Come collegare correttamente tubi, cerniere e derivazioni in HT senza perdite

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Come collegare correttamente tubi, cerniere e derivazioni in HDPE senza perdite

Un tubo fognario in HDPE sembra a prima vista semplice – infili un pezzo nell’altro e sei pronto. Nella pratica non è così semplice. Sono proprio durante l’installazione del sistema HDPE che si commettono più errori, che si manifestano solo dopo aver chiuso le pareti o dopo un certo tempo – come una macchia bagnata sul soffitto, odori nella stanza da bagno o gocciolamento costante. Questo articolo ti guiderà attraverso l’intero processo di collegamento di tubi, cerniere e derivazioni HDPE, partendo da zero: perché una guarnizione in gomma non basta senza una preparazione corretta, come misurare e tagliare senza che un angolo di un millimetro comprometta il collegamento, e quali errori fanno anche installatori esperti quando si affrettano.

Se non hai letto finora questo articolo, ti consiglio di leggere prima i temi Come scegliere i tubi e le giunzioni HDPE corretti per il sistema fognario e Quali diametri di tubi HDPE servono per il vaso WC, il lavabo e la doccia, dove vengono spiegati i fondamenti dei materiali e delle dimensioni. Qui ci concentreremo esclusivamente sulla tecnica del collegamento in sé.

Il principio del collegamento nel sistema HDPE – perché funziona (e perché a volte non funziona)

I tubi e le giunzioni HDPE si collegano grazie a una cosiddetta giunzione a bocca di lupo con guarnizione in gomma integrata. L’estremità del tubo (lato liscio, cosiddetto spigot) si infila nella bocca di lupo allargata (sokkel) della giunzione, dove è posizionata una guarnizione in gomma a O o una guarnizione sagomata. Quando si infila correttamente, la guarnizione avvolge elasticamente il tubo, creando un contatto ermetico e a tenuta d’aria e permettendo al contempo le dilatazioni termiche – i tubi possono muoversi longitudinalmente di alcuni millimetri senza che il collegamento si rompa.

Il sistema è progettato in modo che, con un’installazione corretta, non abbia bisogno di colla, sigilli o altri materiali di tenuta. La gomma fa tutto. Tuttavia, la gomma funziona solo se:

è posizionata correttamente nella scanalatura a bocca di lupo (non arrotolata, non girata, non doppia),
la superficie del tubo che entra è pulita, liscia e correttamente sfasata (sfasatura),
il collegamento è infilato abbastanza profondamente nella bocca di lupo,
si usa un grasso per l’installazione (o acqua con sapone) per facilitare l’inserimento,
la giunzione e il tubo hanno lo stesso diametro nominale (DN).

Se una di queste condizioni non è rispettata, il collegamento sembra a prima vista perfetto, ma già al primo carico – come un rapido deflusso da una vaschetta o un getto del WC – si manifesta il problema. O inizia a perdere immediatamente, o si verifica un lento infiltramento capillare, che è paradossalmente peggiore, perché i danni si accumulano in modo invisibile.

Preparazione degli strumenti e del materiale prima dell’installazione

Prima di prendere in mano il primo tubo HDPE, prepara sul tavolo tutto il necessario. Interrompere il lavoro per cercare un attrezzo dimenticato costa errori nel collegamento.

Ciò di cui avrai bisogno

Sega per plastica o sega a disco con denti fini – il taglio deve essere perpendicolare e senza schegge. Non usare una smerigliatrice angolare con denti grossi, che sbriciola il materiale e lo riscalda.
Calibro a pioli / compasso o pennarello permanente – per segnare la profondità dell’inserimento direttamente sul tubo. Ogni collegamento ha la propria profondità d’inserimento (insertion depth), che va misurata e segnata.
Metro pieghevole e righello a cursore – il centimetro non basta quando contano i millimetri.
Coltello da tornitore o raschietto (fazettatore) – per creare la sfasatura (inclinazione) sull’estremità del tubo dopo il taglio. Senza sfasatura, la guarnizione in gomma si solleva durante l’inserimento e il collegamento non è ermetico.
Pasta / grasso per l’installazione HDPE – la maggior parte dei produttori lo include nel confezionamento delle giunzioni. Se non è incluso, acquista un grasso lubrificante in silicone specifico. Mai usare olio lubrificante, vaselina o WD-40 – degradano la gomma.
Panno o tovaglioli di carta – per rimuovere polvere, schegge e umidità dalle superfici prima dell’inserimento.
Verificare il diametro del tubo con un righello a cursore – un diametro nominale DN75 può avere un diametro esterno di 75 mm, ma alcuni importazioni economici sono fuori tolleranza di 0,5–1 mm e la gomma si deforma.

Taglio del tubo HDPE – regole che determinano la qualità del collegamento

I tubi in vendita hanno lunghezze standard da 0,5 m, 1 m, 2 m e 3 m. Quasi sempre è necessario tagliarli. Il taglio è il primo passo in cui si decide la qualità dell’intero collegamento.

Regola della perpendicolarità: Il taglio deve essere perfettamente perpendicolare all’asse del tubo. Anche un angolo di 2–3 gradi provoca il fatto che l’estremità liscia del tubo, durante l’inserimento, prema in modo disomogeneo sulla guarnizione – troppo da una parte, troppo poco dall’altra. La guarnizione non aderisce quindi al tubo lungo l’intera circonferenza e si forma un punto di perdita. Usa una squadra a regola dritta o traccia una linea di taglio intorno all’intera circonferenza del tubo.

Taglio con la sega: Un errore frequente è spingere la sega nel plastico con forza. Il plastico si rompe, invece di tagliare si deforma e il materiale intorno al taglio si espande. Sega più lentamente con meno forza – il plastico si taglia da solo con i suoi denti, se gli si dà tempo. Dopo il taglio, leviga i bordi con carta vetrata (grana 80–120) o con un coltello.

Sfasatura (inclinazione): Dopo ogni taglio è obbligatorio fare la sfasatura – un’inclinazione esterna dell’estremità del tubo di 15–20 gradi in profondità di circa 3–5 mm (dipende dal diametro). L’inclinazione permette che l’estremità liscia “scivoli” dentro la guarnizione invece di ribaltarla. I fazettatori speciali per tubi HDPE sono economici e in pochi minuti fanno un risultato professionale. Senza sfasatura, puoi tirare fuori la guarnizione dalla scanalatura della giunzione e nemmeno te ne accorgi durante un primo rapido inserimento.

Profondità di inserimento – misurazione e marcatura prima dell'installazione

La profondità di inserimento (insertion depth) è la distanza precisa fino alla quale la fine liscia del tubo deve entrare nel collo della curva. Ogni curva ha sulla parte del collo un'asta di arresto – un'area dove il tubo non deve andare oltre. Ma attenzione: il tubo deve essere inserito solo fino a questa asta meno 10 mm. Perché?

I materiali plastici si espandono e si contraggono in base alle variazioni di temperatura. Il tubo HT all'interno funziona in un intervallo di temperature che va dall'acqua fredda (10–15 °C) a quella calda (60–70 °C all'uscita della lavastoviglie). L'espansione lineare del materiale PP è circa 0,15 mm/m/°C. In un tratto di 3 metri e con una differenza di temperatura di 50 °C, si ottiene uno spostamento di 22,5 mm. Se si inserisce il tubo fino all'asta, non avrà spazio per espandersi e inizierà a deformare tutta l'assemblatura o a spostare la giunzione. Per questo motivo si consiglia di lasciare uno spazio di 10 mm (in tratti più lunghi di 3 m, addirittura 15 mm).

Procedura di misurazione:

Inserisci il tubo nel collo della curva fino all'asta (senza grasso, solo per test).
Con un segnacavi o una matita, fai una tacca sul tubo esattamente all'orlo del collo.
Estrai il tubo e misura 10 mm da questa tacca verso l'estremità libera – fai una seconda tacca. Questa seconda tacca è la tua "asta di installazione".
Nell'inserimento finale (con grasso), inserisci il tubo fino a quando il bordo del collo corrisponde con la seconda tacca – né di più né di meno.

Segui questa procedura per ogni giunzione, anche se ti sembra inutile. Con 20 giunzioni nell'installazione, basta una sola errata per far sì che tutta l'assemblatura si "accorci" nel tempo e sposti la giunzione dall'asta.

Procedura di inserimento – passo dopo passo

Ora arriva l'inserimento vero e proprio. Sembra banale, ma è qui che si incrociano tutti i passaggi precedenti.

1. Controllo della guarnizione nella scanalatura del collo

Prima di ogni unione, rimuovi la guarnizione in gomma dal collo della curva (se è rimovibile), ispeziona e rimettila a posto. La guarnizione deve stare bassa nella scanalatura, uniformemente lungo l'intera circonferenza, senza pieghe né zone contorte. Nei nuovi pezzi, la guarnizione è correttamente posizionata fin dalla produzione, ma durante un'inserzione ripetuta durante i test, può spostarsi.

2. Applicazione del grasso di installazione

Con il grasso, ungere la superficie esterna della fine liscia del tubo nell'area dove entrerà in contatto con la guarnizione – quindi l'intera superficie corrispondente alla profondità di inserimento. Una sottile pellicola è sufficiente, non è necessario applicare uno strato spesso. Al contrario, troppo grasso può causare che il tubo scivoli oltre la guarnizione, più di quanto desideri. Applica anche una leggera quantità di grasso sulla superficie visibile della guarnizione nella scanalatura del collo.

3. Inserimento

Per i diametri più piccoli (DN32, DN40, DN50), puoi inserire il tubo a mano con un movimento fluido. Per quelli più grandi (DN75, DN110), è necessaria una maggiore forza – usa un breve colpo o un'asta di installazione con un supporto. Non mai colpire con il martello direttamente sul collo della curva – potresti romperla. Se non riesci a farlo a mano, usa una guida in legno e colpisci uniformemente lungo il bordo del collo con un mazzuolo, non in un solo punto.

Interrompi quando il bordo del collo corrisponde con la tacca di installazione sul tubo. Controlla che la gomma non sia visibilmente spostata dalla giunzione – se sì, tira indietro il tubo e ripeti la procedura a partire dal controllo della guarnizione.

4. Tacca di controllo dopo l'installazione

Un installatore esperto, oltre alla tacca di inserimento, si fa anche una marca di orientamento – ad esempio, quando installa una curva ad angolo, fa una tacca sul tubo e sulla curva, in modo da poter verificare, dopo l'inserimento, che la curva sia orientata correttamente e non sia accidentalmente ruotata. La giunzione in gomma permette una leggera rotazione della curva dopo l'inserimento (almeno fino a 5–10 gradi), che si usa a volte per regolare delicatamente la direzione, ma con una rotazione maggiore c'è il rischio di spostare la guarnizione.

Unione di cerniere – tipi di angoli e loro corretto utilizzo

Le cerniere HT sono curve con un angolo di piegatura predefinito. Nel sistema HT si utilizzano comunemente angoli di 15°, 30°, 45° e 87,5° (praticamente 88°). La scelta dell'angolo corretto non è solo una questione geometrica dell'installazione – ha un impatto diretto sull'idraulica, cioè sulla velocità del flusso delle acque reflue e sulla capacità di autolavaggio del tubo.

L'angolo di 87,5° (quasi un angolo retto) si utilizza esclusivamente per i cambi di direzione verticali – ad esempio, quando si collega direttamente il water a un tubo verticale ascendente, o quando si cambia la direzione di un tubo verticale ascendente verso un tratto orizzontale che conduce alla fognatura. Sui tratti orizzontali, una cerniera quasi a angolo retto non deve essere utilizzata – l'acqua reflua si scontra con la parete della cerniera, si raffredda e deposita esattamente nel punto di piegatura. Dopo alcuni anni, è una ricetta garantita per un tubo intasato.

Sui tratti orizzontali si preferiscono le cerniere a 30° o 45°. Per le curve dove è necessario superare un pilastro, una trave o un altro ostacolo, si possono combinare due cerniere a 15° al posto di una a 30°, distribuendo così la resistenza idraulica su un tratto più lungo. Per ulteriori informazioni sul pendio e la geometria dei tratti orizzontali, consulta l'argomento Pendenza del tubo fognario HT: quale angolo è corretto e perché importa.

Nell'unione di cerniere HT valgono le stesse regole che per i tubi: profondità di inserimento con riserva, faccia liscia, grasso di lubrificazione, controllo della guarnizione. Inoltre, per la cerniera devi prestare attenzione all'orientamento. Prima dell'inserimento, controlla visivamente dove punta l'uscita della cerniera – un errore di 45° nella rotazione lo scoprirai solo quando avrai inserito la cerniera e ti accorgerai che l'uscita punta verso la parete invece che verso la fognatura.

Unione di derivazioni – collegamento di derivazioni e riduzioni

Le derivazioni (pezzi T o Y) sono curve con tre colli. Si utilizzano in ogni collegamento di una ramificazione laterale – ad esempio, quando si collega un lavabo o una doccia alla tubatura ascendente comune. Valgono nuovamente le stesse regole: le derivazioni a 45° (pezzi Y) sono più adatte per i tratti orizzontali, mentre i pezzi T con angolo retto sono destinati ai tubi verticali ascendenti, dove l'acqua cade dall'alto e la gravità compensa la resistenza idraulica.

Quando si collegano diametri diversi – ad esempio, un tubo DN50 dal lavabo al tubo principale DN110 – è necessaria una riduzione HT. La riduzione è un giunto con diametri diversi di boccola in entrata e uscita. Non tentare mai di ridurre il diametro improvvisando – avvolgendo con il nastro, con l'isolamento o forzando l'inserimento di un tubo più piccolo in una boccola più grande. L'isolamento non è progettato per diametri diversi e una tale connessione perderà.

Regola importante per i derivati: sempre alimentare la derivazione con un diametro uguale o minore rispetto al tubo principale. Non aumentare mai il diametro nella direzione del flusso – ad esempio, il collegamento di una derivazione DN110 al tubo principale DN75 causerebbe un'intasamento.

Nel caso di derivazioni multiple (ad esempio, una stanza da bagno con vaso WC, vasca da bagno e lavabo) è necessario risolvere anche il problema dell'aerazione – senza di essa, durante lo svuotamento del WC si crea un sottovuoto che aspira l'acqua di sfiato dagli altri apparecchi. A questa tematica è dedicato in dettaglio l'articolo Installazione tubazioni HT passo passo.

Fissaggio e posa tubazioni – cosa succede dopo l'inserimento

L'unione in gomma da sola non è rigida. I tubi devono essere fissati in apposite staffe e bracci in modo che le giunzioni non siano sottoposte a carichi meccanici né a forze di flessione. Valgono queste regole:

Ogni boccola deve avere il proprio supporto – la staffa va posizionata sempre il più vicino possibile al giunto a boccola, idealmente a 100–150 mm dalla boccola, sul lato del tratto liscio del tubo (non direttamente sulla boccola, in modo che possa espandersi).
Distanza tra le staffe per DN32–DN50 è max. 500 mm per tratti orizzontali, per DN75–DN110 max. 1 000 mm. Per tubazioni verticali ascendenti basta una staffa per piano (circa ogni 2,5–3 m).
Le staffe non devono fissare rigidamente il tubo su entrambi i lati della giunzione – almeno una staffa deve essere "scorrimento" (libera), in modo da permettere il movimento assiale durante l'espansione.
Fissaggio in corrispondenza dei cambi di direzione – ogni curva (angolo, derivazione) deve avere un supporto, poiché le pressioni idrostatiche durante lo svuotamento agiscono esattamente sui cambi di direzione e potrebbero trascinare la giunzione.

Casi speciali: chiusura cieca e accessi per ispezione

Ogni tubazione che non termina temporaneamente in un apparecchio deve essere chiusa con una tappatura HT. La tappatura ha la stessa geometria a boccola di ogni altra curva – si inserisce sul lato liscio del tubo con lo stesso sigillo in gomma e colla di montaggio. Le tappature si utilizzano soprattutto quando si prepara in anticipo l'impianto (struttura grezza), ma l'apparecchio viene installato in un secondo momento, o durante le prove di pressione su una parte del tubo.

Se si desidera garantire l'accesso al tubo per la pulizia – cosa consigliata per tratti orizzontali lunghi più di 6–8 m e in ogni punto in cui si verifica un cambiamento di direzione su un tratto orizzontale – installare un giunto di pulizia HT. Si tratta di una curva con un tappo rimovibile più grande sull'apertura di pulizia, attraverso cui si può introdurre una molla di pulizia o un idropulitore. Il giunto di pulizia non è un lusso – è una necessità in ogni tratto orizzontale più lungo. Per ulteriori informazioni sul suo utilizzo, consultare la sezione Come utilizzare il giunto di pulizia HT e la curva di ostruzione durante l'ispezione del tubo.

Prova di tenuta dopo l'installazione – prima di coprire il tubo

Il momento più critico dell'intera installazione è la prova di tenuta. Deve essere effettuata prima che il tubo venga coperto da tamponature, gesso o cemento. Le riparazioni successive sono costose e lunghe.

Per le tubazioni HT a gravità non è richiesta una prova di pressione (obbligatoria per gli impianti a pressione). Al suo posto si effettua una prova visiva di deflusso:

Tappare tutti i fori con tappi, tranne il punto di ingresso più alto.
Riempire lentamente l'acqua da un secchio o da una pompa, controllando visivamente e con le mani ogni giunzione.
Lasciare riposare l'acqua almeno 30 minuti, quindi controllare nuovamente ogni giunzione.
Poi aprire il tappo in uscita e osservare se l'acqua scorre uniformemente e se, in caso di maggiore velocità, una giunzione "sputa" aria (bolle) – segno di un punto debole.

Un'area bagnata dopo 30 minuti = problema. Il segno di umidità esterna sul tubo in corrispondenza di una giunzione (non condensa) indica che la giunzione deve essere smontata, controllata il sigillo e rimontata. Non coprire niente finché la prova non è passata.

Errori più comuni durante l'installazione di giunzioni HT nella pratica

Dalle decine di installazioni e interventi tecnici emerge che la maggior parte delle perdite su tubazioni HT ha le stesse cause. Ecco un riepilogo:

Assenza di smussatura – l'errore più comune. Dopo il taglio con la sega, il tubo ha un bordo tagliente. Inserendolo, questo bordo spinge fuori la guarnizione dal solco, la guarnizione si piega e la giunzione non è ermetica. Si manifesta quasi sempre durante la prova o in seguito al primo deflusso.
Colla di montaggio dimenticata – "è entrato anche senza" non è un buon argomento. Senza colla, la guarnizione si deforma in modo asimmetrico durante l'inserimento e potrebbe non essere distribuita uniformemente intorno al perimetro. Inoltre, una giunzione asciutta è difficile da smontare, se necessario per una riparazione.
Inserimento poco profondo – tubo inserito solo a metà della profondità. La guarnizione regge a basso flusso, ma durante un deflusso rapido la giunzione si allarga e perde. Si manifesta solo sotto carico.
Guarnizione rovesciata o doppia – durante la manipolazione delle curve imballate, la guarnizione può cadere o essere inserita doppia (adesa per errore). Durante l'inserimento crea un contatto irregolare.
Miscelazione di marche e diametri – i sistemi HT di diversi produttori sono nominalmente uguali, ma le tolleranze del diametro esterno del tubo e del diametro interno della boccola possono variare di frazioni di millimetro. Quando si mescolano marche, controllare sempre la compatibilità prima dell'installazione definitiva.
Assenza di riserva per l'espansione – tubo inserito "a fondo" senza una riserva di 10 mm. Si manifesta diversi mesi dopo l'installazione, quando il tubo si riscalda per la prima volta in modo significativo (ad esempio, durante il deflusso da una lavastoviglie in estate) e spinge la giunzione fuori posto.
Assenza di supporto per la boccola – una derivazione o un angolo sospeso in aria, fissato solo con una staffa sul tubo. Con il peso dell'acqua nel tubo e gli urti (ad esempio, lo svuotamento del WC), la giunzione si muove e si allenta gradualmente.

Smontaggio e riparazione di un giunto esistente

Se Lei rileva una perdita in un tubo HT esistente (macchia umida, gocciolamento dopo lo scarico, odore di bagno), il procedimento è il seguente:

Prima identifichi con precisione il punto della perdita – non è sempre là dove vede l'umidità, perché l'acqua scorre lungo il tubo e si manifesta altrove. Avvolga delle salviette di carta intorno a ogni giunto nella sezione interessata e dopo lo scarico controlli quale salvietta è bagnata. Successivamente allenti le tenaglie intorno al giunto problematico, estragga il tubo dal collo (in caso di giunto incollito utilizzi un martello di gomma e movimenti delicati oscillanti – mai forza bruta), pulisca la scanalatura del collo e il tubo, controlli la guarnizione (fessurata = sostituire), infili di nuovo il tubo, applichi la pasta di montaggio e infilzi nuovamente con la profondità corretta. Per ulteriori informazioni sulla diagnostica degli errori, visiti la sezione Problemi comuni del sistema fognario HT e come ripararli.

Compatibilità dei materiali e durata dei giunti

I tubi HT sono in PP (polipropilene) o PVC-U, così come le tubazioni. Le guarnizioni sono in EPDM (caucciù etilen-propilen-dieno) o gomma SBR. L'EPDM è più resistente all'acqua calda e ai raggi UV, mentre l'SBR è più economico. Per le tubazioni fognarie interne in case normali, la guarnizione in SBR è più che sufficiente.

La durata di un giunto HT correttamente installato, in uso domestico normale, è di 50 anni o più. Se il tubo non entra in contatto con sostanze chimiche aggressive (forti alcali, solventi organici) e la temperatura dell'acqua scaricata non supera i 80 °C per lungo tempo, il materiale non si ossiderà né ingiallirà funzionalmente. Per questo motivo è importante evitare di versare detergenti aggressivi in alta concentrazione nel sistema fognario – causano l'invecchiamento prematuro delle guarnizioni in gomma.

Domande frequenti (FAQ)

Devo sempre utilizzare la pasta di montaggio, oppure posso farne a meno?

Sì, la pasta di montaggio (pasta di installazione) è obbligatoria quando si uniscono i tubi HT. Senza di essa, la guarnizione in gomma si deforma in modo asimmetrico durante l'inserimento, può ondulare o ritirarsi parzialmente dalla scanalatura. Anche se il giunto sembra ermetico, con movimenti termici o con un flusso improvviso, la guarnizione si sposta e il giunto inizia a perdere. Utilizzi sempre una pasta speciale destinata ai sistemi HT – non vaselina, non olio motore, non "ciò che capita per mano".

Qual è la profondità di inserimento richiesta per il diametro DN110?

La profondità di inserimento dipende dal produttore specifico della tubazione, ma per il DN110 si aggira tipicamente intorno a 65–75 mm (profondità totale del collo). Da questo valore sottrarre 10 mm di riserva per l'espansione termica, quindi la profondità di inserimento effettiva è circa 55–65 mm. Misuri sempre la profondità di inserimento direttamente sulla tubazione specifica che sta installando – non utilizzare valori tabellari senza verificare.

Può ruotare il tubo HT inserito nel collo per allineare la direzione del gomito?

Sì, ma solo leggermente e immediatamente dopo l'inserimento, finché la guarnizione non si è completamente "seduta". Un piccolo allineamento della direzione (fino a circa 5 gradi) è consentito. Con una rotazione maggiore, la guarnizione potrebbe spostarsi nella scanalatura del collo e creare un punto di perdita. Se necessita di un maggiore cambiamento di direzione, estragga il tubo, controlli la guarnizione e reinserisca in una nuova posizione.

Cosa fare se il giunto, dopo la prova, perde nonostante abbia seguito tutti i passaggi correttamente?

La prima cosa – estragga il tubo dal collo e controlli visivamente la guarnizione. Molto spesso la troverà ondulata, ritirata o spostata. Riporti la guarnizione nella posizione corretta (eventualmente sostituisca), reinserisca il tubo, applichi la pasta e infilzi lentamente e uniformemente. Se la guarnizione sembra in ordine e il giunto continua a perdere, misuri il diametro esterno del tubo e il diametro interno del collo – se sono di produttori diversi, le tolleranze potrebbero differire. In tal caso utilizzi tubazioni e tubi dello stesso produttore.

È necessario lasciare una riserva per l'espansione anche sui tubi verticali ascendenti?

Sì, anche per i tratti verticali si applica l'espansione termica. Nei tubi verticali è però importante distinguere l'ancoraggio fisso e mobile: un ancoraggio per piano deve essere fisso (sopporta il peso del tratto), gli altri devono essere mobili (permettono il movimento). La riserva di 10 mm nel giunto è la stessa che per i tratti orizzontali.

Può collegare direttamente il sistema fognario HT con il sistema KG (fognatura esterna)?

No, non direttamente. HT (fognatura interna) e KG (fognatura esterna) hanno infatti lo stesso diametro nominale, ma diversi diametri esterni dei tubi – il tubo HT DN110 ha un diametro esterno diverso da quello del tubo KG DN110. Per il passaggio da HT a KG esistono speciali adattatori. Per ulteriori informazioni sulle differenze tra i sistemi, visiti la sezione HT versus KG sistema: quale sistema fognario scegliere e perché.

Conclusione: la qualità del giunto è fondamentale, non un dettaglio

Il giunto in gomma del sistema HT è tecnicamente semplice – ma "semplice" non significa "triviale". L'angolo corretto, la profondità di inserimento corretta con riserva, il controllo della guarnizione, la pasta di montaggio e una buona fissazione sono passaggi che ogni installatore esperto esegue automaticamente. I principianti li saltano, perché gli sembrano inutili. Il risultato si manifesta mesi o anni dopo l'installazione – una macchia bagnata sul soffitto, un odore sgradevole o un tubo che si stacca durante la ristrutturazione del vicino sopra di Lei.

L'investimento in una corretta preparazione – un angolatore a pochi euro, pasta di montaggio, misurazioni precise – è molto più economico di una riparazione successiva dopo l'isolamento della struttura. Se non è sicuro della scelta dei diametri o della combinazione delle tubazioni, le altre sezioni di questo Centro informativo gli saranno utili, ad esempio Installazione del sistema fognario HT passo dopo passo o Domande frequenti sul sistema fognario HT. I prodotti come tubi HT, cure HT, riduzioni HT, tappi HT, pezzi di pulizia HT e pezzi di pulizia HT trova nella categoria Sistema fognario HT – sempre nelle dimensioni corrette e da produttori verificati con tolleranze normalizzate, in modo che la compatibilità all'interno del sistema sia garantita.

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