Installazione pompa sommersa in pozzo o foratura: procedura passo dopo passo
Installazione pompa sommersa in pozzo o foratura: procedura passo dopo passo
L'installazione di una pompa sommersa può sembrare all'apparenza semplice – la si butta nel pozzo, la si collega e via. In pratica non è così. Una profondità di immersione scelta male, un cavo di aspirazione troppo corto, l'assenza di una valvola di non ritorno o una serbatoio autoclave male regolato possono distruggere la pompa in poche settimane, oppure l'intero sistema semplicemente non funzionerà come previsto. Negli anni di pratica abbiamo visto decine di installazioni in cui il problema era proprio nei dettagli – il cavo era piegato in una spirale vicino alla pompa, il cavo era troppo corto, la guarnizione sigillava solo a metà. Questo articolo vi guiderà attraverso l'intera procedura, dalla prima occhiata nel pozzo fino all'avvio del sistema idrico domestico, incluso tutto ciò a cui si tende a dimenticare.
Se state ancora pensando a quale pompa scegliere per il vostro pozzo o foratura, vi consigliamo di leggere prima l'articolo Pompa sommersa per pozzo o foratura: quale diametro e profondità si adattano a quale pompa – lì troverete un dettagliato riepilogo su come scegliere il tipo corretto in base al diametro della foratura e alla profondità della falda. Qui ci concentreremo esclusivamente sulla procedura di installazione.
Ciò di cui avrete bisogno prima dell'installazione
Una buona preparazione vi farà risparmiare ore di frustrante rimozione della pompa dal pozzo. Questi sono gli elementi che dovrete avere pronti prima che la pompa lasci il magazzino:
- Pompa sommersa – ad esempio Pompa sommersa SKM 100 per pozzi e forature, adatta a pozzi e forature con diametro da 4 pollici (100 mm)
- Cavo elettrico di alimentazione – cavo speciale per pompe sommerse (cosiddetto cavo piatto H07RN8-F o equivalente), la lunghezza deve corrispondere alla profondità di immersione + una riserva minima di 2–3 m fino al quadro elettrico
- Cavo in acciaio inox o cavo in polietilene – elemento portante, diametro min. 4 mm per pompe fino a 50 kg, sempre non corrugabile
- Tubo di pressione o tubo in PE – tubazione di uscita dalla pompa verso l'alto, diametro in base al collettore di uscita della pompa (più comune 1" o 1¼")
- Valvola di non ritorno – se non è integrata direttamente nella pompa, deve essere montata sul collettore di uscita
- Serbatoio autoclave (idroforo) – indispensabile per il sistema idrico domestico, capacità 19–100 litri in base alle esigenze
- Pressostato – regolabile, più comune Presscontrol o interruttore meccanico PM5
- Cinghie di fissaggio del cavo al tubo – in plastica, ogni 1–1,5 m
- Morsetti e guaine in inox – nessun tipo zincato, questi si corrodono e gettano ruggine nell'acqua
- Strumento di sigillatura per filetti – nastro in teflon e/o mastice in canapa per giunzioni filettate
- Moschettone in acciaio o nylon – fissaggio del cavo alla testata del pozzo
- Coperchio di protezione del pozzo o testata della foratura – sigilla l'apertura, impedisce l'ingresso di sporcizia, insetti e acqua piovana
- Multimetro e morsettiera – per il controllo della parte elettrica
Elenco minimo consigliato degli strumenti: trapano con accessori, chiave dinamometrica, pinza isolante, chiave per tubazioni 32 e 40, paletta (se necessario scavare l'imboccatura del pozzo), guanti da lavoro e casco.
Ispezione del pozzo prima dell'installazione: cosa verificare e misurare
Prima di aprire la pompa dalla scatola, dovete conoscere alcuni valori chiave del vostro pozzo o foratura. L'installazione senza questi dati è come andare a cieco.
Profondità del pozzo e livello statico/dinamico
Il livello statico dell'acqua è la profondità a cui l'acqua si trova in condizioni di riposo – senza pompaggio. Il livello dinamico è la profondità a cui il livello scende durante un pompaggio intenso. La differenza tra i due dipende dalla capacità del fonte. Ad esempio, se avete un livello statico a 8 m e dopo un'ora di pompaggio intenso scende a 14 m, il livello dinamico è a 14 m. La pompa deve essere posizionata sempre almeno 1–2 m sotto il livello dinamico, altrimenti pompa aria e si danneggia.
Per misurare la profondità totale del pozzo, potete procedere in modo semplice – calate un peso su una corda fino al fondo, lo segnate e lo misurate. Per distinguere il fondo e il livello dell'acqua potete usare un metodo visivo (in acqua limpida), oppure una sonda elettrica (lampadina in serie, si accende al contatto con l'acqua).
Diametro del pozzo o foratura
Questo è un parametro critico. I pozzi scavati hanno un diametro di 80–120 cm e in questi potete usare quasi qualsiasi pompa sommersa. Le forature (fori) hanno comunemente un diametro di 110–160 mm (4–6 pollici). La pompa deve avere un diametro esterno inferiore al diametro interno del tubo di foratura, con un gioco minimo di 5–10 mm su ogni lato. La pompa SKM 100 ha un diametro esterno del corpo di 98 mm e quindi è adatta a forature da 4 pollici (110 mm).
Portata della sorgente
La portata indica quanta acqua la sorgente è in grado di fornire in modo permanente (l/h o l/min). Se si sceglie una pompa con un flusso maggiore rispetto alla portata della sorgente, si sfrutta la sorgente "a secco" – questa è la causa più comune di danni alla pompa. A titolo indicativo: una casa familiare con 4 persone richiede un picco di circa 30–40 l/min, ma il consumo medio è molto inferiore. La portata si può determinare o dal rapporto idrogeologico, oppure in modo empirico – si pompa con una pompa ausiliaria e si misura la caduta e il recupero del livello.
Passo 1: Preparazione della pompa e degli accessori in superficie
Non installi mai la pompa direttamente dalla scatola senza controllo. Prima di tutto, sballa la pompa e controlla che non sia danneggiata meccanicamente. Verifica il funzionamento a secco – solo per brevissimo tempo, pochi secondi – per verificare che il motore giri. Un avvio prolungato a secco danneggia la pompa.
Installazione della valvola di ritorno
Installa una valvola di ritorno sul collo di mandata della pompa, se non è già integrata all'interno (la maggior parte delle moderne pompe sommerse la possiede, ma verificalo sempre nella documentazione). La valvola di ritorno impedisce il reflusso dell'acqua quando la pompa è spenta – senza di essa, il serbatoio autoclave a membrana in casa perderebbe la pressione e la pompa si accenderebbe anche più volte all'ora senza alcun prelievo, causandone l'usura. Filettatura sigillata con teflon, la direzione del flusso sulla valvola deve andare verso l'alto.
Collegamento del tubo flessibile o del tubo in PE
Per profondità fino a 30 m è sufficiente un tubo flessibile di buona qualità (min. PN10). Per profondità maggiori e installazioni permanenti, si raccomanda il tubo in PE (HDPE), che è più rigido, più resistente nel tempo e più facile da installare insieme al cavo. Diametro: 1" per pompe fino a 50 l/min, 1¼" per portate maggiori. Il collegamento sul collo di mandata stringilo con una chiave dinamometrica, ma non troppo – con boccaporti in plastica si rischia una fessurazione.
Fissaggio del cavo e del cavo di sospensione al tubo
Fissa il cavo elettrico e il cavo di sospensione al tubo flessibile o in PE con giunti in plastica ogni 1 m – 1,5 m. Motivo: il cavo non deve pendere liberamente, perché durante l'avvio e l'estrazione potrebbe annodarsi, schiacciarsi o incastrarsi tra la pompa e la parete del pozzo. Il cavo deve sempre andare parallelo al tubo, non avvolto intorno.
Il cavo di sospensione fissalo direttamente all'occhiello di fissaggio sulla pompa (non al tubo né al cavo). Il cavo è la struttura portante primaria – durante l'installazione e l'estrazione solleva la pompa per il cavo, non per il tubo.
Passo 2: Calaggio della pompa nel pozzo o nella trivella
Questa è la parte fisicamente più impegnativa, soprattutto per profondità maggiori. Per trivelle oltre i 30 m si raccomanda il lavoro di almeno due persone.
Procedura di calaggio
Afferra la pompa per il cavo di sospensione e inizia a calarla lentamente nell'apertura. Srotola contemporaneamente il tubo e il cavo senza nodi. Procedi con calma, controlla che niente si incastrasse sulle pareti del tubo della trivella. Nei pozzi scavati, fai attenzione alle pareti in pietra – evita il contatto della pompa con le pareti, altrimenti le vibrazioni causano l'usura del coperchio.
Controlla la profondità di calaggio con segni preparati in anticipo sul cavo (ad esempio con una penna ogni 5 m), oppure misurando il tubo. Fai fermare la pompa a una distanza minima di 1–2 m dal fondo del pozzo. Motivo: in alcuni pozzi, sul fondo si accumula fango fine, sabbia o limo. Una pompa troppo vicina al fondo lo aspirerebbe, causando danni gravi alla parte meccanica (ruota, cuscinetti).
Posizione finale della pompa
Riassumendo: la posizione finale della pompa deve essere:
- Minimo 1–2 m sotto il livello dinamico dell'acqua
- Minimo 1–2 m sopra il fondo del pozzo (nei pozzi con fango ideale 2–3 m)
- All'interno dell'intera struttura del pozzo, senza contatto con le pareti
Se queste condizioni non si verificano (ad esempio, il livello dinamico è troppo vicino al fondo), è un segnale che la portata della sorgente è bassa e una pompa con alta portata non è adatta a questo pozzo. Soluzione: una pompa con portata ridotta e protezione integrata contro il funzionamento a secco (alcuni modelli hanno un interruttore a galleggiante o un sensore di livello).
Passo 3: Fissaggio e guarnizione del coperchio del pozzo
Sull'apertura del pozzo o della trivella devi fissare in modo sicuro il cavo, il tubo e il cavo e sigillare l'intera apertura. Questo aspetto è spesso trascurato, ma è estremamente importante per tre motivi:
- Igiene dell'acqua: Un'apertura non sigillata è una via aperta per l'acqua piovana, gli insetti, i roditori e le foglie direttamente nella sorgente di acqua potabile.
- Sicurezza: Il cavo deve essere fissato in modo che la pompa non cada in caso di allentamento.
- Protezione del cavo: Il cavo non deve essere piegato su spigoli taglienti dell'apertura della trivella – in quel punto si verificano danni meccanici all'isolamento.
Per pozzi trivellati esistono testate prefabbricate – testate di trivella in acciaio o plastica con passaggi in gomma per tubo, cavo e cavo di sospensione. Le raccomandiamo sempre. Nei pozzi scavati si usano coperture in cemento o pietra con coperchio sigillato.
Fissa il cavo di sospensione a un occhiello o a una moschettone integrato nella testata o sul bordo del pozzo. Verifica che il cavo regga l'intero peso della pompa e che il tubo non sia sottoposto a trazione.
Passo 4: Collegamento della tubazione di mandata e del serbatoio autoclave
Dall'imbocco del pozzo Lei deve condurre la tubazione di mandata nella stanza tecnica o al luogo dell'installazione del sistema a pressione. Per la parte esterna del percorso vale: il tubo deve essere interrato ad una profondità minima di 80–120 cm sotto il livello del terreno (sotto la profondità di gelo), oppure isolato termicamente. Se attraversa il muro di fondazione, Lo deve proteggere con un passante e sigillare.
Installazione del sistema a pressione
Un tipico autoclave con pompa sommersa presenta il seguente schema:
- Tubazione di mandata dal pozzo → entrata nella stanza tecnica
- Valvola di chiusura (per interventi di assistenza tecnica senza estrazione della pompa)
- Serbatoio a pressione (idroforo) – volume minimo consigliato per una casa unifamiliare: 50–80 litri, per uso estivo basta 19–24 litri
- Interruttore a pressione – impostato tipicamente su 2,0–2,5 bar (pressione di accensione) / 3,5–4,0 bar (pressione di spegnimento)
- Manometri – per controllare il riempimento del serbatoio e la pressione di lavoro del sistema
- Filtro – centrifugo o a sabbia-argilla, prima dell'entrata nella rete domestica
- Distribuzione all'interno della casa
Prima del primo collegamento controlli se il serbatoio a pressione è pre-regolato alla pressione d'aria corretta. La pressione d'aria iniziale deve essere inferiore di 0,2–0,5 bar rispetto alla pressione di accensione della pompa. Ad esempio: pressione di accensione 2,0 bar → pressione d'aria iniziale nel serbatoio 1,5–1,8 bar. Questa pressione iniziale si regola con una pompa da bicicletta classica attraverso il tappo di pressione laterale del serbatoio (sempre con l'acqua svuotata dal serbatoio).
Passo 5: Collegamento elettrico della pompa sommersa
L'installazione elettrica della pompa sommersa deve rispettare le norme STN per le aree bagnate e i dispositivi elettrici all'esterno. Se Lei non possiede la qualifica elettrica, affidi questa parte ad un esperto.
Requisiti per il circuito elettrico
- Interruttore separato per il circuito della pompa – minimo 16 A (caratteristica B) per pompe domestiche comuni
- Dispositivo di protezione differenziale (FI) con corrente di intervento max. 30 mA
- Presenza di messa a terra del motore della pompa – obbligatoria, il cavo deve disporre di un conduttore verde-giallo di protezione
- Cavo dimensionato per la corrente di spunto del motore, non solo per la corrente nominale – la corrente di spunto può essere 5–7 volte la corrente nominale
- Tracciato del cavo dal quadro elettrico al pozzo in tubo protettivo (HDPE), interrato o all'interno dell'edificio protetto
Collegamento trifase per pompe trifase
Le pompe monofase (230 V) hanno un collegamento semplice. Le pompe trifase (400 V) richiedono l'ordine corretto delle fasi – con un ordine errato il motore gira in senso opposto e la pompa non pompa (o pompa molto meno). Dopo il primo collegamento controlli sempre la direzione del flusso. Per la serie SKM è standard l'alimentazione monofase, che semplifica l'installazione.