Problemi comuni dei filtri in ghisa e le loro cause
Perché falliscono i filtri in ghisa – panoramica dei problemi più comuni e delle loro cause
I filtri in ghisa fanno parte degli elementi più affidabili delle installazioni idriche domestiche. Nonostante ciò – e proprio per il fatto che sono utilizzati in condizioni operative impegnative con un flusso continuo d'acqua, pressione variabile e qualità dell'acqua diversificata – non sono immuni da guasti. L'esperienza pratica con i clienti mostra che la maggior parte dei guasti ai filtri in ghisa non è casuale: hanno cause chiare che si ripetono in diversi tipi di installazioni, diversi produttori e diverse regioni. Proprio la comprensione di queste cause è la chiave per poter non solo eliminare un guasto, ma soprattutto per prevenirlo.
In questo articolo esamineremo in dettaglio ogni guasto comune ai filtri in ghisa – come si manifesta, perché si verifica e cosa fare. Se Lei è interessato soprattutto al lato preventivo, Le consigliamo di leggere anche il tema Pulizia e manutenzione del filtro in ghisa per l'acqua oppure Quanto dura un filtro in ghisa e quando sostituirlo.
1. Perdita d'acqua – il guasto più comune ai filtri in ghisa
La perdita d'acqua è uno dei problemi più diffusi con cui i clienti si trovano a confronto. Non si tratta di un unico guasto, ma di un insieme di guasti con cause diverse, e in genere il punto in cui si verifica la perdita Le indicherà dove cercare il problema.
Perdita dal coperchio (parte superiore del filtro)
Il coperchio del filtro in ghisa è fissato con un filetto o una giunzione a flangia e sigillato con un anello O o una guarnizione piana. Proprio questa guarnizione è la prima a usurarsi nel corso degli anni. La ghisa si comporta in modo diverso rispetto al plastico quando si verificano variazioni di temperatura – le variazioni dimensionali sono minori, ma con un lungo periodo di cicli termici anche una piccola deformazione del sedile della guarnizione può causare una perdita permanente. Dall'esperienza: i proprietari di impianti idrici domestici segnalano tipicamente perdite dal coperchio dopo la prima inverno, quando l'autoclave ha lavorato in modo alternato in un ambiente freddo e caldo.
Le cause comuni di perdita dal coperchio:
- Guarnizione anellare O usurata o rotta
- Coperchio non serrato correttamente durante la precedente sostituzione dell'inserimento filtrante
- Impurità (sabbia, ruggine, depositi calcarei) sulla superficie di appoggio della guarnizione
- Superficie di appoggio danneggiata del coperchio o del corpo del filtro (graffio, corrosione)
- Guarnizione non adatta (diametro errato, materiale errato – ad esempio NBR vs. EPDM)
Perdita da giunzioni filettate
I filtri in ghisa si collegano al tubo con un filetto esterno o interno – più spesso G 1", G 1¼", G 1½" o G 2". Se il sigillo del giunto filettato si asciuga, si rompe o non è stato applicato correttamente fin dall'inizio, l'acqua troverà un percorso. Un problema specifico è la corrosione galvanica: la ghisa in contatto con ottone o zinco in presenza di acqua aggressiva può corrodersi nel punto di giunzione, distruggendo definitivamente il sigillo.
Dall'esperienza ho visto decine di casi in cui l'installatore ha utilizzato solo pochi giri di nastro in teflon invece di un sigillo corretto combinato con nastro di canapa e pasta sigillante. Oppure l'estremo opposto: una forza eccessiva durante il serraggio può rompere la rondella filettata in ghisa – e questo è un problema che non si può riparare senza sostituire il filtro.
Perdita dalla valvola di scarico
La maggior parte dei filtri in ghisa ha in basso una valvola a sfera o conica per lo scarico del calcare. Questa valvola non è progettata principalmente per manipolazioni quotidiane, ma con una manutenzione regolare (scarico una volta al mese) il sedile della valvola può usurarsi nel tempo. La causa può essere anche un danneggiamento meccanico durante il serraggio con gli strumenti, oppure semplicemente la corrosione del sedile.
2. Calo di pressione dopo il filtro
Il calo di pressione è il secondo problema più comune e i clienti lo descrivono in modi diversi: "l'acqua scorre meno forte", "la pompa funziona sempre", "il manometro mostra meno di prima". Il calo di pressione al filtro ha essenzialmente due gruppi di cause: l'inserimento filtrante intasato o un problema con il corpo del filtro/installazione.
Filtro inzuppito
Questo è di gran lunga il motivo più comune. L'inserzione filtrante – che sia a rete (acciaio inox, ottone), oppure in fibra di polipropilene – cattura le impurità solide. Quando è inzuppata per più del 60–70 %, la resistenza idraulica aumenta rapidamente. A 100 % di inzuppamento, l'inserzione funziona quasi come un tappo impermeabile e la differenza di pressione prima e dopo il filtro può raggiungere anche 1,5 bar e più.
Quanto velocemente si inzuppa l'inserzione? Dipende dalla qualità dell'acqua. Nelle aree con alto contenuto di sabbia, fango o ruggine (ad esempio, vecchi impianti in ghisa) l'inserzione può inzupparsi in poche settimane. Con acqua potabile pura e con una quantità minima di sostanze solide, l'inserzione a rete rimane pulita per diversi mesi. Dipende anche dalla finitura del filtro: le inserzioni da 50 μm si inzuppano molto più velocemente rispetto a quelle da 500 μm.
Dimensione errata del filtro per il flusso specifico
Se il filtro è stato dimensionato troppo piccolo rispetto al flusso (ad esempio, un filtro G 1" su un impianto dove la pompa eroga 4–5 m³/h), la caduta di pressione si verifica anche con un'inserzione pulita. Questo si manifesta immediatamente dopo l'installazione o dopo il cambio della pompa con una più potente. Per il corretto dimensionamento si rimanda all'argomento Quale diametro di filtro in ghisa Le serve per il Suo impianto idrico.
Inzuppamento del corpo del filtro
Le impurità si possono depositare non solo sull'inserzione, ma anche all'interno delle camere del filtro – specialmente nella parte inferiore della camera di raccolta (cosiddetta "strato fangoso", depositi ferrosi, biofilm). Se il filtro non viene regolarmente pulito e decalcificato, questi depositi si induriscono nel tempo e possono parzialmente bloccare le sezioni di passaggio.
3. Corrosione del corpo in ghisa del filtro
La ghisa è un materiale che, a contatto con l'acqua, si corrompe molto più lentamente dell'acciaio comune, ma non è immune alla corrosione. La corrosione interna si manifesta con acqua rossiccia, contenente ruggine – paradossalmente, un filtro destinato a catturare impurità ne produce lui stesso. Le cause sono molteplici.
Acqua aggressiva (molle)
L'acqua con un basso contenuto di calcio e magnesio (durezza totale inferiore a 1 mmol/l) e un pH basso (sotto 7,0) è aggressiva per la ghisa. Questo tipo di acqua si trova tipicamente in aree con substrato granitico, oppure quando si utilizza acqua piovana o acqua trattata. L'acqua aggressiva dissolve le superfici esterne della ghisa, producendo acqua scura o nera con un sapore metallico.
Protezione superficiale insufficiente
I buoni filtri in ghisa hanno le superfici interne rivestite con vernice epossidica o sono realizzati in ghisa legata al nichel (più resistente). I prodotti economici non hanno alcuna protezione superficiale interna. Dopo alcuni anni di utilizzo, in questi filtri si manifesta la corrosione delle superfici interne.
Corrosione galvanica nel punto di contatto tra metalli diversi
Se il filtro in ghisa è direttamente connesso a una valvola in ottone o a un tubo in rame senza giunto dielettrico, si genera una pila galvanica. La ghisa assume il ruolo di anodo e si corrompe preferenzialmente. Questo fenomeno è sottovalutato in pratica, ma dopo 5–10 anni può causare un notevole accumulo di depositi arrugginiti all'interno del filtro e infine il foramento delle pareti.
4. Danni meccanici al corpo del filtro
Fessurazione del coperchio o del corpo del filtro
La ghisa è un materiale fragile, ma non elastico. Se il corpo del filtro o il suo coperchio ricevono un colpo forte, può fessurarsi. In pratica, ciò accade durante manipolazioni scorrette, caduta del filtro prima dell'installazione, oppure – cosa più insidiosa – durante il congelamento dell'acqua nel filtro in inverno. L'acqua congelata si espande con una pressione di 100–200 MPa, che può rompere anche il corpo di un filtro completamente in metallo.
La prevenzione è semplice, ma spesso trascurata: se l'impianto idrico è installato in un ambiente dove la temperatura può scendere sotto lo 0°C (ad esempio, un impianto esterno, un garage non riscaldato, un pozzo), è necessario svuotare il sistema prima dell'inverno. L'inserzione filtrante in un filtro congelato è danneggiata e, dopo lo sbrinamento, è necessario controllare l'integrità di tutti i componenti.
Sovrappressione – danni causati da superamento della pressione massima consentita
La maggior parte dei filtri in ghisa è certificata per una pressione massima di esercizio di 10 bar (PN10), alcuni modelli più robusti fino a 16 bar (PN16). Se la pressione della rete o dopo la pompa supera questi valori (ad esempio, per un guasto del relè di pressione o per un colpo d'ariete), si corre il rischio di deformazione o rottura del filtro. I segni di sovrappressione sono sottili crepe nel corpo del filtro visibili solo dopo lo svuotamento, oppure deformazione dei filetti del coperchio.
5. Crescita biologica – biofilm e alghe nel filtro
Un problema meno dibattuto, ma non raro in pratica, è la crescita biologica all'interno del filtro. L'acqua ferma o che scorre lentamente nel corpo del filtro può essere un mezzo per la crescita di batteri e alghe. Si manifesta con depositi viscosi sull'inserzione filtrante e sulle pareti interne, odori sgradevoli nell'acqua e una sensazione di viscosità durante la pulizia.
Fattori di rischio per il biofilm:
- Sospensione prolungata dell'impianto idrico (casa di campagna, giardino in inverno)
- Acqua calda che passa attraverso il filtro (temperatura superiore a 25°C)
- Filtrazione di acque superficiali (pozzi alimentati da fonti superficiali)
- Assenza di disinfezione dell'acqua con cloro o luce UV
Il biofilm non è solo un problema estetico – le batteri presenti nel biofilm (inclusi potenziali patogeni) possono contaminare l'acqua in tutto l'impianto. Al momento del riutilizzo dell'impianto idrico estivo in primavera, Le consiglio sempre di smontare il filtro, disinfettarlo chimicamente (soluzione di cloro 50–100 ppm, esposizione 30 minuti), risciacquare accuratamente e pulire. Per maggiori dettagli si rimanda all'argomento Pulizia e manutenzione del filtro in ghisa per l'acqua.
6. Vibrazioni, rumore e colpo d'ariete – carico meccanico sul filtro
Il filtro è un'attrezzatura statica, ma in un'installazione reale non è protetto dagli effetti dinamici. Le vibrazioni della pompa si trasmettono alle valvole, incluso il filtro. Le vibrazioni prolungate allentano le giunzioni filettate, danneggiano le guarnizioni e, in caso di risonanza, possono causare microfessure da fatica nei pezzi in ghisa.
Colpo idraulico (colpo d'ariete)
Il colpo idraulico è un'onda d'urto di pressione che si genera in seguito a un improvviso chiusura di una valvola o a un rapido avvio di una pompa. La pressione durante il colpo idraulico può raggiungere brevemente il multiplo della pressione operativa normale (nei casi estremi anche 30–50 bar in impianti di piccole dimensioni). Il filtro in ghisa – come elemento fisso del tubo – lo sopporta. Tuttavia, con colpi ripetuti, possono verificarsi microfessure nei punti di concentrazione dello sforzo (passaggi, angoli di colata, aree di entrata).
Sintomi di problemi con il colpo idraulico:
- Colpi rumorosi nel tubo all'accensione/spegnimento della pompa
- Giunzioni filettate che si allentano ripetutamente sul filtro e dintorni
- Guarnizioni che si usurano velocemente
- Fallimento del cestello di inserzione (nei cestelli di inserzione in plastica)
7. Intasamento della cartuccia filtrante da incrostazioni calcaree (calcare)
Nelle aree con acqua dura (durezza totale superiore a 2,5 mmol/l, che corrisponde approssimativamente a 250 mg/l di CaCO₃) si verifica la cristallizzazione del carbonato di calcio sulla cartuccia filtrante. A differenza delle impurità meccaniche (sabbia, ruggine), che si possono facilmente sciacquare, le incrostazioni calcaree sono dure e saldamente fissate. Un semplice risciacquo non le elimina.
Si manifesta con un rapido aumento della perdita di carico pressometrico sul filtro. All'ispezione della cartuccia si osserva una crosta bianca o avorio sulla rete; nei filtri con cartuccia in polipropilene, la cartuccia diventa fragile e al tatto si rompono pezzi di calcare.
Soluzione: pulizia acida (soluzione di acido citrico al 5–10 %, esposizione 1–2 ore) oppure sostituzione della cartuccia. In caso di problemi ripetuti con il calcare, è consigliabile installare un impianto di trattamento dell'acqua – condizionatore, dosatore di polifosfati o addolcitore – prima del filtro. La questione dell'acqua dura è trattata più approfonditamente nell'articolo Filtri in ghisa per acqua dura – protezione contro il calcare.
8. Danni alla cartuccia filtrante – meccanici, chimici, termici
La cartuccia filtrante è una parte di consumo del filtro, ma può essere danneggiata prima del normale usura.
Danni meccanici alla cartuccia
La cartuccia a rete (in ottone o in acciaio inox) può essere perforata da un colpo idraulico con impulso di pressione estremo. Le cartucce in polipropilene si rompono per congelamento. Entrambi i tipi di cartucce possono essere danneggiati durante l'installazione – per serraggio errato, o per forza esercitata durante l'inserimento nella sede.
Danni chimici alla cartuccia
Le reti in ottone possono essere danneggiate da acqua aggressiva (basso pH, alto contenuto di cloruri). Le cartucce in polipropilene sono sensibili alla degradazione in contatto con solventi organici, che possono verificarsi in acque di falda inquinate. Dopo una disinfezione chimica (elevate concentrazioni di cloro), le cartucce in plastica possono degradare e diventare fragili.
9. Installazione errata come fonte di guasti
Una grande parte dei guasti ai filtri in ghisa – da esperienza stimiamo il 30–40 % – ha la causa direttamente nell'installazione, non nel prodotto stesso. Gli errori più frequenti:
- Installazione in senso errato: I filtri in ghisa devono essere installati nel senso corretto del flusso (indicato da una freccia sul corpo del filtro). L'installazione in senso opposto impedisce il corretto funzionamento (la cartuccia filtra dal lato errato) e può causare contaminazione con le impurità trattenute in caso di pressione inversa.
- Posizione errata: La maggior parte dei filtri è progettata con la cartuccia orientata verso il basso. L'installazione laterale o a testa in giù fa sì che le impurità sedimentarie non vadano nella zona di cattura e contaminino l'acqua pulita.
- Assenza di valvole di chiusura: Senza valvole a sfera prima e dopo il filtro, non è possibile effettuare la manutenzione senza interrompere l'intero impianto. Questo errore apparentemente banale porta i proprietari a rimandare la manutenzione – e il filtro si intasa fino a uno stato critico.
- Installazione senza by-pass in applicazioni critiche: In casa non è generalmente necessario, ma in applicazioni per giardini o industriali, il filtro dovrebbe sempre disporre di un by-pass per il funzionamento in emergenza.
- Spazi troppo ristretti: Il filtro deve disporre di abbastanza spazio intorno per poter smontare il coperchio e estrarre la cartuccia. Se il filtro è installato in un impianto troppo ristretto senza possibilità di manovra, la manutenzione non si effettua – e questo genera una cascata di ulteriori problemi.
Un'installazione corretta è trattata in dettaglio nell'argomento Installazione passo passo del filtro in ghisa per autoclave domestica.
10. Danni alle superfici di tenuta e filettature causati da corrosione e depositi
La superficie di appoggio dell'O-ring deve essere perfettamente liscia e pulita. Se si deposita ruggine, sabbia o incrosti di calcare, la guarnizione non si appoggia uniformemente e si verifica una perdita. L'aspetto insidioso di questo fenomeno è che potete sostituire più volte la guarnizione senza che il filtro smetta di perdere – perché il problema non è la guarnizione, ma la superficie su cui essa si appoggia.
La riparazione richiede una pulizia meccanica o chimica accurata della superficie di appoggio (carta abrasiva fine 400–800, pulizia con aceto in caso di incrosti calcaree), oppure l'applicazione di uno strato sottile di grasso siliconico sull'O-ring e sulla superficie di appoggio prima dell'installazione. Allo stesso modo, filettature danneggiate – filettature bruciate, crepate o con filetti strappati – non sono riparabili. L'unica soluzione in questi casi è la sostituzione del filtro.
Tabella comparativa dei guasti, delle cause e delle soluzioni
| Sintomo | Causa più probabile | Soluzione |
|---|---|---|
| Perdita dal coperchio | Guarnizione O-ring usurata | Sostituzione dell'O-ring, pulizia della superficie di appoggio |
| Perdita dalla giunzione filettata | Guarnizione asciutta, corrosione del filetto | Smontaggio, pulizia, nuova guarnizione, sigillatura del filetto |
| Bassa portata / calo di pressione | Incastro filtrante intasato | Pulizia o sostituzione dell'inserzione |
| Acqua marrone dopo il filtro | Corrosione interna del filtro, biofilm | Pulizia, disinfezione, eventualmente sostituzione del filtro |
| Corpo del filtro rotto | Congelamento, urto meccanico, sovrappressione | Sostituzione del filtro |
| Odore sgradevole nell'acqua dopo il filtro | Biofilm nel filtro | Disinfezione, pulizia, sostituzione dell'inserzione |
| Rumore / colpo d'ariete nel tubo | Colpo d'ariete | Installazione di un ammortizzatore al colpo d'ariete, controllo dell'interruttore di pressione |
| Pellicola bianca sull'inserzione | Calcio (acqua dura) | Pulizia acida, eventualmente trattamento dell'acqua |
Come prevenire guasti – sintesi delle misure preventive
La prevenzione è sempre più economica che la riparazione. In base all'esperienza pratica, Le consiglio le seguenti misure fondamentali:
- Scarico del filtro ogni 4–8 settimane (in base all'incrostazione dell'acqua) – basta aprire la valvola di scarico per 30 secondi con la pompa in funzione.
- Controllo e pulizia dell'inserzione filtrante almeno ogni 3–6 mesi – una volta all'anno smontaggio completo e controllo visivo delle guarnizioni e del corpo del filtro.
- Scarico dell'acqua prima dell'inverno nei filtri installati in ambienti esposti al gelo.
- Protezione dal colpo d'ariete – regolazione corretta dell'interruttore di pressione (pressione di arresto max. 4–4,5 bar con componenti PN10), eventualmente installazione di un serbatoio anticolpo d'ariete.
- Controllo del pH e della durezza dell'acqua almeno una volta all'anno – in caso di acqua aggressiva valutare la mineralizzazione o la neutralizzazione, in caso di acqua dura il condizionamento.
- Utilizzo di un giunto dielettrico in caso di contatto tra filtro in ghisa e tubazioni in rame o valvole in ottone.
- Installazione di valvole di intercettazione prima e dopo il filtro – facilita ogni manutenzione futura.
Domande frequenti (FAQ)
Perché il mio filtro in ghisa perde subito dopo la sostituzione della guarnizione?
La causa più comune è una superficie di appoggio sporca – anche un piccolo granello di sabbia o un frammento di vecchia guarnizione sulla superficie del coperchio impedisce all'O-ring nuovo di appoggiarsi correttamente. Controlli e pulisca accuratamente la superficie di appoggio con una spugna e un panno. Prima dell'installazione, lubrifi l'O-ring con uno strato sottile di grasso siliconico – questo migliora notevolmente la tenuta e la durata dell'O-ring. Un'altra causa può essere le dimensioni errate dell'O-ring – utilizzi sempre l'O-ring originale del produttore o un pezzo di ricambio misurato con precisione (misurare il diametro interno e lo spessore dell'O-ring con un calibro a corsoio).
Il filtro perde dal filetto, ma la guarnizione è nuova. Cosa sto facendo male?
Probabilmente il problema è nel filetto stesso – danni (abrasione o sovrapposizione) alla parte filettata, oppure ha utilizzato una forza eccessiva durante il serraggio e ha strappato il filetto. Il filetto in ghisa non si stringe meglio con una forza eccessiva – anzi, i filetti si rompono e il filtro continuerà a perdere. Controlli il filetto dopo lo svitamento visivamente e con le dita – i filetti danneggiati sono immediatamente palpabili. Un'altra possibilità è il tipo errato di guarnizione: per un filetto conico (BSPT) basta il teflon o la canapa con pasta, per un filetto cilindrico (BSPP) è necessaria una guarnizione piana o una guarnizione filettata.
Come posso verificare che l'inserzione filtrante sia intasata, senza smontare il filtro?
Il modo più semplice è il controllo della differenza di pressione con un manometro – installazione di due manometri (prima e dopo il filtro). Con un'inserzione nuova e pulita, la differenza di pressione a portata nominale dovrebbe essere inferiore a 0,2–0,3 bar. Se la differenza di pressione supera i 0,5 bar, è il momento di pulire l'inserzione. Se non ha manometri, riconoscerà l'intasamento dell'inserzione in modo indiretto: la pompa funziona molto più a lungo per riempire il serbatoio a pressione, oppure le valvole di uscita in casa hanno una portata molto più bassa del normale. La soluzione è il controllo della pressione che descrivo anche nell'argomento Perché il filtro in ghisa perde o ha perso pressione – soluzioni.
Perché l'acqua dopo il filtro ha un odore di marcio, anche se ho appena sostituito l'inserzione?
La sostituzione dell'inserzione non risolve il problema del biofilm – il biofilm si trova sulle pareti interne del corpo del filtro e nella camera di raccolta, non solo sull'inserzione. Deve smontare completamente il filtro, disinfettare il corpo del filtro con una soluzione di cloro (circa 50–100 mg/l di cloro libero, corrispondente a una diluizione di Sava 1:500), lasciare agire per 20–30 minuti, pulire accuratamente con acqua pulita e rimontare con una nuova inserzione. Se il problema si ripresenta, valuti l'installazione di una lampada UV o di un dosatore di cloro dopo la sorgente – i batteri nell'acqua della sorgente continueranno a contaminare nuovamente il filtro.
Filtro in ghisa rotto in inverno. È riparabile?
Il corpo rotto di un filtro in ghisa non è riparabile con alcun metodo comunemente disponibile – la saldatura della ghisa è estremamente complessa e la giunzione saldata non resisterà a lungo alle variazioni di pressione e temperatura. La ghisa non si salda nemmeno con sigilli epoxidici in caso di sovrappressioni idriche. L'unica soluzione è sostituire il filtro. Come misura preventiva per il futuro: se la vasca idrica si trova in un ambiente con gelo, installi un sistema di svuotamento automatico o manuale prima dell'inverno. Guardi anche i filtri in ghisa disponibili da Atria – quando scegli un nuovo filtro, presta attenzione al materiale delle guarnizioni (le guarnizioni EPDM durano più a lungo delle guarnizioni NBR a basse temperature) e alla pressione massima di esercizio (PN16 è più resistente di PN10).
Può riparare lei stesso il filtro in ghisa o ha bisogno di un professionista?
La maggior parte degli inconvenienti comuni – sostituzione dell'O-ring, pulizia o sostituzione dell'inserzione filtrante, sigillatura delle giunzioni filettate – può essere gestita senza problemi da un bricoleur esperto, purché abbia a disposizione valvole a sfera per isolare il filtro dalla rete a pressione. Non dimentichi di scaricare e purgare il sistema prima di ogni intervento. Tuttavia, se si tratta del corpo del filtro rotto, filetti danneggiati o sospetto di corrosione sistemica della rete, consiglio di chiamare un idraulico. Una riparazione errata può causare perdite improvvise d'acqua a pressione e danni al bene.
Conclusione: Il filtro in ghisa dura decenni – se gli si dedica attenzione
Il filtro in ghisa è un dispositivo robusto con il potenziale di funzionare senza problemi per 20 anni o più. La maggior parte degli inconvenienti descritti in questo articolo ha un denominatore comune: l'ignoranza della manutenzione preventiva e l'understima dei dettagli durante l'installazione. Il filtro che smonta, pulisce e controlla le guarnizioni ogni sei mesi non lo deluderà. Il filtro che funziona per anni senza alcuna attenzione, prima o poi lo deluderà – e di solito nel momento meno adatto.
Se sta valutando l'acquisto di un nuovo filtro in ghisa o sta cercando di capire quale dimensione è giusta per lei, le consiglio di leggere i temi Come scegliere un filtro in ghisa per la vasca idrica domestica e Filtri in ghisa vs. filtri in plastica per l'acqua – cosa è meglio. Se ha un problema specifico, potrebbe aiutarla il tema Perché il filtro in ghisa perde o ha perso pressione – soluzioni. L'intera gamma di filtri in ghisa la trova su atria.sk nella categoria Ghisa.
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