Problemi comuni delle regolazioni caldaia – la pompa non funziona, errore del sensore, il termostato non risponde

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Problemi comuni con la regolazione della caldaia – il circolatore non funziona, errore del sensore, il termostato non reagisce

La regolazione della caldaia è il cervello dell’intero impianto di riscaldamento. Quando funziona correttamente, nemmeno te ne accorgi – il calore arriva in tempo, il circolatore gira, la caldaia si accende esattamente quando serve. Ma quando qualcosa smette di funzionare, si crea il caos: radiatori freddi, la caldaia brucia a pieno e in casa fa freddo, oppure al contrario – il gas brucia, il circolatore fa circolare l’acqua calda, ma il termostato afferma che tutto va bene. In tutti questi anni ho visto decine di casi simili e la maggior parte degli errori si ripete. Questo articolo è una panoramica pratica di ciò che fallisce più spesso, come riconoscerlo e cosa si può fare realmente – da soli o con l’aiuto di un tecnico.

Attenzione – la regolazione della caldaia non è solo un termostato appeso al muro. Si tratta di un sistema che include l’unità di controllo, il circolatore, i sensori di temperatura esterni e interni, eventualmente la regolazione climatica, le valvole di mescolamento e altri componenti. Il guasto può verificarsi in qualsiasi punto di questa catena, per cui la diagnostica deve essere fatta in modo sistematico.

Perché le regolazioni della caldaia si guastano – una visione pratica

Gli impianti di riscaldamento lavorano in condizioni poco favorevoli. Umidità, polvere, vibrazioni del circolatore, sbalzi di tensione, acqua arrugginita nei tubi, sovratensioni durante le tempeste – tutto questo logora gradualmente l’elettronica e i componenti meccanici. A questo aggiungi il fatto che la maggior parte delle caldaie si trova in cantine o in locali tecnici, dove la temperatura può salire fino a 40 °C in estate e scendere a 5 °C in inverno. L’elettronica in tali condizioni soffre.

Un altro fattore: molte regolazioni sono in funzione da 10, 15, addirittura 20 anni senza alcuna manutenzione. I condensatori degli alimentatori invecchiano, i contatti si ossidano, le capillari dei termostati meccanici cambiano la loro caratteristica. Quando si verifica un guasto, il proprietario è sorpreso – la regolazione “funzionava sempre”. Sì, funzionava. Ma senza manutenzione preventiva, ogni sistema arriva un giorno alla fine della sua vita utile. Per saperne di più sulla manutenzione preventiva, consulta l’articolo Manutenzione e taratura dei termostati e delle regolazioni – come prevenire guasti e prolungare la durata.

Il grafico sopra rappresenta le mie esperienze con i clienti – non sono statistiche precise del produttore, ma un riflesso reale di ciò che i tecnici risolvono più spesso. I guasti al circolatore e gli errori dei sensori sono responsabili della maggior parte delle chiamate per assistenza tecnica.

Il circolatore non funziona – diagnostica e soluzione passo dopo passo

Questo è uno dei guasti più comuni segnalati dai clienti. I sintomi sono chiari: la caldaia brucia (o dovrebbe bruciare), ma i radiatori sono freddi. Oppure il circolatore emette rumori, ma il calore non si trasmette. Le cause possono essere molteplici.

Il circolatore è “bloccato” dopo la pausa estiva

Questo è il caso più comune che incontro ogni autunno, quando le persone accendono per la prima volta il riscaldamento. Il circolatore è rimasto fermo tutto l’estate. L’ossido sull’albero e sul rotore lo fa letteralmente “incollare” – il circolatore riceve tensione, il motore emette un suono, ma non gira. La soluzione è sorprendentemente semplice: su molti circolatori (Grundfos, Wilo, DAB) c’è una vite a testa piatta sul lato del coperchio. La sviti, infili la vite e giri l’albero a mano. Dopo averlo sbloccato, il circolatore parte quasi sempre da solo.

Raccomandazione preventiva: ogni estate, anche se non utilizzi il riscaldamento centrale, fai partire il circolatore per almeno 30 minuti. La maggior parte delle moderne regolazioni ha una funzione “protezione circolatore in estate” – attiva il circolatore una volta ogni pochi giorni per alcuni minuti proprio per questo motivo.

Errore di alimentazione del circolatore da parte della regolazione

La regolazione della caldaia attiva il circolatore tramite un contatto relé di uscita. Se il relé si blocca (chiusura permanente) o smette di commutare (il circolatore non parte mai), il problema è nella regolazione stessa, non nel circolatore. Verifica semplice: misura la tensione sui terminali di uscita per il circolatore sulla regolazione. Se la regolazione indica che il circolatore dovrebbe funzionare, ma non c’è tensione 230 V in uscita – il relé è danneggiato. Se c’è tensione, ma il circolatore non funziona – il problema è direttamente nel circolatore o nei cavi.

Problema con i condensatori nella pompa

I vecchi motori monofase utilizzano un condensatore a partenza. Quando il condensatore smette di funzionare, il motore ronfa, ma non gira (stesso sintomo di un albero bloccato). La sostituzione dei condensatori costa pochi euro e un elettricista ci mette mezz'ora. Diagnosi: il motore non parte affatto o gira molto lentamente quando si gira manualmente l'albero.

La pompa gira, ma non riscalda

Se la pompa funziona, ma non arriva calore, potrebbe esserci aria nel sistema. Gli scarichi d'aria sui radiatori e sulla pompa stessa vanno aperti finché non inizia a uscire l'acqua. Un'altra causa potrebbe essere un filtro intasato davanti alla pompa – l'intasamento del filtro provoca un calo drastico del flusso, la pompa gira, ma l'acqua quasi non si muove.

Guasto del sensore di temperatura – come rilevarlo e risolverlo

I sensori di temperatura sono componenti relativamente semplici, ma quando falliscono, possono causare comportamenti misteriosi dell'intero sistema. La regolazione potrebbe comportarsi come se la temperatura fosse molto più alta o bassa di quanto non sia in realtà – e in base a questo, il dispositivo prende decisioni errate.

Tipi di sensori e i loro guasti comuni

Le moderne regolazioni utilizzano principalmente NTC termistori (resistenza che diminuisce con la temperatura) o sensori a resistenza PT100/PT1000. Un esempio ben progettato di sensore esterno è il Sensore esterno ADEX B, che è destinato alle regolazioni ADEX e misura la temperatura esterna per la regolazione climatica. Questi sensori hanno una caratteristica di resistenza definita – ad esempio, a 0 °C i sensori NTC hanno tipicamente circa 10 kΩ, a 20 °C circa 5–6 kΩ, a 80 °C meno di 1 kΩ. Questi valori si possono verificare con un multimetro.

I guasti più comuni dei sensori:

Circuito aperto – la regolazione segnala "OC" (open circuit) o un errore massimo. La causa è un danno meccanico del cavo, un collegamento male inserito del connettore o una morsettiera ossidata.
Corto circuito nei cavi – la regolazione segnala "SC" (short circuit) o segnala una temperatura molto più alta o bassa di quanto non sia reale. Succede quando l'isolamento è danneggiato, soprattutto quando il cavo passa attraverso spigoli vivi o è stato murato senza protezione.
Umidità nel sensore – i sensori esterni sono esposti alla pioggia e al gelo. Se l'acqua penetra nel guscio del sensore e gela, il componente NTC ceramico può danneggiarsi meccanicamente o cortocircuitare. Sintomo: il sensore misura correttamente in estate, ma in inverno inizia a segnalare errori.
Drift della caratteristica – dopo anni di funzionamento, la caratteristica del sensore può spostarsi. La regolazione misura ad esempio 3–5 °C diversi rispetto alla temperatura reale. Non si riesce a rilevare senza confronto con un termometro di riferimento.

Diagnostica pratica del sensore con multimetro

Stacca il sensore dalla regolazione. Misura la resistenza del sensore alla temperatura ambiente (ad esempio 20 °C). Confronta il valore misurato con la tabella delle resistenze per quel tipo di sensore nel manuale del produttore. Una deviazione superiore al 5% rispetto al valore tabellare segnala un sensore danneggiato o vecchio. Se il multimetro indica resistenza infinita – il cavo è interrotto. Se indica zero ohm – c'è un corto circuito.

Nelle regolazioni ADEX (ad esempio Regolazione ADEX Comfort 6) la regolazione mostra direttamente il codice di errore sul display – ad esempio "Er1" per un errore del sensore esterno, "Er2" per un errore del sensore ausiliare e così via. Questi codici sono sempre descritti nel manuale d'uso e accelerano notevolmente la diagnostica.

Sensore esterno e regolazione climatica

Se si utilizza una regolazione climatica, il sensore esterno è fondamentale. Un sensore esterno installato male, ombreggiato o danneggiato fa sì che la regolazione imposti la temperatura dell'acqua di riscaldamento in modo errato – la casa è troppo calda o troppo fredda, nonostante tutto "funzioni". Per saperne di più su questo argomento, consultare l'articolo Regolazione climatica – come funziona e quando conviene. Il sensore esterno deve essere installato sul lato nord dell'edificio, protetto da raggi diretti del sole e precipitazioni, ma esposto all'aria esterna. Se il sensore è nascosto dietro una persiana o sopra una finestra da cui esce aria calda, misura in modo errato.

Il termostato non reagisce – cause e soluzioni

"Il termostato non reagisce" è un altro problema comune, ma cela diverse situazioni diverse. Andiamo a distinguerle.

Termostato ambiente non attiva la caldaia

Il termostato ambiente funziona come un semplice interruttore – quando la temperatura scende sotto il valore impostato, chiude il contatto che segnala alla caldaia o alla regolazione di iniziare a riscaldare. Se il termostato non reagisce, si verifica così:

Aumenta la temperatura impostata in modo significativo rispetto alla temperatura reale dell'ambiente (almeno 5 °C). Dovrebbe sentirsi un clic della relè.
Se non si sente il clic – il termostato è danneggiato o la batteria è scarica (nei modelli wireless e digitali).
Se si sente il clic, ma la caldaia non parte – il problema è nei cavi tra il termostato e la caldaia o la regolazione.
Misura la resistenza sulle morsetti di uscita del termostato: in posizione chiusa dovrebbe essere vicina a 0 Ω, in posizione aperta infinita.

Per le caldaie è importante capire la differenza tra un semplice termostato ambiente e una regolazione complessa. Questa differenza è ben descritta nell'articolo Termostato ambiente vs. regolazione caldaia – quale soluzione è più adatta alla Sua casa. In breve: il termostato ambiente regola solo la temperatura in una stanza, la regolazione caldaia gestisce l'intero sistema incluso la pompa, la caldaia, l'equitermia e le zone.

Termostato digitale con display spento

Se il termostato digitale non ha alcun display, la prima cosa da fare è sostituire le batterie. Sembra banale, ma in pratica è la causa di ogni quinto intervento di assistenza tecnica. Nei termostati alimentati tramite morsetti (230 V o a bassa tensione), controlli se è arrivata l'alimentazione. Un fusibile bruciato nel quadro elettrico o un neutro staccato – la regolazione muta come una tomba, ma il problema è al di fuori di essa.

Il termostato misura male – errore di alcuni gradi

Questo è un guasto insidioso, perché il termostato "funziona", ma misura male. Cause:

Il termostato è posizionato su un lato soleggiato o vicino a una sorgente di calore (televisore, lampada, radiatore).
L'NTC interno del termostato si è spostato – dopo anni di utilizzo, la caratteristica può cambiare.
Un refolo d'aria da un foro del cavo installato male raffredda il sensore del termostato (il cavo passa attraverso una parete esterna e tira aria fredda).

Soluzione per il refolo d'aria: sigillare il foro del cavo con schiuma. Soluzione per il posizionamento errato: spostare il termostato in un posto più rappresentativo. Per ulteriori informazioni sul posizionamento corretto dei sensori esterni, consultare l'articolo Termostato esterno per tubazione – come posizionare e regolare correttamente il sensore.

Regolazione caldaia – stati di errore tipici e loro interpretazione

Le moderne regolazioni mostrano un codice di errore in caso di guasto. Sapere cosa significa quel codice è la metà della diagnostica. Vediamo alcuni esempi tratti dai prodotti con cui mi imbatto più frequentemente.

Regolazioni ADEX e i loro messaggi di errore

Le regolazioni della serie ADEX, come ad esempio Regolazione Adex midi o Regolazione Adex Comfort R, hanno un sistema ben sviluppato di diagnostica. Stati di errore tipici:

Er1 / E1 – sensore esterno di temperatura interrotto. La regolazione passa in modalità di riserva con temperatura dell'acqua fissa.
Er2 / E2 – errore del sensore esterno della caldaia o del serbatoio. La regolazione può disattivare l'accensione della caldaia come misura di sicurezza.
Er3 / E3 – errore del sensore ambiente o del termostato. La regolazione ignora l'ingresso ambiente o si ferma.
bL – blocco del dispositivo a causa di un errore (ad esempio, interruzione prolungata del sensore). Richiede una conferma manuale del reset.

Dopo ogni riparazione del sensore o del cablaggio, non dimentichi di riavviare la regolazione – spegnendo/accendendo l'alimentazione o premendo il tasto Reset (se disponibile).

La regolazione non comunica con la caldaia

Nelle moderne caldaie a condensazione, la regolazione comunica con la caldaia tramite una bus digitale (OpenTherm, eBus, Modbus). Se il cavo del bus è danneggiato o cablato con polarità invertita, la caldaia non "vede" la regolazione e funziona in modalità autonoma (o si ferma). Sintomo: la regolazione mostra le impostazioni, ma la caldaia non reagisce – e nemmeno mostra un errore. Soluzione: controlli il cablaggio del bus, la polarità, e in caso di necessità effettui un reset di entrambi i dispositivi.

Schema di cablaggio tipico della regolazione della caldaia con pompa

L'immagine sopra illustra il cablaggio di base della regolazione della caldaia. La regolazione è il "centro di smistamento" – riceve segnali dai sensori (sensore esterno, sensore esterno della caldaia, termostato ambiente) e in base a questi controlla le uscite per la caldaia e la pompa. Se uno qualsiasi dei segnali in entrata va perso o è errato, la regolazione reagisce male – o non reagisce affatto.

Problemi connessi all'alimentazione e al circuito elettrico

Molti guasti che sembrano errori della regolazione o della pompa hanno in realtà una causa elettrica al di fuori degli stessi dispositivi.

Mancanza di fase o neutro

Le caldaie sono spesso alimentate da un unico circuito. Un interruttore bruciato o un morsetto del neutro allentato causerà che la regolazione non funzioni, anche se le LED lampeggiano (alimentate da un altro circuito). Lei deve sempre controllare l'alimentazione direttamente sui morsetti della regolazione – 230 V L-N.

Sovratensione e protezione

I temporali estivi possono distruggere le alimentazioni e i circuiti in entrata delle regolazioni. Se dopo un temporale la regolazione non funziona, controlli il fusibile sulla scheda (se accessibile) e la resistenza degli ingressi. L'installazione di una protezione da sovratensione classe D (tipo 3) nel quadro della caldaia è un investimento di circa 20–30 € e può salvare una regolazione che vale molto di più.

Contatto a terra nel cablaggio dei sensori

I sensori sono alimentati a bassa tensione (tipicamente 5 V CC dal bus della regolazione). Se il cavo del sensore entra in contatto con la terra (caldaia, tubazioni), si verifica un corto a terra che la regolazione interpreta come un errore del sensore o una temperatura estrema. Diagnosi: stacchi il sensore dalla regolazione e misuri la resistenza tra ciascun cavo e la terra – dovrebbe essere alta (kΩ a MΩ). Se è bassa o zero, il cablaggio ha un corto a terra.

Scenari particolari e casi complessi dalla pratica

La regolazione cicla – la caldaia si spegne e si accende troppo spesso

Il cosiddetto "ciclo breve" (short cycling) è uno stato in cui la caldaia si accende, si scalda velocemente e si spegne subito – e dopo pochi minuti si ripete. Le cause possono essere: isteresi del termostato troppo bassa (impostata troppo stretta), limitatore incorporato bloccato, poca acqua nel sistema (pressione bassa), oppure potenza della caldaia troppo alta per una casa piccola. Soluzione: aumentare l'isteresi del termostato (ad esempio da 0,5 °C a 1–1,5 °C), controllare la pressione dell'acqua (dovrebbe essere 1,5–2 bar a freddo), oppure risolvere la potenza della caldaia.

La casa non si riscalda, pur se la regolazione mostra valori corretti

Un caso insidioso. La regolazione mostra temperature impostate e reali, il circolatore funziona – ma in casa fa freddo. Possibili cause:

Valvola di bilanciamento chiusa su una ramificazione – l'idraulico l'ha chiusa e l'ha dimenticata aperta.
Testa termostatica bloccata sui radiatori – dopo l'estate le teste "si incollano" nello stato chiuso.
La caldaia brucia, ma a bassa potenza – un parametro di servizio limita la potenza, oppure la caldaia è in regime economico senza che il proprietario lo sappia.
Il sensore esterno della caldaia è fissato male e misura la temperatura dell'ambiente, non dell'acqua – la regolazione pensa che l'acqua sia calda e spegne la caldaia.

Il circolatore funziona anche quando non dovrebbe (tubazioni calde lunghe)

Se il circolatore funziona ininterrottamente anche d'estate, quando non si riscalda, è probabile che i contatti nella regolazione siano "incollati" (welding contacts). Questo capita con un accensione e spegnimento molto frequenti o con contatti di una regolazione di scarsa qualità. Soluzione: sostituzione dei relè o della scheda di controllo della regolazione. Oppure sostituzione completa della regolazione con una moderna – ad esempio Regolazione ADEX Comfort 6, che ha relè dimensionati per una lunga durata con lo spostamento normale del circolatore.

Quando è il momento di acquistare una nuova regolazione invece di riparare

A volte conviene riparare una vecchia regolazione, ma a volte è meglio investire in una nuova. Regole pratiche:

Se la regolazione ha più di 15 anni e il guasto è sulla scheda di controllo – di solito non conviene riparare.
Se la regolazione ha più di 10 anni e si vuole aggiungere una regolazione climatica o una zonizzazione – considerate ugualmente la sostituzione.
Se i ricambi non sono disponibili o il loro prezzo supera il 50 % del prezzo di una regolazione nuova – sostituite.
Se la riparazione fallisce due volte in una stagione – state curando i sintomi, non la causa.

Prima di acquistare una nuova regolazione, leggete l'articolo Come scegliere una regolazione per la caldaia – su cosa concentrarsi prima dell'acquisto. È importante che la nuova regolazione sia compatibile con la vostra caldaia (OpenTherm, 0–10 V, oppure solo accensione/spagno On/Off), con il tipo di sensori e con l'intervallo di tensione di uscita per il circolatore. L'installazione di una nuova regolazione è descritta nell'articolo Installazione della regolazione della caldaia passo dopo passo – cosa posso fare da solo e cosa richiede l'elettricista.

Se il vostro sistema include anche un riscaldamento a pavimento elettrico o apparecchi riscaldanti diretti, potrebbe essere adatto anche Il termostato elettrico ADEX TTUV per controllare questi circuiti indipendentemente dal circuito della caldaia.

Manutenzione preventiva – cosa fare per evitare guasti

Un tecnico esperto vi dirà: la prevenzione è più economica della riparazione. Ecco un piano annuale specifico per la manutenzione della regolazione della caldaia:

Ogni settembre prima della stagione: Controllate la pressione dell'acqua nel sistema (1,5–2 bar), girate a mano l'albero del circolatore (se è rimasto fermo durante l'estate), sfiatate i radiatori, controllate le impostazioni della regolazione.
Annualmente: Controllo visivo dei cavi – se l'isolamento è crepato, se le morsettiere sono ossidate. Pulite le morsettiere con aria compressa.
Ogni 2–3 anni: Confrontate le misurazioni dei sensori con un termometro di riferimento. Controllate il sensore esterno – tenuta del guscio, fissaggio.
Dopo un temporale: Controllate il funzionamento della regolazione e del circolatore, guardate se sul display non compaiono codici di errore.

Domande frequenti (FAQ)

Il circolatore ronfa, ma l'acqua non scorre – che cosa significa?

Di norma si tratta di un albero bloccato dopo la pausa estiva. Spegnete il circolatore, trovate il dado di servizio sul lato della testa, staccate l'alimentazione elettrica e girate l'albero a mano con una chiave a piatto. Se l'albero non gira nemmeno dopo l'allentamento manuale, il motore potrebbe avere avvolgimenti bruciati – in tal caso è necessaria la sostituzione del circolatore o del motore. Altra causa: filtro intasato davanti al circolatore – pulitelo.

La regolazione mostra un errore del sensore, ma il sensore sembra intatto – che cosa fare?

L'errore del sensore non è necessariamente nel sensore stesso, ma nella cablatura. Controllate tutta la tratta del cavo dal sensore alla regolazione: non è tagliato, non è rotto, non ci sono morsetti ossidati, il cavo non passa in un punto con alta temperatura (ad esempio vicino a un tubo caldo). Staccate il sensore e misurate la resistenza direttamente sul sensore – confrontatela con la tabella del manuale. Se la resistenza del sensore corrisponde e la cablatura è in ordine, l'errore potrebbe essere nel circuito d'ingresso della regolazione.

Il termostato imposta la temperatura, ma la casa non si riscalda nemmeno dopo un'ora – è guasto il termostato?

Non necessariamente. Controllate prima queste cose: il termostato ha impostato una temperatura superiore alla temperatura ambiente attuale? La caldaia è in funzione (non si è spento il bruciatore, non è in guasto)? Il circolatore funziona? Le teste termostatiche sui radiatori sono aperte? Se tutto è OK e la casa non si riscalda comunque, allora sospettate il termostato. Isolate il problema collegando direttamente le morsettiere del termostato – se la caldaia si accende, il termostato è colpevole. Se non si accende – il problema è altrove.

Può sostituire da solo il sensore senza l'elettricista?

I sensori esterni e i sensori incorporati sono quasi sempre alimentati a bassa tensione (2–12 V DC) dalla scheda della regolazione, quindi la loro sostituzione non comporta rischi di scossa elettrica. Basta spegnere la regolazione, staccare i cavi del sensore dalle morsettiere, sostituire fisicamente il sensore e collegare il nuovo seguendo l'originale cablaggio. I sensori devono essere dello stesso tipo tecnico (stesso tipo NTC – ad esempio stessa resistenza a 25 °C e stesso coefficiente termico). I sensori esterni e incorporati ADEX sono disponibili come ricambi. La sostituzione della regolazione stessa o lavori a 230 V devono essere fatti dall'elettricista.

La caldaia si accende, ma poco dopo si spegne da sola – guasto alla regolazione o alla caldaia?

Questo non è quasi mai un guasto alla regolazione – di norma si tratta del termostato di sicurezza della caldaia (limitatore di temperatura), che spegne la caldaia in caso di surriscaldamento. Cause del surriscaldamento: il circolatore non funziona (l'acqua non scorre), circuito chiuso, aria nel sistema, scambiatore termico incrostato. Controllate se il circolatore funziona davvero e se il flusso d'acqua è sufficiente. Se la caldaia si è riaccesa solo dopo il raffreddamento – la causa è la protezione termica, non la regolazione.

Vale la pena riparare una vecchia regolazione del 2005, oppure comprarne una nuova?

Regola pratica: se la riparazione è semplice (sostituzione del sensore, giro del circolatore, sostituzione della batteria) – riparate. Se il guasto è sulla scheda elettronica della regolazione e la regolazione ha più di 12–15 anni – comprate una nuova. Le regolazioni moderne offrono funzioni molto migliori a un prezzo ragionevole: curva climatica, protezione del circolatore, programmazione settimanale, diagnostica dei sensori. L'amortamento risparmiato sull'energia si ripaga in genere in 2–3 anni. Per saperne di più sulla scelta di una nuova regolazione, leggete l'articolo Come scegliere una regolazione per la caldaia – su cosa concentrarsi prima dell'acquisto.

Conclusione – sistematicamente, non per caso

I guasti alle regolazioni della caldaia si ripetono spesso in pratica: circolatore bloccato, morsetto ossidato, guscio esterno del sensore crepato, batteria scarica del termostato o relè incollati nella regolazione. Non è una scienza missilistica, ma bisogna procedere in modo sistematico. L'errore più grande che vedo è lo "swapping" – il cliente sostituisce il circolatore, poi la regolazione, poi i sensori – e alla fine si scopre che il problema era un collegamento allentato su una morsettiera. Diagnosicate sempre prima, poi riparate.

Se non siete sicuri di dove si trova il problema, rispettate i limiti delle vostre conoscenze. I lavori a 230 V spettano all'elettricista. Tutto il resto – diagnosi con multimetro, sostituzione dei sensori, sfiato del sistema, allentamento manuale del circolatore – sono operazioni che un proprietario abile può fare da solo, se ha le informazioni giuste. E quelle appena ricevute.

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