Problemi comuni con i tubi solari: surriscaldamento, perdite e corrosione dell'acciaio inox
Problemi comuni con i tubi solari: surriscaldamento, perdite e corrosione dell'acciaio inox
I tubi solari fanno parte del sistema solare termico e spesso ricevono molto meno attenzione rispetto ai collettori o al serbatoio. Eppure è proprio il tubo – in particolare il tubo ondulato in acciaio inox o la flessibile doppio tubo – dove si verificano in pratica una sorprendente quantità di tutti i guasti dell'intero sistema. Dopo anni di esperienza sul campo, ho visto sistemi in cui il serbatoio funzionava perfettamente, i collettori erano in condizioni eccellenti, ma il sistema non funzionava o perdeva pressione – e la causa era sempre il tubo. In un caso l'isolamento era stato surriscaldato, in un altro la guarnizione era corrosa, in un altro c'era corrosione nascosta all'interno del tubo ondulato.
Questo articolo è rivolto agli installatori, ai bricoleurs e ai proprietari di impianti solari che desiderano comprendere perché si verificano questi problemi, come riconoscerli prima che si trasformino in guasti veri e propri e cosa fare esattamente per evitarli. Esamineremo tre aree principali: il surriscaldamento del tubo e dell'isolamento, le perdite negli accoppiamenti e nelle giunzioni, e la corrosione del materiale in acciaio inox. Ogni una di queste aree ha le sue cause specifiche e soluzioni – e possono essere evitate in gran parte con la scelta corretta del prodotto e con l'installazione corretta.
Surriscaldamento del tubo solare: da dove viene e perché è pericoloso
I sistemi solari termici operano a temperature che sorprenderebbero la maggior parte degli installatori standard. Nei mesi estivi, quando la pompa di circolazione è spenta (ad esempio in caso di mancanza di corrente, serbatoio pieno o guasto alla regolazione), la temperatura del fluido termovettore nei collettori può salire a 150–200 °C e in casi estremi anche di più. Questa temperatura si propaga ulteriormente lungo il tubo – e qui iniziano i primi problemi.
Stato di stazionamento: il nemico silenzioso dell'isolamento
Lo stazionamento è uno stato in cui il sistema "bolla", ma il fluido non circola. È una parte normale del funzionamento in estate, ma se dura troppo a lungo o si ripete ogni giorno, pone esigenze estreme sul tubo e sull'isolamento. Durante lo stazionamento, il fluido termovettore evapora e i vapori di glicole vengono spinti nel vaso di espansione. Il tubo vicino ai collettori deve sopportare bruschi sbalzi termici – più volte al giorno la temperatura può salire e scendere di 100 °C o più.
I tubi in plastica comuni (PE o PEX) non resistono a questo. Il tubo ondulato in acciaio inox o la flessibile solare 2 in 1 da 10 m sono progettati appositamente per queste applicazioni, poiché la loro resistenza termica è significativamente più alta – comunemente 200 °C o più, a seconda del produttore. Il problema non è però il tubo ondulato in sé, ma l'isolamento intorno ad esso.
L'isolamento è un elemento fondamentale nei sistemi solari e spesso è il punto in cui si risparmia. La schiuma tecnica standard (schiuma PE o EPDM più economica) resiste a lungo termine solo fino a 80–100 °C. Durante lo stazionamento, dove la temperatura può salire fino a 150–180 °C, tale isolamento si rompe, si spacca, si indurisce e perde le sue proprietà isolanti – a volte si scioglie letteralmente. Una volta ho visto un'installazione dove il proprietario aveva acquistato un'isolazione tubolare economica da un negozio di bricolage e dopo un anno era tutta rovinata e parzialmente fusa nel punto in cui passava attraverso il tetto. Senza parlare delle perdite di calore – il sistema perdeva in estate inutilmente il 15–20 % della sua potenza solo a causa di un cattivo isolamento.
Per le applicazioni solari è indispensabile utilizzare EPDM o lana minerale con una resistenza termica minima di 150 °C, idealmente 200 °C. Per saperne di più, consultare l'articolo Isolamento del tubo solare: su cosa non si deve trascurare durante l'installazione all'esterno e all'interno nel nostro Centro di Conoscenza.
Danni meccanici per dilatazione termica
Oltre all'isolamento, è necessario considerare anche il comportamento del tubo durante la dilatazione termica. L'acciaio inox ondulato ha il vantaggio di essere flessibile – può "assorbire" le variazioni di lunghezza causate dagli sbalzi termici. I tubi rigidi (acciaio, rame) si allungano di decine di millimetri in un intervallo termico da 0 a 200 °C e, se non sono correttamente guidati, spingono sui raccordi o sulla struttura, causando perdite negli accoppiamenti.
Nella pratica ho risolto un caso in cui era stata installata una tubatura in rame rigida tra il collettore e il collettore di distribuzione senza alcun anello di dilatazione. Dopo due anni di funzionamento, la giunzione sul collettore era deformata, il collo del raccordo era rotto e il sistema perdeva fluido. Il tubo ondulato in acciaio inox avrebbe evitato questo problema grazie alla sua flessibilità intrinseca – le onde della superficie gli permettono di variare la lunghezza senza deformazioni permanenti.
Le perdite del tubo solare: cause e diagnostica
Una perdita nel circuito solare è un problema più grave di quanto possa sembrare. Il fluido termovettore (miscela di acqua e glicole) è costoso, inquinante e la sua perdita comporta una riduzione della pressione nel sistema. La riduzione della pressione al di sotto del minimo attiva l'arresto di emergenza o un guasto alla pompa. Se il sistema funziona a pressione minima per un periodo prolungato, si corre il rischio di danni ai collettori (surraffreddamento senza fluido) o di cavitazione della pompa.
Le perdite nella guarnizione e nella giunzione filettata
La stragrande maggioranza delle perdite che incontro nella pratica non si verifica né sul tubo ondulato né sulla flessibile – si verifica sugli accoppiamenti. In particolare sulle guarnizioni filettate, che non vengono serrate correttamente o vengono serrate troppo forte e si rompono la guarnizione, oppure il tubo si gira durante il serraggio e deforma la superficie di tenuta.
Problema tipico si verifica quando si utilizza un guarnizione non adatto (ad esempio, filo di canapa standard con lubrificante invece di teflon o anello O in EPDM), oppure quando la superficie di contatto tra la matassa e il raccordo è sporca o danneggiata. A temperature superiori a 100 °C e in caso di stagnazione, i sigilli organici convenzionali possono degradare e perdere elasticità – e la giunzione inizia a gocciolare.
Il procedimento corretto per garantire l'isolamento delle giunzioni filettate del tubo ondulato in acciaio inox dipende dal prodotto specifico. La maggior parte dei tubi ondulati e tubazioni solari utilizza o un'estremità stampata con anello O (EPDM o silicone), o un filetto conico con guarnizione filettata. Un errore fondamentale che commette non pochi principianti è il lubrificare l'anello O con nastro in teflon o combinare diversi tipi di guarnizioni. L'anello O necessita di una superficie di sigillatura pulita, piana e liscia – senza spigoli, sporco e senza lubrificante in eccesso.
Un altro problema è il serraggio della giunzione. Nelle applicazioni solari vale – ciò che è troppo stretto è altrettanto cattivo quanto poco stretto. Un serraggio eccessivo può deformare l'anello O, rompere lo strato cromato sulla superficie di sigillatura o addirittura rompere il raccordo in ottone. Consiglio sempre di serrare "a mano + 1/4 di giro con la chiave" e poi effettuare un test di pressione prima dell'isolamento.
Per ulteriori informazioni su questo argomento, si prega di consultare l'articolo La tenuta delle giunzioni e la scelta delle matasse per tubazioni solari DN12 e DN16 nel nostro Centro di Conoscenza – se Lei installa da sola, la lettura potrebbe risparmiarLe molti problemi.
Fessure microscopiche nel tubo ondulato a causa di sollecitazioni meccaniche
Il tubo ondulato in acciaio inox non è infinitamente flessibile. Ogni produttore indica il raggio minimo di curvatura – per i tubi ondulati solari comuni è tipicamente 5–8 volte il diametro esterno del tubo. Se il tubo ondulato viene piegato su un raggio inferiore (ad esempio, durante il passaggio attraverso la parete, durante l'installazione in gallerie strette o durante l'installazione improvvisata), le onde esterne si allungano e quelle interne si comprimono. I cicli termici ripetuti su un tubo ondulato piegato in questo modo portano all'accumulo di fatica del materiale e alla formazione di fessure microscopiche.
Una fessura microscopica non si manifesta immediatamente – per i primi anni il sistema funziona, ma il liquido si diffonde lentamente attraverso il punto danneggiato. L'isolamento esterno può essere attaccato dal glicole, che si condensa lì, e il proprietario scopre il problema solo quando inizia a calare la pressione o quando, durante l'assistenza tecnica, trova l'umidità sotto l'isolamento.
La soluzione è semplice: quando si progetta la tratta, lasciare sempre abbastanza spazio per curve fluide e mai forzare il tubo ondulato in curve acute. Se la tratta richiede molte deviazioni, si prega di considerare l'utilizzo di una versione più lunga – ad esempio flessibile solare 2 in 1 lungo 20 m – che Le darà abbastanza materiale per condotti con curve meno accentuate invece di improvvisare con un tratto più corto.
Leakage alle giunzioni in passaggi di tetto e parete
Il passaggio del tubo solare attraverso il tetto o la parete è un altro punto critico. Qui il tubo si trova in un punto in cui cambia la temperatura, l'umidità e agiscono forze meccaniche derivanti dalla struttura. Se il passaggio non è risolto correttamente con una scatola di passaggio o una guarnizione, l'acqua (pioggia o condensa) penetra all'interno e danneggia l'isolamento e le giunzioni. Parleremo della corrosione dell'acciaio inox più avanti, ma l'umidità nell'isolamento è il suo principale catalizzatore.
Corrosione del tubo in acciaio inox: miti e realtà
L'acciaio inox è resistente – questo lo sa tutti. Ma l'acciaio inox non è indestruttibile. Nei sistemi solari ho incontrato più volte la corrosione dei tubi ondulati in acciaio inox, e ogni volta è stato una sorpresa per il proprietario, che credeva che l'acciaio inox non fosse soggetto a corrosione. Andiamo a esaminare quando e perché l'acciaio inox corrode – e cosa si può fare.
Corrosione in contatto con i cloruri
La causa più comune di corrosione del tubo ondulato in acciaio inox nella pratica è il contatto con gli ioni cloruro. I cloruri sono presenti nell'aria marina (nelle aree costiere), in alcuni detergenti, nei rivestimenti in cemento durante la costruzione e anche in un liquido termovettore di scarsa qualità. L'acciaio inox austenitico (il più comune per i tubi ondulati – AISI 304 o AISI 316) è resistente alle condizioni normali, ma in caso di contatto prolungato con i cloruri, specialmente in presenza di ossigeno e umidità, si verifica la cosiddetta corrosione pitting.
La corrosione pitting è insidiosa – in superficie il tubo ondulato sembra in ordine, ma sotto la superficie si formano piccole cavità che crescono attraverso la parete del tubo. Tipico andamento: tubo installato senza isolamento esterno, l'isolamento si inzuppa di umidità (ad esempio, da condensa o durante le inondazioni), l'umidità si accumula vicino al metallo e gli ioni Cl⁻ dell'atmosfera si diffondono all'interno. Il risultato si manifesta dopo 5–10 anni come perdita di giunzione o perdita inaspettata sul corpo del tubo.
I vlnocavi di alta qualità utilizzano l'acciaio AISI 316L (cosiddetto acciaio inossidabile al molibdeno), che è notevolmente più resistente ai cloruri rispetto all'abituale AISI 304. Se installa il sistema vicino al mare o in un ambiente con un'elevata presenza di cloruri, questa differenza nei materiali è fondamentale.
Corrosione galvanica al contatto di metalli diversi
Un altro tipo di corrosione che incontro frequentemente è la corrosione galvanica. Si verifica quando due metalli diversi entrano in contatto elettrico in presenza di un elettrolita (umidità, fluido termovettore). Nei sistemi solari è un problema tipico la combinazione di vlnocavi in acciaio inossidabile con raccordi in ottone e tubazioni del serbatoio in rame – tutto all'interno di un sistema con fluido a base glicole.
Nella serie galvanica dei metalli, il rame e l'ottone sono più nobili rispetto all'acciaio e al zinco. Se il collegamento tra il vlnocavo in acciaio inossidabile e il raccordo in ottone è a lungo bagnato (ad esempio condensa sulla superficie di tubazioni non riscaldate in cantina), il metallo meno nobile (che dipende esattamente dalla composizione dell'lega) corrode preferenzialmente. In pratica, ciò si manifesta con residui rossastri o un rivestimento verde chiaro sul collegamento e con danni progressivi alla superficie filettata.
Soluzione: isolamento corretto di tutti i collegamenti, pulizia delle superfici durante l'installazione, utilizzo di raccordi dielettrici durante il passaggio tra metalli diversi e controllo regolare della condensa nelle parti fredde delle tubazioni.
Corrosione causata da fluido termovettore errato
Il fluido termovettore in un sistema solare non è semplicemente acqua distillata – è una miscela di glicole (propilen-glicole o etilen-glicole) e acqua con inibitori di corrosione. La parola chiave è "inibitore di corrosione". Queste sostanze si esauriscono nel tempo – si ossidano, reagiscono con i metalli e perdono le loro proprietà protettive. Se il fluido non viene sostituito negli intervalli consigliati (di norma ogni 3–5 anni), gli inibitori si esauriscono e il fluido inizia ad attaccare i metalli all'interno del sistema.
Il problema è che la maggior parte dei proprietari di sistemi tende a dimenticare o a rimandare la sostituzione del fluido. Una volta ho risolto un caso in cui il fluido non era stato sostituito da 11 anni – all'interno del vlnocavo si era formata una pellicola di depositi e prodotti di corrosione, il flusso era ridotto e l'efficacia del sistema era calata stimabilmente del 20–25 %. Sui tubazioni in acciaio inossidabile del vlnocavo la corrosione interna si manifestava con le onde parzialmente ostruite e una sezione effettiva inferiore a quella corrispondente al DN nominale.
Un controllo regolare del pH e degli inibitori del fluido (con strisce di test specifiche o in laboratorio) è indispensabile. Il pH corretto della miscela a base glicole dovrebbe essere compreso tra 7 e 9. Al di sotto di 7, il fluido è acido e aggressivo verso i metalli.
Scelta corretta del tubo come prevenzione dei problemi
Una gran parte dei problemi descritti sopra può essere eliminata già prima dell'installazione – scegliendo correttamente il prodotto. Vediamo insieme, quali sono i criteri fondamentali per la scelta del tubo solare in termini di prevenzione dei guasti.
Diametro del tubo e velocità del flusso
Una delle cause meno evidenti dei problemi è la scelta errata del diametro del tubo. Se il tubo è troppo stretto per il flusso previsto, la velocità del fluido è alta, le perdite di pressione sono elevate e la pompa lavora ai limiti delle sue capacità. A velocità elevate del flusso, nei gomiti del tubo corrugato può verificarsi corrosione erosiva – il fluido rimuove fisicamente le strati protettive sulla superficie interna.
D'altro canto, un diametro eccessivamente grande provoca una bassa velocità del flusso, che conduce alla stratificazione del fluido, all'accumulo di sedimenti e a una trasmissione del calore inefficiente. Per i sistemi solari domestici comuni con una superficie dei collettori da 4 a 10 m² è standard il DN16, per tracce lunghe o sistemi più grandi il DN20. Per sistemi piccoli o ramificazioni secondarie è adatto anche il DN12. Per ulteriori informazioni sulla scelta del diametro si veda l'articolo Che diametro di tubo solare Le serve: DN12, DN16 o DN20 nel nostro Centro di conoscenza.
Prodotti specifici: tubo in acciaio inossidabile DN16 è la scelta più universale per i sistemi domestici comuni, mentre tubo in acciaio inossidabile DN20 è adatto per sistemi con maggiore flusso o tracce lunghe superiori a 15 metri.
Come diagnosticare problemi con il tubo solare
Non tutti i problemi si manifestano immediatamente con una perdita evidente. Molti guasti si sviluppano per anni e il proprietario non se ne accorge finché il sistema non perde in modo evidente la sua efficienza. Come si può quindi scoprire un problema prima?
Calo della pressione: il primo segnale
L’anello solare dovrebbe mantenere la pressione operativa nell’intervallo di circa 1,5–3 bar (dipende dal produttore e dal sistema). Se si nota che il manometro scende regolarmente e il sistema deve essere riempito, è un chiaro segnale di perdita. La perdita non è necessariamente visibile – il liquido può evaporare, condensarsi su una superficie fredda e scorrere via senza lasciare una goccia visibile.
Procedura di diagnostica: svuotare l’aria dal sistema, riempire fino alla pressione operativa, spegnere la pompa e monitorare la pressione durante la notte. Se la pressione scende di più di 0,1 bar in 24 ore senza variazioni di temperatura, c’è una perdita. Poi procedere per tratti – rimuovere l’isolamento nei punti critici (giunzioni, attraversamenti) e controllare visivamente.
Termocamera e immagini termografiche
Gli installatori professionisti oggi utilizzano comunemente le termocamere per individuare i punti in cui l’isolamento non svolge correttamente la sua funzione o dove si verifica una perdita di calore a causa di un guasto. Sull’immagine termografica, il punto di perdita del liquido (o dell’isolamento danneggiato) è chiaramente visibile come anomalia termica. Questo metodo è rapido, non invasivo e molto efficace – può individuare il problema prima che si trasformi in una perdita visibile.
Controllo visivo: cosa cercare
Nel controllo visivo manuale (ogni anno durante la revisione stagionale) cercare:
- Strati bianchi o di colore grigio su superfici in acciaio inox – potrebbero trattarsi di depositi minerali provenienti dal liquido fuoriuscito o di una reazione iniziale di corrosione
- Macchie scure o ruggine su tubazioni in acciaio ondulato – corrosione pitting in fase iniziale
- Fessure, rigidezza o fragilità dell’isolamento – danni termici causati da stagnazione
- Umidità sotto l’isolamento – al distacco del bordo dell’isolamento la superficie dovrebbe essere asciutta
- Deformazione o piegamento dell’acciaio ondulato – danni meccanici durante l’installazione o in seguito
- Strato verde su raccordi in ottone – corrosione galvanica o ossidazione
Per ulteriori informazioni sulla manutenzione regolare e sul controllo, consultare l’articolo Manutenzione e controllo del tubo solare: come prolungare la durata dell’acciaio ondulato nel Centro Informazioni.
Prevenzione: dieci regole per un’installazione e un utilizzo corretti
In base all’esperienza maturata con numerosi ordini, ho stilato un elenco di misure che riducono in modo significativo il rischio di tutti e tre i tipi principali di problemi. Si tratta di misure poco costose – la maggior parte richiede solo attenzione e tempo durante l’installazione.
- Utilizzare esclusivamente l’isolamento certificato per uso solare con una resistenza termica minima di 150 °C – EPDM, Armaflex HT o fibre minerali. Mai la schiuma PE standard.
- Rispettare il raggio minimo di curvatura indicato nel foglio tecnico del produttore – per il tubo flessibile è generalmente 5–8× il diametro esterno.
- Sigillare correttamente le giunzioni filettate – anelli O con le mani pulite, senza eccesso di sigillante, pulire la superficie di appoggio. Avvolgere la nastro in Teflon su filetti conici nel senso del filetto.
- Proteggere gli attraversamenti del tetto e delle pareti con cassette speciali con guarnizione a membrana resistente ai raggi UV.
- Eseguire una prova di pressione prima dell’isolamento – almeno 1,5× la pressione operativa per 30 minuti. Se la pressione non cala, è possibile isolare.
- Controllare il fluido ogni 2 anni – pH, densità, contenuto degli inibitori. Sostituire il fluido ogni 3–5 anni in base alle indicazioni del produttore.
- Installare una valvola di sicurezza e un vaso di espansione della giusta dimensione – la stagnazione è uno stato normale, il sistema deve essere progettato per gestirla.
- Evitare il contatto tra metalli diversi senza isolamento dielettrico – soprattutto in presenza di umidità.
- Proteggere il tubo esterno dai raggi UV – l’esposizione UV degrada rapidamente l’isolamento; utilizzare rivestimenti resistenti ai raggi UV o verniciare con vernice esterna adatta.
- Eseguire una revisione visiva annuale di tutti i tratti visibili del tubo, giunzioni e isolamento.
Durata del tubo solare: aspettative realistiche
I clienti mi chiedono spesso: “Quanto dura un tubo in acciaio inox?” La risposta dipende dalla qualità del prodotto, dalle condizioni di installazione e dalla qualità della manutenzione. Con un’installazione corretta e una manutenzione regolare, un tubo in acciaio inox di buona qualità dovrebbe durare 20–30 anni senza dover essere sostituito. Questo è paragonabile alla durata del collettore stesso.
Viceversa, con un’installazione errata (isolamento errato, curva troppo stretta, giunzione malfatta) o una manutenzione trascurata (liquido non sostituito, calo di pressione ignorato), la durata può essere molto più breve – ho visto casi in cui il tubo ha fallito dopo 5–7 anni. L’isolamento tipicamente dura meno del tubo stesso – con un isolamento economico e stagnazioni estive, si deve aspettare la sostituzione dell’isolamento dopo 10–15 anni anche se il tubo è in buono stato.
L’investimento in un prodotto di qualità all’inizio si rivela quindi decisamente conveniente. Le tubazioni solari a doppio tubo, ad esempio tubazione flessibile solare 2 in 1 (10 m), uniscono entrambi i tubi (entrata e uscita) in un unico elemento con isolamento integrato – riducendo così il rischio di errori durante l’installazione e facilitando l’installazione su facciata o in cavidotto.
Domande frequenti (FAQ)
L’acciaio inox può arrugginire se è all’interno e non esposto a cloruri?
L’arrugginimento all’interno è molto meno probabile, ma non escluso. Il rischio di corrosione galvanica esiste ovunque si incontrino metalli diversi in presenza di elettroliti (giunzioni bagnate, condensa). L’arrugginimento pitting da cloruri è trascurabile in un ambiente interno pulito. Più importante è la corrosione interna causata da un fluido termovettore degradato – che attacca il tubo dall’interno indipendentemente dall’ubicazione. La sostituzione regolare del fluido è quindi importante anche per i tratti interni.
Qual è la differenza tra acciaio inox AISI 304 e AISI 316 nelle applicazioni solari?
L’AISI 304 è un acciaio inox austenitico comune – adatto per la maggior parte delle installazioni in ambienti normali all’interno del paese. L’AISI 316 (rispettivamente 316L) contiene molibdeno, che aumenta notevolmente la resistenza ai cloruri e agli acidi. Per le aree costiere, ambienti con alta salinità o ambienti industriali, l’AISI 316L è la scelta ovvia. Per i sistemi solari domestici all’interno del paese è sufficiente l’AISI 304, purché il sistema sia installato e mantenuto correttamente.
La pressione del sistema cala regolarmente, ma non vedo alcuna goccia. Dove può esserci il problema?
Questo è uno dei casi più comuni. Il fluido può fuoriuscire in un punto dove evapora rapidamente (vicino a una fonte di calore o su un tubo esterno) e non lascia una goccia visibile. Un’altra causa può essere un vaso di espansione sottodimensionato o un errore nella valvola a membrana. Consiglio: prova di pressione notturna (pressione in 24 ore senza funzionamento), quindi smontare l’isolamento su ogni giunzione, iniziando dai punti più frequentemente problematici (collettori e serbatoio, attraversamenti delle pareti).
Il mio isolamento si è rotto e ha perso elasticità dopo due anni. Devo sostituire anche il tubo?
No, non necessariamente. L’isolamento e il tubo sono in realtà indipendenti – l’isolamento è solo un involucro protettivo. Se il tubo non è danneggiato meccanicamente, non presenta segni visibili di corrosione o deformazioni e mantiene la pressione, basta sostituire solo l’isolamento. Utilizzare un prodotto di migliore qualità con una resistenza termica minima di 150 °C. Prima dell’isolamento controllare visivamente l’intero tubo e le giunzioni, idealmente eseguire una prova di pressione. Se il tubo sembra in buono stato e il nuovo tipo di isolamento è installato correttamente, il sistema funzionerà senza problemi.
È pericoloso se il fluido termovettore fuoriesce e finisce sul tetto o sulla facciata?
Il propilene glicole (usato comunemente nei sistemi solari) è relativamente sicuro per le persone e gli animali, ma non è desiderabile sul tetto o sulla facciata. Lascia depositi appiccicosi, può degradare alcune tegole in bitume e attirare polvere e sporco. L’etilene glicole (meno comune, più economico) è più tossico – pericoloso per gli animali e le piante. In caso di perdita è quindi importante riparare la perdita il prima possibile, pulire la zona con acqua e riempire il sistema con il fluido corretto nella concentrazione giusta.
Con quale frequenza deve far controllare professionalmente il tubo solare?
Un controllo professionale ogni 3–5 anni è il minimo richiesto per i sistemi con più di 5 anni. Nei primi 5 anni dopo l'installazione, consiglio almeno un controllo professionale (oltre al controllo visivo annuale), in cui il tecnico controlla la pressione, il liquido, le giunzioni, l'isolamento e la funzionalità della regolazione. I sistemi esposti a un ambiente esterno estremo (coste, posizioni alpine con UV estremi) devono essere controllati ogni 2 anni.
Conclusione: il tubo solare è un investimento, non un costo
Il tubo solare costituisce solo una piccola voce del budget complessivo dell'installazione solare – tuttavia, un suo guasto può influenzare in modo significativo le prestazioni dell'intero sistema e causare riparazioni costose. Le tre minacce principali – surriscaldamento, perdite e corrosione – non sono inevitabili. Ogni una di esse ha cause chiaramente definite e si può prevenire ciascuna di esse grazie a una combinazione di scelta corretta del materiale, installazione professionale e manutenzione regolare.
Se non è sicuro della scelta, legga anche gli altri articoli del nostro Centro di conoscenza – ad esempio Come scegliere il tubo solare: flessibile vs. tubo rigido o Installazione del tubo in acciaio inox solare e giunzioni filettate. Ogni commessa è un po' diversa, ma i principi sono gli stessi: materiale di alta qualità, installazione corretta, controllo regolare.
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