Isolamento per tubazioni solari: su cosa non dimenticare durante l'installazione all'esterno e all'interno

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Izolamento del tubo solare: perché è fondamentale e dove si commettono gli errori più frequenti

Quando un cliente decide di investire in un sistema solare, l'attenzione si concentra principalmente sui collettori, sul bollitore per acqua calda sanitaria o sul circolatore. I tubi vengono considerati un elemento secondario – "solo tubazioni". Ed è proprio qui che iniziano i problemi. Il tubo solare, soprattutto all'esterno, lavora in condizioni estreme: in estate la temperatura del fluido può salire anche oltre i 180 °C in caso di stagnazione, in inverno invece scende ben al di sotto dello zero. Se l'isolamento è scelto in modo inadatto, mal installato o addirittura assente in alcuni tratti, il sistema perde calore, le guarnizioni invecchiano, i tubi si corrodono e il ritorno sull'investimento si allunga in modo drammatico.

Questo articolo si dedica all'isolamento del tubo solare in modo completo – dagli aspetti fisici fondamentali, alla scelta del materiale, fino ai procedimenti specifici per l'installazione in esterno e in interno. Troverete qui anche gli errori tipici che si riscontrano in pratica durante le visite di assistenza tecnica, e consigli pratici per evitarli.

Fondamenti fisici: perché le perdite di calore nel tubo fanno male più di quanto si pensi

Il sistema solare funziona su un principio apparentemente semplice: il fluido (di norma una miscela di acqua e glicole propilenico) viene riscaldato nel collettore e cede il calore al bollitore. Più lunga è la tratta del tubo e peggiore è l'isolamento, maggiore è la perdita di calore – e questo in entrambe le direzioni. La mattina, quando il fluido è ancora freddo e il collettore inizia a riscaldarsi, il calore fuoriesce dal collettore verso il tubo freddo. La sera, quando il circolatore si ferma, il fluido caldo rimane fermo nel tubo e si raffredda.

La perdita di calore del tubo si calcola in base al coefficiente di trasmissione termica (U-value in W/m²K) e alla superficie. Per un tubo in acciaio o inox non isolato DN16 lungo 10 metri all'esterno con una differenza di temperatura di 60 °C (fluido 80 °C, ambiente 20 °C) si parla di una perdita dell'ordine di 200–350 W – non trascurabile. Un'isolamento di qualità può ridurre questa perdita a 15–30 W sulla stessa tratta, un miglioramento superiore al 90 %.

Questo grafico illustra bene che un investimento in un isolamento più spesso si paga. La differenza tra una guaina in poliuretano espanso da 13 mm a buon mercato e un isolamento in gomma di qualità da 32 mm è in pratica dell'ordine di 70 W su questa tratta – in una stagione corrisponde a 50–80 kWh, che equivalgono a diversi euro all'anno. Con una vita utile del sistema di 20 anni, si parla di un valore non trascurabile.

Requisiti per il materiale isolante per sistemi solari: cosa deve resistere

Non tutti gli isolamenti sono adatti per i tubi solari. Le schiume di montaggio economiche, i tubi in PVC economici o l'isolamento in polietilene espanso standard venduto in ferramenta per il riscaldamento hanno limiti fondamentali, su cui si incappa facilmente nei sistemi solari.

Resistenza termica – dove la maggior parte degli isolamenti fallisce

I tubi solari all'esterno devono sopportare due condizioni estreme: la stagnazione e il gelo. In caso di stagnazione – quando il bollitore è carico e il circolatore è fermo – la temperatura del fluido nel collettore può raggiungere i 180–200 °C, e la temperatura del tubo stesso vicino al collettore può superare brevemente i 130–150 °C. Gli isolamenti in PE-X standard resistono in genere fino a 90–105 °C. A temperature più elevate si ammorbidiscono, perdono la forma e, nel peggiore dei casi, iniziano a degradare.

Per i tubi solari si raccomandano quindi:

Lana minerale (in roccia o vetro): resistenza 250–700 °C, eccellente isolamento termico, ma sensibile all'umidità – deve essere protetta con un rivestimento
Isolamento in gomma (EPDM, SBR/EPDM composito): resistenza 150–175 °C, flessibile, resistente a UV e ozono, adatto anche all'esterno senza ulteriore rivestimento (dipende dal produttore)
Isolamento in aerogel: prestazione isolante più alta, temperature fino a 200 °C, ma costo elevato – adatto dove lo spazio è limitato
Isolamento in poliuretano espanso con formulazione a alta temperatura: resistenza fino a 130–150 °C, adatto per tratti interni lontani dal collettore

Nelle prime 2–3 metri di tubo vicino al collettore solare raccomando sempre la lana minerale o l'isolamento in gomma con una resistenza termica provata superiore a 150 °C. Qui non c'è posto per compromessi.

Resistenza UV e agli agenti atmosferici

L'isolamento all'esterno è esposto a radiazione UV, pioggia, neve, vento e cicli termici. La maggior parte delle schiume isolanti (PE, PU) senza rivestimento protettivo degradano al sole in 2–5 anni: si deformano, si crepano, perdono elasticità. Gli isolamenti in gomma a base EPDM sono naturalmente più resistenti, ma anche questi necessitano di una superficie stabilizzata a UV o di un rivestimento, se sono esposti a lungo alla luce solare.

In pratica la soluzione è questa: isolamento in gomma + foglio di alluminio o rivestimento in inox all'esterno. L'isolamento protegge termicamente, il rivestimento protegge l'isolamento meccanicamente e dagli UV. Questo sandwich ha una durata paragonabile a quella del tubo stesso – 20 anni o più.

Tratto interno vs. esterno: dove cambiano i requisiti

I tubi solari attraversano quasi sempre due ambienti diversi e spesso impegnativi. Capire queste differenze è la base per una progettazione corretta dell'isolamento.

Tratto esterno: tre nemici in uno

Sul tetto o lungo la facciata, il tubo affronta contemporaneamente il calore (stagnazione), il freddo (inverno) e l'esposizione ai raggi UV con danni meccanici (vento, ghiaccio, neve). Per questo tratto valgono regole più severe:

Isolamento con resistenza termica minima di 150 °C (ideale 175 °C)
Superficie resistente ai raggi UV o rivestimento solido (lamiera Al spessore 0,5–0,8 mm, acciaio inox o plastica UV-stabilizzata)
Spessore dell'isolamento minimo 25 mm, per climi più freddi 30–40 mm
Tutti i giunti dell'isolamento sigillati con nastro in alluminio resistente a UV e alte temperature
Rivestimento perforato o con scanalature di drenaggio sul lato inferiore, per evitare che l'acqua stagni nell'isolamento

Una soluzione molto pratica per il tratto esterno è l'uso della Flessibile solare 2 in 1 da 10 m o della versione da 20 m, che viene fornita con isolamento integrato e rivestimento protettivo. Per tratti brevi sul tetto è una soluzione che elimina la maggior parte dei rischi di cattiva installazione dell'isolamento in loco. Per tratti più lunghi o con forme complicate, si combina con isolamento tagliato su misura negli angoli e nei raccordi a T.

Tratto interno: meno UV, ma sempre calore e condensa

All'interno dell'edificio le condizioni sono meno impegnative, ma non banali. Il tubo trasporta un mezzo che ha una temperatura di 60–90 °C in condizioni normali di funzionamento. Senza isolamento, riscalda l'aria circostante – in estate può essere sgradevole in una stanza calda e energeticamente inutile. D'inverno non è un problema, ma quando passa attraverso ambienti non riscaldati (sottotetto, seminterrato, garage) il mezzo nel tubo può perdere calore prima di raggiungere il serbatoio.

Per l'interno valgono le seguenti regole:

Resistenza termica dell'isolamento almeno 110–130 °C (più alta vicino al collettore)
Spessore dell'isolamento 19–25 mm per il diametro standard DN16 o DN20
Negli ambienti non riscaldati (sottotetto, garage) valutare uno spessore di 30–40 mm e una protezione antiossidazione della superficie
L'isolamento deve essere fissato saldamente e non deve toccare la struttura senza separazione (vibrazioni dal pompa)

Passaggio attraverso muro o soffitto: il posto più frequentemente trascurato

Il passaggio attraverso il muro è il punto in cui si incontrano le condizioni esterne e interne. È anche il posto dove si commette più frequentemente un errore: l'isolamento finisce poco prima del muro o poco dopo, e nel foro stesso il tubo non è isolato. Risultato: ponte termico, condensa, umidità del muro e, in casi estremi, corrosione del tubo nel punto del passaggio.

Procedura corretta per il passaggio attraverso il muro:

Bucare un foro più grande di 40–60 mm rispetto al diametro esterno del tubo isolato
Inserire nel foro una passerella in acciaio o in PVC della misura corrispondente
L'isolamento del tubo deve essere continuo per tutto il passaggio senza interruzioni
L'intercapedine tra la passerella e l'isolamento si riempie con schiuma PU o lana minerale (non con sigillante acrilico)
Dall'esterno il passaggio si chiude con una guarnizione o una tapparella arrotondata, per evitare che l'acqua scorra lungo
Dall'interno si applica una fascia espansiva antincendio o un sigillante, se richiesto dalle normative antincendio

Daltra parte, se si prevede un passaggio attraverso un tetto piano o una terrazza, la situazione è ancora più delicata: bisogna utilizzare una guarnizione speciale per il passaggio, integrata nell'isolamento idrorepellente. In questo caso conviene consultare il copritetto, non improvvisare con del sigillante.

Spessore dell'isolamento: raccomandazioni specifiche per casi comuni

Nella pratica si vedono due errori: o l'acquirente acquista un isolamento troppo sottile (13 mm, comunemente disponibile in edilizia), o viceversa lo sovradimensiona e acquista una lana minerale pesante anche per il tratto interno, dove non è necessario. Ecco gli spessori raccomandati in base alla situazione:

Situazione	Diametro del tubo	Spessore raccomandato dell'isolamento	Materiale
Esterno, vicino al collettore (fino a 3 m)	DN12–DN20	30–40 mm	Gomma EPDM o lana min. + rivestimento
Esterno, tratto lungo la facciata/tetto	DN16–DN20	25–32 mm	Gomma + rivestimento in Al
Interno, ambiente riscaldato	DN12–DN20	19–25 mm	Gomma o PU ad alta temperatura
Interno, ambiente non riscaldato (sottotetto, garage)	DN16–DN20	30–40 mm	Gomma o PU + rivestimento
Passaggio attraverso muro/soffitto	DN12–DN20	uguale al tratto adiacente	Continuo (senza interruzioni!)

Per prodotti specifici: Tubo in acciaio inox DN16 appartiene ai diametri più utilizzati per le case unifamiliari con 2–4 collettori. Il diametro esterno con l'isolamento in gomma standard da 25 mm raggiunge circa 90 mm – è necessario tenerne conto nella progettazione degli attraversamenti e dei sistemi di fissaggio. Per sistemi più grandi o tracciati lunghi con un flusso maggiore è adatto Tubo in acciaio inox DN20, dove il diametro isolato è ancora leggermente maggiore.

Installazione dell'isolamento esterno: passo dopo passo

L'errore più comune in pratica: il cliente o l'installatore installa prima il tubo, salda le giunzioni, e poi cerca di applicare l'isolamento. Il risultato è un disastro – l'isolamento deve essere tagliato longitudinalmente, incollato, e mai così ermetico come il mantello originale. La procedura corretta è: applicare l'isolamento sul tubo prima dell'installazione, prima del saldaggio o della completazione delle giunzioni. Sì, richiede un piano preventivo, ma risparmierà ore di lavoro e garantirà un risultato di qualità.

Un altro punto critico: le curve. In ogni curva l'isolamento deve essere costituito da un unico pezzo (tubo flessibile in gomma) oppure tagliato a cono e nuovamente isolato con nastro in alluminio. Le fessure nelle curve sono come finestre aperte per tutta l'inverno – il calore fuoriesce proprio da lì.

Fissaggi – dove si dimentica

I fissaggi e le console devono passare attraverso l'isolamento con piattine di diametro sufficientemente grande da non incavare l'isolamento, attraverso cui il calore potrebbe disperdersi. Inoltre, le console in acciaio senza piattina conducono il calore (ponte termico in metallo). Sono adatti fissaggi in plastica o compositi, oppure console con seduta in plastica. Per l'installazione sul tetto: i fissaggi devono essere fissati alla struttura, non solo al tetto.

Isolamento su curve, raccordi e valvole

I raccordi – pezzi a T, cerniere, valvole, valvole di sfiato – sono i più complessi in termini di isolamento. L'isolamento tubolare standard non basta qui e si deve ricorrere a isolamento in gomma preformato (pezzi speciali) o modellare manualmente l'isolamento con nastri. Per gli ordini in case unifamiliari vediamo frequentemente questi problemi:

Valvola solare (valvola di riempimento e svuotamento, valvola di sicurezza, vaso di espansione) isolata solo in parte o per niente
Valvola di sfiato nel punto più alto del tracciato completamente senza isolamento – e proprio lì il mezzo si gela in inverno
Gruppo pompa: il motore della pompa non deve essere isolato (dissipazione del calore), ma le tubazioni di collegamento sì

Consiglio pratico: per valvole e raccordi si producono anche guaine isolanti smontabili (cosiddette guaine isotermiche o "cappucci") in schiuma di gomma. Sono più costose rispetto all'isolamento tagliato a mano, ma quando si ha bisogno di accesso per manutenzione si apprezza il fatto che si possano rimuovere facilmente e rimettere senza danni.

Condensa: quando l'isolamento fa più male che bene

Situazione paradossale all'apparenza: in estate, quando l'aria esterna è calda e umida e il tubo nella caldaia presenta un mezzo freddo dopo il raffreddamento notturno, può condensare l'umidità sulla superficie esterna del tubo. Questo è un problema soprattutto nei sistemi di raffreddamento, ma nei sistemi solari si verifica occasionalmente sul tubo di ritorno in condizioni di alta umidità.

La soluzione è la stessa del raffreddamento: l'isolamento deve essere a prova di vapore o con struttura cellulare chiusa (la gomma ha naturalmente una struttura cellulare chiusa, quindi impedisce la diffusione del vapore). L'isolamento in lana minerale senza pellicola a prova di vapore non è adatto per i tratti dove si rischia la condensa. Il sigillamento delle giunzioni con nastro in alluminio svolge qui un doppio ruolo: protegge anche dall'UV e dall'ingresso dell'umidità nell'isolamento.

Tubo flessibile integrato con isolamento: quando conviene e su cosa prestare attenzione

Per molte installazioni residenziali la soluzione più efficiente è la combinazione di tubo in acciaio inox corrugato con isolamento professionale integrato e copertura, fornito come prodotto finito. Tubo in acciaio inox corrugato in combinazione con isolamento già applicato riduce notevolmente il tempo di installazione ed elimina gli errori legati all'applicazione manuale dell'isolamento sul posto.

Il tubo flessibile solare 2 in 1 è specifico perché in un'unica copertura conduce entrambi i rami (mandata e ritorno), con diversi vantaggi: minori attraversamenti, minore occupazione di spazio sulla parete, guida più semplice attraverso la facciata, e inoltre i due rami si influenzano termicamente – il ramo caldo aiuta a mantenere il ramo di ritorno più caldo in condizioni di temperature esterne molto basse.

Su cosa prestare attenzione: l'isolamento integrato ha uno spessore fisso definito dal produttore. Per tracciati eccezionalmente lunghi (oltre 15 m) o per aree climaticamente impegnative (altitudine superiore a 800 m) può essere utile applicare un'ulteriore strato di isolamento. In questi casi consigliamo di consultare il progetto specifico.

Per saperne di più su quando scegliere il tubo flessibile e quando il tubo corrugato fisso, si veda l'articolo Come scegliere il tubo solare: tubo flessibile vs. corrugato fisso, e per il diametro corretto si veda l'articolo Quale diametro di tubo solare è necessario: DN12, DN16 o DN20.

Errori tipici in pratica e come evitarli

Dopo decine di ordini e visite di assistenza tecnica, vediamo ripetutamente gli stessi errori. Ecco un elenco di quelli più costosi (in termini di conseguenze) e come evitarli:

Errore n. 1: Materiale errato per l'isolamento (PE sul collettore)

Il cliente acquista in un negozio di ferramenta un'isolamento PE economico per il riscaldamento, lo indossa sul tubo solare vicino al collettore. Dopo l'estate estiva l'isolamento si ammorbidisce, si deforma e in alcuni casi si scioglie. Risultato: tubo nudo, rivestimento danneggiato, sostituzione necessaria. Soluzione: sempre gomma o lana minerale con resistenza termica superiore a 150 °C vicino al collettore.

Errore n. 2: Interruzione dell'isolamento nel passaggio murale

Come descritto sopra, questo errore conduce a un ponte termico, condensa e umidità del muro. Il risultato si manifesta tardi – solo quando la muffa o l'umidità appaiono all'interno. Soluzione: isolamento continuo attraverso l'intero passaggio, sigillatura con schiuma PU.

Errore n. 3: Assenza di sigillatura tra le giunzioni dell'isolamento

L'isolamento è indossato, ma le giunzioni non sono sigillate con nastro. Il vento solleva il rivestimento, l'acqua cola, l'isolamento si bagna e perde fino al 70–80 % della sua capacità isolante. Soluzione: nastro in alluminio resistente UV su ogni giunzione, applicato con un sovrapposizione minima di 50 mm.

Errore n. 4: Isolamento applicato solo dopo l'installazione completa

Come menzionato sopra: si tratta di un errore organizzativo, non tecnico. La conseguenza è un'isolamento poco ermetico alle giunzioni. Soluzione: l'isolamento va indossato prima dell'installazione, le curve vengono isolate dopo il completamento del collegamento.

Errore n. 5: Armatore e curve dimenticate

Valvole, curve a T e valvole di sfiato restano senza isolamento, "perché sono piccole". Ogni armo non isolato è un ponte termico e nel caso di una valvola di sfiato sul tetto anche un rischio di congelamento. Soluzione: isolare tutte le armature, scegliendo per ciascuna il tipo appropriato di isolamento (guaina smontabile o lavoro manuale).

Aspetti antincendio dell'isolamento del tubo solare

In Slovacchia sono in vigore le normative antincendio per l'installazione di tecnologie negli edifici (STN 92 0201 e norme correlate). Il tubo solare che attraversa strutture divisorie antincendio (muri antincendio, solai tra appartamenti, seminterrato rispetto alla parte abitativa) deve essere dotato di chiusura antincendio o applicare un sigillo o nastro intumescente che, in caso di incendio, si espande e sigilla il passaggio. Questo problema riguarda in particolare gli edifici residenziali e gli edifici a più piani. Per le case unifamiliari con una sola zona antincendio la situazione è più semplice, ma anche lì vale: il passaggio attraverso un garage (un'altra zona antincendio) richiede una soluzione.

Nella pratica: sempre consultare il progettista della sicurezza antincendio, se non si è certi che una determinata struttura sia divisoria antincendio. L'installatore solare è responsabile di questo, anche se potrebbe non rientrare nella sua competenza tecnica abituale.

Come controllare la qualità dell'isolamento dopo l'installazione

Dopo l'installazione è possibile verificare la qualità dell'isolamento in diversi modi:

Controllo visivo: controllare ogni giunzione, curva e passaggio – nessuna fessura, bordi non connessi, nastri allentati
Termocamera: il metodo più affidabile – in pochi minuti rileva tutti i ponti termici, interruzioni dell'isolamento e aree di condensa. Richiede una differenza di temperatura minima di 20 °C tra il mezzo e l'ambiente esterno, quindi è consigliabile misurare durante l'operatività in condizioni di luce debole o in serata.
Confronto delle temperature superficiali: utilizzando un semplice pirometro, misurare la temperatura superficiale dell'isolamento in diversi punti. Se in qualche punto è significativamente più alta, è un segnale di un ponte termico.
Controllo dopo l'inverno: ispezionare il rivestimento e l'isolamento dopo la prima stagione – parti crepate, bagnate o spostate devono essere riparate prima che arrivi il secondo inverno.

Per ulteriori informazioni sul controllo e la manutenzione del tubo dopo l'installazione, si prega di consultare l'articolo Manutenzione e controllo del tubo solare: come prolungare la durata del tubo corrugato.

Isolamento e durata del tubo in acciaio inox: una relazione spesso sottovalutata

L'acciaio inox corrugato è un materiale longevo, ma la sua durata dipende anche dalle condizioni in cui opera. Gli shock termici (riscaldamenti e raffreddamenti improvvisi), il carico meccanico e la corrosione causata dall'umidità nell'isolamento – tutti questi fattori riducono la durata. Un'isolamento di alta qualità che smorza le variazioni termiche e impedisce l'ingresso dell'umidità prolunga la durata del tubo in acciaio inox da 15–20 anni normali a 25 anni o più.

L'acciaio inox corrugato, ad esempio tubo corrugato in acciaio inox, è in sé resistente alla corrosione, ma un'isolamento bagnato a contatto con l'acciaio inox può, in determinate condizioni chimiche, avviare una corrosione intergranulare – soprattutto in ambienti con un alto contenuto di cloruri (aria marina, aree industriali). La prevenzione è appunto un'isolamento di alta qualità, ermetica, che impedisce la condensa e l'ingresso dell'umidità sulla superficie del tubo.

Per saperne di più sulla corrosione e sui problemi tipici del tubo solare, si prega di consultare l'articolo Problemi comuni del tubo solare: surriscaldamento, perdite e corrosione dell'acciaio inox.

Domande frequenti (FAQ)

Posso utilizzare l'isolamento PE normale acquistato in un negozio per il tubo solare all'esterno?

No, all'esterno e soprattutto vicino al collettore assolutamente no. L'isolamento PE standard per il riscaldamento è certificato fino a 90–105 °C. Nella stagnazione del sistema solare la temperatura del mezzo e della superficie del tubo vicino al collettore può raggiungere 130–150 °C, causando deformazione, fusione e perdita della funzione isolante. Per l'esterno e i primi metri dal collettore utilizzare esclusivamente isolamento in gomma con una resistenza termica provata superiore a 150 °C o lana minerale con rivestimento.

È necessario isolare anche il tubo di ritorno, oppure basta solo il tubo di alimentazione?

Sì, isolare entrambe le tubazioni. Il tubo di ritorno conduce un mezzo leggermente più freddo (tipicamente 40–60 °C rispetto a 70–90 °C sull'alimentazione), ma comunque rappresenta una perdita termica. Inoltre, in caso di gelo, anche la tubazione di ritorno può ghiacciare, se non è bene isolata. L'esecuzione a doppio tubo (flexihadica 2 in 1) risolve l'isolamento di entrambe le tubazioni in un solo passo – è una delle sue principali vantaggi.

Qual è lo spessore minimo dell'isolamento per il tubo solare esterno in Slovacchia?

Per le condizioni standard in Slovacchia lo spessore minimo è 25 mm per le tracce sulle facciate o sui tetti. Nelle aree montane sopra i 600–800 m s.l.m., dove gli inverni freddi sono lunghi, si consiglia 32–40 mm. Vicino al collettore (primi 2–3 metri) sempre almeno 30 mm, indipendentemente dall'altitudine. Uno spessore maggiore dell'isolamento ha senso dal punto di vista dell'efficienza energetica, non solo per la protezione dal gelo.

Posso lasciare l'isolamento all'esterno senza rivestimento, se è in gomma?

Dipende dal prodotto specifico. Alcuni isolamenti in gomma (EPDM) sono naturalmente resistenti UV e certificati per l'uso esterno senza ulteriore rivestimento – in questo caso si applica un limite alla durata massima di esposizione e si deve controllare il foglio tecnico del produttore. La maggior parte degli isolamenti in gomma disponibili nei negozi, invece, non è primariamente destinata all'uso esterno a lungo termine senza rivestimento. Un approccio più sicuro e duraturo è sempre completare l'isolamento con un rivestimento in alluminio, che lo protegge meccanicamente e dagli UV.

Cosa fare se l'isolamento sul tubo solare esistente deve essere sostituito senza smontare il tubo?

In questo caso l'isolamento deve essere tagliato longitudinalmente, il tubo deve essere avvolto e le giunzioni devono essere sigillate bene con nastro in alluminio. Sì, questa soluzione non è equivalente all'isolamento indossato, ma con un buon sigillaggio delle giunzioni è accettabile e comune in pratica durante le ristrutturazioni. È critico che il taglio dell'isolamento non sia orientato verso l'alto (dove potrebbe entrare l'acqua) e che ogni giunzione sia coperta da nastro in alluminio con un sovrapposizione minima di 50 mm su entrambi i lati.

Quanto dura l'isolamento in gomma sul tubo solare all'esterno?

L'isolamento in gomma di alta qualità (EPDM) con superficie stabilizzata UV o con rivestimento in alluminio ha una durata di 15–25 anni, paragonabile a quella del tubo in acciaio inox stesso. Senza rivestimento e in aree con forte irraggiamento solare la durata può scendere a 8–12 anni, durante i quali l'isolamento inizia a creparsi e a perdere elasticità. Si consiglia una prima ispezione visiva ogni 2–3 anni, una revisione dettagliata ogni 5 anni.

Conclusione: l'isolamento non è un dettaglio, è parte del sistema

L'isolamento delle tubazioni solari è un investimento che ha un impatto diretto sull'efficienza energetica del sistema, sulla sua durata e sulla sua sicurezza. Un isolamento cattivo – materiale non adatto, spessore insufficiente, interruzioni nella continuità o guarnizioni mancanti sugli stessi – può annullare una parte considerevole del guadagno per cui il sistema solare è stato inizialmente installato.

La buona notizia è che un corretto isolamento non è una scienza razzo. Basta scegliere un materiale con una sufficiente resistenza termica, progettare un isolamento continuo senza interruzioni, sigillare correttamente le giunzioni e proteggere l'isolamento con un rivestimento esterno. Se non è sicuro della scelta corretta del tubo o dell'isolamento per il Suo progetto specifico, troverà utili informazioni nell'articolo Lunghezza delle tubazioni solari: come misurare correttamente il percorso dal collettore solare termico al serbatoio e in altri articoli in questa sezione del Centro Informazioni.

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