Come fissare correttamente il supporto per mensole al muro – distanze, tasselli e posizione

Come fissare correttamente il supporto a parete – distanze, tasselli e posizione

Una cosa apparentemente semplice – fissare il supporto a parete con viti. In pratica, però, proprio in questa operazione la maggior parte degli installatori e dei bravi fai-da-te commette errori che si manifestano solo dopo anni: il supporto è leggermente inclinato, un bullone tiene meglio dell'altro, oppure – nel peggiore dei casi – l'intero sistema si allenta nel tempo, perché il tassello non è stato scelto correttamente in base al tipo di parete. In questo articolo tratteremo l'argomento in modo davvero approfondito: dalla scelta dei tasselli, al controllo delle distanze, alla posizione corretta all'interno della parete, fino ai tipici errori pratici da evitare.

Il supporto a parete per l'acqua – che si tratti di un supporto semplice universale o di un supporto doppio universale – è parte del sistema di distribuzione delle tubazioni, quindi ogni imprecisione durante l'installazione ha un impatto diretto sul funzionamento dell'intera installazione. Una tubazione fissata in modo errato o insufficientemente sostenuta da un supporto, funziona, vibra, crea tensione nel punto di giunzione e prima o poi si manifesta un problema di tenuta. Questo è particolarmente vero per le tubazioni in plastica, dove l'espansione termica lineare è nettamente maggiore rispetto al rame.

Perché l'installazione del supporto è più importante di quanto sembri

Quando un cliente presenta una richiesta di garanzia per una perdita d'acqua in corrispondenza di una giunzione filettata, si cerca spesso l'errore nella giunzione stessa – guarnizione difettosa, serraggio insufficiente, filettatura non adatta. Un tecnico esperto sa però che in molti casi la causa del problema è completamente diversa: un supporto fissato male o addirittura assente. Una tubazione che pende libera o è sostenuta solo in un punto trasferisce l'intera tensione meccanica esattamente alla giunzione. E quando si aggiunge l'espansione termica, il risultato è prevedibile.

Un altro motivo per cui è importante dedicare attenzione a questa questione è l'estetica e la praticità. La batteria a muro deve trovarsi alla stessa altezza su entrambi i lati, con un passo preciso di 150 mm (passo europeo standard), altrimenti semplicemente non si adatta. Oppure si adatta, ma con tensioni alle giunzioni, il che non è accettabile.

Tipi di pareti e scelta del tassello corretto

Prima ancora di prendere il trapano, devi sapere in che tipo di materiale andrai a fissare. Questo non è una questione accademica – la scelta del tassello dipende direttamente e criticamente dal tipo di parete. Dall'esperienza so che è proprio qui che si improvvisa più spesso, e proprio qui fa più male.

Mattoni pieni o cemento armato

I muri in mattoni pieni o cemento armato sono i materiali più adatti per fissaggi. Nel cemento M20 o di classe superiore si può utilizzare un tassello in plastica standard da 8 mm (ad esempio tipo UX o SX di Fischer o equivalenti) con vite M5 o M6. La profondità minima di fissaggio dovrebbe essere di 45–50 mm, per garantire un fissaggio affidabile. Con i mattoni pieni, inoltre, è un vantaggio il fatto che forando quasi mai si incontrano cavità – il tassello si mantiene uniformemente lungo tutta la profondità del foro.

Mattoni forati o a pianta

Qui le cose iniziano a complicarsi. Se si forano mattoni forati (mattoni forati speciali per divisori), un tassello espandibile standard semplicemente non funziona – si espande nell'aria della cavità e non riesce a trasferire il carico. In questo caso bisogna utilizzare tasselli speciali per materiali forati: o il tipo molly (tassello espandibile), o un fissaggio chimico. I tasselli molly si espandono quando si stringe la vite, occupando una grande superficie di contatto all'interno della cavità. Il fissaggio chimico è ancora più affidabile – si inietta nel foro precedentemente pulito e, dopo l'indurimento (di norma 30–60 minuti a temperatura ambiente), raggiunge una capacità di carico paragonabile al cemento.

Cartongesso (SDK)

Il cartongesso è il materiale più problematico in termini di fissaggio. La lastra stessa di cartongesso ha uno spessore di 12,5 mm o 15 mm e senza una struttura aggiuntiva regge solo carichi minimi. Quando si aggiunge il peso di una tubazione piena d'acqua e dell'intera installazione, si parla di un carico che una vite standard nel cartongesso non riesce a sostenere. La procedura corretta dipende dalla situazione:

• Se dietro il cartongesso c'è un muro o cemento armato – forare attraverso il cartongesso e proseguire nel supporto sottostante, fissando il tassello nel supporto (non nel cartongesso).
• Se dietro il cartongesso c'è aria (una parete cava) – utilizzare un tassello molly o, in fase di installazione del cartongesso, inserire all'interno della parete una tavola in legno o in acciaio (cosiddetta "base di supporto"), su cui successivamente fissare.
• Mai fissare direttamente nel cartongesso senza una struttura di supporto, se in quel punto passa l'installazione idrica.

Beton cellularo (Ytong)

Il beton cellularo ha una resistenza meccanica relativamente bassa – molto inferiore a quella del cemento armato pieno. Un tassello in plastica standard nel beton cellularo semplicemente si rompe e si strappa. La soluzione sono tasselli speciali per beton cellularo (ad esempio Fischer GK o Ejot IS U) – hanno alette di espansione lunghe che si incastrano nella struttura fine del beton cellularo su una superficie maggiore. Oppure, anche in questo caso, il fissaggio chimico vince – riempie le cavità intorno al foro e, dopo l'indurimento, tiene molto bene.

Dimensioni standard di distanza e altezza – i numeri che deve conoscere

Questa è la sezione che in pratica è assolutamente fondamentale. Ogni tipo di dispositivo ha la sua distanza standard di uscita e i supporti devono rispettarla esattamente, millimetro per millimetro. Altrimenti si presenterà un problema nell'alimentazione del dispositivo.

Distanza di uscita per miscelatori da lavabo, box doccia e vasca

Lo standard europeo per la distanza di alimentazione ascendente (acqua calda e fredda) per un miscelatore a muro è 150 mm asse ad asse. Questo numero è fisso per la stragrande maggioranza dei miscelatori europei – dai marchi no-name economici fino ai top brand. Le eccezioni esistono in alcuni vecchi prodotti sovietici e dell'Europa dell'Est (120 mm) o in pezzi speciali di design (180 mm), ma questi sono piuttosto rarità.

Nel lavoro misuri sempre dal centro di un tubo al centro dell'altro tubo. Non dal bordo al bordo, né dalla parete alla parete – esclusivamente asse ad asse. Questo è l'errore numero uno: il cliente misura la distanza in modo diverso e il risultato è spostato del raggio del tubo.

Altezza di installazione dal pavimento

L'altezza dipende dal tipo di miscelatore e dalla stanza. I valori orientativi derivati dall'esperienza pratica sono:

• Miscelatore da lavabo (bagno): altezza asse di uscita 800–900 mm dal pavimento finito (su lavabo a mensola). Nei lavabi a cassettone l'altezza varia, bisogna misurare l'altezza della cassa + sifone + spazio.
• Miscelatore per vasca: asse di uscita 700–800 mm dal pavimento finito, oppure in base all'altezza del bordo della vasca + 150–200 mm.
• Miscelatore per box doccia (a muro): asse di uscita 1 000–1 100 mm dal pavimento del box doccia.
• Miscelatore da cucina (a muro): l'altezza dipende dall'altezza del piano di lavoro + lavello; tipicamente 1 100–1 200 mm dal pavimento.
• Scatola per cisterna di wc / miscelatore per wc: altezza in base al foglio tecnico del dispositivo.

Questi valori sono orientativi e devono sempre essere adattati alla situazione specifica – all'altezza del dispositivo, allo spessore delle piastrelle, all'altezza del lavello, alle richieste del cliente. Si prega sempre di far confermare al cliente l'altezza prima dell'installazione stessa, oppure fissare solo temporaneamente e fissare definitivamente l'altezza solo dopo l'installazione del dispositivo per la prova.

Procedura di misurazione e marcatura della posizione sulla parete

Tecnica non è niente di complicato, ma bisogna seguire la procedura. Un installatore esperto ce la fa in 10 minuti, ma anche lui segue un sistema – perché improvvisare qui costa a volte ore di lavoro in più.

Passo 1: Determinazione della posizione di un punto

Prima determini la posizione di uno dei due uscita – di norma quella calda (a sinistra, quando si sta di fronte alla parete). L'altezza si misura dal pavimento in base ai valori orientativi sopra e si marca con una matita o un pennarello. Può aiutare una livella laser o una livella a bolla.

Passo 2: Marcatura del secondo punto in una linea orizzontale

Dal primo punto misuri orizzontalmente 150 mm e segni la posizione del secondo uscita. Fondamentale: entrambi i punti devono essere alla stessa altezza. Il modo più semplice è misurare la distanza orizzontale e controllare l'altezza con la livella. Se non hai un laser, lo fai correttamente disegnando una linea orizzontale con la livella e su questa misuri 150 mm.

Passo 3: Segnare i fori per le staffe

Ogni staffa ha i propri punti di fissaggio – la loro distanza e disposizione dipendono dalla costruzione specifica della staffa. I tubi in plastica vengono forati prima del cartongesso, quindi in questa fase vai nella parete grezza e la posizione è determinata dai tubi stessi. Se fissi una staffa metallica nella parete finita (completamento, sostituzione), adatta i fori alle aperture della staffa.

Passo 4: Foratura

Il diametro del foro deve corrispondere alla staffa. Le combinazioni più frequenti sono:

• Staffa Ø6 mm → trapano Ø6 mm, vite M4
• Staffa Ø8 mm → trapano Ø8 mm, vite M5 o M6
• Staffa Ø10 mm → trapano Ø10 mm, vite M6 o M8

Profondità del foro = lunghezza della staffa + 5 mm (in modo che la staffa non si incastrasse sul fondo del foro prima di aprirsi). Se trapani con il trapano a percussione nel cemento, lascia acceso il trapano a percussione. Se trapani nel mattone, fai attenzione alle giunture del cemento – le giunture sono più morbide e la staffa non tiene tanto bene. Se incontri una giuntura, sposta il foro di 1–2 cm.

Profondità di installazione e sporgenza del tubo dalla parete

Questo è l'argomento in cui i dettagli contano. Il tubo che terminerà con una giunzione filettata per alimentare il miscelatore deve sporgere dalla parete (o dal rivestimento) per una lunghezza esattamente definita. Questa lunghezza dipende dallo spessore del rivestimento, dello spessore del collante, dello spessore e della profondità del filettatura stessa e della costruzione del miscelatore.

Regola generale: il tubo deve sporgere in modo che la parte filettata della giunzione filettata (o il filetto esterno del tubo) sporga da 1 a 3 mm rispetto al piano del rivestimento. Il miscelatore viene quindi fissato direttamente su questo filetto attraverso un anello di tenuta. Se il tubo sporge troppo, il miscelatore non si abbassa fino al rivestimento e rimane uno spazio tra il rivestimento e il miscelatore. Se sporge poco, il miscelatore non raggiunge il filetto e la giunzione non è abbastanza profonda.

Nel lavoro con tubi e giunzioni filettate è importante scegliere la misura corretta. Ad esempio, se si conduce un tubo da 16 mm e si alimenta un miscelatore con filetto da 1/2", si sceglie una giunzione filettata 1/2"×16 con filetto esterno. Per un tubo da 20 mm e lo stesso filetto da 1/2" si utilizza una giunzione filettata 1/2"×20 con filetto esterno. Per ulteriori informazioni sulla scelta della misura corretta si veda l'articolo Misure delle giunzioni filettate – come misurare correttamente e associare 1/2" e 3/4" ai tubi da 16 e 20 mm in questo Centro di conoscenza.

Fissaggio del supporto prima del intonaco vs. in muro finito

Nella pratica idraulica Lei si imbatte in due situazioni completamente diverse: o sta lavorando in un muro grezzo prima del intonaco e del rivestimento, oppure sta completando un impianto esistente in un bagno finito. I procedimenti sono molto diversi.

Installazione prima del intonaco (costruzione grezza)

Questo è lo scenario ideale. I tubi vengono disposti in base al progetto, i supporti vengono fissati nel muro nella posizione corretta, quindi arriva l'intonaco e il rivestimento. Con questo metodo Lei ha completa libertà nella posizione – i tubi vengono disposti esattamente dove desidera, e il supporto fissato con la calce garantirà la posizione del tubo durante l'intonacatura e il rivestimento. È fondamentale che la calce (o un'altra sostanza di fissaggio) si indurisca bene prima che su di essa agiscano ulteriori forze – almeno 24 ore per le miscele normali di calce, o in base alle istruzioni del produttore per le miscele di indurimento rapido.

Con questo metodo è inoltre importante proteggere la parte filettata dallo sporco della calce e dell'intonaco. Lasci la protezione plastica originale sul filetto (se fa parte della fornitura) o avvolga con un nastro di carta. Un filetto pieno di calce è difficile da pulire e potrebbe causare problemi di tenuta quando si collega il miscelatore.

Installazione in muro finito

Scenario molto più impegnativo. Deve forare i fori attraverso i rivestimenti esistenti (una punta speciale per rivestimenti – diamantata o in carburo di tungsteno) e poi attraverso l'intonaco e il muro. La posizione è fissata dagli impianti esistenti, quindi qui non c'è spazio per improvvisare. Misuri con cura la posizione dei tubi esistenti prima di forare e verifichi se i tubi sono spostati rispetto al progetto originale (è possibile se l'idraulico precedente ha improvvisato).

Quando fori attraverso i rivestimenti ceramici, lavori SENZA martello – il martello romperà il rivestimento. La punta per rivestimenti deve ruotare lentamente con pressione; se ha a disposizione un trapano con regolazione della velocità, imposti 300–500 giri al minuto. Quando ha attraversato il rivestimento e la colla e arriva all'intonaco, può utilizzare il martello.

Supporto semplice vs. doppio – quando utilizzare ciascuno

Supporto semplice a parete fissa solo un tubo, mentre supporto doppio mantiene entrambi i tubi insieme con una distanza fissa di 150 mm. Dal punto di vista costruttivo, ogni tipo ha le sue vantaggi.

Supporto doppio è vantaggioso in termini di precisione di installazione – poiché entrambi i tubi sono in un unico pezzo, la distanza di 150 mm è garantita direttamente dalla struttura e non è possibile commettere errori. Fissa entrambi i tubi in una volta sola. Il suo svantaggio è una minore flessibilità in caso di distanze non standard o di posizionamento dei tubi fuori asse.

Supporto semplice offre maggiore libertà – fissa ogni tubo separatamente, può posizionarli esattamente dove necessita, incluso in posizioni non standard. È inoltre vantaggioso per le riparazioni, quando deve sostituire solo un supporto senza dover toccare il secondo tubo. Un'analisi più dettagliata si trova nell'articolo Supporto universale a parete per l'acqua – semplice vs. doppio e quando utilizzare ciascuno.

Errore comuni durante il fissaggio dei supporti - dalla pratica reale

Nel corso degli ordini mi imbatto ripetutamente negli stessi errori. Li elenco non per criticare qualcuno, ma per farti capire su cosa prestare attenzione.

Errore 1: Livello orizzontale errato

I due condotti non sono allo stesso livello. La causa più comune: il riferimento al pavimento viene effettuato due volte in modo indipendente e una piccola deviazione (anche 3–5 mm) farà sì che il miscelatore risulti visibilmente inclinato. La soluzione è semplice: utilizza sempre il livello a bolle e segna entrambi i punti su una stessa linea orizzontale, non due volte dal pavimento.

Errore 2: Passo errato

Il passo non è esattamente 150 mm, ma ad esempio 148 o 152 mm. Il miscelatore non si adatterà correttamente, oppure si installerà con una forte tensione e le giunzioni non sigilleranno bene. La misurazione deve essere fatta asse–asse, non bordo–bordo, e verificata almeno due volte.

Errore 3: Tassello in materiale errato

Un tassello espansivo standard in mattoni forati o in calcestruzzo cellulare si allenta sotto carico e l'intero sistema inizierà a muoversi. Nel peggiore dei casi, il tubo sotto pressione potrebbe uscire dal muro. Prima di scegliere il tassello, identifica sempre il tipo di muratura.

Errore 4: Fissaggio del supporto con malta in posizione errata

Se fissi il supporto con la malta e questa indurisce, è molto difficile correggere la posizione senza danni. Per questo motivo, prima del fissaggio definitivo con la malta, regola sempre la posizione e verificala finché la malta è ancora fresca.

Errore 5: Tubo troppo lungo o troppo corto

Il tubo sporge troppo dal muro, oppure, al contrario, non è abbastanza lungo per raggiungere il filetto del miscelatore. Misura sempre lo spessore degli intonaci + colla + rasatura e consideralo durante il taglio del tubo. Lo spessore medio delle strati in un bagno è: rasatura 10–20 mm + colla 5–10 mm + piastrelle 6–10 mm = in totale 21–40 mm.

Errore 6: Assenza di guarnizione per l'alimentazione del miscelatore

Un collegamento filettato senza guarnizione non sigilla mai a lungo termine. Si utilizza sempre nastro di teflon, filo di canapa o guarnizione in gomma in base al tipo di giunzione. Su questo argomento parliamo in dettaglio nell'articolo Materiale di sigillatura per giunzioni filettate – teflon, filo di canapa o guarnizione.

Distanza tra i singoli punti di fissaggio del tubo

Oltre ai supporti direttamente nell'area di alimentazione del miscelatore, è importante anche la distanza tra i supporti intermedi lungo il tubo che conduce al miscelatore. Questa distanza dipende dal materiale e dal diametro del tubo:

• Tubo in rame (Cu): distanza massima tra i supporti 1 000–1 500 mm per un posizionamento orizzontale, 1 500–2 000 mm per un posizionamento verticale.
• Tubo in plastica (PPR, PE-X): distanza massima 300–500 mm per un posizionamento orizzontale (i tubi in plastica si deformano con il calore e, senza supporto sufficiente, "pendono"). Per un posizionamento verticale la distanza può essere maggiore, ma comunque bisogna prestare attenzione al supporto per i tubi caldi.
• Tubo multistrato (PERT/Al/PERT): simile al tubo in plastica – distanza massima 500 mm per un posizionamento orizzontale.

Un supporto insufficiente del tubo tra i punti fissi è un problema estetico (il tubo "pende") e funzionale – con un mezzo caldo, il tubo si dilata e senza supporto sufficiente lo sforzo si trasferisce alle giunzioni. Per le cause delle perdite negli innesti filettati consulta l'articolo Cause delle perdite d'acqua negli innesti filettati – errori comuni e loro correzione.

Controllo dopo l'installazione – cosa controllare sempre prima del rivestimento

Prima di chiamare il piastrellista o il tinteggiatore, esegui questo controllo. Sono solo cinque minuti che possono risparmiarti ore di lavoro in seguito.

• Controlla il livello orizzontale di entrambi i condotti con il livello a bolle – tolleranza massima 1 mm.
• Misura il passo asse–asse – deve essere 150 mm ± 1 mm.
• Scuoti a mano ogni supporto – non deve muoversi nemmeno di poco. Se si muove, il tassello o la malta non fissano abbastanza.
• Controlla l'uscita del tubo – corrisponde allo spessore previsto degli strati (intonaco + colla + piastrelle)?
• Copri i filetti con nastro protettivo o tappi in plastica – per evitare che si sporchino durante l'intonacatura e il rivestimento.
• Apri l'acqua e controlla l'aderenza del tubo prima di coprirlo – qualsiasi perdita deve essere riparata adesso, non dopo il rivestimento.

Situazioni speciali e soluzioni

Piastrelle inclinate o muro irregolare

Nelle costruzioni più vecchie capita che il muro non sia perfettamente verticale e piano. In questo caso è necessario utilizzare prolunghe regolabili o elementi di distanza speciali che permettano di compensare l'irregolarità mantenendo la posizione assiale dei condotti. Un'alternativa è il livellamento con intonaco prima del rivestimento – questo lavoro spetta al tinteggiatore, non all'idraulico.

Installazione sotto intonaco

Nelle installazioni sotto intonaco (sistema a cassa, miscelatori sotto intonaco) i tubi vengono posati in scanalature e la posizione è fissata direttamente nella struttura della cassa. I supporti sono integrati nel sistema e l'installazione è in genere precisamente definita dal produttore della cassa. Segui sempre le istruzioni di montaggio del produttore della cassa sotto intonaco.

Alimentazione del miscelatore del lavabo da basso (flessibile)

Alcuni miscelatori per lavabo vengono alimentati non da parete, ma da un supporto laterale – in questo caso i condotti non sono nella parete, ma nel pavimento o in una nicchia. Questa situazione è diversa e i supporti per parete non vengono utilizzati. Nonostante questo, anche qui vale il passo di 150 mm per il miscelatore verticale.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è la distanza standard dei condotti per un miscelatore da bagno?

La distanza standard europea è 150 mm, misurata dall'asse di un tubo all'asse dell'altro. Questa distanza è obbligatoria per la stragrande maggioranza dei miscelatori disponibili sul mercato. Per distanze non standard (120 mm per modelli vecchi, 180 mm per alcuni modelli di design) controlla sempre il foglio tecnico del miscelatore specifico prima dell'installazione.

Quanto profondo deve essere fissato il tassello nel cemento?

Per un tassello plastico standard Ø8 mm vale una profondità minima di fissaggio di 45 mm, idealmente 50 mm. Per una fissazione chimica la profondità dipende dal prodotto specifico e dal carico – in genere 50–80 mm per diametri comuni di barra filettata M8–M10. Segui sempre le istruzioni del produttore del tassello.

Può essere utilizzato un tassello plastico standard in cartongesso?

No. Un tassello espansivo standard in cartongesso senza supporto di base non è sufficiente per fissare l'installazione idraulica. Per il cartongesso senza supporto di base è l'unica soluzione corretta il tassello Molly (tassello espansivo per materiali forati). Un'alternativa più affidabile è installare in anticipo una lastra in legno o acciaio di supporto sotto il pannello, fissandola in seguito in modo classico.

Cosa fare se durante il foratura si incontra la malta nella giuntura dei mattoni?

La malta nelle giunture ha una minore resistenza rispetto al mattone stesso, quindi il tassello non si fissa bene. Se si incontra la giuntura, sposta il foro di 1–2 cm in modo che il tassello si fissi nel mattone pieno. Se non è possibile per motivi spaziali, utilizza una fissazione chimica – riempirà anche le irregolarità della giuntura e raggiungerà la resistenza necessaria anche in malta più morbida.

Quanto devo aspettare dopo il fissaggio con malta prima di alimentare il miscelatore?

La malta rapida indurisce in 10–20 minuti, ma raggiunge la sua resistenza completa dopo 24 ore. La malta tradizionale indurisce più lentamente e raggiunge la sua resistenza completa in 48–72 ore. Alimentare il miscelatore e mettere in pressione il sistema idraulico si consiglia sempre dopo almeno 24 ore dal fissaggio con malta, in modo che l'ancoraggio raggiunga una resistenza sufficiente. Con l'uso di malte cementizie i tempi sono ancora più lunghi – seguire le istruzioni del produttore della malta.

Devo utilizzare un supporto per ogni condotto o basta un supporto doppio?

Entrambe le soluzioni sono tecnicamente corrette. Il supporto doppio garantisce automaticamente la precisione del passo e è più veloce da installare. Il supporto singolo offre maggiore flessibilità, ma richiede una precisa misurazione reciproca dei due pezzi. Per un miscelatore standard consiglio il supporto doppio – è più veloce e preciso. Per passi non standard o per interventi di riparazione, dove si modifica solo un lato, è più pratico il supporto singolo.

Conclusione

L'installazione del supporto per parete sembra un'operazione routinaria, ma in pratica è uno dei dettagli in cui si decide la affidabilità a lungo termine dell'intera installazione. Una scelta corretta del tassello in base al tipo di muro, un passo preciso di 150 mm misurato asse–asse, l'altezza corretta in base al tipo di apparecchio, una profondità sufficiente per l'ancoraggio e la protezione dei filetti durante l'intonacatura e il rivestimento – questi sono aspetti non complicati, ma che richiedono attenzione e organizzazione. L'idraulico che rispetta queste regole ha un numero minimo di reclami e clienti soddisfatti.

Se sta progettando l'installazione e non è sicuro della scelta di un componente specifico – che si tratti di un supporto o di una giunzione filettata – si consiglia di consultare anche gli altri articoli in questo Centro delle Conoscenze, ad esempio Installazione di una giunzione filettata sul tubo passo dopo passo – cosa serve e come procedere oppure Domande frequenti sulle giunzioni filettate e i supporti per parete – filettature, dimensioni, installazione. Per una panoramica dettagliata dell'offerta di giunzioni filettate, si può consultare direttamente la categoria Giunzioni filettate.

Ha una domanda su questo argomento?

Non riesce a prendere una decisione o sta affrontando una situazione specifica nella sua casa? Scrivici – siamo lieti di offrire consulenza.

Nome e cognome Non compilare questo campo:

Email

Messaggio