Installazione del tubo fognario in PVC passo dopo passo

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Installazione del tubo fognario HT passo dopo passo: guida pratica completa

L'installazione del tubo fognario in materiale HT rientra tra quelle lavorazioni di installazione che all'apparenza sembrano semplici – tubi in plastica, guarnizioni a sfera, un paio di cerniere – eppure proprio qui si generano la maggior parte dei problemi che successivamente tormentano sia i proprietari di case che i falegnami esperti. Un cattivo pendio, un pezzo di ispezione dimenticato, troppi gomiti consecutivi senza ventilazione, un diametro scelto in modo non appropriato – tutti questi sono errori che possono passare inosservati per anni, finché improvvisamente non si manifestano. In questo articolo esamineremo in dettaglio l'installazione del sistema fognario HT passo dopo passo, con particolare attenzione ai dettagli che determinano se l'installazione funzionerà per decenni o sarà fonte di innumerevoli problemi.

Se state ancora valutando quale sistema scegliere, leggete anche il tema HT versus KG sistema: quale sistema fognario scegliere e perché e Come scegliere correttamente le tubazioni e le giunzioni HT per il sistema fognario. Questi articoli vi aiuteranno a prendere una decisione già prima dell'acquisto dei materiali.

Cos'è il sistema HT e perché si utilizza per il tubo fognario interno

HT (dall'inglese "High Temperature") è un sistema di tubazioni e giunzioni in materiale polipropilene (PP), progettato per la fognatura gravitazionale interna. A differenza del sistema KG (che si utilizza per la fognatura esterna, interrata), il sistema HT è ottimizzato per le condizioni interne: ampie escursioni termiche dell'acqua fognaria (fino a 95 °C per brevissimo tempo), minore sollecitazione meccanica da forze esterne e superfici interne lisce che riducono al minimo l'accumulo di depositi.

Il materiale PP è più resistente ai detergenti aggressivi, ai grassi e agli acidi deboli rispetto ai materiali più vecchi come la ghisa o il PVC. Allo stesso tempo è relativamente silenzioso rispetto ai sistemi metallici, anche se il rumore dipende anche dal tipo di fissaggio e dalle misure di isolamento. L'unione tra tubi e giunzioni avviene attraverso una guarnizione in gomma posizionata nel collo – quindi nessun incollaggio, nessun fuoco aperto, nessun attrezzo speciale.

Il principio di unione del sistema HT è semplice e affidabile: il collo della giunzione contiene una scanalatura in cui è inserita una guarnizione in gomma a anello. Il tubo o l'estremità liscia di un'altra giunzione viene infilato nel collo. La guarnizione si comprime e crea una giunzione ermetica che permette anche l'espansione lineare – un aspetto molto importante in presenza di acqua fognaria calda.

Prima dell'installazione: cosa preparare e pianificare

Preparazione progettuale e piano delle misure

L'errore più comune che incontriamo nella pratica è l'installazione improvvisata senza alcun piano schematico. L'idraulico acquista i materiali a occhio, in cantiere si accorge di mancare un gomito, deve tornare in magazzino, intanto il cemento è stato versato senza una traversa... Si evita tutto questo preparando un semplice piano assiale della tratta completa del tubo fognario prima dell'acquisto dei materiali.

Nel piano indicate:

la posizione di ogni apparecchio (vaso WC, lavabo, vasca da bagno, doccia, lavello, lavatrice)
i diametri dei singoli tratti – per il vaso WC generalmente DN110, per il lavabo e la doccia DN50 o DN75, per il lavello DN50
i punti in cui è necessario cambiare direzione (gomiti), biforcarsi (tratte laterali), cambiare diametro (riduzioni)
la posizione dei pezzi di pulizia – almeno uno per ogni tubo verticale ascendente, idealmente anche per tratti orizzontali lunghi
le altezze di collegamento al tubo orizzontale di raccolta o all'ingresso fognario

Se non siete sicuri dei diametri corretti per gli apparecchi singoli, vi aiuterà il tema Quali diametri di tubo HT ho bisogno per WC, lavabo e doccia. Il diametro corretto non è solo una questione di normativa – diametri più grandi di quanto necessario causano paradossalmente intasamenti più rapidi, perché la velocità del flusso d'acqua diminuisce e le sostanze solide si depositano.

Strumenti e ausili necessari

Seghetto per plastica o sega circolare con denti fini (non un seghetto manuale – il taglio non sarebbe perpendicolare)
Piombo o raschietto per levigare i bordi tagliati
Livella (almeno 60 cm, idealmente 120 cm)
Metro a nastro flessibile
Matita o pennarello per segnare la profondità di infilamento
Vaseline o pasta di montaggio speciale per guarnizioni (mai prodotti a base di olio!)
Cinghie di fissaggio e materiali di fissaggio corrispondenti al diametro del tubo
Trapano con accessori e trapani a corona per fori di passaggio
Maniglie a brugola o viti autofilettanti per fissare le cinghie

Passo 1: Misurazione, taglio e preparazione dei tubi

La misurazione corretta della lunghezza del tratto di tubo HT è fondamentale. Una questione apparentemente banale, ma nella pratica capita che l'installatore dimentichi di sottrarre la profondità di infilamento – cioè quella parte del tubo che fisicamente si infila nel collo della giunzione o nel collo del tubo adiacente. La profondità di infilamento dipende dal diametro:

Diametro DN	Profondità di infilamento (mm)	Lunghezza minima del tubo per la giunzione
DN 32	45 mm	90 mm
DN 40	48 mm	95 mm
DN 50	52 mm	105 mm
DN 75	60 mm	120 mm
DN 110	68 mm	140 mm

Dopo la misurazione e il segno per il taglio, disegnate una linea perpendicolare all'asse del tubo. Il taglio deve essere davvero perpendicolare – un taglio obliquo farà sì che la guarnizione non si carichi uniformemente e la giunzione non sarà ermetica. Dopo il taglio, con il raschietto o la lima rimuovete gli spigoli interni ed esterni (trucioli). Gli spigoli interni intrappolano i rifiuti e creano un punto di cattura per le impurità; gli spigoli esterni danneggiano la guarnizione in gomma durante l'infilamento.

Sull'estremità liscia del tubo, con matita o pennarello, disegnate una linea alla distanza corrispondente alla profondità di infilamento. Questa linea vi mostrerà durante l'installazione fino a che punto avete correttamente infilato il tubo.

Passo 2: Preparazione delle giunzioni e lubrificazione delle guarnizioni

Controlli la guarnizione in gomma fornita nel collo del pezzo sagomato – deve aderire uniformemente lungo l'intero perimetro, non deve essere ribaltata né ribaltata. Prima dell'inserimento, applichi una sottile pellicola di vaselina o pasta di montaggio sul lato liscio del tubo (non sulla guarnizione!). L'obiettivo è ridurre l'attrito durante l'inserimento, non lubrificare la guarnizione stessa.

Non utilizzi mai olii motore, WD-40 o altri prodotti derivati dal petrolio – questi causano la degradazione della guarnizione in gomma e con il tempo si verifica una perdita. La vaselina (petrolio tecnico) è lo standard in questo contesto; alcuni produttori forniscono una pasta di montaggio speciale compatibile con il PP.

Durante l'inserimento stesso, muova il tubo in modo uniforme, senza movimenti oscillanti. Inserisca il tubo direttamente sull'asse, non obliquamente – un inserimento obliquo potrebbe far uscire la guarnizione dal solco. Quando avverte la resistenza della guarnizione, prema leggermente in avanti finché la linea a matita sul tubo non coincida con il bordo del collo. Questo significa che il tubo è inserito a fondo.

Dettaglio importante: dopo l'inserimento a fondo, estragga il tubo di 10 mm. Così si crea uno spazio di dilatazione che consente l'espansione termica del materiale PP. Il tubo, quando scorre l'acqua calda, si riscalda e si allunga; senza questo spazio, potrebbe verificarsi una deformazione o un allentamento della giunzione.

Passo 3: Montaggio del tubo verticale di risalita

Il tubo verticale di risalita (indicato tecnicamente come "risalita") è la colonna vertebrale del sistema di scarico dell'edificio. Nei case unifamiliari, parte generalmente dalla lastra di fondazione fino al tetto, dove termina con un camino di ventilazione. Nei case multifamiliari, è condiviso da più appartamenti.

Il montaggio della risalita inizia dal basso verso l'alto. Il primo pezzo è generalmente una transizione dal tubo orizzontale di scarico (sistema KG nella lastra di fondazione) al sistema HT, realizzata tramite una transizione o una riduzione HT se cambiano i diametri. Questa giunzione deve essere accessibile – o in una stanza tecnica, o sotto un coperchio di ispezione.

Regole per la risalita:

Fissa la risalita con staffe fisse (punto fisso – cosiddetto "fix-point") a intervalli massimi di 10 x DN, quindi per DN110 ogni 1,1 m. Il punto fisso cattura le forze di dilatazione e impedisce lo spostamento del tubo verso il basso.
Fra i punti fissi sono presenti staffe scorrevoli che permettono il movimento verticale durante la dilatazione.
Il passaggio attraverso la lastra del soffitto deve essere dotato di un passante o di un prolungamento del mantice che permette il movimento del tubo senza trasferire forze alla struttura.
La ventilazione della risalita sopra il tetto (min. 500 mm sopra il livello del tetto, almeno 1 m lontano dalle finestre) è necessaria – senza di essa si genera un sottovuoto durante lo scarico, che aspira l'acqua dagli apparecchi di trattenimento.

Collegamento degli apparecchi alla risalita

Gli apparecchi (vaso WC, lavabo, vasca da bagno...) si collegano alla risalita tramite pezzi sagomati di derivazione – o derivazioni dirette (45° o 88,5°) o derivazioni oblique a doppio collo. Il vaso WC si collega direttamente tramite un gomito DN110 o una derivazione obliqua DN110/110. Il lavabo, la doccia e il lavello si collegano tramite un breve tubo orizzontale (DN50 o DN75) con la pendenza appropriata.

Per saperne di più sulla pendenza corretta del tubo orizzontale, legga il tema Pendenza del tubo di scarico HT: quale angolo è corretto e perché importa.

Passo 4: Montaggio del tubo orizzontale di raccolta

Il tubo orizzontale – quindi i tratti orizzontali che convogliano lo scarico da più apparecchi alla risalita o direttamente alla derivazione – lo monta dall'alto verso il basso seguendo la direzione del flusso, ma può montarlo fisicamente dal punto di collegamento (dalla risalita o dalla derivazione) verso gli apparecchi. Motivo: i colli dei pezzi sagomati devono puntare contro la direzione del flusso d'acqua (quindi il collo è sempre "giù" nella direzione del flusso). Questo garantisce che il bordo del collo non sia esposto all'impatto dell'acqua in movimento e che i residui non abbiano tendenza a infiltrarsi nella giunzione.

Pendenza del tubo orizzontale: la norma STN EN 12056 raccomanda una pendenza minima del 1 % (1 cm ogni 1 m) per DN 50–110. In pratica, la pendenza ideale è compresa tra il 1,5 e il 2 % – garantisce una velocità sufficiente del flusso (min. 0,7 m/s per l'effetto auto-pulente) senza il rischio che l'acqua scorra più velocemente delle sostanze solide e lasci depositi. Una pendenza eccessiva (oltre il 4–5 %) al contrario provoca il fatto che l'acqua scorra via e le sostanze solide restino, il che è paradossalmente peggiore.

Per il calcolo dettagliato della pendenza e per esempi pratici si veda l'argomento Pendenza del tubo fognario HT: quale angolo è corretto e perché importa.

Posizionamento dei pezzi di pulizia

Su ogni tratto orizzontale più lungo (oltre 4–5 m) e su ogni ramo ascendente si raccomanda di installare un pezzo di pulizia HT. Si tratta di una curva con un foro di accesso dotato di coperchio filettato, che permette di infilare un tubo di pulizia o un cavo elicoidale in caso di intasamento senza dover smontare il tubo.

Il pezzo di pulizia deve essere installato in modo che il suo foro di controllo sia accessibile – non deve essere incassato, né nascosto dietro un muro in cartongesso fisso. Gli accessi ai pezzi di pulizia devono essere risolti con coperchi di ispezione o pannelli scorrevoli. Sui rami ascendenti, il pezzo di pulizia si installa di norma nel punto più basso prima della svolta orizzontale nel gomito orizzontale.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei pezzi di pulizia si veda l'argomento Come utilizzare il pezzo di pulizia HT e la curva di intasamento durante l'ispezione del tubo.

Passo 5: Cambi di direzione – corretto utilizzo delle curve

I cambi di direzione sono necessari nel tubo fognario, ma devono essere progettati in modo da minimizzare la resistenza idraulica e non trattenere le impurità. Per la fognatura a gravità valgono queste regole:

Sul tubo orizzontale non utilizzare mai una curva a 90° (88,5°) nel piano orizzontale. Questo tipo di curva blocca il flusso e crea un punto di accumulo per le impurità. Utilizzare due curve a 45° con un tratto intermedio, oppure curve speciali con un raggio di curvatura più lungo.
Nel passaggio dall'orizzontale al verticale (quindi verso il ramo ascendente) una curva a 87° (88,5°) è accettabile, in quanto sfrutta la gravità.
Per il vaso WC è standard l'angolo HT DN110 a 87° con collo per il collegamento del vaso WC. Queste curve sono progettate per ricevere direttamente il tubo di scarico del vaso WC con guarnizione.
Concatenamento delle curve: non concatenare mai due curve a 87° l'una dopo l'altra nel piano orizzontale (curva a S) – crea una barriera idraulica. Se necessario un tratto a S, utilizzare una giunzione flessibile o un arco lungo.

Passo 6: Riduzioni e passaggi tra i diametri

Quando cambia il diametro del tubo – ad esempio da DN50 (lavabo) a DN110 (ramo ascendente) – si utilizza una riduzione HT. La riduzione deve essere orientata correttamente: il diametro maggiore deve sempre trovarsi sul lato del ramo ascendente (nella direzione del flusso), il diametro minore sul lato dell'apparecchio. Non ridurre mai la direzione del flusso – quindi non passare da un diametro maggiore a uno minore nella direzione del flusso – questo creerebbe un punto di pressione e causerebbe problemi in caso di flusso intenso.

Nel collegamento di diversi apparecchi con diametri diversi a un tubo orizzontale comune, procedere in modo che prima si risolva il collegamento dell'apparecchio con il diametro più piccolo e si passi gradualmente al diametro del tubo principale. Ad esempio: lavabo DN50 → collegamento al tubo DN75 tramite riduzione → lavello DN50 → tubo DN75 → ramo ascendente DN110 tramite curva diagonale.

Nelle aree in cui potrebbe verificarsi un errore o un'installazione errata, si può utilizzare una tappatura HT per chiudere temporaneamente un collo non utilizzato della curva. Le tappature sono in gomma o in PP filettato e fanno parte dei lavori di finitura anche durante le prove di pressione.

Passo 7: Fissaggio e supporto del tubo

Il fissaggio è criticamente importante per due motivi: impedisce il cedimento del tubo orizzontale (che distruggerebbe la pendenza) e smorza le vibrazioni e il rumore dell'acqua in movimento. Le staffe e le sospensioni devono essere realizzate con materiali compatibili con il PP – ideali sono quelle in plastica o con inserto in gomma, non quelle metalliche nude (il contatto tra metallo e PP durante la dilatazione danneggia la superficie del tubo e genera rumore vibratorio).

Intervallo di fissaggio per il tubo orizzontale:

DN 32 – max. 0,5 m
DN 40 – max. 0,6 m
DN 50 – max. 0,8 m
DN 75 – max. 1,0 m
DN 110 – max. 1,1–1,2 m

Negli spazi orizzontali lunghi nel soffitto o in nicchie murarie bisogna risolvere la dilatazione: ogni 6–8 m si installa una guarnizione di dilatazione o si garantisce che uno dei giunti abbia uno spazio di inserimento maggiore (massimo valore di inserimento meno 15 mm invece di meno 10 mm). Su entrambi i lati di questo "punto di dilatazione" ci sono fissaggi fissi, tra loro fissaggi scorrevoli.

Passo 8: Prova di pressione e controllo prima del ricoprimento

Prima di ricoprire il tubo con cartongesso, malta adesiva, strato di massetto o in altro modo reso inaccessibile, eseguire sempre una prova di pressione (o di carico). Per la fognatura a gravità si tratta di una prova con l'acqua: si chiudono tutti gli orifizi con tappi (tappi HT sono ideali per questo scopo), si riempie il tubo d'acqua e lo si lascia stare per 30 minuti. Controllare tutti i giunti visivamente – una riduzione del livello o macchie bagnate indicano perdite.

C'è anche una prova con il fumo (si inietta fumo sottopressione nel sistema e si cerca dove fuoriesce) e una prova a sottovuoto (con dispositivi speciali). Per un'abitazione civile o una casa unifamiliare è sufficiente la prova con l'acqua.

I punti importanti da controllare separatamente:

Ogni giunto tra il collo e il tubo – visivamente e con un colpetto (un suono vuoto indica una guarnizione non inserita correttamente)
Riduzioni e passaggi tra i diametri
Punti di passaggio attraverso muri e soffitti
Collegamento dell'angolo WC – qui si verificano le perdite più frequentemente, se il WC non è fissato correttamente
Chiusure dei pezzi di pulizia

Passo 9: Collegamento degli apparecchi – WC, lavabo, doccia, vasca

Il vaso WC si collega all'angolo HT DN110 con una guarnizione in gomma o direttamente con un tubo di scarico del vaso WC al collo dell'angolo (dipende dal modello del WC). L'angolo deve essere installato nel pavimento o lungo la parete nella posizione corretta già prima della posa del rivestimento – una correzione successiva è molto impegnativa. L'altezza e la posizione corretta dell'angolo rispetto al piano finito sono fondamentali: la maggior parte dei vasi WC ha il tubo di scarico a 180 mm dalla parte inferiore del vaso nel caso di WC a sospensione, nel caso di WC a pavimento varia.

Lavabo, bidet e doccia sono alimentati tramite sifone (sifone, cosiddetto geruchverschluss) – che trattiene gli odori provenienti dal sistema fognario. Il sifone presenta un uscita DN40 o DN50, che si collega al tubo HT con il diametro corrispondente. Prestare attenzione affinché il sifone abbia un'altezza minima del sigillo idraulico di 50 mm (norma STN EN 1253) – trappole più sottili evaporano in caso di lungo inutilizzo e permettono il passaggio degli odori.

La lavatrice e la lavastoviglie sono collegate tramite sifone di scarico diretto (altezza 40–50 mm) al tubo DN50. Non collegarle mai direttamente senza sifone – l'acqua pompata è sottopressione e potrebbe causare contaminazione inversa.

Passo 10: Lavori finiti, ventilazione e ispezione

Dopo il collegamento e la messa in funzione di tutti i dispositivi, verificare la ventilazione funzionale del tubo di scarico. Il test più semplice: premere il pulsante del vaso WC e osservare se nel lavabo adiacente si vedono bolle o si percepiscono odori. Le bolle nella sifone del lavabo durante lo scarico del WC indicano depressione – il sistema non è ventilato correttamente e aspira l'aria dalle trappole. La soluzione è allungare il tubo di ventilazione sopra il tetto oppure installare una valvola di ventilazione automatica (AAV – Air Admittance Valve) sul tubo di scarico dell'ultimo piano.

Documentare l'intera installazione: fotografie della tratta prima dell'isolamento, schema posizione pezzi di ispezione e pezzi di pulizia, diametri e materiali utilizzati. Questa documentazione è inestimabile in caso di qualsiasi guasto futuro o ristrutturazione. Per saperne di più su guasti comuni e le loro soluzioni, consultare l'argomento Guasti comuni del sistema fognario HT e come risolverli.

Errori tipici nella pratica e come evitarli

Negli anni di lavoro con clienti e installatori abbiamo identificato diversi errori ricorrenti che costano nervi e soldi ai proprietari:

Dimenticare lo spazio di dilatazione – il tubo "ondeggia" tra le staffe, le giunzioni si allungano e in inverno si restringono finché non si verifica una deformazione permanente.
Troppi gomiti consecutivi senza ventilazione – ogni gomito da 88,5° è un ostacolo idraulico equivalente a circa 2 m di tubo rettilineo. Collegare tre gomiti di questo tipo equivale a 6 m di lunghezza extra.
Pendenza insufficiente – capita più spesso durante l'installazione sotto il soffitto, dove lo spazio è limitato. L'installatore sacrifica la pendenza per l'altezza rispetto al pavimento e il risultato è un tubo quasi orizzontale con una pendenza del 0,2 %.
Orientamento errato del bocchettone – il bocchettone deve puntare CONTRO la direzione del flusso d'acqua. Se è girato nella direzione del flusso, il bordo del bocchettone intrappola le impurità e il tubo si intasa più velocemente.
Utilizzo di grasso al posto della vaselina – grassi animali, margarina e improvvisazioni simili causano degradazione dei sigilli in gomma nel corso dei mesi.
Assenza di pezzo di pulizia – in caso di primo intasamento, l'installatore dovrà smontare la muratura invece di utilizzare un foro di pulizia facilmente accessibile.
Bocchettone errato per il vaso WC – l'uso di un gomito rettilineo al posto di un gomito inclinato, oppure il confondere un gomito da 87° con uno da 45°, porta a una posizione errata del WC o a un deflusso scorretto.

Tecniche corrette di giunzione – riepilogo

L'argomento delle tecniche corrette di giunzione è così ampio che gli dedichiamo un articolo separato Come collegare correttamente le tubazioni, i gomiti e le derivazioni HT senza perdite. Qui riepiloghiamo i punti più importanti:

Controllare sempre il sigillo prima dell'installazione – sostituire immediatamente un sigillo crepato, deformato o fuoriuscito
L'estremità liscia del tubo deve essere priva di schegge, taglio rettilineo, senza crepe
Applicare la vaselina solo sull'estremità liscia, non nella scanalatura del sigillo
Inserire sempre perpendicolare all'asse, non obliquo
Mantenere sempre lo spazio di dilatazione di 10 mm dopo l'inserimento
Non riempire mai le giunzioni con silicone o mastice – il sigillo è progettato senza ulteriore trattamento e qualsiasi sigillatura aggiuntiva interferisce con la dilatazione

Domande frequenti (FAQ)

Posso incollare il tubo HT invece di infilarlo nel bocchettone?

No. Il sistema HT è esclusivamente un sistema con giunzione a innesto e sigillo in gomma. Per l'incollaggio esiste il sistema fognario in PVC (tipo più vecchio, oggi meno comune), ma il materiale HT PP non si collega correttamente con i collanti standard per PVC e la giunzione sarebbe perduta. Anche utilizzando un collante speciale per PP, il tubo perderebbe la flessibilità di dilatazione e si verificherebbero rotture.

Quanto devo infilare il tubo nel bocchettone?

Sull'estremità liscia del tubo, prima dell'installazione, tracciare una riga con una matita a una distanza corrispondente alla profondità dell'inserimento (secondo la tabella per il diametro specifico). Infilare il tubo fino a fondo – finché la riga non coincide con il bordo del bocchettone – e poi tirarlo indietro di 10 mm. Questo spazio di 10 mm è lo spazio di dilatazione. Alcuni pezzi speciali hanno una guida interna al bocchettone che facilita l'inserimento corretto.

Qual è la lunghezza massima del tubo orizzontale tra l'apparecchio e il tubo di scarico verticale?

La norma STN EN 12056-2 limita la lunghezza della derivazione di collegamento (senza tubo di ventilazione) per diversi apparecchi. Per lavabo e bidet è max. 1,7 m con DN 40, max. 3,0 m con DN 50. Per doccia e vasca max. 3,0 m con DN 50. Per il WC la derivazione è DN 110 e la lunghezza massima senza anello di ventilazione è 2,0 m – per tracce più lunghe è necessario un tubo di ventilazione o una valvola di ventilazione. Se si superano questi valori, si rischia l'aspirazione delle trappole durante lo scarico.

Cosa fare se il tubo HT attraversa una parete portante?

L'attraversamento di una parete portante deve essere risolto con una guaina in acciaio con diametro maggiore rispetto al tubo, per garantire lo spazio necessario per la dilatazione e per non trasferire forze dal tubo alla parete. Lo spazio tra tubo e guaina deve essere riempito con lana minerale morbida o con una guarnizione antincendio speciale (se si tratta di una costruzione divisoria antincendio). Il tubo non deve mai essere incassato direttamente nella struttura della parete senza guaina.

È necessario isolare il tubo HT?

Per il normale tubo fognario interno in ambienti riscaldati, l'isolamento termico non è necessario dal punto di vista funzionale. Si consiglia però l'isolamento acustico – avvolgimento delle tubazioni con materiale fonoisolante o installazione in una parete finta con riempimento fonoisolante – soprattutto per tubi di scarico che passano attraverso stanze da letto o camere da letto. Nei locali non riscaldati (sottotetto, corridoio freddo) è necessario l'isolamento termico per le tracce in cui potrebbe verificarsi il congelamento del contenuto del tubo.

Posso collegare direttamente la lavatrice al tubo HT senza sifone?

No. La lavatrice deve essere collegata con un sifone, perché la pompa del macchinario genera pressione. Senza sifone (o senza protezione contro il ritorno) può verificarsi l'effetto sifone – l'acqua dello scarico del WC potrebbe tornare nella lavatrice o viceversa, l'acqua pompata dalla lavatrice potrebbe entrare nel sistema fognario con una pressione eccessiva, che potrebbe spostare i sigilli in gomma. La soluzione standard è un sifone per lavatrice a pavimento o a parete DN 50.

Conclusione: tubo HT installato una volta per tutte e correttamente

L'installazione del tubo fognario HT non è tecnicamente complessa, ma richiede un approccio sistemico. Ogni passo – dalla pianificazione della tratta e scelta dei diametri corretti, al taglio preciso e lubrificazione dei sigilli, fino alla pendenza corretta e posizionamento dei pezzi di ispezione – ha un impatto su come il sistema funzionerà per decenni. Un installatore esperto esegue questi passi automaticamente e velocemente, ma non significa che li esegua diversamente da come li abbiamo descritti in questo articolo.

Se state pianificando l'installazione autonomamente, vi consigliamo di consultare anche gli argomenti Come collegare correttamente le tubazioni, i gomiti e le derivazioni HT senza perdite, Pulizia e manutenzione del tubo HT: come evitare l'intasamento e Domande frequenti sul sistema fognario HT – questi articoli vi forniranno ulteriore contesto per prendere decisioni corrette in diverse situazioni. E se non siete sicuri di un dettaglio specifico nella scelta del materiale, guardate sempre i prodotti corrispondenti nella categoria Sistema fognario HT – i parametri dei prodotti sono elencati lì, compresi i dati dimensionali necessari per la pianificazione.

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