Installazione di un filtro in ghisa per autoclave domestica passo dopo passo

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Installazione passo passo del filtro in ghisa per l'autoclave domestica

Il filtro in ghisa rappresenta uno degli elementi più affidabili dell'intero sistema dell'autoclave domestica. Tuttavia, se installato in modo errato, anche il pezzo di qualità più alta non impedirà perdite d'acqua, perdita di pressione o danni precoci alla cartuccia filtrante. Nella pratica, mi sono imbattuto in decine di casi in cui il proprietario di una casa ha acquistato un filtro in ghisa solido, l'ha fatto installare al vicino bricoleur e dopo un mese ha dovuto affrontare una cantina allagata o una brusca caduta di pressione nell'acquedotto. Per questo motivo, in questo articolo passeremo in rassegna l'intero processo di installazione fin dalle fondamenta – posizione dell'installazione, attrezzi necessari, preparazione della rete, installazione effettiva, sigillatura corretta e prova finale di pressione.

Se state ancora scegliendo quale filtro acquistare, vi consiglio di leggere prima l'articolo Come scegliere un filtro in ghisa per l'autoclave domestica e anche Qual è il diametro del filtro in ghisa necessario per la mia rete idrica. Questi articoli vi aiuteranno a orientarvi nei parametri già prima dell'acquisto, in modo che durante l'installazione avrete la certezza di installare il pezzo giusto nel posto giusto.

Ciò di cui avrete bisogno – attrezzi e materiali

Prima di iniziare, preparate tutto a portata di mano. Interrompere il lavoro a metà a causa di un nastro mancante o di una chiave assente comporta sempre un rischio – o il tubo resterà aperto più a lungo del necessario, o improvviserete, e l'improvvisazione nei lavori idraulici porta a perdite.

Chiavi tubolari regolabili (2 pezzi) – una mantiene il corpo del filtro o la giunzione, l'altra stringe la contropresa. La dimensione dipende dal diametro del tubo, ma per le case unifamiliari comuni (DN 25 – DN 40) vi basteranno chiavi con mascelle da 50 mm.
Nastro in PTFE (Teflon) – materiale base per il sigillamento delle giunzioni filettate. Utilizzate un nastro largo almeno 19 mm e spesso 0,1 mm. I nastri economici sottili si rompono facilmente durante il serraggio.
Filo di lino + sigillante per filetti – per filetti più vecchi o di dimensioni maggiori (3/4" e oltre) la combinazione di filo e pasta sigillante è più affidabile del solo nastro in PTFE.
Manometro (pressione) – senza di esso non potrete effettuare la prova di pressione. Installatelo temporaneamente dopo il filtro, oppure utilizzate un manometro manuale calibrato con rubinetto a sfera.
Trapano con forbiture per cemento e intonaco – se dovrete fissare il filtro al muro con bracci di sospensione o con un supporto in ghisa.
Cacciavite, pinza, coltellino – per la preparazione dei sigilli e l'installazione dei bracci.
Vaschetta per l'acqua (secchio) – quando si interrompe la tubatura, rimane sempre un po' d'acqua all'interno; la vaschetta raccoglierà ciò che fuoriesce durante il distacco delle giunzioni.
Guarnizione in gomma / anelli O – la maggior parte dei filtri in ghisa presenta un anello O sotto la vaschetta del filtro; verificate che sia incluso e tenete un pezzo di ricambio.
Valvola di chiusura (a sfera o a farfalla) – ideale installarne una prima e una dopo il filtro, se non ce ne sono già.

Dal lato materiale, avrete bisogno anche di adattatori e riduzioni appropriati, se il diametro del corpo del filtro non corrisponde a quello del vostro tubo esistente. I filtri comuni hanno filetti di ingresso e uscita da 3/4" o 1", ma le reti idriche di vecchia costruzione possono avere altre dimensioni – il controllo prima dell'acquisto è obbligatorio.

Dove posizionare il filtro – scelta della posizione corretta nella rete

Il filtro in ghisa deve essere installato sempre sulla tubatura dell'acqua fredda, il più vicino possibile all'ingresso della casa o al pompa dell'autoclave domestica. Nella maggior parte delle case unifamiliari, il posto ideale è nella cantina, nella stanza tecnica o vicino all'ingresso della tubatura nella soffitta. Il motivo è semplice: il filtro deve essere pulito regolarmente e la cartuccia filtrante controllata – se si trova in un posto poco accessibile (dietro un cartongesso, in un pozzo angusto), lo si rimanderebbe finché il filtro non inizierebbe a limitare il flusso.

Qualche regola per la posizione corretta:

Il filtro deve essere sempre accessibile – una distanza minima di lavoro davanti alla vaschetta del filtro è di 15–20 cm, in modo da poterlo smontare durante la sostituzione della cartuccia.
Vasca orientata verso il basso – la maggior parte dei filtri in ghisa è progettata in modo che la vaschetta (coppa in plastica o metallo, dove si trova la cartuccia) penda verso il basso. L'inversione della posizione può impedire un corretto deposito delle impurità.
Dopo la pompa, non prima – la pompa dell'autoclave domestica aspira l'acqua dalla cisterna o dal pozzo; un filtro installato prima della pompa verrebbe esposto a depressione e potrebbe deformarsi o perdere. La posizione corretta è quindi dopo il colpo d'aria della pompa, sull'approvvigionamento verso la casa.
Prima del serbatoio di accumulo o del serbatoio a pressione – un filtro installato dopo il serbatoio a pressione funziona comunque, ma in caso di guasto della cartuccia filtrante, l'acqua contaminata potrebbe passare direttamente ai punti di prelievo. Meglio installare il filtro prima del serbatoio a pressione.
Orizzontale o verticale? – la maggior parte dei filtri in ghisa comuni è progettata per l'installazione orizzontale (filetti laterali, vaschetta in basso). Alcuni modelli permettono anche l'installazione verticale, ma verificate sempre nel manuale del modello specifico.

Dall'esperienza pratica: nei vecchi edifici incontro spesso il caso in cui l'autoclave è installata in una stanzetta esterna o in una cisterna esterna. In questi casi è necessario prestare attenzione alla resistenza al gelo – la ghisa resiste meglio al carico meccanico rispetto ai materiali plastici, ma l'acqua che gela all'interno del corpo del filtro può rompere anche un corpo in ghisa. Su questo argomento troverete maggiori informazioni nell'articolo Guasti comuni dei filtri in ghisa e le loro cause.

Preparazione del tubo e interruzione dell'acqua

Prima di qualsiasi lavoro sull'impianto idrico, il primo passo è interrompere l'acqua. Chiuda il rubinetto principale di alimentazione o fermi la pompa dell'autoclave. Poi apra un rubinetto di prelievo in casa – ad esempio il rubinetto del bagno o uno esterno – in modo che il tubo si scarichi. Non apra direttamente il filtro sotto pressione; anche una pressione apparentemente piccola di 2–3 bar può, al momento del serraggio del dado del filtro, far schizzare l'acqua a diversi metri di altezza.

Dopo lo scarico, lasci defluire l'acqua residua nel tubo in una secchia. Se installa un filtro in un punto dove non c'era prima (connessione nuova, non sostituzione), dovrà interrompere il tubo. La procedura dipende dal materiale:

Tubo in acciaio filettato – lo interrompe avvitando; allenti la flangia o la giunzione filettata più vicina. Presti attenzione, nei tubi in acciaio vecchi il filetto potrebbe essere incrostato, oppure il tubo potrebbe essere arrugginito e dovrà aspettarsi di dover sostituire diversi pezzi.
Tubo in rame – lo interrompe con un tronchese per tubi (non con una sega, che lascia schegge). Successivamente applica su entrambi gli estremi delle giunzioni filettate (raccordi con filetto esterno) mediante saldatura o press-fit.
Tubo in plastica (PPR, PEX) – lo interrompe con delle cesoie speciali e applica sugli estremi raccordi filettati adatti al materiale (saldati, press-fit o a clip).

La durata dell'interruzione dipende dall'ampiezza dei lavori. Per una sostituzione normale del filtro con uno nuovo (della stessa misura) dura 10–20 minuti. Per un'installazione nuova con preparazione del tubo e montaggio dei rubinetti, si prevedano 1–2 ore.

Montaggio e fissaggio del corpo del filtro

Un filtro in ghisa è più pesante di uno in plastica della stessa misura. Un filtro domestico DN 25 (1") in ghisa pesa da 1,5 a 3 kg senza acqua; i filtri più grandi DN 40 o DN 50 possono arrivare a 5–8 kg. Questo non è trascurabile – appendendo l'intero filtro al tubo senza fissaggio supplementare, il peso agisce costantemente sui filetti e sulle giunzioni, causando nel tempo microspostamenti e perdite. Per questo si consiglia di fissare il corpo del filtro al muro con staffe o con un supporto almeno in un punto.

Procedura di fissaggio:

Appoggi il filtro nel punto di installazione e segni la posizione sul muro (con una matita o un pezzo di nastro adesivo).
Scegli le fissature adatte al tipo di muro: tasselli per cemento, fissaggio chimico per muratura in mattoni, o una staffa in acciaio fissata a una struttura in acciaio.
Pratichi i fori (diametro del trapano in base al tassello), installi i tasselli e monti la staffa o la staffa a muro.
Fissi il corpo del filtro nella staffa, ma serralo definitivamente solo dopo averlo collegato al tubo, in modo da poter correggere eventualmente la posizione.

Applicazione della guarnizione ai filetti – teflon vs. lana

Questo è il passo in cui si commettono più errori, eppure la procedura è semplice, una volta capita correttamente.

Nastro in PTFE (teflon): Avvolgi sempre il nastro nella direzione del filetto – cioè nella direzione in cui lo avvitare. Se lo avvolgi nella direzione opposta, durante l'avvitamento il nastro si srotola e la guarnizione non funziona. Il numero di giri dipende dalla qualità del nastro e dal diametro del filetto; per filetti 3/4" e 1" utilizza 5–8 strati. Per diametri più grandi (1 1/4" e oltre) consiglio invece la lana.

Lana + mastice sigillante: Avvolgi la lana sul filetto esterno (quello che si avvita all'interno) e premila nei filetti. Non troppa – circa 3–5 fili che coprano completamente il filetto. Poi applica una sottile strato di mastice sigillante. Questo metodo è più resistente alle variazioni di temperatura e alle vibrazioni rispetto al solo teflon.

Non mescolare mai i due metodi – o teflon, o lana con mastice. La combinazione potrebbe rendere il filetto troppo spesso e impedire il serraggio a fondo.

Montaggio del filtro – passo dopo passo

Ora passiamo al cuore della questione. Procediamo in questo ordine:

Passo 1 – Svitare il coperchio e rimuovere l'inserzione

Prima di collegare il filtro al tubo, sviti il coperchio (vaschetta del filtro) e rimuovi l'inserzione filtrante. Motivo: se durante il montaggio (serraggio dei filetti) dovessi accidentalmente deformare il coperchio o danneggiare l'O-ring sotto il coperchio, te ne accorgeresti solo durante la prova di pressione, quando l'acqua gocciolerebbe. Meglio controllare lo stato dell'O-ring in anticipo. L'O-ring deve essere elastico, senza crepe e deve sedere correttamente nella scanalatura. Se è danneggiato in qualche modo, sostituiscilo prima del montaggio.

Passo 2 – Determinare la direzione del flusso

Ogni filtro in ghisa ha indicata la direzione del flusso – o con una freccia incisa o stampata direttamente sul corpo in ghisa, o con l'indicazione IN/OUT. L'ingresso (input) è sempre da dove arriva l'acqua dalla pompa o dalla rete idrica. L'uscita va verso la casa. Scambiare l'ingresso con l'uscita renderebbe il filtro non funzionante correttamente – le impurità si accumulerebbero sul lato sbagliato dell'inserzione e il filtro si intaserebbe molto più velocemente. Nel peggiore dei casi, in alcuni tipi di inserzioni (con filtraggio asimmetrico), l'acqua passerebbe attraverso il filtro senza alcun filtraggio.

Passo 3 – Applicare la guarnizione e avvitare

Avvolgi il nastro in PTFE o la lana sul filetto esterno della giunzione o del tubo (non sul filetto interno del corpo del filtro – è un errore che le persone fanno sorprendentemente spesso). Avvita il filtro a mano finché non senti la resistenza – poi stringilo con la chiave. Per filetti normali da 1" basta da 1,5 a 2 giri con la chiave dopo il serraggio manuale. Non stringere troppo – la ghisa è resistente, ma i filetti si possono rompere se si usa una chiave con una leva allungata.

Passo 4 – Collegamento dei rubinetti

Se ha installato anche i rubinetti a sfera prima dell'installazione del filtro (cosa che si consiglia caldamente), avvitili nello stesso modo. Il rubinetto a sfera prima del filtro le permette di isolare il filtro senza dover fermare tutta la pompa. Questo è estremamente pratico quando deve sostituire l'inserzione filtrante o risolvere un guasto.

Passo 5 – Rimontaggio del corpo e della guarnizione

Dopo l'installazione corretta del corpo del filtro, rimettersi la guarnizione filtrante e serrare il corpo a mano – non con la chiave. Il corpo del corpo è in plastica (anche su un filtro in ghisa) e si può facilmente deformare. Stringere solo a mano, eventualmente usando un nastro di gomma per un migliore grip. Il corpo deve essere ermetico – ma non di più. L'O-ring deve essere appiattito piano nella scanalatura e garantire l'aderenza senza la necessità di serrare eccessivamente.

Passo 6 – Controllo prima del riempimento

Prima di aprire il rubinetto, effettuare un controllo visivo: tutti i filetti sono serrati? Il corpo è al suo posto? La direzione del flusso è corretta? Entrambi i rubinetti a sfera prima e dopo il filtro sono chiusi?

Riempimento e prova di pressione

L'approvvigionamento d'acqua non deve mai essere veloce e inaspettato. Apra lentamente il rubinetto prima del filtro – solo per un quarto di giro – e controlli se l'acqua inizia immediatamente a gocciolare in uno qualsiasi dei giunti. Se tutto è asciutto, apra il rubinetto a metà e osservi per un po'. Alla fine apra completamente e ripeta il controllo visivo di tutti i giunti.

Ora apra anche il rubinetto dopo il filtro – l'acqua scorre nel sistema idrico domestico. Il rubinetto di scarico, che ha lasciato aperto durante lo svuotamento (ad esempio un rubinetto da bagno), serve ora per far uscire l'aria dal tubo. Lasci fluire finché non esce un flusso continuo d'acqua senza bolle d'aria.

Prova di pressione: Se è installato un manometro (o un manometro manuale temporaneo dopo il filtro), controlli la pressione durante il funzionamento della pompa. Una tipica autoclave domestica mantiene una pressione di 2,0–4,5 bar in base all'impostazione del relè di pressione. Un nuovo filtro in ghisa non dovrebbe causare una caduta di pressione maggiore di 0,1–0,3 bar alla portata nominale. Una caduta maggiore indica che la guarnizione filtrante è troppo fine per il tubo in questione, oppure che la guarnizione è installata al contrario.

Lasci funzionare il sistema per 10–15 minuti e quindi controlli nuovamente tutti i giunti – stavolta mettendo un pezzo di carta assorbente. Le microgocce sono visibili molto meglio sulla carta che a occhio nudo su metallo bagnato. Se trova un punto umido, fermi il sistema, stringa il giunto corrispondente di mezzo giro in più e ripeta la procedura.

Errori tipici durante l'installazione – dalla pratica

Negli anni di pratica con l'installazione su commessa ho visto una miriade di errori ripetuti. Ecco i più frequenti:

Direzione del flusso invertita – causa un rapido accumulo di sporco sulla guarnizione e in alcuni casi una completa mancanza di filtraggio. Controlli sempre la freccia sul corpo del filtro.
Corpo serrato con la chiave – la parte filettata in plastica del corpo può rompersi o spezzarsi. Il corpo va serrato esclusivamente a mano.
Mancanza di fissaggio – il filtro pende solo dal tubo. Dopo un anno, i giunti saranno allentati e perderanno.
Teflon avvolto male – avvolto nella direzione sbagliata o con un numero insufficiente di giri. Risultato: perdita del filetto subito o dopo pochi giorni.
Posizione errata (corpo rivolto verso l'alto) – con il corpo rivolto verso l'alto, le impurità si accumulano intorno all'uscita e possono facilmente entrare nel sistema. Il corpo deve sempre essere rivolto verso il basso.
Installazione del filtro senza rubinetti – ogni sostituzione della guarnizione richiede lo spegnimento dell'intero sistema. Con rubinetti prima e dopo il filtro, la sostituzione dura 5 minuti; senza, mezz'ora.
Scegliere una guarnizione troppo fine per l'acqua ruvida – se l'acqua della sorgente contiene sabbia e fango, una guarnizione da 5 μm si intasa in pochi giorni. Per impurità grossolane usare una guarnizione da 50–100 μm, per un filtraggio più fine aggiungere un secondo grado dopo il primo. Per saperne di più, legga l'articolo Filtri in ghisa per acqua dura – protezione contro la calce.

Cosa fare dopo l'installazione – i primi giorni di funzionamento

Dopo un'installazione riuscita e la prova di pressione non dimentichi:

Osservare il filtro per le prime 48 ore – perdite minime possono manifestarsi solo dopo alcune ore di pressione, quando il sigillo si "adatta".
Controllare il corpo dopo il primo giorno – un filtro in ghisa con una nuova guarnizione può colorire l'acqua al primo utilizzo (se la guarnizione è in tessuto non tessuto, può rilasciare una piccola quantità di filamenti). Lasci passare i primi litri d'acqua in un secchio e butti via.
Registrare la data di installazione – scriva la data di installazione e il tipo di guarnizione sul corpo del filtro o nel registro della casa. Gli aiuterà a pianificare la manutenzione. Per saperne di più sugli intervalli di sostituzione, legga l'articolo Pulizia e manutenzione del filtro in ghisa per l'acqua.
Regolare la pressione dell'autoclave – se prima del filtraggio aveva una pressione di 4 bar e dopo l'installazione del filtro è scesa a 3,5 bar e non è soddisfatto della pressione nei punti di utilizzo, può aumentare l'impostazione del relè di pressione della pompa di 0,2–0,3 bar. Non esageri – la pressione massima operativa dei filtri in ghisa comuni è di 10–16 bar, ma le pompe delle autoclavi domestiche sono dimensionate per 4–6 bar.

Particolari durante la sostituzione di un filtro vecchio con uno nuovo

Se sostituisce un filtro vecchio con uno nuovo (ad esempio dopo l'usura o un guasto), la procedura è leggermente diversa rispetto a un'installazione completamente nuova. Il filtro vecchio potrebbe essere saldato, arrugginito o incrostato di calcare – praticamente cresciuto sul tubo. In tal caso:

Provi a spruzzare WD-40 o un prodotto simile per la penetrazione sui filetti e lasciare agire per 15-20 minuti.
Se il filetto non si riesce a rimuovere comunque, utilizzare il calore (lampada al gas) – riscaldando brevemente il corpo in ghisa il metallo si espanderà leggermente e il filetto si libererà. Prestare attenzione alle parti in plastica e alle guarnizioni nelle vicinanze.
Nel caso estremo, se il filtro è definitivamente congelato nel tubo (la corrosione ha unito i metalli tra loro), è meglio tagliare il tubo e installare un nuovo tratto con un filtro nuovo, piuttosto che rischiare di danneggiare il filetto nel tubo.
Nel corso del cambio verificare anche lo stato del tubo intorno al filtro – se i filetti del tubo sono usurati o la tubatura è rosicchiata dalla corrosione, è il momento giusto per sostituire anche il tratto del tubo.

Se si riscontra una situazione in cui il filtro perde o ha perso la pressione nonostante l'installazione recente, le soluzioni dettagliate si trovano nell'articolo Perché un filtro in ghisa perde o ha perso la pressione – soluzioni. E se ti chiedi in che modo differisce la ghisa dai filtri in plastica in termini di installazione e funzionamento, ti consiglio di leggere Filtri in ghisa vs. filtri in plastica per l'acqua – cosa è meglio.

Domande frequenti (FAQ)

Deve interrompere l'approvvigionamento d'acqua dell'intera casa durante l'installazione di un filtro in ghisa?

Sì, durante l'inserimento del filtro nel tubo è necessario chiudere l'approvvigionamento d'acqua – altrimenti si lavorerebbe sotto pressione e si corre il rischio di perdite o infortuni. Se ha un rubinetto prima del filtro (o vicino al punto di ingresso), basta chiudere quel rubinetto e non è necessario interrompere l'intera autoclave. Per questo motivo è così importante installare un rubinetto di chiusura prima del filtro, non solo durante l'installazione, ma anche in occasione di ogni successiva sostituzione della cartuccia.

Quanta nastro in teflon serve per il filetto di un filtro in ghisa?

Per un filetto standard da 3/4" bastano 5–6 giri di nastro largo 19 mm e spesso 0,1 mm. Per un filetto da 1" utilizzare 6–8 giri. Per diametri maggiori (1 1/4" e più) si consiglia una guarnizione in lana con pasta sigillante, perché il nastro in teflon potrebbe non garantire una sigillatura uniforme su diametri più grandi.

È possibile installare un filtro in ghisa in posizione verticale (con il cestello laterale o rivolto verso l'alto)?

I filtri standard sono progettati per l'installazione orizzontale con il cestello rivolto verso il basso. Alcuni modelli permettono espressamente l'installazione verticale – questa informazione è sempre riportata nella documentazione tecnica. Se si gira il cestello verso l'alto senza il permesso del produttore, le impurità si accumuleranno sull'uscita del filtro e potranno passare nel sistema di distribuzione. Non rischiare mai di installare il filtro senza aver letto le istruzioni.

Qual è la pressione massima che può sopportare un filtro in ghisa e può essere utilizzato anche per l'acqua calda?

I filtri in ghisa per le autoclavi domestiche sono progettati per una pressione massima di esercizio da 10 a 16 bar e una temperatura da 0 a 40 °C (alcuni modelli fino a 60 °C). Per l'acqua calda proveniente da un serbatoio (60–80 °C) sono adatti solo modelli speciali con guarnizioni resistenti; i normali anelli O si degradano a temperature costanti superiori a 40 °C. Controllare sempre il foglio tecnico del prodotto specifico.

Quanto tempo dura l'intera installazione di un filtro in ghisa in una nuova installazione?

Un installatore esperto riesce a completare una nuova installazione, compresa la preparazione del tubo, il fissaggio e la prova di pressione, in 1 a 1,5 ore. Se si effettua l'installazione per la prima volta da soli, prevedere 2–3 ore – soprattutto per la preparazione del tubo, l'eventuale acquisto di pezzi mancanti e i controlli. La sostituzione di un vecchio filtro con uno nuovo (delle stesse dimensioni) è molto più veloce – da 20 a 40 minuti.

È necessaria una revisione o una certificazione dopo l'installazione di un filtro per l'autoclave domestica?

Nel caso di un'autoclave domestica che rifornisce una singola casa familiare, non è richiesta per legge (in Slovacchia) una certificazione né una revisione del filtro in ghisa da parte di persone autorizzate, a meno che il filtro non faccia parte di un acquedotto pubblico o di un impianto a pressione che richieda un controllo ufficiale. Eccezione fatta per i serbatoi a pressione dell'autoclave – questi possono avere esigenze di revisione specifiche. Tuttavia, è sempre bene conservare il documento d'acquisto, il protocollo di installazione (anche redatto a mano) e il foglio tecnico del filtro per eventuali esigenze di risarcimento assicurativo o di vendita dell'immobile.

Conclusione

L'installazione di un filtro in ghisa non è una scienza spaziale, ma richiede precisione e un procedimento corretto. Se ricorda solo cinque cose da questo articolo, siano queste: controllare sempre la direzione del flusso, fissare sempre il filtro al muro, installare sempre i rubinetti prima e dopo il filtro, serrare il cestello solo a mano e effettuare una prova di pressione prima di lasciare il luogo di lavoro. Queste regole valgono indipendentemente dalle dimensioni, dal tipo di cartuccia o dal produttore specifico del filtro.

Un filtro in ghisa installato correttamente e mantenuto regolarmente servirà fedelmente per molti anni. Per saperne di più su cosa lo logora davvero e quando è il momento di sostituirlo, legga l'articolo Quanto dura un filtro in ghisa e quando cambiarlo. E se ha altre domande sui tipi specifici e sui parametri dei filtri per le autoclavi domestiche, troverà un riepilogo nell'articolo Domande frequenti sui filtri in ghisa per le autoclavi domestiche.

Tutti i filtri in ghisa per le autoclavi domestiche si trovano nella nostra categoria, dove i filtri sono ordinati in base al diametro, al materiale della cartuccia e alla pressione massima di esercizio – in modo da trovare facilmente esattamente ciò di cui ha bisogno il proprio impianto.

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