Perché il filtro in ghisa cola o ha perso la pressione – soluzioni

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Perché il filtro in ghisa cola o perde pressione – cause, diagnostica e soluzioni

I filtri in ghisa appartengono ai componenti più affidabili delle stazioni idriche domestiche e delle reti industriali dell'acqua. La loro costruzione robusta, la resistenza agli sforzi meccanici e la lunga durata ne fanno una scelta preferita ovunque un corpo in plastica semplicemente non si adatti. Nonostante questo – o forse proprio per il fatto che, una volta installati, non si presta più attenzione – anche un filtro in ghisa può comportarsi in modo errato. I due problemi più frequenti che incontro nella pratica sono la perdita (fuoriuscita d'acqua) e la riduzione della pressione di lavoro. Entrambi i fenomeni hanno cause specifiche, si possono diagnosticare senza strumenti speciali e in molti casi si possono riparare autonomamente. In questo articolo passerò in rassegna ogni causa in modo sistematico, mostrerò come riconoscerla e cosa fare.

Come si manifesta una perdita e una riduzione di pressione – distinguere i sintomi

Prima di iniziare la riparazione, è importante identificare con precisione cosa sta accadendo. La perdita e la riduzione di pressione sono due fenomeni diversi, anche se a volte si verificano insieme.

La perdita (fuoriuscita d'acqua) si manifesta con acqua visibile – gocce, depositi di ruggine o macchie umide sulla superficie del filtro, sulle giunzioni o sotto la ciotola del filtro. Può trattarsi di poche gocce al minuto, ma anche di un flusso più intenso in caso di alta pressione. A volte la perdita si manifesta solo in caso di picco di pressione (quando si avvia la pompa della stazione idrica), altre volte cola in modo continuo.

La riduzione di pressione si manifesta con un flusso d'acqua più debole dopo il filtro – ad esempio ai rubinetti, alla doccia o in lavatrice. La differenza di pressione prima e dopo il filtro (cosiddetta pressione differenziale) è normalmente di 0,1–0,3 bar con un elemento filtrante pulito. Se la differenza supera i 0,5–0,8 bar, il filtro è intasato. A volte però la pressione cala progressivamente anche con un elemento apparentemente pulito – in questi casi dobbiamo cercare altre cause.

Entrambi gli stati sono diagnosticabili con un semplice manometro da pressione, che si installa temporaneamente prima e dopo il filtro. Il prezzo di un manometro di questo tipo con una valvola a sfera si aggira intorno ai 5–12 €, e se si cura autonomamente la autoclave, vale la pena averlo.

Le cause della perdita del filtro in ghisa: panoramica completa

1. Guarnizione danneggiata o usurata tra corpo e ciotola

Questa è di gran lunga la causa più comune di perdita che incontro. I filtri in ghisa hanno un sigillo in gomma nella scanalatura tra il corpo in ghisa e la ciotola del filtro (di solito in ottone, acciaio inossidabile o poliestere trasparente) – tipicamente un anello O di diametro 60–120 mm in base alle dimensioni del filtro (1", 1¼", 1½", 2"). Questo anello O lavora a una pressione di 4–6 bar, in cicli termici e in contatto con cloro o altre sostanze presenti nell'acqua potabile.

La gomma con il tempo si indurisce, si rompe o si deforma. La durata tipica di un anello O in una autoclave è di 3–7 anni, a seconda della qualità della gomma (NBR, EPDM), della temperatura dell'acqua e della concentrazione di cloro. Le guarnizioni in EPDM durano più a lungo nell'acqua potabile clorata, mentre quelle in NBR sono più resistenti agli oli e all'acqua motore, ma si degradano più velocemente in presenza di cloro.

Come riconoscerla: L'acqua cola esattamente lungo il bordo del giunto tra la ciotola e il corpo, in modo uniforme lungo l'intero perimetro o in un unico punto, dove la gomma si è rotta. Al momento del serraggio della ciotola si noterà una fessura visibile, un'usura piatta o una gomma dura e fragile.

Soluzione: Spegni la stazione idrica, chiudi la valvola a sfera prima del filtro, scarica la pressione (apri l'uscita), svita la ciotola. Pulisci la scanalatura da depositi (calcare bianco da acqua dura, ruggine), inserisci un nuovo anello O delle dimensioni esatte (porta sempre il vecchio in negozio o misura il diametro interno e lo spessore), ungilo leggermente con vaselina o grasso siliconico. Serra la ciotola a mano + con una chiave leggera – il filetto in ghisa si deforma facilmente.

2. Giunzioni filettate non ermetiche (entrata e uscita)

All'ingresso e all'uscita del filtro ci sono le giunzioni filettate – più frequentemente filetti interni G1", G1¼" o G1½". Il tubo si collega tramite giunzioni filettate con guarnizione. La guarnizione può essere filo di canapa con teflon, nastro teflonato o guarnizione in gomma nella giunzione.

Le perdite in questi punti si verificano a causa di un'installazione errata (poca guarnizione, filetto troppo corto, serraggio non uniforme), dopo un lungo periodo di vibrazioni causate dalla pompa, o se si è manipolato il filtro (girato, urtato). Un segno tipico è la goccia esattamente nel punto del giunto filettato – si notano depositi di calcare bianco intorno alla goccia o ruggine sulla superficie in ghisa.

Soluzione: Chiudi l'acqua, scarica la pressione, svita la giunzione corrispondente. Pulisci il filetto, applica una nuova guarnizione (5–8 strati di nastro teflonato, o canapa con sigillante colorato). Serra la giunzione bene, ma senza eccesso – la ghisa è dura, ma il filetto interno si può danneggiare con un trattamento troppo aggressivo.

3. Corpo del filtro crepato

La ghisa è un materiale resistente, ma fragile. A differenza dell'acciaio, non si rompe gradualmente – in caso di urto o congelamento dell'acqua si rompe improvvisamente, e la fessura è quasi sempre definitiva. Le crepe si verificano più frequentemente in caso di:

congelamento dell'acqua nel filtro (in cantine non riscaldate in caso di temperature negative)
urto meccanico (caduta di oggetti pesanti, colpi durante lavori edili)
colpo d'ariete – aumento improvviso della pressione oltre i 10–12 bar (guasto del vaso di espansione, errore del commutatore di pressione)
installazione su filetti troppo corti con forza eccessiva

Le crepe sono visibili a occhio nudo – una sottile linea sulla superficie del corpo, a volte con ruggine. Il filtro con crepa deve essere sostituito – nessuna resina epossidica né sigilli sono una soluzione a lungo termine sotto una pressione di 4–6 bar.

4. Guarnizione del tappo di scarico o valvola di sfiato non ermetica

La maggior parte dei filtri in ghisa ha in fondo alla ciotola una piccola guarnizione metallica (filettatura 5/8" o G1/4") per lo scarico dell'acqua durante la sostituzione dell'elemento. Questa guarnizione ha una guarnizione in gomma o in canapa, che si consuma. La goccia d'acqua sotto la ciotola, non lungo il bordo della giunzione, indica quasi sempre questa guarnizione. La soluzione è semplice: svitate la guarnizione, sostituite la guarnizione e serrate.

5. Ciotola del filtro danneggiata (fessura, deformazione del filetto)

La ciotola del filtro in ottone o in poliestere può rompersi a causa di un serraggio eccessivo, di un congelamento o di un impatto meccanico. Le ciotole in ottone sono più resistenti, le ciotole trasparenti in poliestere sono più sensibili ai raggi UV (se il filtro è all'esterno senza protezione) e ai disinfettanti aggressivi. Una ciotola crepata deve essere sostituita – non con sigilli né con nastro adesivo.

Cause della riduzione della pressione dopo il filtro

6. Elemento filtrante intasato

Questa è la causa più comune della riduzione della pressione e al contempo la più semplice da risolvere. L'elemento filtrante (inserzione) cattura le impurità meccaniche – sabbia, ruggine, fango, frammenti di tubo. Più l'inserzione è intasata, maggiore è la resistenza all'acqua in movimento. La filtrazione nominale tipica delle inserzioni nei filtri in ghisa è di 20–100 micrometri (filtrazione grossolana, protezione contro le impurità meccaniche) o 5 micrometri (filtrazione fine). Più fine è l'inserzione, più velocemente si intasa – con un'inserzione da 5 micrometri in acqua di pozzo può essere necessaria la sostituzione ogni 2–4 settimane, con un'inserzione da 50 micrometri in acqua municipale una volta ogni 6–12 mesi.

Diagnosi: Misurate la pressione prima e dopo il filtro. Una differenza superiore a 0,5 bar = elemento intasato. Se la differenza aumenta progressivamente e l'acqua è in discesa o da pozzo, controllate visivamente l'inserzione – marrone, con uno strato di fango = sostituzione o lavaggio (solo per le inserzioni in rete inox o in fibra di polipropilene, quelle in carta non si possono lavare).

7. Bolla d'aria nel filtro

L'aria nel corpo del filtro riduce in modo significativo il flusso efficace e può causare una pressione pulsante non desiderata. Questo accade al primo riempimento, dopo una riparazione o una sostituzione dell'inserzione, se il filtro non è stato correttamente sfiatato. I filtri in ghisa dovrebbero essere montati in modo che la ciotola punti verso il basso e l'ingresso/uscita siano orizzontali – in questo modo l'aria esce naturalmente attraverso il tubo di uscita. Se il filtro è montato in modo diverso (ciotola in alto, meno comune), l'aria si blocca nella ciotola.

Soluzione: Aprite lentamente la valvola di uscita e lasciate che l'acqua spinga l'aria fuori. In caso di ripetizione del problema, controllate se i filtri sono montati nella posizione corretta e se il vaso di espansione non è scarico (questo causa l'aspirazione ripetuta di aria da parte della pompa).

8. Diametro del filtro troppo piccolo per il flusso desiderato

Un filtro sottodimensionato è un ladro silenzioso di pressione, con cui mi imbatto abbastanza spesso – soprattutto quando le persone acquistano un filtro G1" per un impianto che serve 3–4 bagni. Ogni filtro ha un flusso nominale (flow rate) in m³/h o l/min. I valori tipici per i filtri in ghisa comuni sono:

filtro G¾": 1,5–2,5 m³/h (25–42 l/min)
filtro G1": 2,5–4 m³/h (42–67 l/min)
filtro G1¼": 4–6 m³/h (67–100 l/min)
filtro G1½": 6–10 m³/h (100–167 l/min)
filtro G2": 10–16 m³/h (167–267 l/min)

Se la Suo autoclave domestica fornisce 3 m³/h e ha un filtro G¾", durante il picco di consumo sentirà sempre una riduzione della pressione. Per ulteriori informazioni sul corretto dimensionamento, si veda il tema Qual è il diametro del filtro in ghisa necessario per il Suo impianto idrico.

9. Corrosione o incrostazione all'interno del corpo del filtro

La ghisa è resistente, ma non immune alla corrosione, soprattutto in acqua aggressiva morbida con pH basso (sotto 6,8). Le incrosti di ruggine possono bloccare parzialmente il flusso attraverso il filtro o danneggiare l'inserzione. In acqua dura (durezza superiore a 25 °dH), invece, si verifica un accumulo progressivo di incrostazioni calcaree all'interno del corpo, intorno all'inserzione e nei filetti. Per un'analisi più dettagliata dei filtri in ghisa in acqua dura, si veda il tema Filtri in ghisa per acqua dura – protezione contro la calcaria.

Passo dopo passo: diagnosi di perdite del filtro in ghisa

Quando si verifica un problema, un approccio sistematico risparmia tempo e previene smontaggi inutili di componenti funzionanti.

Ispezione visiva: Asciugare la superficie del filtro con un asciugamano di carta. Osservare per diversi minuti con la pompa a piena pressione. Localizzare dove si presenta l'acqua – giunto del coperchio, filettatura del collegamento, tappo o corpo principale.
Test alla pressione: Montare manometri prima e dopo il filtro. Registrare la pressione a flusso nullo (statica) e a pieno flusso (dinamica). La pressione statica dovrebbe essere uguale prima e dopo il filtro (al massimo una differenza < 0,05 bar con un elemento filtrante pulito). Una differenza dinamica superiore a 0,5 bar = intasamento.
Localizzazione della perdita: Se cola nel giunto corpo-coperchio → anello O. Se nella filettatura → guarnizione filettata. Se sotto il coperchio al centro → tappo. Se dal corpo stesso → crepa.
Stato dell'elemento filtrante: Chiudere la valvola, svitare il coperchio, estrarre l'elemento filtrante. Controllare il colore (marrone, nero = intasato), integrità (deformazione, crepatura). Gli elementi filtranti in carta non si lavano – sostituirli. Gli elementi filtranti in rete si lavano con acqua pulita o acido citrico in caso di calcare.

Riparazione di un filtro in ghisa che perde – procedura pratica

Ciò di cui avrà bisogno

valvola a sfera prima del filtro (dovrebbe sempre esserci – se non c'è, installarla)
chiave per il coperchio del filtro (la maggior parte dei produttori fornisce una chiave a strappo in plastica; per sicurezza, tenere anche una chiave regolabile)
anello O di dimensioni corrette (tenere sempre un ricambio – costa 0,50–2 €)
grasso siliconico o vaselina tecnica
nastro di teflon o guarnizione filettata
elemento filtrante con filtraggio e diametro corretti
secchio e asciugamano per raccogliere l'acqua

Procedura di sostituzione dell'anello O (riparazione più comune)

1. Chiudere la valvola a sfera prima del filtro. Aprire l'uscita (lavello, lancia da giardino) dopo il filtro per scaricare la tubazione – l'acqua residua uscirà nel contenitore.

2. Posizionare un secchio o un asciugamano sotto il coperchio del filtro. Svitare il coperchio con la chiave – movimento a sinistra (filettatura convenzionale). Attenzione: i primi 2–3 filetti potrebbero andare male, se c'è incrostazione di calcare.

3. Estrarre l'elemento filtrante e metterlo da parte. Rimuovere l'anello O vecchio dalla scanalatura – aiuta un cacciavite sottile o un coltellino (non premere direttamente con strumenti metallici nella scanalatura, potrebbe graffiare).

4. Pulire la scanalatura da residui di gomma, calcare e fango – strumento fine, panno umido. Con acqua dura utilizzare una soluzione di aceto o acido citrico (1 cucchiaio in 500 ml d'acqua) per sciogliere il calcare.

5. Ungere leggermente il nuovo anello O con grasso siliconico (non con olio tecnico – degrada la gomma). Inserire nella scanalatura e verificare che giaccia uniformemente senza essere torcendo.

6. Inserire l'elemento filtrante pulito o nuovo. Avvitare il coperchio a mano – non con la chiave, finché non si ferma. Poi stringere con la chiave di ¼ di giro in più. Un serraggio eccessivo può danneggiare la filettatura o schiacciare l'anello O, peggiorando l'isolamento.

7. Aprire lentamente la valvola a sfera. Osservare il giunto per 2–3 minuti. Gocciolamento → stringere leggermente (massimo ⅛ di giro). Se continua a perdere → problema diverso, ripetere la diagnosi.

Prevenzione: come evitare guasti del filtro in ghisa

Dall'esperienza posso dire che la maggior parte dei guasti ai filtri in ghisa è prevedibile e i guasti prevedibili si possono prevenire. Ecco i principali interventi preventivi:

Controllo regolare dell'anello O: Almeno una volta all'anno, durante la sostituzione dell'elemento filtrante, estrarre l'anello O e controllare se è rigido o crepato. Anche se non cola, una sostituzione preventiva ogni 3–4 anni costa meno di un allagamento in cantina.
Protezione dal gelo: Se il filtro si trova in un ambiente non riscaldato, svuotarlo e scaricarlo prima dell'inverno o isolare insieme al tratto di tubazione corrispondente. Una sola inverno con gelate sotto i -5 °C e filtro pieno è sufficiente per provocare una fessura.
Valvola a sfera prima del filtro: Sempre. Senza valvola a sfera non si può effettuare alcuna riparazione senza spegnere l'intero impianto. Per l'installazione si rimanda alla guida Installazione passo dopo passo del filtro in ghisa per autoclave domestica.
Vaso di espansione e interruttore di pressione: Un vaso di espansione correttamente regolato (pressione iniziale dell'azoto 0,2–0,3 bar sotto la pressione di accensione della pompa) elimina i colpi d'ariete che danneggiano il corpo in ghisa e le guarnizioni.
Guarnizioni di riserva: Tenere in casa un certo numero di anelli O delle dimensioni corrette e nastro di teflon. Il sabato sera, quando cola il filtro, nessun negozio di accessori filettati è aperto.
Registro delle sostituzioni degli elementi filtranti: Annotazioni semplici (data della sostituzione, tipo di elemento, motivo) dopo due anni mostreranno un modello – quanto velocemente si intasa, che dice qualcosa sulla qualità dell'acqua.

Quando non è possibile riparare il filtro e quando è meglio sostituirlo

Esistono situazioni in cui la riparazione non è sensata né sicura:

Fessura nel corpo in ghisa: Il filtro deve essere sostituito. La ghisa non si può saldare in condizioni domestiche, le resine epossidiche non resistono a lungo a una pressione di 4–6 bar e a una temperatura di 10–20 °C con cicli di variazione.
Ruotamento o rottura del filetto interno: Se il filetto interno della giunzione è tagliato o distrutto, il filtro deve essere sostituito – la riparazione del filetto in ghisa è complicata e non sempre affidabile.
Corrosione superiore al 30–40% dello spessore della parete: Nei vecchi filtri (15 anni o più) in acqua morbida aggressiva, lo spessore delle pareti può ridursi tanto che la pressione di lavoro diventa rischiosa. Per saperne di più sulla durata, legga l'argomento Quanto dura un filtro in ghisa e quando sostituirlo.
Perdite ripetute nello stesso punto dopo la sostituzione della guarnizione: Se la perdita ricompare dopo 3–4 mesi, la scanalatura dell’O-ring è danneggiata o deformata. Sostituzione del corpo o del filtro completo.

I nuovi filtri in ghisa della categoria filtri in ghisa su atria.sk sono disponibili nelle dimensioni standard G¾" fino a G2" e il prezzo di un filtro domestico standard (collegamento 1") varia da 15 a 45 € IVA esclusa. In confronto ai costi di un allagamento o di una riparazione di guasti domestici, è un investimento marginale.

Confronto: filtro in ghisa vs. filtro in plastica – influenza sull'affidabilità

Nella pratica, i clienti mi chiedono a volte se non sarebbe meglio sostituire un vecchio filtro in ghisa con uno in plastica, ad esempio un modello trasparente con corpo in polipropilene. La risposta dipende dalle condizioni:

I filtri in plastica sono più leggeri, economici e permettono il controllo visivo del grado di intasamento senza smontaggio. Il loro svantaggio è una minore resistenza alla pressione elevata (max. 8–10 bar rispetto a 16 bar per un filtro in ghisa di buona qualità), una minore resistenza ai raggi UV all'esterno e una minore resistenza all'usura meccanica. In condizioni in cui un filtro in ghisa dura 20 anni, un filtro in plastica richiede in genere una sostituzione dopo 5–8 anni. Per un confronto più dettagliato, si veda l'argomento Filtri in ghisa vs. filtri in plastica per l'acqua – quale è meglio.

I filtri in ghisa rimangono lo standard di affidabilità per le autoclave in cantina, in locali tecnici o in installazioni esterne sotto tettoia – purché siano mantenuti correttamente.

Esempi tipici dalla pratica

Caso n. 1 – Filtro che gocciola dopo 8 anni di funzionamento: Il cliente in una casa unifamiliare aveva un filtro in ghisa G1" per acqua di pozzo. Dopo 8 anni senza alcuna manutenzione, il filtro iniziò a gocciolare dal fondo del coperchio. L’O-ring era duro come plastica, con una fessura lungo l’intero perimetro. Il coperchio non si poteva smontare normalmente – il calcare aveva formato un legame cementizio. Soluzione: immergere il coperchio in una soluzione di acido citrico (150 g in 1 litro d'acqua) per 30 minuti, quindi smontare. Nuovo O-ring EPDM 60×4 mm, scanalatura pulita, nuova cartuccia da 50 micrometri – il filtro funziona senza problemi.

Caso n. 2 – Calo improvviso di pressione dopo la sostituzione della pompa: Dopo l'installazione di un modello di pompa più potente, il cliente iniziò a notare un calo di pressione durante la doccia. Il filtro era pulito. Problema: la nuova pompa aveva una portata massima maggiore (5,5 m³/h) e il filtro esistente G1" era sottodimensionato rispetto alla portata completa della pompa. Soluzione: sostituzione del filtro con un modello G1¼" da gamma di filtri in ghisa.

Caso n. 3 – Filtro rotto a causa del gelo: Il cliente lasciò il filtro pieno d'acqua in una caldaia non riscaldata per 3 settimane in cui fecero temperature negative. Il corpo in ghisa si spaccò longitudinalmente vicino all'uscita. La riparazione non era possibile – il filtro fu sostituito. Prevenzione: prima di partire per le vacanze in inverno, svuotare sempre il filtro e garantire un riscaldamento minimo nella caldaia (min. +5 °C).

Caso n. 4 – Giunzioni filettate non ermetiche dopo 2 anni: Il filtro era installato su una giunzione filettata in PVC con nastro di teflon, solo 3 strati. Dopo due anni, quando la pompa diede un colpo idraulico forte (probabilmente a causa di un vaso di espansione errato), la giunzione iniziò a gocciolare leggermente. Soluzione: rimontaggio con 7–8 strati di nastro di teflon e nuovo filo di canapa filtra. Vaso di espansione controllato e pressione di precarica corretta.

Domande frequenti (FAQ)

Perché il mio filtro in ghisa gocciola solo quando è accesa la pompa?

Il filtro gocciola a pressione elevata (durante il funzionamento della pompa), ma non a pressione statica bassa. Questo significa che la guarnizione regge a bassa pressione, ma a una pressione di lavoro di 4–6 bar il flusso d'acqua la supera. La causa è quasi certamente un O-ring usurato o un coperchio non ben serrato. Soluzione: sostituzione dell’O-ring e serraggio corretto del coperchio. Se il problema persiste, controlli se la pompa non genera un colpo d'aria significativamente superiore alla pressione di lavoro normale – un vaso di espansione errato è una causa comune.

Può ungere l’O-ring con olio lubrificante o WD-40?

No. Gli oli derivati dal petrolio e il WD-40 degradano la gomma – EPDM e NBR. L’O-ring si ammorbidisce, si gonfia o si rompe più velocemente. Utilizzi esclusivamente un grasso a base di silicone (pasta trasparente o spray contrassegnato come "silicone grease", adatto per guarnizioni in gomma) o vaselina tecnica pura. Questi prodotti sono compatibili con l'acqua potabile e non danneggiano gli elastomeri.

Quanto dura l’O-ring in un filtro in ghisa?

Nelle condizioni normali (acqua potabile, pressione 4–6 bar, temperatura 10–20 °C) un O-ring EPDM di buona qualità dura 5–8 anni. Nell'acqua di pozzo con un contenuto elevato di anidride carbonica o in acqua dura con depositi di calcare, la durata si riduce a 3–5 anni. Consiglio pratico: sostituisca l’O-ring preventivamente ogni 4 anni, indipendentemente dai segni visibili di usura.

Il filtro non gocciola, ma la pressione dopo di esso è più bassa rispetto all'anno scorso – che cosa è successo?

Un calo graduale della pressione senza perdite visibili può dipendere da diverse cause: (1) intasamento della cartuccia – la causa più comune, controlli e sostituisca; (2) incrostazioni di calcare all'interno del corpo – in acqua dura superiore a 20 °dH, il calcare può ridurre la sezione del flusso, la soluzione è una disinfezione acida del filtro; (3) prestazioni ridotte della pompa – la pompa potrebbe essere usurata e non fornire più la pressione originale, il filtro non è in colpa; (4) bolle d'aria nel sistema. Una diagnosi sistematica con manometri a monte e a valle del filtro le darà una risposta chiara.

Può utilizzare un O-ring di dimensioni diverse, se non ha a disposizione il giusto?

Non è consigliabile. Un O-ring con un diametro esterno maggiore di 1–2 mm si torcerà nella scanalatura, non sigillerà uniformemente e potrebbe saltare fuori durante il serraggio del coperchio. Un O-ring più piccolo non coprirà l'intera scanalatura – gocciolerà. In caso di emergenza, può utilizzare un sigillo autoadesivo (cordoncino), ma la soluzione corretta è sempre la misura originale. Porti l’O-ring vecchio in negozio e faccia misurare il diametro interno e lo spessore con un calibro.

Il collegamento tra il corpo in ghisa e la giunzione filettata gocciola – aiuterà applicare nastro di teflon senza smontare?

No. Il nastro di teflon funziona solo durante l'installazione su un filetto asciutto, dove riempie gli spazi tra i filetti. Non è possibile applicare teflon su un collegamento già montato e che gocciola – l'acqua troverà sempre un percorso tra il vecchio sigillo e il nastro. L'unica soluzione corretta è smontare la giunzione, rimuovere il vecchio sigillo, pulire il filetto e rimontare con un nuovo sigillo. Con un sigillo a base di colla (Loctite 577, Henkel Tangit) è possibile ottenere una tenuta a lungo termine anche con una quantità minore di nastro.

Conclusione: il filtro in ghisa è affidabile, ma non esente da manutenzione

I filtri in ghisa hanno la reputazione di essere "installa e dimentica" – e in gran parte se la meritano. Un filtro che funziona ininterrottamente per vent'anni senza essere notato è una cosa comune. Ma anche ogni filtro di questo tipo, prima o poi, arriva in uno stato in cui richiede attenzione. La causa più comune delle perdite è un O-ring usurato – una riparazione da 2 € e 20 minuti di lavoro. La seconda causa più comune del calo di pressione è l'intasamento della cartuccia – una sostituzione da 3–8 € e 10 minuti. Con una prevenzione adeguata – ispezione annuale, protezione dal gelo e regolazione corretta del vaso di espansione – si può estendere la funzione senza problemi di altri 10–15 anni.

Se non è sicuro del filtro adatto per la propria rete idrica, le consigliamo di leggere le guide Come scegliere un filtro in ghisa per l'autoclave e Problemi comuni dei filtri in ghisa e le loro cause. Per la manutenzione ordinaria, potrebbe interessarla la guida Pulizia e manutenzione del filtro in ghisa per l'acqua. L'intera gamma dei filtri in ghisa è disponibile direttamente nella categoria Ghisa su atria.sk.

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