere dimensionato per l’intero volume del sistema, incluso l’acqua interna della pompa di calore.
L’areazione del sistema con pompa di calore è la stessa che con la caldaia – non vi è alcuna differenza.

Per saperne di più su questa combinazione, consultate l’articolo Riscaldamento e raffreddamento a pavimento – che requisiti deve soddisfare la composizione del pavimento?

Errori frequenti durante la manutenzione che osserviamo in pratica

Negli anni di esperienza nell’assistenza tecnica ho identificato diversi errori ricorrenti che i proprietari commettono:

Areazione “a caldo” con caldaia in funzione – l’acqua sotto pressione esce più velocemente, l’aria non riesce a essere catturata. L’areazione corretta va fatta con acqua fredda, non riscaldata, e con la pompa in funzione.
Apre tutti i circuiti contemporaneamente durante l’areazione – la portata si divide e risulta troppo debole per espellere l’aria. Un solo circuito, con portata piena – solo così.
Non controllare la pressione dopo aver integrato l’acqua – un sistema sovrappieno (pressione superiore a 2,5 bar a freddo) può causare l’apertura della valvola di sicurezza e un successivo calo di pressione, che sembra un perdita persistente.
Ignorare la fanghiglia durante l’areazione – durante l’areazione fuoriesce non solo aria, ma anche fanghiglia e acqua. I proprietari vedono acqua scura e chiudono il rubinetto. L’approccio corretto è lasciare defluire finché non esce acqua limpida.
Utilizzare acqua di rubinetto non trattata per l’integrazione – l’acqua dura con cloruri danneggia il sistema dall’interno. Se integrate l’acqua, utilizzate acqua addolcita o distillata, sempre con inibitore.

Per saperne di più sugli errori durante l’installazione (non solo manutenzione) consultate l’articolo Errori comuni durante l’installazione del tubo del riscaldamento a pavimento e come evitarli.

Domande frequenti (FAQ)

Come posso determinare quale circuito del riscaldamento a pavimento è ostruito da aria, se il collettore non è accessibile?

Il miglior modo è utilizzare un termometro a infrarossi o un termometro a contatto per misurare le tubazioni di ritorno sul collettore in funzione. Il circuito che ha una temperatura di ritorno uguale a quella di mandata (ossia un ΔT vicino a zero o inferiore a 1 °C) è quasi certamente ostruito da aria o ha il regolatore di portata chiuso. Se i regolatori di portata sono aperti, il problema è quasi sempre l’aria. Un secondo metodo è a tatto – con sistema acceso, confrontate a mano la temperatura dei singoli tubi di ritorno.

Può Lei stessa areare il riscaldamento a pavimento, senza tecnico specializzato?

Sì, l’areazione è una manutenzione domestica comune che riesce a gestire ogni proprietario abbastanza abile. Ha bisogno solo di un secchio, un asciugamano, una chiave o una vite per il rubinetto di areazione e di alcune ore di pazienza. È importante procedere in modo sistematico – circuito per circuito. Se dopo due cicli di areazione i problemi persistono, Le consigliamo di chiamare un tecnico, poiché il problema potrebbe essere idraulico (bilanciamento) o meccanico (pompa danneggiata).

Con che frequenza bisogna areare il riscaldamento a pavimento in funzione normale?

Con un sistema installato correttamente, con barriera all’ossigeno nei tubi e vaso di espansione chiuso, l’areazione una volta ogni 2 anni in modo preventivo è sufficiente. Se si osservano sintomi (pavimenti freddi, rumori, calo di pressione), l’areazione va fatta immediatamente, senza attendere il ciclo regolare. Nei nuovi impianti Le consigliamo la prima areazione dopo 2–4 settimane di funzionamento – il sistema si “adatta” e libera l’aria residua dall’immissione iniziale.

La pressione Le cala, ma non vede alcuna perdita visibile. Cosa fare?

Il calo di pressione senza perdite visibili ha di norma tre cause: (1) perdita in un punto in cui l’acqua fuoriesce in vapore e non in forma liquida (ad esempio su tubazioni calde nel piano del pavimento – raro nel riscaldamento a pavimento), (2) guasto della membrana del vaso di espansione – la membrana è perforata, l’aria entra nella parte acqua e fuoriesce attraverso la valvola di sicurezza, (3) l’areatore automatico aspira aria in caso di calo di pressione e la espelle in caso di sovrappressione – un ciclo che sembra una “perdita”. Soluzione: controlli la pressione predefinita del vaso di espansione, sostituisca o chiuda gli areatori automatici e controlli la pressione per 48 ore.

Deve aggiungere inibitori di corrosione ad ogni areazione?

No, non automaticamente. Se integra solo una piccola quantità di acqua (durante l’areazione fuoriescono solo alcuni decilitri), la concentrazione dell’inibitore nel sistema non cambia in modo significativo. Aggiunga l’inibitore durante i lavaggi o quando integra più del 10 % del volume totale del sistema. Regola: una volta ogni 2–3 anni controlli la concentrazione dell’inibitore con un kit di test (disponibile presso i produttori di inibitori), e in base al risultato integri.

Può spegnere completamente il sistema in estate e non fare alcuna manutenzione?

Può spegnerlo operativamente (caldaia/pompa di calore in modalità estiva, termostato al minimo), ma lasci il sistema pieno e sotto pressione. Lo svuotamento completo è giustificato solo in caso di lunga assenza con rischio di gelo in inverno, o in caso di ristrutturazione. In ogni altro caso, un sistema chiuso con inibitore e pressione corretta è molto più sano di uno vuoto. Una volta al mese avvii la pompa almeno per 10 minuti – in questo modo protegge i cuscinetti della pompa da eventuali incrostazioni.

Conclusione – l’investimento nella manutenzione si ripaga

Il riscaldamento a pavimento è un sistema progettato per decenni di funzionamento. Tubazioni di alta qualità con barriera EVOH, collettore correttamente dimensionato, pompa affidabile – tutto questo ha una durata di 30 anni o più, se il sistema è mantenuto correttamente. Al contrario, un sistema trascurato senza areazione e controllo della qualità dell’acqua può presentare problemi già dopo 5–8 anni.

La regola è semplice: una volta all’anno controlli la pressione e lo stato del collettore, una volta ogni 2 anni esegua l’areazione e verifichi il vaso di espansione, una volta ogni 5 anni faccia un lavaggio del sistema per “ringiovanirlo”. Tutto qui. Nessun investimento importante, nessuna qualifica professionale. Solo sistematicità e un po’ di attenzione verso un sistema che ogni inverno mantiene il pavimento caldo.

Se desidera saperne di più sul corretto dimensionamento e scelta dei componenti, Le consigliamo gli altri articoli in questo Centro informativo: Quale diametro e passo dei tubi necessita per il riscaldamento a pavimento?, Come scegliere l’isolante per il riscaldamento a pavimento – spessore, materiale e requisiti o Pannello strutturale vs. pellicola a griglia – cosa è meglio per il Suolo?

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