Installazione e regolazione del sensore di temperatura esterna per regolazione climatica
Installazione e configurazione del sensore di temperatura esterna per la regolazione climatica
Il sensore di temperatura esterna, a prima vista, è un componente poco appariscente – una piccola scatola di plastica da qualche parte sulla facciata della casa. Nonostante questo, è proprio lui che decide se la tua regolazione climatica funziona correttamente, oppure se la caldaia riscalda "a occhio" e sprechi soldi inutilmente. Nella pratica vediamo decine di installazioni in cui il sensore è stato posizionato su una parete esposta al sole, vicino a una griglia di ventilazione o a una altezza di tre metri dal suolo – e in tutti i casi la regolazione ha lavorato con dati distorti, il che si è tradotto in un comfort ridotto e costi di riscaldamento più elevati.
Questo articolo ti guiderà attraverso l'intero processo: dalla comprensione del principio della regolazione climatica, passando per la scelta del sensore corretto, fino all'installazione concreta, al cablaggio del cavo e alla configurazione dei parametri della caldaia o del regolatore. Ci muoveremo principalmente nel mondo delle caldaie Protherm e Vaillant, poiché sono le marche più diffuse sul mercato slovacco, ma i principi sono universali.
Cos'è la regolazione climatica e perché ha bisogno del sensore esterno
L'idea di base della regolazione climatica è semplice: la temperatura dell'acqua di riscaldamento nel circuito dovrebbe dipendere dalla temperatura esterna. Quando fuori ci sono −15 °C, la caldaia riscalda l'acqua ad esempio a 75 °C. Quando fuori ci sono +5 °C, basta riscaldare l'acqua a 45 °C. In questo modo la caldaia non deve sempre lavorare al massimo della potenza e il riscaldamento è più fluido, confortevole e economico.
Questo avviene attraverso la cosiddetta curva di riscaldamento – una relazione matematica che dice quale deve essere la temperatura dell'acqua di riscaldamento a ogni temperatura esterna. La curva può essere impostata direttamente nel menu della caldaia o del regolatore, da parte dell'installatore o da un utente esperto.
Affinché la regolazione possa seguire questa curva, ha bisogno di sapere in tempo reale cosa succede all'esterno. A tale scopo serve proprio il sensore di temperatura esterna. Senza di lui, la regolazione climatica non funziona affatto – la caldaia passa a un regime di riserva con temperatura dell'acqua di riscaldamento fissa, oppure mostra un codice di errore.
Per saperne di più sul concetto stesso e per il confronto con il termostato ambiente, consulta l'articolo Termostato ambiente vs. regolazione climatica – cosa è meglio per la sua caldaia in questo Centro informativo.
Tipi di sensori di temperatura esterna – sensore NTC e sua caratteristica
La stragrande maggioranza dei sensori di temperatura esterna che si incontrano con le caldaie Protherm e Vaillant sono cosiddetti termistori NTC (Negative Temperature Coefficient). La loro resistenza diminuisce con l'aumento della temperatura – da qui l'abbreviazione "coefficiente negativo di temperatura". Il valore più comune è 10 kΩ a 25 °C, ma alcune caldaie più vecchie richiedono altri valori (ad esempio 4,7 kΩ o 12 kΩ).
Il sensore NTC di temperatura esterna non è quindi solo un "termometro" – è una resistenza variabile che l'elettronica di controllo della caldaia misura e converte in temperatura. Per questo è molto importante la compatibilità: un altro tipo di sensore NTC potrebbe fornire alla caldaia dati completamente distorti sulla temperatura esterna, anche se cablato correttamente. Nella pratica abbiamo visto un caso in cui invece di un sensore da 10 kΩ era cablato un sensore da 4,7 kΩ – la caldaia pensava che fuori fosse 8 °C più caldo di quanto in realtà fosse, e a febbraio l'acqua nei radiatori scorreva a soli 38 °C.
Per le caldaie Protherm con bus eBus è disponibile il sensore cablato Protherm - Sensore di temperatura esterna (cablato) per caldaie con bus eBus, che è direttamente dimensionato per queste caldaie e comunica tramite eBus. Per saperne di più su cosa significa il bus eBus e perché la compatibilità della regolazione con la caldaia è importante, consulta l'articolo Che cos'è il bus eBus e perché la compatibilità della regolazione con la caldaia è importante in questo Centro informativo.
Se risolve il problema del bollitore per acqua calda sanitaria e hai bisogno di un sensore NTC per la misurazione della temperatura, consulta l'Insieme del sensore NTC per bollitore 10 kΩ – si tratta di un altro utilizzo, ma dello stesso principio di misurazione.
Dove installare il sensore di temperatura esterna – regole critiche per l'installazione
Questo è il posto in cui si commettono più errori nella pratica. L'installazione del sensore determina direttamente la qualità dell'intera regolazione. Se il sensore è installato male, nemmeno il regolatore migliore può funzionare correttamente.
Latitudine e orientamento della parete
Il sensore deve essere installato obbligatoriamente su una parete settentrionale o nord-occidentale dell'edificio. Il motivo è semplice: la parete settentrionale non è direttamente esposta al sole, quindi la temperatura sulla sua superficie corrisponde alla temperatura esterna reale. Su una parete meridionale, in una giornata fredda e solegnata in inverno, la temperatura può essere 10–15 °C più alta della temperatura esterna reale – la regolazione penserebbe che sia un bel tempo e ridurrebbe la potenza della caldaia, anche se in altre parti della casa fa ancora freddo.
Se la parete settentrionale non è disponibile (ad esempio a causa di edifici adiacenti o recinzioni), cerchiamo la parete meno esposta al sole. Evitiamo anche la parete sopra le porte del garage, dove può esserci un'aumento di temperatura dovuto ai gas di scarico.
Altezza dell'installazione
L'altezza consigliata per l'installazione è di 2 a 2,5 metri dal suolo. L'installazione troppo bassa (sotto i 1,5 m) comporta rischi:
- Copertura con neve in inverno – il sensore smette di misurare correttamente o misura la temperatura della neve
- Influenza del calore che esce dal terreno in condizioni gelide con uno spesso strato di neve (paradosso: il terreno sotto la neve è più caldo)
- Danni meccanici durante la manutenzione, la tosatura o il parcheggio
All'installazione troppo alta (oltre 3 m) cresce il costo e la complessità dell'installazione, e in casi estremi può verificarsi una maggiore differenza di temperatura rispetto al piano terra.
Cosa evitare – luoghi specificamente vietati
- Sopra la finestra o la porta: correnti d'aria calda dall'interno attraverso le perdite falsificano la misurazione
- Sopra la griglia di ventilazione o l'uscita del camino: influenza diretta dell'aria di scarico della casa
- Vicino all'unità esterna dell'aria condizionata: l'unità esterna dell'aria condizionata genera emissioni di calore
- In un punto in cui gocciola l'acqua dal tetto o dallo scolo: il sensore bagnato oscilla nella misurazione, l'umidità variabile può danneggiare a lungo termine l'elettronica
- Sotto un cornicione o una tenda: l'aria stagnante senza circolazione non rappresenta la temperatura esterna reale
- Su strutture metalliche (recinzioni, ringhiere): il metallo è un conduttore termico e cambia temperatura più velocemente dell'aria
Procedura dell'installazione fisica del sensore sulla facciata passo dopo passo
Prima dell'installazione effettiva, prepari: trapano con percussione, trapano per intonaco (diametro in base all'ancora utilizzata, di norma 6 mm), avvitatore, guarnizione in gomma (se inclusa), sigillante o silicone per sigillare l'ingresso del cavo, e, se necessario, una guaina in plastica per cavi o un tubo per cavi per il cablaggio esterno.
Passo 1: Preparazione del luogo e tracciamento del cavo
Prima di forare, pensi a dove il cavo passerà dal sensore alla caldaia. Ideale è far passare il cavo direttamente attraverso la parete in una tubazione orizzontale (che lo protegge dall'umidità e da danni meccanici), oppure farlo passare in una guaina in plastica lungo la facciata fino alla finestra o alla porta, attraverso cui entra nell'interno. Nelle costruzioni più vecchie si utilizza spesso la scanalatura esistente vicino alla finestra o il passaggio attraverso l'angolo dell'edificio.
Passo 2: Installazione del sensore
Il sensore si fissa alla facciata con due viti e tasselli. Se il sensore ha una copertura in plastica (la maggior parte dei sensori originali Protherm e Vaillant ne è dotata), si presta attenzione affinché l'apertura per il cavo punti verso il basso – per evitare l'ingresso dell'acqua. L'apertura del cavo si sigilla con silicone, in modo che l'umidità non entri nello spazio dietro il sensore e da lì nella parete. Questo è un dettaglio spesso trascurato, ma dopo alcuni anni può causare muffe o guasti elettronici.
Passo 3: Cablaggio del cavo
Il cavo del sensore di temperatura esterna è bipoolare, di norma con una sezione di 0,5–1,5 mm². Per tracciati lunghi (oltre 20 metri) si utilizza preferibilmente un cavo con sezione 1,5 mm² o un cavo in rame schermato, per minimizzare l'influenza del disturbo e la resistenza del tracciato. Nella pratica, i tracciati sono più brevi – tipicamente 5–15 metri – quindi un cavo standard 2 × 0,75 mm² è più che sufficiente.
Il cavo si fa passare separatamente dai circuiti ad alta tensione (230 V / 400 V). Se deve passare in un canale comune, si mantiene una distanza fisica di almeno 10 cm, oppure si utilizza un cavo schermato. Nelle case unifamiliari non è in genere un problema, ma negli edifici condominiali o quando si passa attraverso un quadro elettrico, ci si deve stare attenti.
Passo 4: Ingresso del cavo nella stanza caldaia / tecnica
Il passaggio attraverso la parete si sigilla. Se la parete è spessa più di 30 cm, si utilizza una guarnizione in plastica. Sul lato interno si fa entrare il cavo in una guaina per cavi o lo si fissi con morsetti – un cavo che pende liberamente nella stanza caldaia è un rischio sia di sicurezza che estetico.
Collegamento elettrico del sensore – morsetti, polarità e compatibilità
Il sensore NTC analogico esterno è non polarizzato – non importa quale filo vada su quale morsetto. Si collega ai morsetti contrassegnati AF (dall'inglese Outside Sensor = sensore esterno), oppure FE/FA, a seconda del produttore specifico. In ogni caso, questi morsetti sono sempre indicati nella documentazione della caldaia.
Le caldaie Protherm con bus eBus (ad esempio Gepard Condens, Panther Condens) permettono di collegare un sensore digitale che non comunica con segnali analogici di resistenza, ma direttamente tramite il bus eBus. In questo caso, il sensore si collega ai morsetti eBus (contrassegnati EB o BUS), e qui la polarità è importante – i cavi sono colorati diversamente e vanno collegati seguendo lo schema.
Negli regolatori come Protherm Thermolink B o Protherm Thermolink LUX, il sensore esterno è parte integrante del cablaggio del sistema. Thermolink B è un regolatore base a fili che opera con regolazione climatica direttamente tramite il bus eBus della caldaia – il sensore si integra elegantemente nel sistema senza ulteriore cablaggio. Il Vaillant VRT 50 è analogo, un regolatore ambiente per caldaie Vaillant, dove il sensore esterno è un'estensione opzionale.
Per ulteriori informazioni sulle differenze tra i vari regolatori Protherm, consultare l'articolo Protherm Thermolink B, P, RC, LUX – differenze e quale si adatta alla Sua caldaia.
Errori comuni durante il collegamento
- Scambio dei morsetti AF con quelli del termostato ambiente (RT): la caldaia reagirà alla temperatura esterna come se fosse interna – il risultato è un comportamento completamente errato della regolazione
- Cavo troppo lungo con sezione sottile: la resistenza del cavo si somma a quella del sensore e la caldaia misura una temperatura più alta di quella reale
- Contatti aperti o cavi ossidati: un collegamento interrotto = la caldaia segnala un errore del sensore o passa in modalità di riserva
- Collegamento del sensore eBus ai morsetti analogici AF: il sensore non funzionerà affatto, o potrebbe danneggiare l'ingresso del regolatore
Impostazione dei parametri della regolazione climatica nella caldaia
Dopo il collegamento fisico, arriva la parte più importante: l'adattamento della curva di riscaldamento e dei parametri correlati. Qui cambia molto se la caldaia funziona in autonomia (senza regolatore esterno), oppure è controllata da un regolatore come Thermolink B o Vaillant VRT 50.
Impostazione della curva di riscaldamento (pendenza e offset)
La curva di riscaldamento ha due parametri principali:
- Pendenza (inclinazione): indica di quanto varia la temperatura dell'acqua di riscaldamento in base a una variazione di 1 °C della temperatura esterna. I valori tipici vanno da 0,5 a 2,0. Le nuove case con riscaldamento a pavimento hanno una pendenza intorno a 0,4–0,7, mentre le case più vecchie con radiatori in ghisa richiedono 1,2–1,8.
- Offset (spostamento parallelo): sposta l'intera curva verso l'alto o verso il basso senza modificare l'inclinazione. Se in casa, con una curva correttamente impostata, la temperatura è sistematicamente più alta o più bassa di 2 °C, si sposta la curva – senza reimpostare la pendenza.
I valori specifici si impostano nel menu della caldaia (ad esempio, nelle caldaie Protherm Gepard/Panther nel menu di servizio, il parametro d.56 per la pendenza e d.57 per lo spostamento – i numeri possono variare in base alla generazione della caldaia, verificare sempre nel manuale).
Abbassamento notturno e temperatura minima
La regolazione climatica consente in genere di impostare un abbassamento notturno della temperatura dell'acqua di riscaldamento. Ad esempio, durante il giorno la regolazione segue la curva, mentre di notte la temperatura dell'acqua si abbassa di 10–15 °C (valore regolabile). Questo abbassamento non deve scendere al di sotto della temperatura minima, per evitare che i tubi a nord si congelino (valore tipico 30 °C).
Alcune caldaie offrono anche una funzione di blocco del riscaldamento quando la temperatura esterna supera un certo valore – ad esempio, quando la temperatura esterna è superiore a +18 °C, la caldaia non attiva affatto il circuito di riscaldamento. Questa impostazione evita avvii inutili a primavera e autunno.
Influenza dell'inerzia termica dell'edificio
I regolatori moderni (ad esempio Protherm Thermolink LUX) operano con il parametro dell'inerzia termica dell'edificio. Questo parametro informa la regolazione su quanto tempo impiega una variazione della temperatura esterna per farsi sentire all'interno. Per case massive in muratura il valore è più alto, per case a basso consumo con isolamento termico è più basso. Un'adeguata impostazione previene la situazione in cui, dopo un rapido aumento della temperatura esterna (ad esempio a primavera), la caldaia continua a riscaldare inutilmente per alcune ore.
Verifica del funzionamento del sensore dopo l'installazione – diagnostica e controllo
Dopo il collegamento e la configurazione, è necessario verificare che il sensore funzioni correttamente. Procediamo in questo modo:
1. Controllo nel menu del caldaia: La maggior parte delle caldaie Protherm e Vaillant mostra direttamente la temperatura esterna misurata dal sensore esterno nel menu di diagnostica. Ad esempio, nelle caldaie Protherm si tratta del parametro d.0 o simile – il numero esatto dipende dal modello. Il valore dovrebbe corrispondere alla temperatura esterna reale con una tolleranza di ±1–2 °C. Se la caldaia mostra un valore ±50 °C o un trattino lampeggiante, il sensore non è collegato correttamente o il cavo è interrotto.
2. Misurazione della resistenza del sensore con un multimetro: Se sospetta un sensore difettoso, misuri con un multimetro la resistenza tra i due conduttori del cavo direttamente sul sensore (scollegato dalla caldaia). A 25 °C, un sensore NTC 10 kΩ corretto dovrebbe mostrare una resistenza di 9,5–10,5 kΩ. A 0 °C è tipicamente 32–34 kΩ, a −10 °C circa 55–60 kΩ. Se il multimetro mostra una resistenza infinita (interruzione) o vicina a 0 Ω (corto circuito), il sensore è danneggiato.
3. Controllo del cavo: Misuri la resistenza del cavo (senza sensore, cortocircuitato ad una estremità) – per un cavo da 10 metri 2 × 0,75 mm² la resistenza non dovrebbe superare 0,5 Ω. Una resistenza più alta indica un cattivo contatto o un cavo troppo sottile.
4. Controllo fisico dell'installazione: Verifichi che il sigillo sia al suo posto, che il coperchio del sensore sia correttamente chiuso e che il cavo non sia teso né piegato ad angolo acuto. Verifichi inoltre che il sensore non sia ombreggiato da un oggetto che si è eventualmente posizionato vicino (ad esempio, un climatizzatore o un pergolato appena installato).
Problemi più comuni e loro soluzione nella pratica
Negli anni di pratica si ripetono sempre gli stessi scenari. Ecco i più comuni:
La caldaia riscalda troppo, anche se fuori non è freddo: È probabile che il sensore sia posizionato in un posto ombreggiato e freddo (ad esempio, in un angolo della casa dove non batte mai il sole nemmeno d'estate), oppure che il cavo sia interrotto e la caldaia abbia impostato un valore di sostituzione. Oppure la curva di riscaldamento è impostata troppo ripida per il tipo di edificio.
La caldaia non riscalda abbastanza, anche se fuori fa freddo: Il sensore è su una parete esposta al sole – in un giorno soleggiato invernale la temperatura su una facciata sud-ovest può essere di 10–15 °C superiore alla temperatura reale. La regolazione pensa che sia caldo e riduce la potenza. Soluzione: rimontare il sensore su una parete nord o almeno ridurre la sensibilità con una compensazione nel menu.
Temperatura instabile nelle stanze, potenza variabile della caldaia: Il cavo del sensore passa vicino ad un impianto elettrico in corrente forte – l'interferenza causa misurazioni poco affidabili. Soluzione: allontanare il cavo del sensore dal corrente forte, oppure utilizzare un cavo schermato.
Codice di errore F.60 o E.06 (dipende dal modello): Indica tipicamente un corto circuito o un'interruzione del sensore. Verifichi la resistenza con un multimetro.
Combinazione del sensore esterno con un termostato ambiente
La regolazione moderna non deve essere solo o/o. La soluzione migliore combina la regolazione climatica (sensore esterno + curva di riscaldamento) con un termostato ambiente o sensore. La climatica regola la temperatura dell'acqua di riscaldamento in modo fluido in base alla temperatura esterna, mentre il termostato ambiente funge da "controllo" – se nella stanza c'è abbastanza calore, la caldaia si ferma, anche se la curva dice il contrario.
Ad esempio, il regolatore Vaillant VRT 50 può funzionare in modalità climatica quando è collegato un sensore esterno, e al contempo rileva la temperatura ambiente e funge da punto di riferimento. Questa soluzione risparmia tipicamente il 10–20 % di combustibile rispetto alla sola climatica senza feedback interno.
Un confronto più dettagliato dei due approcci si trova nell'articolo Termostato ambiente vs. regolazione climatica – quale è migliore per la Sua caldaia.
Cavo o senza fili per il sensore esterno
La domanda se scegliere un sensore esterno con cavo o senza fili (radio) dipende dalla situazione pratica. I sensori con cavo sono più affidabili, più economici e non richiedono la sostituzione delle batterie – sono la soluzione standard per nuove costruzioni o ristrutturazioni complesse, dove è facile far passare il cavo durante la costruzione. La soluzione senza fili è sensata per ristrutturazioni, dove far passare un cavo attraverso intonaco già esistente sarebbe troppo costoso o invasivo. Un confronto più dettagliato si trova nell'articolo separato Sensore esterno con cavo vs. senza fili – quando scegliere quale.
Mantenimento e sostituzione del sensore esterno
Il sensore esterno non è un componente che va sostituito annualmente – i sensori originali di buona qualità durano 10–15 anni anche in condizioni difficili. Una volta ogni 2–3 anni raccomandiamo:
- Controllo visivo del sigillo del coperchio e dell'ingresso del cavo
- Controllo del fissaggio meccanico del sensore sulla facciata
- Verifica della temperatura visualizzata nella diagnostica della caldaia rispetto a termometri esterni
- Controllo che intorno al sensore non si siano eventualmente posizionati nuovi fonti di calore (climatizzatore, finestra nuova, terrazza aggiunta)
Se il sensore mostra una deviazione sistematica (ad esempio, sempre 3–4 °C in più rispetto alla realtà) e il collegamento è corretto, è il momento di sostituirlo. La resistenza dei termistori NTC cambia nel tempo – i sensori vecchi sono meno precisi.
Domande frequenti (FAQ)
Devo riavviare la caldaia dopo aver collegato il sensore?
Sì, si raccomanda di eseguire un riavvio della caldaia (scollegamento dell'alimentazione per 10–30 secondi) dopo aver collegato il sensore esterno. Alcune caldaie lo riconoscono automaticamente dopo il riavvio e si passano in modalità climatica. Altre richiedono l'attivazione del sensore nel menu di servizio – ad esempio, l'impostazione di un parametro che indica che il sensore è presente. Per il procedimento esatto, si verifichi sempre il manuale della caldaia specifica.
Può Lei utilizzare un sensore NTC economico non originale al posto di uno originale?
Tecnologicamente sì – purché il sensore abbia la stessa caratteristica (ad esempio, 10 kΩ a 25 °C con la stessa curva termica del parametro B). Il problema è che i sensori economici non originali possono avere un valore B diverso, causando una deviazione sistematica della misurazione. Per applicazioni critiche (regolazione climatica, dove ogni grado conta) si raccomanda l'uso di sensori originali del produttore della caldaia. Ad esempio, per le caldaie Protherm con bus eBus è ideale Protherm - Sensore esterno (cablato) per caldaie con bus eBus, che è direttamente dimensionato per quelle caldaie.
Quanto lungo può essere il cavo del sensore esterno?
Per case unifamiliari comuni (tratta 5–20 m) è sufficiente un cavo standard 2 × 0,75 mm². Per tratte 20–50 m si raccomanda un cavo 2 × 1,5 mm², in modo che la resistenza del cavo non influenzi la misurazione. Per tratte estreme superiori a 50 m (ad esempio, una casetta in giardino con caldaia centrale) si consideri un convertitore attivo o una soluzione digitale. Si conduca sempre il cavo separatamente dai cablaggi 230 V.
La caldaia mostra una temperatura del sensore di −40 °C o 130 °C – che cosa significa?
Questi valori estremi sono indicatori tipici di un guasto del sensore: −40 °C (o "---") indica di norma un'interruzione del circuito (interruzione a resistenza infinita), 130 °C invece un corto circuito a resistenza zero. Verifichi il cavo con un multimetro – è probabile che una delle due condutture sia interrotta o cortocircuitata. Potrebbe trattarsi anche di un cattivo contatto alle morsettiere della caldaia (ossidazione, vite allentata).
Ho impostato la curva di riscaldamento, ma in casa fa comunque freddo – perché?
Potrebbero esserci diverse cause: (1) la curva è impostata per una pendenza inferiore a quella richiesta dall'edificio – provi ad aumentare la pendenza di 0,2 e a osservare il risultato per alcuni giorni; (2) i radiatori sono sottodimensionati o sfiatati – la climatica dà alla caldaia l'ordine corretto, ma i radiatori non riescono a rilasciare il calore; (3) il sensore è in un posto troppo freddo (ad esempio, un angolo nord sotto un cornicione), dove è sistematicamente di alcuni gradi più freddo dell'aria esterna, e quindi la caldaia riscalda di più, ma la temperatura in casa non raggiunge comunque il valore desiderato; (4) l'edificio è peggio isolato di quanto si supponesse quando si è impostata la curva – la curva va riesaminata.
Il sensore deve sempre essere su una parete esterna – non basta metterlo ad esempio in giardino su un supporto?
Tecnicamente, il sensore può essere installato anche su un palo nel giardino, purché il cavo sia sufficientemente lungo e il luogo non sia esposto direttamente al sole. Alcuni installatori lo fanno in case in cui non è disponibile la facciata settentrionale. Lo svantaggio è un'aumentata vulnerabilità ai danni meccanici, un cavo più lungo e la necessità di assicurarsi che il palo non si trovi vicino a una terrazza con barbecue, piscina o altre sorgenti di calore. La soluzione standard – l'installazione sulla facciata settentrionale a un'altezza di 2–2,5 m – rimane la scelta più affidabile.
Conclusione – l'installazione corretta e l'impostazione del sensore sono la base di una regolazione funzionante
Il sensore della temperatura esterna è purtroppo il componente più economico dell'intera catena di regolazione, ma l'installazione e l'impostazione corrette determinano se l'intero sistema di regolazione climatica fornisce effettivamente risparmi energetici, oppure appare solo moderno in uno schema tecnico. Dall'esperienza pratica possiamo confermare che la correzione di un sensore installato in modo errato si è fatta sentire sulla bolletta del gas già dopo alcune settimane – e i clienti hanno immediatamente notato un aumento del comfort, poiché la temperatura nelle stanze ha smesso di oscillare.
Se state progettando una soluzione completa di regolazione per la caldaia Protherm o Vaillant, vi consigliamo di leggere anche l'articolo Come scegliere la regolazione originale per la caldaia Protherm o Vaillant e per la risoluzione dei problemi Problemi comuni delle regolazioni e dei termostati Protherm e Vaillant – cause e soluzioni. Per un'ampia panoramica di tutta l'offerta di regolazioni, visitate la categoria delle regolazioni originali per caldaie.
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