Come collegare la caldaia al bollitore per acqua calda sanitaria – procedura di installazione
Come collegare la caldaia al bollitore – procedura completa di installazione passo passo
Il collegamento della caldaia al bollitore per acqua calda sanitaria è uno di quegli interventi di installazione in cui gli errori di progettazione o realizzazione si manifestano solo dopo anni – con insoddisfazione per la temperatura dell’acqua, un consumo di gas più elevato, guasti prematuri del circolatore o corrosione del bollitore. Negli anni di pratica ho visto di tutto: dalle soluzioni perfettamente progettate direttamente dal produttore fino a costruzioni fai-da-te con tubazioni di epoche diverse, sette curve e pompe circolanti incollate con l’isolante. Questo articolo vi spiegherà come farlo correttamente – dalla prima bozza fino al riempimento e al completo svuotamento dell’impianto.
L’argomento è strettamente legato alla scelta dei componenti giusti, quindi se state ancora valutando l’acquisto, vi consiglio di leggere in parallelo anche l’articolo Come scegliere l’abbinamento caldaia e bollitore – su cosa prestare attenzione e Dimensionamento corretto della potenza della caldaia rispetto al volume del bollitore nel nostro Centro di Conoscenza.
Cosa dice il produttore – e cosa si cela tra le righe
Ogni caldaia e bollitore viene fornito con un manuale di installazione. Il problema è che i manuali sono scritti per lo stato ideale – parete perfettamente dritta, spazio sufficiente, impianto nuovo, installatore esperto. La realtà è diversa: la caldaia va al posto del vecchio bollitore, il bollitore deve essere spostato di 40 cm a causa delle porte dell’armadio, e avete a disposizione un tubo in rame DN 15 originale degli anni Settanta.
Per questo è importante comprendere il principio del collegamento, non solo copiare acriticamente gli schemi. La caldaia riscalda l’acqua nel bollitore attraverso un circuito primario (cosiddetto circuito di carica del bollitore). Si tratta di un circuito idraulico chiuso, in cui l’acqua della caldaia scorre attraverso lo scambiatore del bollitore, cede il calore e torna indietro raffreddata. Questo circuito è completamente separato dal circuito dell’acqua potabile/utile nel bollitore.
Tipi di collegamento del bollitore alla caldaia a gas
Esistono due concetti fondamentali con cui vi imbatterete nella pratica installativa quotidiana:
1. Bollitore controllato dalla caldaia (caldaia con regolatore integrato di carica)
La maggior parte delle moderne caldaie a gas destinate a funzionare insieme al bollitore ha un regolatore integrato che controlla direttamente la carica del bollitore. La caldaia riceve un segnale dal sensore di temperatura del bollitore (o tramite comunicazione bus), avvia il circolatore del circuito di carica e riscalda l’acqua nel bollitore fino alla temperatura desiderata. Funzionano così, ad esempio, le combinazioni Protherm Aqua Complet Panther 25KOO + FE 120 BM o Vaillant turboTEC plus VU 202/3-5 + VIH R 120 – il bollitore e la caldaia sono progettati per funzionare insieme e comunicano tramite un'interfaccia proprietaria (eBUS per Vaillant, Opentherm per Protherm).
Vantaggio: installazione semplice, la caldaia sa esattamente quando e per quanto tempo caricare, non sono necessari regolatori esterni. Svantaggio: in caso di guasto del regolatore integrato, l’intera combinazione smette di funzionare.
2. Bollitore con termostato esterno e valvola a tre vie
Un principio più vecchio, ma comunque funzionale. Sul tubo di alimentazione del bollitore è installata una valvola a tre vie (o una valvola di zona), che, in caso di richiesta di riscaldamento del bollitore, devia l’acqua della caldaia dal circuito di riscaldamento al circuito del bollitore. Il termostato esterno del bollitore (sensore a contatto o a immersione) invia un segnale al regolatore o apre direttamente la valvola.
Questa soluzione è più universale – funziona anche con una caldaia che non ha un regolatore integrato per il bollitore. D’altra parte richiede un’impostazione corretta delle priorità (bollitore rispetto al riscaldamento) e una precisa idraulica.
Componenti necessari prima dell’inizio dell’installazione
Raccogliere i materiali "sul momento" è la causa più comune di un ritardo di un intero giorno nell’installazione. Prima di iniziare i lavori, preparatevi:
- Caldaia e bollitore – meglio come combinazione verificata dello stesso produttore (ad esempio Vaillant atmoTEC plus VU 200/3-5 + VIH CK 70), dove il produttore garantisce la compatibilità e fornisce un manuale di collegamento comune
- Circolatore del circuito di carica – se non è incluso nella caldaia (alcune caldaie lo hanno integrato, altre no)
- Valvola di sicurezza del bollitore – tipicamente regolata a 6 bar, obbligatoria sul tubo di alimentazione fredda del bollitore
- Vaso di espansione per ACS – se il bollitore è collegato dopo una valvola riduttrice o la pressione della rete supera i 3 bar
- Valvole a sfera – su ogni connessione del bollitore (acqua calda della caldaia, acqua fredda della caldaia, acqua fredda, acqua calda)
- Termometro/pressione – sul circuito primario, raccomandato per il controllo quotidiano
- Valvola di svuotamento – sul punto più alto del circuito primario del bollitore
- Sensore di temperatura del bollitore – sensore a immersione (NTC o PT1000 in base alla caldaia), se non è già installato nel bollitore
- Isolamento per tubazioni – almeno 13 mm di Armaflex o equivalente su tutto il circuito primario
- Guarnizioni – gomma piatta per filettature esterne, filo di canapa + sigillante per filettature interne ≤ DN 25
- Raccordi in ottone, curve, giunti – in rame o inox, MAI zincati nel circuito primario
Procedura di installazione passo dopo passo
Passo 1 – Preparazione del supporto e posizionamento
Prima di forare qualsiasi cosa, disegna un piano su carta o sul pavimento: dove esattamente appenderà la caldaia, dove si troverà il bollitore, dove passeranno le tubazioni. Il bollitore deve essere il più vicino possibile alla caldaia – ogni metro in più significa perdite termiche aggiuntive sulle tubazioni e un tempo di attesa più lungo per l'acqua calda. La distanza tipica in una casa unifamiliare è di 0,5 – 3 metri tra caldaia e bollitore. Se il bollitore è più lontano (ad esempio in un magazzino rispetto alla stanza caldaia), valuta se conviene isolare le tubazioni con uno spessore maggiore o spostare il bollitore.
Il bollitore deve stare su un supporto solido e piano – un bollitore da 100–200 litri pieno d'acqua pesa 130–240 kg. Assicurati che il pavimento possa reggere, soprattutto in case a più piani con travi del soffitto.
Passo 2 – Montaggio della caldaia e del bollitore
Appesa la caldaia al muro seguendo le istruzioni del produttore, sempre con tasselli fissi in una parete portante (non in cartongesso senza fissaggio chimico). Posiziona il bollitore in verticale – la maggior parte dei bollitori tipo FE o VIH è progettata esclusivamente per l'installazione verticale, altrimenti si verifica una stratificazione errata dell'acqua e una riduzione del rendimento. Prima di fissare definitivamente, controlla che tutte le connessioni del bollitore siano accessibili – alcuni modelli hanno le connessioni davanti, altri dietro, il che può essere una sorpresa quando il bollitore è appena adiacente al muro.
Passo 3 – Collegamento del circuito primario (di carica)
Questo è il passo chiave. Il circuito primario del bollitore forma un anello chiuso: caldaia → circolatore → entrata del bollitore → scambiatore interno del bollitore → uscita del bollitore → caldaia.
Procedura dettagliata:
- Sulla connessione di ingresso della caldaia (per il bollitore) installa una valvola a sfera → un tratto di tubo → un circolatore (freccia rivolta dalla caldaia verso il bollitore). Il circolatore va sempre installato sul ramo di ingresso, non su quello di ritorno – in questo modo si riduce il rischio di cavitazione e il circolatore lavora in acqua più fredda.
- Dopo il circolatore installa un termometro e, se necessario, un manometro su un T.
- Prima dell'ingresso al bollitore (connessione dello scambiatore) installa una valvola a sfera – permette l'intervento di manutenzione del bollitore senza svuotare l'intero circuito primario.
- Sul ramo di ritorno (dal bollitore alla caldaia) installa nuovamente una valvola a sfera.
- Sul punto più alto del circuito primario (se la caldaia non è il punto più alto) installa una valvola di sfiato automatica.
Dimensionamento delle tubazioni del circuito primario: per potenze fino a 25 kW è standard DN 20 (3/4") per rame o giunzioni a pressione. DN 15 (1/2") è sottodimensionato e causa perdite idrauliche eccessive, il che fa sì che il circolatore non riesca a trasferire abbastanza calore al bollitore – il bollitore si riscalda lentamente e la caldaia "gira" in quantità ridotte.
Passo 4 – Collegamento dell'acqua fredda e calda (circuito secondario)
Il circuito secondario è più semplice, ma include alcune obbligazioni legali:
- Acqua fredda in entrata al bollitore: valvola a sfera → valvola di sicurezza (6 bar, 90 °C) → valvola di ritegno → bollitore. La valvola di sicurezza È OBBLIGATORIA e deve essere installata in modo visibile, con lo scarico visibile (nessun tubo nascosto dietro il rivestimento). Lo scarico non deve andare in uno spazio chiuso.
- Acqua calda in uscita dal bollitore: bollitore → valvola a sfera → distribuzione TÚV nell'edificio. Su questo circuito non va installata una valvola di ritegno (altrimenti non è consentita l'espansione termica e la valvola di sicurezza non funziona correttamente).
- Vaso di espansione per TÚV: se nella rete è presente una valvola riduttrice o la pressione supera i 3 bar, è necessario collegare anche un vaso di espansione a membrana per TÚV dopo la valvola di sicurezza (prima del bollitore) – di solito 8–12 litri per un bollitore da 100–200 l. Senza di esso, la valvola di sicurezza gocciola ad ogni riscaldamento e si consuma rapidamente.
Passo 5 – Collegamento elettrico e installazione del sensore
Il sensore di temperatura del bollitore (NTC a foro o PT1000) va inserito nella sonda del bollitore, che si trova tipicamente nella parte inferiore della vasca. Motivo: qui il sensore misura la temperatura della strato più freddo – quando questo strato è sufficientemente riscaldato, l'intero bollitore è carico. Un sensore posizionato troppo in alto causerebbe la fine prematura della carica, mentre uno posizionato completamente in fondo causerebbe un riscaldamento inutilmente prolungato.
Il collegamento elettrico del circolatore del bollitore dipende dal tipo specifico di caldaia. Nei moderni modelli (ad esempio Protherm Panther o Vaillant turboTEC) il circolatore del bollitore è collegato direttamente alla morsettiera della caldaia – la caldaia lo accende e lo spegne in base al segnale del sensore del bollitore. Mai collegare in parallelo il circolatore del bollitore con il circolatore del sistema di riscaldamento – si creerebbero cortocircuiti idraulici con gravi conseguenze.
Se si utilizza l'unità Protherm Aqua Complet Panther 25KTO + FE 120 BM, la caldaia e il bollitore sono progettati come un sistema unico – il collegamento elettrico è chiaramente definito nella documentazione allegata e non richiede improvvisazioni con timer esterni.
Passo 6 – Isolamento delle tubazioni
Il circuito primario del bollitore lavora a temperature di 60–80 °C. Le tubazioni non isolate rilasciano calore nell'ambiente – in un magazzino a 15 °C si perdono 15–30 W per ogni metro di tubo. Con 2 metri (andata + ritorno = 4 m totali) e 2000 ore di riscaldamento all'anno, si hanno perdite termiche inutili di 120–240 kWh all'anno. L'isolamento è veloce (30 minuti) e il ritorno sull'investimento del materiale è inferiore a un anno.
Utilizza un isolamento tubolare con uno spessore minimo di 13 mm (per tubazioni DN 20 all'interno). Sul circuito secondario (distribuzione TÚV) l'isolamento riduce le perdite termiche e abbrevia il tempo di attesa per l'acqua calda al punto di prelievo.
Riempimento, spurgo e prova di tenuta
Dopo il completamento meccanico segue la fase più importante, in cui i principianti commettono errori che si manifestano solo dopo un mese dall'installazione.
Riempimento del circuito primario
Il circuito primario (caldaia + bollitore) è chiuso e riempito solo attraverso il rubinetto di riempimento della caldaia o attraverso una valvola di riempimento separata. La pressione del sistema riempito dovrebbe essere di 1,5 – 2,0 bar con acqua fredda. Una pressione più alta non è un problema, una pressione inferiore (sotto 1,0 bar) provoca il fatto che il vaso di espansione non riesca ad assorbire l'espansione termica.
Procedura di riempimento: aprire tutti i rubinetti a sfera del circuito primario del bollitore, aprire il rubinetto di riempimento, riempire il sistema a 1,5 bar, quindi scollegare gradualmente tutti i rubinetti di spurgo (punto più alto del circuito, rubinetto di spurgo della caldaia, in alcuni casi anche il bollitore ha un rubinetto di spurgo sul collegamento primario). Ripetere il riempimento e lo spurgo 2–3 volte finché non esce acqua limpida senza bolle d'aria dai rubinetti di spurgo.
Riempimento del circuito secondario (bollitore – acqua potabile)
Aprire l'approvvigionamento di acqua fredda, aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda in casa e lasciare che il bollitore si riempia finché non esce un flusso continuo d'acqua (senza bolle d'aria). Un bollitore da 120 litri si riempie in 4–8 minuti a seconda della pressione della rete.
Prova di tenuta
Prima di mettere in funzione eseguire una prova di tenuta del circuito primario: aumentare la pressione a 4 bar (con una pompa di riempimento e manometro), scollegare il rubinetto di riempimento e controllare il manometro per 30 minuti. La pressione non deve scendere di più di 0,1 bar. Se scende, controllare sistematicamente tutti i collegamenti (con schiuma sigillante o una soluzione di acqua e saponetta) e serrare o riparare le perdite.
Configurazione della caldaia per il bollitore – parametri che devono essere impostati correttamente
Anche un'installazione perfettamente eseguita funzionerà male se la caldaia non è configurata correttamente. I parametri minimi che devono essere impostati nel menu di servizio della caldaia sono:
- Temperatura di carica del bollitore (DHW set temperature): di norma 60 °C. Sotto i 55 °C c'è il rischio di proliferazione della batteria Legionella pneumophila nel bollitore. Nei bollitori con serbatoio anticalcare (ad esempio VIH CK 70 di Vaillant) non c'è motivo di impostare una temperatura superiore a 65 °C – una temperatura più alta carica inutilmente l'elemento riscaldante, aumenta la formazione di calcare e riduce la durata dell'anodo.
- Priorità del bollitore rispetto al riscaldamento: la maggior parte delle caldaie ha un tempo di priorità regolabile per il bollitore (tipicamente 20–30 minuti). Durante questo periodo la caldaia riscalda il bollitore e il riscaldamento è disattivato. Dopo il periodo si passa al riscaldamento, anche se il bollitore non è completamente carico. Utile per gli edifici dove non è possibile interrompere il riscaldamento per un periodo prolungato.
- Funzione anti-Legionella: riscaldamento periodico (ad esempio settimanale) del bollitore a 70 °C per 1 ora. Si consiglia di attivarla.
- Isteresi del sensore del bollitore: la differenza di temperatura tra l'avvio e l'arresto della carica. Tipicamente 5 °C – con un'isteresi di 5 °C la carica inizia quando la temperatura del bollitore scende a 55 °C e si arresta a 60 °C. Un'isteresi troppo bassa (1–2 °C) provoca "ciclo continuo" della caldaia (cariche frequenti e brevi), dannose sia per la caldaia che per la pompa.
Errori tipici durante l'installazione – esperienza pratica
Negli anni di pratica ho visto questi errori che si ripetono frequentemente, che costano ai clienti soldi e nervi inutilmente:
Pompa di circolazione installata al contrario: la pompa è installata con la freccia in direzione opposta. Risultato: l'acqua circola comunque (la pompa funziona "al contrario" con minore efficienza), ma il bollitore si riscalda molto lentamente e la caldaia si surriscalda. Sintomo: la caldaia va in guasto "temperatura elevata" anche se il bollitore è ancora freddo.
Valvola di sicurezza mancante sull'approvvigionamento di acqua fredda del bollitore: obbligazione legale, senza di essa c'è il rischio di rottura del bollitore in caso di guasto del termostato della caldaia. Multe durante l'ispezione, catastrofe in caso di guasto.
Sensore del bollitore in posizione errata o non inserito nella fessura: il sensore appeso liberamente accanto al bollitore misura la temperatura dell'aria nella stanza caldaia, non dell'acqua nel bollitore. Il bollitore si riscalda in modo non regolato – o in continuo (che conduce al surriscaldamento e alla perdita di PV), o affatto.
Mescolamento del circuito primario e secondario: collegamento del bollitore direttamente all'acqua fredda (senza scambiatore). Questo accade con i bollitori elettrici economici, dove il cliente compra per errore un bollitore senza scambiatore e poi cerca di collegarlo alla caldaia. In questo caso è necessario sostituire il bollitore – i bollitori senza scambiatore non sono compatibili con una caldaia a gas.
Aria nel circuito primario del bollitore: la causa più comune della lamentela "il bollitore si riscalda lentamente". Una bolla d'aria nel tubo o nello scambiatore ostacola la circolazione. Soluzione: spurgo accurato durante il riempimento e rubinetto di spurgo nella posizione corretta.
Caratteristiche di sistemi di produttori riconosciuti
Se acquista un bollitore e una caldaia come sistema verificato dello stesso produttore, la maggior parte delle decisioni sopra menzionate sono già risolte per Lei. Il produttore ha progettato entrambi i componenti in modo che comunichino tra loro e siano idraulicamente compatibili. Ad esempio, il sistema Vaillant turboTEC plus VU 202/3-5 + VIH CK 70 è dimensionato in modo che il turboTEC riesca a riscaldare il bollitore VIH CK 70 (70 litri) da 15 °C a 60 °C in meno di 25 minuti, risultato confortevole per una famiglia di 2–3 persone. Il sensore VR 10 (ordinabile separatamente) è specifico per questa installazione e comunica tramite l'interfaccia eBUS.
Il Panther di Protherm in combinazione con il bollitore FE (ad esempio Protherm Aqua Complet Panther 25KOO + FE 120 BM) utilizza la comunicazione Opentherm – la caldaia modula la potenza e la temperatura di carica in base alla richiesta attuale, riducendo il consumo di gas rispetto alle caldaie con temperatura di carica fissa di 5–12 % all'anno. Il bollitore FE 120 BM ha una capacità di 120 litri e uno scambiatore, sufficiente per una caldaia a gas con potenza fino a 25 kW.
Se Lei sta valutando quale tipo di accumulatore scegliere (un solo scambiatore o due, smaltato o in acciaio inox), Le consigliamo l'articolo Accumulatore con un solo o due scambiatori – quale scegliere in questo Centro di Conoscenze. Tematicamente correlato all'installazione è anche l'articolo Caldaia atmosferica vs. turbo in configurazione – qual è la differenza, che spiega le differenze nei modi di scarico dei fumi – che influenzano direttamente la collocazione della caldaia e dell'accumulatore nella stanza.
Primo avvio e check-list
Prima del primo avvio controlli questa lista, spuntando ogni punto:
- ☐ Pressione nel circuito primario 1,5 bar (sistema freddo)
- ☐ Accumulatore riempito d'acqua, tutti i rubinetti per l'ACS aperti e l'acqua scorre senza bolle
- ☐ Valvola di sicurezza dell'accumulatore funzionante (test a mano – dovrebbe aprirsi manualmente e dall'ugello di scarico dovrebbe uscire acqua)
- ☐ Pompa del circuito di carica cablata correttamente (controlli la freccia sul corpo della pompa)
- ☐ Sensore dell'accumulatore inserito nella sonda e collegato alle giuste morsettiere della caldaia
- ☐ Tutte le valvole a sfera nei circuiti primario e secondario aperte
- ☐ Valvole di sfiato del circuito primario serrate (dopo lo svuotamento, serrare quelle automatiche)
- ☐ Gas aperto, caldaia nel menu di servizio impostata correttamente per il tipo di gas (metano/propano)
- ☐ Temperatura di carica dell'accumulatore impostata a 60 °C, funzione anti-Legionella attiva
- ☐ Elettricità – fase e neutro corretti sulla caldaia, messa a terra dell'accumulatore (obbligatoria per accumulatori smaltati con anodo di magnesio)
Il primo riscaldamento dell'accumulatore lo effettui in modo manuale – nel menu della caldaia attivi la carica manuale dell'accumulatore e controlli: la caldaia dovrebbe avviarsi entro 30 secondi, la pompa dell'accumulatore dovrebbe funzionare (giri il corpo della pompa, per pompe moderne regolate elettronicamente controlli l'indicatore LED). Un accumulatore da 100–120 litri dovrebbe raggiungere la temperatura impostata in 20–40 minuti con una potenza della caldaia di 20–25 kW.
Domande frequenti (FAQ)
Devo installare l'accumulatore con un tecnico specializzato o posso farlo da solo?
La normativa in Slovacchia richiede che gli impianti a gas (caldaia, tubazioni del gas) siano installati e messi in funzione da un tecnico certificato con la relativa qualifica. L'installazione idraulica dell'accumulatore (tubazioni, guarnizioni, valvola di sicurezza) può essere fatta autonomamente, ma consigliamo di affidare tutta l'installazione a un esperto – le garanzie del produttore spesso si annullano in caso di installazione fai-da-te senza un registro di controllo. In caso di sinistro assicurativo (ad esempio, inondazione del bagno del vicino) senza un certificato di installazione professionale l'assicurazione potrebbe non pagare.
L'accumulatore è caldo solo in alto – al centro e in fondo è freddo. Cosa succede?
Questo è un sintomo tipico di un accumulatore caricato in modo insufficiente – la carica si è interrotta presto, perché il sensore di temperatura è posizionato troppo in alto, oppure l'isteresi del sensore è impostata troppo alta. Controlli la posizione del sensore (dovrebbe essere nella parte inferiore dell'accumulatore) e nel menu di servizio della caldaia riduca l'isteresi impostata a 5 °C. Altra causa: aria nel circuito primario dello scambiatore – svuoti il sistema.
Dalla valvola di sicurezza dell'accumulatore gocciola acqua ad ogni riscaldamento – è normale?
Non è normale, ma è comprensibile e risolvibile. Durante il riscaldamento l'acqua aumenta di volume (acqua fredda a 10 °C → acqua calda a 60 °C = aumento del volume di circa il 1,5 %). Se nel sistema manca un vaso di espansione per l'ACS o è sovrappieno/usurato, la valvola di sicurezza assume questa funzione e gocciola. Soluzione: installare o controllare il vaso di espansione membranico per l'ACS (8–12 litri). Ignorare il problema porta all'usura del sedile della valvola e a gocciolamento continuo anche al di fuori del riscaldamento.
Può collegare un accumulatore senza scambiatore (così detto accumulatore elettrico) alla caldaia a gas esistente?
No, un accumulatore senza scambiatore non può essere collegato a una caldaia a gas come accumulatore esterno. La caldaia a gas riscalda l'acqua di caldaia (ciruito autonomo), che deve essere ceduta termicamente all'accumulatore attraverso uno scambiatore – senza scambiatore l'acqua di caldaia (inibita, di alimentazione) si mescolerebbe all'acqua potabile, cosa igienicamente inaccettabile e tecnicamente non funzionante. Se sta sostituendo un vecchio accumulatore elettrico con un nuovo in combinazione con la caldaia, deve acquistare un accumulatore con scambiatore termico (così detto accumulatore ACS / scaldabagno con serpentina).
Quanto tempo impiega un installatore esperto per installare la combinazione caldaia + accumulatore?
L'intera sostituzione di una vecchia caldaia e accumulatore con una nuova combinazione (inclusi piccoli interventi su tubazioni, elettricità e impostazioni) richiede a un esperto 6–10 ore in condizioni standard – accesso diretto, muro esistente, gas e scarico fumi esistenti sono compatibili. L'installazione in un nuovo punto (senza installazione esistente) inclusa l'installazione del gas, foratura del camino, distribuzione dell'ACS può durare 2–3 giorni. Si organizzi quindi senza acqua calda almeno un giorno.
L'accumulatore l'ho installato da mezzo anno, adesso la caldaia segnala un errore "l'accumulatore non si carica" – dove cercare il problema?
Le cause più frequenti dopo alcuni mesi di funzionamento: pompa del circuito di carica intasata (acqua dura → incrosti nel corpo della pompa), filettatura del sensore dell'accumulatore intasata da ossidazione → il sensore segnala un valore errato, cavo del sensore danneggiato (soprattutto se è stato posizionato vicino a superfici calde). Inizi controllando: provi a visualizzare nel menu di servizio della caldaia la temperatura attuale dell'accumulatore – se indica 0 °C o 120 °C a temperatura ambiente dell'accumulatore, il sensore è guasto. Se la temperatura è corretta, controlli la tensione sulla pompa (deve essere 230 V in caso di richiesta di carica) e giri manualmente l'albero della pompa con una chiave a stella (il tappo di sfiato sul fronte della pompa).
Conclusione – l'installazione è solo l'inizio
Un'installazione corretta della combinazione caldaia e accumulatore non è un'azione unica, ma la base per anni di funzionamento affidabile. Se tutto è cablato in base ai principi tecnici – tubazioni correttamente dimensionate, sensore correttamente posizionato, valvola di sicurezza funzionante, cavi isolati e caldaia correttamente regolata – può dimenticarsi dell'accumulatore per 10–15 anni, con l'eccezione della verifica annuale dell'anodo e del servizio occasionale della pompa.
Se sta scegliendo una combinazione, guardi le combinazioni verificate nella categoria combinazioni caldaia e accumulatore su atria.sk – ogni prodotto nella categoria è progettato come una coppia funzionale con compatibilità garantita. Per un confronto più approfondito tra caldaie Le consigliamo l'articolo Protherm Panther vs. Vaillant turboTEC – confronto tra combinazioni e per l'aspetto manutentivo Manutenzione della combinazione caldaia e accumulatore – cosa e con che frequenza.
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