Manutenzione e controllo del tubo solare: come prolungare la durata del tubo corrugato

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Manutenzione e controllo del tubo solare: come prolungare la durata del tubo corrugato

Il tubo solare è uno di quei componenti dell'installazione solare su cui si tende a dimenticare più spesso. I collettori ricevono attenzione, si controlla il serbatoio, si effettua la manutenzione del circolatore – ma il tubo? "Dopotutto, è lì in alto e non gli succede niente". Questo falso convincimento è la causa della maggior parte degli inconvenienti prematuri che si osservano in pratica. Il tubo corrugato in acciaio inox dura da solo decine di anni, ma solo a condizione che gli si dedichi almeno un'attenzione minima regolare.

In questo articolo ci soffermiamo in dettaglio su ciò che va controllato, con che frequenza, cosa rivela un guasto imminente e come, con una corretta manutenzione, si possa ottenere che il tubo solare duri tanto quanto il collettore stesso – quindi 25 anni e più.

Perché la manutenzione del tubo solare è importante

Il tubo corrugato in acciaio inox è progettato per sopportare alte temperature (di norma fino a 200 °C, anche di più in breve tempo), alte pressioni e un mezzo chimicamente aggressivo – il fluido solare a base di propilenglicole. Nonostante ciò, si tratta di un componente che è costantemente sottoposto a un'estrema sollecitazione: in estate la temperatura del fluido in un sistema fermo (in caso di guasto del circolatore o interruzione del prelievo) può salire a valori vicini all'ebollizione, in inverno, al contrario, le parti esterne del tubo affrontano gelate al di sotto dei –20 °C. Questo ciclo termico si ripete migliaia di volte durante la vita del sistema.

A questi si aggiungono ulteriori fattori: l'irraggiamento UV sull'isolamento esterno, le vibrazioni del circolatore, lo sforzo meccanico dovuto all'espansione termica e la progressiva degradazione della miscela antigel. Ogni uno di questi fattori da solo è gestibile – ma in combinazione e senza alcun controllo possono causare un guasto prima del previsto.

Dall'esperienza so che le installazioni che ricevono una ispezione regolare annuale durano senza problemi 20 anni. Al contrario, le installazioni in cui il proprietario si occupa del sistema solare "solo quando inizia a perdere", di norma, dopo dieci anni risolviamo con un completo cambio del tubo – e si tratta di un costo inutile, se si fosse individuato il problema in tempo.

Struttura del tubo solare: cosa esattamente si controlla

Prima di passare al controllo effettivo, chiariamo cosa costituisce complessivamente il tubo solare. Non si tratta solo del tubo corrugato in acciaio inox – si tratta di un impianto complesso che è composto da diversi strati e componenti:

Tubo corrugato in acciaio inox (AISI 304 o 316L) – elemento portante, trasporta pressione e mezzo
Isolamento termico – schiuma elastomeriche o lana minerale, protegge da perdite di calore e surriscaldamento
Guaina esterna – PE o pellicola di alluminio, protezione dell'isolamento da UV e danni meccanici
Raccordi e adattatori – giunzioni filettate, di norma DN12, DN16 o DN20
Elementi di fissaggio – morsetti, brugole, supporti per muri e tetti
Traversie attraverso muri e strutture tetto – guarnizioni, traversie

Ogni uno di questi strati si consuma in modo diverso e con velocità diverse. Per questo una corretta ispezione non è solo "guardare se non cola niente", ma un'ispezione sistematica di ogni componente.

Calendario consigliato per il controllo: cosa fare e quando

In pratica consigliamo un sistema a tre livelli di controlli: una ispezione visiva annuale, un controllo più approfondito ogni due anni e una manutenzione completa ogni cinque anni. Questo calendario si basa sulla degradazione reale dei singoli componenti.

Ispezione visiva annuale (ogni primavera)

La primavera è il momento ideale, perché dopo l'inverno si rilevano eventuali danni causati dal gelo, dal carico della neve o dal movimento della struttura. L'ispezione annuale dovrebbe durare 30–60 minuti e può essere effettuata da ogni proprietario con una certa competenza tecnica.

Che cosa controllare:

Stato esterno dell'isolamento e della guaina – crepe, distacchi, umidità
Stato degli elementi di fissaggio – viti allentate, morsetti arrugginiti, movimento del tubo
Tracce visibili di perdite di fluido – depositi bianchi o marroni vicino a giunzioni e adattatori
Stato delle traversie attraverso i muri – silicone asciutto, guarnizioni allentate
Pressione nel sistema – leggere il manometro e confrontare con il valore progettuale (di norma 1,5–3 bar a freddo)
Colore e consistenza del fluido solare – prelevare un campione dal rubinetto di sfiato

Controllo dettagliato ogni due anni

Ogni due anni l'ispezione dovrebbe essere effettuata da una persona qualificata, che controlli anche ciò che un laico non riesce a vedere o valutare.

Misurazione del pH del fluido solare (valore normale: 7,5–9,0) – una caduta sotto i 7 indica acidità e rischio di corrosione
Misurazione della concentrazione di propilenglicole (protezione dal gelo: di norma 30–40 %)
Controllo del serraggio di tutti i collegamenti filettati con chiave dinamometrica
Controllo termografico o termico della tratta tubolare (ricercare aree di perdita di calore = guasto dell'isolamento)
Riempimento e controllo della pressione pre-carica della membrana del vaso di espansione
Controllo dei rubinetti di sfiato e della valvola di sicurezza

Manutenzione completa ogni cinque anni

Si tratta dell'ispezione più approfondita, in cui il sistema viene sostanzialmente "riavviato da zero". Include il cambio del fluido solare (dopo 5–8 anni gli inibitori si esauriscono e inizia la degradazione), un controllo dettagliato di ogni giunzione visivo e con prova di pressione e, se necessario, il cambio di guarnizioni usurate.

Controllo del tubo corrugato in acciaio inox: dove cercare i primi segnali di problemi

L'acciaio inox corrugato è in sé un materiale estremamente resistente, ma ha le sue specifiche debolezze. Sulla base dell'esperienza pratica con gli ordini, i problemi si manifestano più frequentemente in tre punti: nei giunti, nei punti in cui il tubo è fissato e dove avviene un carico meccanico ripetitivo a causa della dilatazione termica.

Giunti e filetti

Statisticamente, questa è la fonte più comune di perdite. Il giunto filettato del tubo solare lavora in condizioni estreme – cicli termici ripetuti fanno sì che il giunto "respiri": si espande quando si riscalda e si contrae quando si raffredda. Dopo migliaia di tali cicli, la guarnizione si stanca e il giunto inizia a perdere lentamente. Segno tipico: uno strato marrone o bianco intorno alla guarnizione (liquido solare asciutto) o macchie umide.

Nel controllo dei giunti su prodotti come Tubo in acciaio inox DN16 o Tubo in acciaio inox DN20, controlli sempre se la guarnizione non è allentata – a mano non dovrebbe muoversi affatto. Se si muove, richiede un serraggio, ma attenzione: una forza eccessiva nel serraggio di un giunto allentato con una guarnizione danneggiata può peggiorare la situazione. In tal caso è meglio aprire il giunto, sostituire la guarnizione e chiudere nuovamente.

Punti di fissaggio – morsetti e staffe

Le staffe e i morsetti che fissano il tubo alla struttura sono soggetti a corrosione – soprattutto se sono in acciaio comune (cosa che purtroppo capita in installazioni economiche). Una staffa arrugginita, oltre ad essere un problema estetico, danneggia attivamente il mantello esterno dell'isolamento, introducendo scaglie di ruggine che creano microcanali per l'acqua. Per questo, durante l'ispezione, controlli sempre lo stato di ogni staffa e sostituisca quelle arrugginite con quelle in acciaio inox.

Faccia attenzione anche ai punti in cui il tubo passa attraverso travi metalliche o spigoli vivi – il tubo corrugato può lì tagliarsi nel corso degli anni, se non è dotato di un inserto morbido o di un cappuccio protettivo.

Dilatazione termica e conseguente sforzo meccanico

Questo problema è sottovalutato, ma in pratica lo vediamo abbastanza spesso. L'acciaio inox ha un coefficiente di dilatazione lineare di circa 16 µm/(m·K). Per un tratto di tubo lungo 10 metri che subisce una variazione di temperatura di 150 °C (ad esempio, da un freddo invernale di –20 °C a una temperatura estiva del fluido di +130 °C), la dilatazione è:

ΔL = 10 m × 16 × 10⁻⁶ × 150 K = 24 mm

Questo è quasi 2,5 centimetri ogni dieci metri! Il tubo corrugato è progettato per compensare questi movimenti grazie alla sua forma ondulata, ma solo entro certi limiti e solo se è correttamente disposto. Se il tubo è teso dritto e fissato troppo rigidamente, questa tensione non ha dove andare – e si manifesta o nei giunti o il tubo corrugato si piega in modo indesiderato nel punto più debole. Durante l'ispezione, noti se il tubo sembra "teso come una corda" o, al contrario, se si incurva eccessivamente in qualche punto.

Isolamento: l'elemento che si consuma più rapidamente

Di tutti i componenti del tubo solare, l'isolamento esterno si consuma più rapidamente – eppure è il più importante in termini di rendimento energetico e protezione del tubo corrugato stesso.

L'esposizione ai raggi UV degrada gradualmente l'isolamento in gomma (elastomero): in superficie si forma una rete di microfessure, il materiale si fa fragile e si rompe. Questo processo dura in media 8–15 anni, con una velocità che dipende dall'orientamento del tubo, dall'intensità della luce solare nella zona e dalla qualità dell'isolamento stesso. Gli isolamenti di alta qualità con mantello in EPDM o con pellicola di alluminio durano molto di più rispetto all'involucro economico in PE.

Quali segnali indicano uno stato cattivo dell'isolamento?

Fessure visibili in superficie, da cui fuoriesce l'isolamento o si vedono strati scuri
Umidità sotto il mantello – schiacciando con il dito si percepisce acqua o, rimuovendo il mantello, l'isolamento è scuro e umido
L'isolamento è fragile e si sbriciola al contatto
Punti in cui il mantello manca – si è staccato o danneggiato meccanicamente
Innalzamento o deformazione visibile del mantello (aria o acqua sotto)

Un isolamento danneggiato non è solo un problema energetico. L'umidità che arriva sull'acciaio inox non causa direttamente la corrosione dell'acciaio AISI 304 (è una acciaio inox resistente alla corrosione), ma in certe condizioni – soprattutto se si tratta di condensa con contenuto di cloruri (vicinanza al mare, sali da neve in inverno quando il tubo è posato in sottosuolo) – può verificarsi una cosiddetta corrosione pitting (puntiforme). Per saperne di più su questo problema, veda l'articolo Problemi comuni con i tubi solari: surriscaldamento, perdite e corrosione dell'acciaio inox.

Come riparare un isolamento danneggiato?

Danni minori – fessure isolate di 5–10 cm – possono essere riparati con nastro autoadesivo vulcanizzante o con una toppa speciale resistente ai raggi UV per isolamenti in elastomero. È importante che la toppa aderisca bene e che non rimanga una bolla d'aria sotto, che in seguito potrebbe riempirsi di umidità.

Per tratti più estesi di isolamento danneggiato (oltre 30–40 cm) è meglio sostituirli completamente. Per un prodotto come Tubazione flessibile solare 2 in 1, 10 m, la sostituzione di un tratto è relativamente semplice, poiché si tratta di un sistema integrato a doppio tubo, in cui l'isolamento è parte integrante del sistema. In questo caso è più efficiente sostituire l'intero tratto danneggiato piuttosto che riparare l'isolamento a pezzi.

Controllo del fluido solare: pH, concentrazione e valutazione visiva

Il fluido solare a base di propilenglicolo contiene, oltre al mezzo antigel, un insieme di inibitori di corrosione e stabilizzatori del pH. Questi inibitori si consumano nel tempo – reagiscono con i metalli nel sistema e neutralizzano le sostanze dannose. Quando gli inibitori sono esauriti, il fluido diventa acido (il pH scende sotto 7) e diventa attivamente corrosivo. È in questo momento che il fluido inizia ad attaccare le guarnizioni, i raccordi in ottone e, in certe condizioni, anche il mantello in acciaio inox.

Come effettuare il controllo del fluido:

Valutazione visiva: Un fluido solare sano è trasparente o leggermente giallo/verde (dipende dal colorante). Un fluido marrone scuro o nero indica degradazione – contiene prodotti di ossidazione e degradazione dei glicoli. Deve essere sostituito.
Misurazione del pH: Utilizzi cartine indicatrici o un misuratore digitale del pH. Un fluido con pH inferiore a 7,0 deve essere sostituito immediatamente, valori compresi tra 7,0 e 7,5 sono limite e vanno monitorati ogni 3 mesi.
Concentrazione: Misuri la densità del fluido con un refrattometro. Per una protezione fino a –28 °C sono necessari circa il 40 % di propilenglicolo, per –20 °C basta il 30 %.
Turbidità e depositi: Un fluido torbido contiene particelle solide – prodotti di corrosione o guarnizioni degradate. Prima di sostituire il fluido, è necessario lavare il sistema.

Attenzione: non mescolare mai il propilenglicole con l'etilenglicole (liquidi antifreddo per automobili). L'etilenglicole è tossico e non deve essere utilizzato in impianti con acqua potabile (serbatoi per la produzione di ACS con caldaia) e contiene inibitori diversi che possono reagire con le guarnizioni destinate al propilenglicole.

Prova di pressione: quando e come eseguirla

La prova di pressione è il modo più preciso per verificare l'aderenza dell'intero sistema. La eseguiamo sempre dopo il cambio del liquido, dopo interventi sostanziali sull'impianto e nell'ambito del servizio quinquennale.

Procedura per la prova di pressione del tubo solare:

Riempire il sistema con la miscela e svuotare l'aria
Verificare che tutti i valvole verso il collettore siano chiuse (in modo da testare solo il tubo, non il collettore)
Aumentare la pressione con una pompa manuale al 1,5 volte la pressione di lavoro (solitamente 4–5 bar per impianti con pressione di lavoro 2,5–3 bar)
Lasciare il sistema sotto pressione per 30 minuti
Se la pressione non cala, il sistema è ermetico
Una riduzione della pressione superiore a 0,1 bar in 30 minuti indica una perdita – cercare tracce visibili (umidità, gocce)

Importante: non effettuare la prova di pressione a temperature inferiori a 0 °C, poiché il congelamento del liquido potrebbe falsare i risultati.

Caratteristiche del tubo flessibile 2 in 1

I tubi flessibili a doppio tubo, come ad esempio Tubo flessibile solare 2 in 1, 10 m o Tubo flessibile solare 2 in 1, 20 m, hanno alcune caratteristiche specifiche rispetto ai tubi singoli tradizionali, che devono essere prese in considerazione anche per la manutenzione.

Vantaggi: entrambi i tubi (di alimentazione e di ritorno) sono inclusi in un'isolazione comune, il che riduce in modo significativo le perdite di calore (il tubo freddo di ritorno raffredda il tubo caldo di alimentazione e viceversa) e semplifica l'installazione e la gestione del cablaggio. Svantaggio: in caso di guasto di uno dei tubi, è necessario sostituire l'intero tratto – i tubi singoli all'interno del tubo integrato non possono essere sostituiti separatamente.

Per questi motivi, è ancora più importante effettuare controlli regolari sugli giunti e sullo stato complessivo dell'isolamento, poiché una sostituzione è più costosa. In cambio, si ottiene un cablaggio compatto, ben risolto, con un ponte termico minimo tra alimentazione e ritorno.

Per saperne di più sul funzionamento del doppio tubo e su quando conviene, si può consultare l'articolo Tubo flessibile solare 2 in 1: che cos'è il doppio tubo e quando conviene in questo Centro di Informazioni.

Considerazione della posizione del tubo: tetto, facciata, seminterrato

Diversi tratti del tubo solare sono esposti a condizioni diverse e quindi si consumano a velocità diverse. Dall'esperienza so che la maggior parte dei problemi proviene da un unico punto specifico, non dall'intero cablaggio. Per questo motivo, durante l'ispezione, è necessario valutare ogni tratto singolarmente.

Tratti esterni sul tetto o sulla facciata

Questa è la zona più critica. L'irraggiamento UV, l'acqua piovana, la neve, il vento e le temperature estreme agiscono contemporaneamente. L'isolamento qui si degrada 2–3 volte più velocemente rispetto all'interno. Consiglio di controllare annualmente i tratti esterni e di non esitare a sostituire l'isolamento non appena si notano i primi segni di degrado – i costi per la sostituzione dell'isolamento sono notevolmente inferiori rispetto alla riparazione del tubo danneggiato da umidità a lungo termine.

Passaggio attraverso il muro o la struttura del tetto

I passaggi sono un punto critico in termini di tenuta all'acqua e all'umidità del suolo. Il sigillante o la guarnizione nel passaggio si asciugano tipicamente dopo 5–10 anni e devono essere rinnovati. Un sigillo non rinnovato permette al condensato o all'acqua piovana di infiltrarsi nell'isolamento, dove provoca muffa e degrado del materiale isolante.

Tratti interni in caldaia o in stanza tecnica

Le condizioni qui sono molto più miti – nessun UV, temperatura relativamente stabile, protezione da danni meccanici. L'isolamento all'interno resiste senza problemi per 20 anni o più. Qui ci concentriamo principalmente sugli giunti, sull'ancoraggio e sullo stato del liquido.

Che fare in caso di interruzione del sistema (stagnazione, interruzione dell'elettricità)

Uno dei fattori più importanti che riducono la durata del tubo è la stagnazione del sistema solare – stato in cui il collettore è esposto al sole, ma la pompa circolatrice non funziona. La temperatura del liquido nel collettore può salire a 180–200 °C, in casi estremi anche di più. Questa vapore caldo o liquido molto caldo si diffonderà nel tratto di tubo adiacente.

Che succede al tubo in caso di stagnazione:

Parte del liquido si evapora e si condensa nella parte più fredda del sistema – serbatoio o vaso di espansione
Le tracce di liquido nel tratto caldo si degradano termicamente – con stagnazioni ripetute, la durata del liquido si riduce drasticamente
Le guarnizioni vicine al collettore sono esposte a temperature estreme – dopo diverse stagnazioni possono bruciarsi o disintegrarsi
La pressione nel sistema in caso di stagnazione aumenta improvvisamente – la valvola di sicurezza si apre e parte del liquido fuoriesce

Dopo ogni interruzione superiore a 4–6 ore (interruzione di corrente, guasto della pompa, assistenza tecnica) consiglio di controllare la pressione, lo stato del liquido (colore, pH) e di ispezionare visivamente gli giunti vicini al collettore. In caso di stagnazioni ripetute, è necessario sostituire il liquido prima dei 5–8 anni standard.

Prolungamento della durata: suggerimenti pratici dalla pratica con i clienti

Per concludere, una parte pratica – suggerimenti che ho consigliato ai clienti sulla base dell'esperienza di decine di interventi e che funzionano davvero:

Non sottovalutare l'isolamento dei passaggi: Ogni volta che si apre un passaggio (ad esempio per sostituire il silicone), verificare che l'isolamento del tubo non sia interrotto anche lì. Un ponte termico nel passaggio attraverso una parete fredda può causare condensa direttamente sul tubo.
Utilizzare solo liquidi solari certificati: L'antifreddo per auto non va bene, è più economico, ma contiene inibitori diversi e spesso contiene silicati che ostruiscono i collettori e lasciano depositi nel tubo.
Scaricare l'aria prima di chiudere il tubo: Non chiudere mai il tubo senza scaricare l'aria. Le sacche d'aria causano cavitazione della pompa, rumore e riscaldamento locale.
Registrare la storia del sistema: Tenere un registro semplice – data del controllo, pressione misurata, pH del liquido, note. Dopo 10 anni sarà un aiuto inestimabile per la diagnostica.
Proteggere i tratti visibili da danni meccanici: Se il tubo passa in un punto dove si muovono persone o macchine (ad esempio in un garage), installare un foglio protettivo o un coperchio.
Scegliere il diametro corretto fin dall'inizio: Un diametro insufficiente causa una velocità maggiore del liquido, una differenza di pressione maggiore e un maggiore stress sugli giunti. Per il dimensionamento corretto si può leggere l'articolo Quale diametro del tubo solare è necessario: DN12, DN16 o DN20.

Quando è il momento di sostituire il tubo

A volte la riparazione non è economicamente conveniente e la soluzione più sensata è sostituire l'intero tratto o l'intero tubo. Queste situazioni indicano la necessità di una sostituzione:

L'isolamento è bagnato o si scompone in diversi punti – sostituzione completa
Sul tubo corrugato sono visibili macchie di corrosione, corrosione puntuale o danni meccanici alla corrugatura
L'unione non si può serrare – la filettatura è danneggiata o deformata
Il sistema perde pressione ripetutamente, nonostante più riparazioni della stessa perdita
Il fluido era ripetutamente nero o estremamente acido (pH < 6) – corrosione residua all'interno del tubo
Il tubo è stato spostato fisicamente (ad esempio durante la ristrutturazione del tetto) e il tubo corrugato è stato allungato o piegato oltre il raggio consentito

La sostituzione del tubo in un'installazione solare domestica (6–12 m di tubo sul tetto) è oggi un intervento relativamente rapido – di norma un solo giorno lavorativo, incluso il riempimento e lo svuotamento dell'aria. Buona notizia: i nuovi tubi corrugati della generazione attuale di materiali e isolamenti, con la giusta manutenzione, durano 20–25 anni senza problemi.

Domande frequenti (FAQ)

Quanto dura un tubo corrugato in acciaio inox senza alcuna manutenzione?

Lo stesso tubo corrugato in acciaio inox AISI 304 o 316L può durare fino a 30 anni in condizioni favorevoli. Il problema è però spesso legato all'isolamento (10–15 anni all'aperto senza riparazioni), alle guarnizioni sugli unioni (5–15 anni, a seconda della qualità e del numero di cicli termici) e al fluido solare (5–8 anni). Senza alcuna manutenzione, si possono aspettare problemi sugli unioni e sul fluido dopo 8–12 anni, sull'isolamento dopo 12–18 anni.

Devo sostituire l'intera tubatura solare se l'isolamento è danneggiato solo in un punto?

No, per tubi corrugati singoli (ad esempio Tubo in acciaio inox – corrugato) basta riparare o sostituire l'isolamento nel tratto danneggiato. Per tubi flessibili 2 in 1 con isolamento integrato, invece, in caso di danni estesi (oltre 50 cm) è più pratico sostituire l'intero tratto, poiché la riparazione parziale dell'isolamento integrato è complessa e meno affidabile.

Può serrare lui stesso una giunzione allentata senza l'aiuto di un tecnico?

Sì, se si tratta di un allentamento lieve senza perdite visibili, può serrare con attenzione la giunzione usando una chiave a bussola. È importante non superare il momento di serraggio consigliato (per DN16 in genere 30–40 Nm, per DN20 circa 50–60 Nm). Se dopo il serraggio la giunzione non è ermetica o se sulla filettatura si notano segni di usura, chiami un tecnico. Il serraggio forzato di una giunzione danneggiata può rompere la filettatura.

Come posso verificare se il sistema perde senza tracce visibili?

Il modo più affidabile è controllare la pressione. Si registri la pressione del sistema a freddo (intorno a 15–20 °C) e dopo un mese la si confronti. Una caduta normale della pressione è inferiore a 0,05 bar al mese (piccole perdite di diffusione). Una caduta di 0,1–0,2 bar al mese indica una perdita, una caduta maggiore indica una perdita attiva che va risolta immediatamente. Un'alternativa è usare un rilevatore UV – si aggiunge una sostanza fluorescente al fluido solare e si controlla la tratta con una lampada UV.

C'è una differenza nella manutenzione tra tubi DN16 e DN20?

Per quanto riguarda la procedura di manutenzione, no – si fanno gli stessi controlli, con la stessa frequenza e la stessa metodologia. La differenza è solo nel serraggio dei giunti (diametro maggiore = momento maggiore) e nel volume del fluido nel sistema (DN20 ha una sezione maggiore, quindi più fluido e un comportamento leggermente diverso durante lo svuotamento e il riempimento). Con Tubo corrugato in acciaio inox DN20, durante lo svuotamento si noti che l'areazione dura un po' di più a causa del volume maggiore.

Può utilizzare un normale sigillo sanitario per riparare una giunzione del tubo solare?

No, sarebbe un errore grave. I sigilli solari devono essere certificati per temperature fino a almeno 180 °C e per propilenglicole. I normali sigilli in gomma per acqua fredda (EPDM) si degradano rapidamente a temperature superiori a 90–100 °C, si induriscono e si rompono – e si avrà una perdita esattamente dove si voleva ripararla. Si usino sempre guarnizioni fornite con il raccordo o chiaramente indicate come "solar" o "high temperature".

Conclusione

La durata del tubo solare non dipende solo dal materiale e dalla qualità di produzione – in gran parte è determinata da come si prende cura del tubo negli anni. Una ispezione visiva annuale dura mezz'ora e costa zero. Il controllo annuale del pH costa pochi euro per i cartelli indicativi. La manutenzione ogni cinque anni con cambio del fluido costa alcune decine di euro. Queste investimenti sono molto più economici rispetto alla sostituzione completa del tubo in un sistema trascurato.

Un tubo corrugato in acciaio inox di buona qualità, installato correttamente e controllato regolarmente, può durare tanto quanto un buon collettore solare – 20 a 25 anni di funzionamento senza problemi. Vale la pena dedicargli almeno l'attenzione minima che merita.

Se sta scegliendo il tubo, le consiglio di leggere anche l'articolo Come scegliere il tubo solare: flessibile vs. tubo corrugato fisso e per una corretta dimensione Lunghezza del tubo solare: come misurare correttamente la tratta dal collettore al serbatoio – entrambi si trovano in questo Centro informativo.

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