Installazione pompa di calore – procedura, requisiti e errori comuni

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Installazione della pompa di calore – procedura, requisiti e errori comuni

La pompa di calore è un investimento per venti anni o più. Se correttamente dimensionata e installata professionalmente, funzionerà silenziosamente, in modo efficiente e senza problemi per la maggior parte dell'anno. Se però durante l'installazione qualcosa va storto – posizione errata dell'unità esterna, idraulica trascurata, regolatore collegato male – può significare bollette elettriche inutilmente alte, frequenti malfunzionamenti, usura prematura del compressore o addirittura una garanzia che il produttore non riconosce. Per questo motivo l'argomento dell'installazione è così importante e merita certamente uno sguardo più lungo e dettagliato rispetto a una semplice lista di passaggi da un opuscolo d'istruzioni.

In questo articolo passeremo in rassegna l'intero processo, dall'inizio alla fine: preparazione dell'edificio, requisiti per l'installazione elettrica, collegamento idraulico, posizionamento dell'unità, riempimento e avvio del sistema, ma anche gli errori tipici che si ripetono quasi in ogni seconda commessa. Se state ancora nella fase della scelta, vi consigliamo di leggere prima l'articolo Come scegliere la pompa di calore – su cosa concentrarsi prima dell'acquisto e anche Quale potenza della pompa di calore serve per la mia casa – senza una potenza correttamente impostata e una scelta corretta del tipo non ha senso occuparsi dell'installazione.

Chi può installare la pompa di calore

La prima e fondamentale domanda: potete installare voi stessi la pompa di calore? In parte sì, ma non completamente. La legislazione e le condizioni della garanzia dei produttori stabiliscono chiaramente i limiti.

Circuito frigorifero – cioè la parte in cui scorre il refrigerante (freon), può essere manipolata solo da una persona certificata con un certificato valido ai sensi del regolamento UE e del Consiglio n. 517/2014 sui gas fluorurati serra (F-gas). In pratica, ciò significa che i sistemi split prefabbricati (unità esterna + unità interna collegate con tubi in rame) devono essere collegati e messi in funzione da un tecnico certificato. I monoblocchi, dove l'intero circuito frigorifero è chiuso in un'unica unità, in linea di massima non toccano la parte del refrigerante – ma anche per il controllo della tenuta e l'avvio iniziale i produttori raccomandano di affidarsi a un'organizzazione di assistenza tecnica.

Parte idraulica – impianti idraulici, circolatori, collettori di distribuzione, vasi di espansione – possono essere realizzati anche da un idraulico senza certificazione speciale, rispettivamente da un artigiano esperto che lavora autonomamente. Qui c'è spazio per un bricoleur abile, ma deve sapere esattamente cosa sta facendo.

Collegamento elettrico – cavo di alimentazione, interruzione, eventualmente un contatore elettrico separato per la tariffa per la pompa di calore (HDO) – deve essere realizzato e firmato da un elettricista con l'autorizzazione ai sensi del §22 o §23 della legge n. 124/2006 Z.z.

Da questo segue: per l'installazione completa della pompa di calore partecipano di norma almeno due specialisti – un elettricista e un idraulico/tecnico pompa di calore. Alcune aziende li hanno in un unico team, in altri casi è necessario coordinare diversi artigiani. Va pianificato bene in anticipo, perché il tecnico elettrico e il tecnico frigorifero devono essere presenti sul cantiere nell'ordine corretto.

Preparazione prima dell'installazione – cosa deve essere già pronto

La causa più comune del prolungamento dell'installazione e di inutili visite dei tecnici è l'assenza di preparazione del cantiere. Ecco un elenco di ciò che deve essere già pronto prima dell'arrivo degli installatori.

Prontezza edilizia

Il posto per l'unità esterna (fondazione in cemento, mensola per la parete o struttura per il tetto) deve essere finito e asciutto.
Il passaggio attraverso la parete per i tubi del refrigerante e i cavi elettrici deve essere forato e dotato di protezione (min. ∅ 60 mm per un sistema split a doppio tubo, min. ∅ 100 mm se passano anche diversi cavi).
Il posto per l'unità interna (serbatoio, accumulatore o boiler combinato) deve essere libero e accessibile da almeno due lati per 60 cm – per interventi di manutenzione.
La stanza caldaia o la stanza tecnica deve disporre di un sifone a pavimento o della possibilità di collegamento del tubo di condensa (durante il purgaggio e la manutenzione idraulica si lavora necessariamente con l'acqua).
Se si tratta di una pompa di calore terra-acqua: i pozzi o i collettori sotterranei devono essere finiti, riempiti con la soluzione salina (glicole) e il flusso attraverso di essi deve essere chiaramente garantito.

Prontezza elettrica

Circuito elettrico separato per la pompa di calore – la maggior parte delle unità fino a 12 kW richiede un interruttore 3×16 A, quelle più potenti 3×25 A o più. I valori precisi sono sempre riportati nella scheda tecnica del dispositivo specifico.
Il cavo deve avere una sezione sufficiente – per una pompa di calore da 12 kW si utilizza di norma CYKY 5×4 mm², per quelle più potenti 5×6 mm² o più (dipende dalla lunghezza del tratto).
Se si desidera sfruttare la tariffa vantaggiosa HDO (doppia tariffa), è necessario richiedere in anticipo al distributore l'installazione del ricevitore HDO e dell'interruttore necessario – questo processo può durare anche 4–8 settimane, quindi è necessario iniziare quasi subito!
Per i cavi di comunicazione (segnale di controllo, termostato, sensore esterno di temperatura) è necessario tirare un cavo segnale UTP o JYSTY 2×0,5 in base alle specifiche del produttore.

Prontezza idraulica

Gli impianti tubolari del sistema di riscaldamento devono essere finiti e purgati – le pompe di calore sono sensibili alla sporcizia, e se entrasse polvere da cantiere o fango da altre installazioni, potrebbe verificarsi un danneggiamento del circolatore o dello scambiatore a piastre.
Se la pompa di calore viene installata su un riscaldamento esistente (ad esempio sostituisce una caldaia a gas), è necessario purgare il vecchio sistema e rimuovere il fango magnetico – vedi più avanti nella sezione sul purgaggio.

Posizionamento dell'unità esterna – regole che non si possono ignorare

L'unità esterna aria-acqua è, dal punto di vista fisico, un ventilatore e uno scambiatore di calore. Funziona prelevando l'aria, raffreddandola (in inverno "prende" il calore) e poi emettendola all'esterno. Per questo motivo deve disporre di uno spazio sufficiente per la circolazione dell'aria – e qui le persone commettono spesso molti errori.

Distanze minime

Ogni produttore indica distanze minime specifiche nel manuale di installazione. Le indicazioni generali sono:

Davanti all'uscita dell'aria del ventilatore: almeno 1,5 m di spazio libero, ideale 2 m o più. Se davanti all'unità c'è una parete o un muro, l'aria si ricircola – l'unità aspira aria già raffreddata, il COP cala e in condizioni di gelo si va sotto il limite operativo.
Lati laterali: almeno 30–50 cm (a seconda del modello).
Sopra l'unità: almeno 50 cm (con uscita superiore) o senza limiti (con uscita frontale).
Distanza dal confine con il vicino: almeno 2 m (emissioni sonore), in alcuni comuni sono in vigore normative locali più severe.

Orientazione e prevenzione del congelamento

L'unità non dovrebbe essere posizionata direttamente sotto un grondaio o in un punto in cui cade molta neve. Durante il defrost (ciclo di sbrinamento) cola condensa verso il basso – deve avere un posto dove defluire. Il drenaggio della condensa va risolto alzandolo verso la fognatura o in una cisterna a ghiaia. In condizioni di gelo la condensa può ghiacciare sotto l'unità e creare una pericolosa superficie ghiacciata – per questo alcuni modelli dispongono di un cavo riscaldante autoregolante, che riscalda il tubo di scarico e previene il congelamento. In pratica lo raccomandiamo ovunque il drenaggio della condensa esca all'esterno o passi per zone non riscaldate.

Fondazione o mensola

L'unità esterna deve stare su un fondo solido. La fondazione in cemento è ideale – spessore minimo 12–15 cm, sporgente minimo 5 cm rispetto al terreno (per evitare che vi arrivi la neve superficiale). Un'alternativa sono le basi in gomma antivibranti o mensole in acciaio speciali per la parete. Le mensole per installazione a parete sono pratiche, ma bisogna fissarle in una parete portante (non nell'isolamento!) e utilizzare gomme antivibranti tra mensola e unità – altrimenti le vibrazioni si trasmettono direttamente alla struttura e di notte sono molto fastidiose.

Collegamento idraulico – il cuore dell'intera installazione

Lo schema idraulico del pompa di calore è di norma più complesso di quanto le persone si aspettino. Non basta collegare l'ingresso e l'uscita dell'unità al circuito esistente – bisogna risolvere correttamente anche l'isolamento idraulico dei circuiti, il vaso di espansione, la valvola di sicurezza, il filtraggio, l'areazione e la regolazione.

Collegamento diretto e indiretto

La pompa di calore può funzionare in cosiddetto collegamento diretto – dove il circolatore integrato nell'unità spinge direttamente l'acqua attraverso i circuiti di riscaldamento. Questo è semplice ed efficiente per piccole case con un solo circuito e riscaldamento a pavimento. Se la casa è più grande, ha diversi circuiti (pavimento + radiatori, circuito piscina, acqua calda sanitaria), è necessario utilizzare un serbatoio tampone idraulico o un serbatoio combinato, attraverso cui i circuiti vengono separati e ciascuno ha il proprio circolatore e regolazione.

Nell'installazione di kit specifici per modelli particolari (ad esempio set di collegamento per le serie CALIBRA DUO e ATLAS DUO) il produttore definisce esattamente dove e come collegare l'unità alla rete – incluso il corretto senso del flusso e la necessità di un filtro di lavaggio. Questi kit di collegamento eliminano gran parte delle improvvisazioni e sono progettati in modo che durante l'installazione non si verifichino problemi di garanzia.

Vaso di espansione e valvola di sicurezza

Il vaso di espansione deve essere dimensionato correttamente in base al volume totale d'acqua nel sistema. Un vaso di espansione troppo piccolo provoca il fatto che la valvola di sicurezza goccioli regolarmente – danneggiando la seduta della valvola e portando gradualmente a perdite. Calcolo base: volume del vaso di espansione = 10–15 % del volume totale d'acqua nel sistema, almeno 12 litri per una casa familiare media. La pressione di precarica del vaso deve corrispondere all'altezza statica del sistema (di norma 1–1,5 bar per una casa a piano terra, 1,5–2 bar per una casa a due piani).

La valvola di sicurezza per la pompa di calore normalmente si apre a 3 bar – questo va controllato e registrato nel registro di installazione.

Filtraggio e fango magnetico

Questo è un argomento che i tecnici spesso ignorano con la frase "sarà tutto a posto" – e dopo un anno il serbatoio o lo scambiatore sono pieni di fango nero (magnetite). La magnetite è un ossido di ferro che si libera in caso di corrosione di radiatori e tubazioni in presenza di ossigeno e acqua. Le pompe di calore sono sensibili a questo, perché hanno piccole sezioni di passaggio negli scambiatori.

Soluzione: installare un filtro magnetico davanti alla pompa di calore (sul lato di ingresso) – o un filtro a sfera con magnete semplice, o un separatore magnetico automatico. Il filtro va pulito una volta all'anno (durante il servizio annuale). Se si installa una pompa di calore su un sistema esistente con caldaia, bisogna lavare chimicamente il sistema (flushing) e poi neutralizzarlo – è un lavoro di mezza giornata, ma permette di evitare problemi per anni.

Acqua calda sanitaria

La maggior parte delle pompe di calore moderne è in grado di riscaldare anche l'acqua calda sanitaria (ACS), sia attraverso un serbatoio integrato, sia attraverso un boiler esterno con scambiatore. Per garantire la circolazione dell'acqua calda in casa (per non dover aspettare a lungo l'acqua calda in punti distanti) è possibile utilizzare un kit di circolazione dell'acqua calda compatibile con i modelli ITEC-T, ATHENA-T, LEGEND, CALIBRA e ATLAS. Questo kit include tutti i componenti necessari, incluso un piccolo circolatore, un timer e una valvola di ritorno – l'installazione è abbastanza diretta, ma va integrata nella schematizzazione regolativa generale, per evitare che la circolazione riscaldi inutilmente il serbatoio e riduca l'efficienza. Per saperne di più su questo argomento, consultare l'articolo Integrazione della circolazione dell'acqua calda con la pompa di calore – come procedere.

Collegamento elettrico e regolazione

Il cablaggio elettrico della pompa di calore è a due livelli: ad alta corrente (alimentazione) e a bassa corrente (regolazione, comunicazione).

Alimentazione elettrica

Le pompe di calore trifase (oggi standard per potenze superiori a 6 kW) richiedono un alimentazione a quattro o cinque cavi (L1, L2, L3, N, PE). Il passaggio attraverso un DDP 300 mA è obbligatorio. L'installazione deve essere realizzata prima dell'rilascio del certificato di collaudo da parte del tecnico elettrico – senza di esso il distributore non attiva il HDO né assegna il contatore.

HDO e tariffa vantaggiosa

La maggior parte delle famiglie in Slovacchia può richiedere le tariffe DD5 o DD6 (o i loro equivalenti in base al distributore), dove il prezzo di distribuzione dell'elettricità per la pompa di calore è inferiore, ma il distributore si riserva il diritto di limitare l'alimentazione (HDO – controllo remoto di massa) per alcune ore al giorno. La pompa di calore deve sopportare questi interruzioni – la maggior parte delle unità moderne riesce a farlo grazie all'accumulo nel serbatoio tampone. Importante: il segnale HDO deve essere collegato correttamente, altrimenti la pompa di calore rimarrà inattiva tutto il giorno o proprio quando l'elettricità è più economica.

Regolazione e segnali di controllo

Le pompe di calore moderne vengono regolate in modo climatico – la temperatura dell'acqua in uscita si adatta automaticamente alla temperatura esterna in base alle curve di riscaldamento impostate. Questo significa che deve essere installato un sensore esterno di temperatura – di norma sul lato nord dell'edificio, lontano da raggi diretti del sole e protetto dalla pioggia. Un posizionamento errato del sensore (su lato soleggiato, sopra l'uscita di un apparecchio) causa errori regolativi sistematici.

Per sistemi più complessi con diversi circuiti miscelati può essere necessario estendere la regolazione tramite modulo espansione per modelli ITEC, che aggiunge ingressi e uscite per ulteriori circuiti, serbatoi o dispositivi esterni. Quando e perché è necessario, lo spiega in dettaglio l'articolo Modulo espansione per pompa di calore – quando e perché è necessario.

Per il collegamento di un circuito miscelato (ad esempio per radiatori con valvola a tre vie) su pompe di calore che emettono un segnale modulato 3–10 V, è necessario un convertitore di segnale. Ad esempio kit relè per diplomat Optimum G3 converte il segnale analogico 3–10 V in un output on/off standard, permettendo di collegare un circolatore comune del circuito miscelato senza dover acquistare un costoso circolatore ECM con ingresso analogico.

Riempimento del sistema, sfiato e prova di pressione

Dopo il completamento del collegamento idraulico segue il riempimento del sistema. Questo passo è altrettanto importante dell'installazione stessa – un sistema male sfiato o sottopresso causa cavitazione nel circolatore, rumore e, nel peggiore dei casi, danni al cambio.

Procedura di riempimento

Controllare che tutti i rubinetti di sfiato siano aperti (automatici e manuali).
Riempire lentamente dal punto più basso del sistema – mai da un punto alto.
Lasciare uscire l'aria da tutti i punti di sfiato finché non esce solo acqua.
Impostare la pressione di riempimento a 1,5–2 bar (sistema freddo).
Avviare il circolatore per 5 minuti e controllare la pressione – se cala, integrare.
Ripetere lo sfiato in tutti i circuiti.
Eseguire la prova di pressione a 1,3 volte la pressione di lavoro (quindi in un sistema a 3 bar, prova a 3,9 bar) per almeno 30 minuti.

È utile aggiungere all'acqua del sistema un inibitore di corrosione (ad esempio a base di molibdato) e un biocida – questo prolunga notevolmente la durata del sistema e riduce la formazione di magnetite. La concentrazione e il tipo di prodotto devono essere conformi alle raccomandazioni del produttore della pompa di calore.

Impostazione della regolazione e primo avvio

L'avvio iniziale della pompa di calore è il momento tecnico più critico dell'intera installazione. In questo momento si verifica se tutto è stato collegato correttamente e si imposta il regolatore sui parametri reali della casa.

Impostazione delle curve di riscaldamento

La curva di riscaldamento (heating curve) definisce quale temperatura dell'acqua in uscita deve preparare la pompa di calore a una determinata temperatura esterna. Ad esempio: a –15 °C fuori → 45 °C d'acqua in uscita per il pavimento, a +5 °C fuori → 28 °C d'acqua in uscita. La curva si imposta nel regolatore e deve corrispondere alle reali caratteristiche dell'impianto di riscaldamento. Una curva troppo ripida → ambienti surriscaldati, consumo eccessivo. Una curva troppo piatta → riscaldamento insufficiente in inverno.

Nella pratica, la curva si imposta in modo iterativo – dopo il primo impostazione si osserva per alcuni giorni e si corregge in base alla reazione della casa. Per questo è utile che il tecnico effettui un controllo anche dopo la prima settimana di funzionamento in inverno.

Impostazione della protezione contro la legionella

Se la pompa di calore riscalda anche l'acqua calda sanitaria, il regolatore deve essere impostato in modo che una volta alla settimana (o in base alla norma EN 806) alzi la temperatura del serbatoio dell'acqua calda sanitaria a min. 60 °C (disinfezione termica – protezione contro la legionella). Questo non riesce a farlo la pompa di calore da sola in caso di basse temperature esterne – per questo motivo la maggior parte degli impianti ha un riscaldamento elettrico integrato (elemento bivalente), che assume questo compito nel ciclo. È necessario verificare che questa funzione sia attivata e correttamente impostata.

Errori frequenti durante l'installazione della pompa di calore

Sulla base di decine di interventi di installazione e di assistenza tecnica, qui riassumiamo gli errori che si ripetono. Alcuni sono lievi e facilmente correggibili, altri costano migliaia di euro al cliente in termini di consumo elettrico elevato o di compressore danneggiato.

1. Serbatoio dell'acqua calda sanitaria o buffer insufficiente

Le pompe di calore funzionano in modo più efficiente quando operano cicli prolungati (30–90 minuti), non quando si accendono e si spengono ogni 5–10 minuti. Un serbatoio troppo piccolo provoca il cosiddetto short cycling – il compressore si accende e si spegne troppo spesso, riducendo drasticamente la sua durata. Per una casa familiare con 4 persone è necessario almeno un serbatoio dell'acqua calda sanitaria da 200–250 litri, per famiglie più grandi da 300 litri. Il buffer per il riscaldamento dovrebbe avere almeno 30–50 litri per ogni kilowatt di potenza della pompa di calore.

2. Posizione errata del sensore esterno di temperatura

Un sensore installato su una parete esposta a sud o vicino all'aspirazione del camino in inverno mostra una temperatura più alta di quella reale. La pompa di calore pensa che fuori sia più caldo e riduce la temperatura dell'acqua in uscita – risultato: la casa è fredda, ma la pompa di calore non ne è consapevole. Soluzione: sensore sempre su una parete esposta a nord o nord-ovest, a min. 2,5 m dal suolo, protetto da una piccola grondaia.

3. Portata insufficiente nel circuito idraulico

La pompa di calore necessita di una portata minima d'acqua attraverso lo scambiatore – in caso di portata insufficiente (tubo ridotto, filtro intasato, valvola dimenticata chiusa) si verifica un'interruzione per protezione da pressione elevata nel circuito del refrigerante. I codici di errore sono vari (E4, H3, ecc. in base al produttore), ma la causa è sempre la stessa. Prima dell'avvio bisogna verificare che tutte le valvole siano aperte e che il misuratore di portata (se presente) mostri un valore corretto.

4. Valvola di sicurezza mancante o male impostata

La valvola di sicurezza sul serbatoio dell'acqua calda sanitaria deve essere collegata a un tubo di scarico – cioè un tubo che scarichi sopra il lavabo o il pavimento. Se manca lo scarico, durante ogni dilatazione termica l'acqua della valvola di sicurezza cola sul pavimento o sull'installazione elettrica. Questo non è solo un fastidio, ma un rischio di sicurezza.

5. Curva di riscaldamento errata

Se il tecnico imposta la curva "a occhio" senza analizzare la casa, il sistema riscalda inutilmente (consuma più elettricità) o non riscalda abbastanza (la casa è fredda). L'impostazione corretta richiede diversi giorni di regolazione e richiede che il tecnico reagisca al feedback del cliente durante le prime notti gelide.

6. Ignorare le condizioni della garanzia del produttore

Molti clienti fanno installare la pompa di calore da "amici – elettricisti" senza certificato per i gas F, senza avvio tecnico professionale, senza registrazione nel registro di assistenza. In caso di prima guasti il produttore rifiuta l'assistenza garantita – e visto che il compressore costa 800–2 000 euro e più, è una lezione dolorosa. Si richieda sempre al montatore una copia del registro di assistenza e del certificato del tecnico per i gas F.

Pompa di calore e riscaldamento esistente – ristrutturazione versus nuova costruzione

Nella costruzione di nuove case si progetta l'idraulica su misura – ideale è il riscaldamento a pavimento, serbatoi corretti, tubazioni in rame o plastica. La ristrutturazione è un'altra cosa: radiatori esistenti, tubazioni in acciaio, forse anche una caldaia vecchia come fonte bivalente.

Nella ristrutturazione va valutato:

Calcolo, se i radiatori esistenti siano sufficienti per le basse temperature di uscita della pompa di calore (45–55 °C). Se la caldaia era impostata a 70–80 °C e i radiatori erano dimensionati per questa temperatura, a 50 °C della pompa di calore saranno sottodimensionati e le stanze non si riscalderanno. In tal caso bisogna aggiungere radiatori o ingrandire quelli esistenti.
Riflusso del sistema (vedi sopra) – non trascurare nemmeno in una ristrutturazione minore.
Separazione idraulica del vecchio e del nuovo circuito – quando si conserva la caldaia a gas come fonte bivalente, i due generatori devono essere separati idraulicamente e regolativamente, per evitare sovrapposizioni.

Per saperne di più sulla scelta tra tipi di pompe di calore e quando conviene una ristrutturazione con sistema esistente, legga l'articolo Pompa di calore aria-acqua vs. terra-acqua – quale conviene di più.

Protocollo di installazione e consegna dell'opera

L'installazione corretta non finisce con l'accensione della pompa di calore. La consegna dell'opera deve includere:

Compilato il protocollo di installazione/assistenza con data, nomi dei tecnici, valori impostati, pressioni, curve regolate.
Copia del certificato elettrico.
Copia del certificato del tecnico per i gas F (nei sistemi split).
Registrazione del test di pressione dell'idraulica.
Istruzione del cliente: come si regola il termostato ambiente, come si legge il codice di errore, dove si trova l'interruttore principale della pompa di calore, dove si trova la valvola di sicurezza, dove si trova il filtro e come pulirlo.
Impostazione del termine del primo servizio annuale – ideale prima della stagione invernale.

Senza questi documenti il cliente si trova in problemi in caso di reclamo, in caso di richiesta di sovvenzione (ad esempio il programma "Casa Verde") e in caso di vendita dell'immobile.

Domande frequenti (FAQ)

Può installare Lei da sola una pompa di calore aria-acqua, se è bravo e conosce il riscaldamento?

La parte idraulica (distribuzione, serbatoio, circolatori) la può gestire un installatore esperto o un fai da te tecnico. La parte frigorifera (se si tratta di un sistema split) e la connessione elettrica devono essere realizzate da una persona certificata – altrimenti Lei rischia la perdita della garanzia, il rifiuto del contributo e, in caso di guasti legati al refrigerante, anche una responsabilità legale. I monoblocchi sono in questo senso più semplici, ma anche qui i produttori richiedono spesso l'avvio iniziale effettuato da personale qualificato.

Quanto dura l'installazione completa di una pompa di calore?

Per un normale edificio residenziale (monoblocco aria-acqua, installazione nuova, serbatoio TÜV da 200 l, buffer): 2–3 giorni lavorativi per un team esperto di due persone. Se si tratta di un'adeguamento con sostituzione di tubazioni, posa di nuove tubazioni o un cliente in cui bisogna coordinare elettricista, muratore e installatore, in pratica si deve contare su una settimana di lavoro distribuita su diversi giorni.

Cosa fare se la pompa di calore dopo l'installazione mostra un codice di errore subito dopo l'accensione?

Registrare il codice e non spegnere forzatamente la pompa di calore – lasciare che entri autonomamente nello stato di errore e poi riaccenderla. Se l'errore si ripete, chiamare l'azienda installatrice. Le cause più frequenti per un'installazione nuova: portata insufficiente (valvola chiusa, sistema non riempito correttamente), aria nel cambio calore, temperatura esterna troppo bassa all'avvio (alcuni modelli rifiutano l'avvio a temperature inferiori a –10 °C senza riscaldamento preventivo), o cablaggio errato del sensore di temperatura. L'articolo Guasti comuni alle pompe di calore e come riconoscerli contiene un elenco dettagliato dei codici e delle loro cause.

Deve essere dichiarata all'ufficio tecnico comunale l'unità esterna della pompa di calore?

Nella Repubblica Slovacca l'unità esterna di una pompa di calore aria-acqua per un edificio residenziale è solitamente considerata un impianto tecnico, non una costruzione – e quindi in genere non è richiesta la dichiarazione né il permesso di costruire. Eccezione sono le località con condizioni particolari (zona monumentale, piani urbanistici con limiti di rumore). Verificare sempre lo stato attuale presso l'ufficio tecnico comunale, perché le normative possono variare da comune a comune e la situazione si evolve.

Quali sono i costi di installazione di una pompa di calore (senza il prezzo dell'attrezzatura)?

Dipende molto dall'ampiezza dei lavori. A titolo indicativo per un edificio residenziale: installazione della sola unità e del serbatoio 800–1 500 €, installazione elettrica 400–800 €, idraulica (se necessaria una nuova distribuzione o un collettore di distribuzione) 600–2 000 € e oltre. Complessivamente, quindi, un'installazione "chiavi in mano" da aziende verificate costa 2 000–5 000 € per un edificio residenziale medio – esclusa la pompa di calore. I costi variano in base alla regione e alla complessità dell'incarico.

Perché la pompa di calore dopo l'installazione fa più rumore del previsto?

Vibrazioni e rumore dopo l'installazione possono dipendere da diverse cause: l'unità esterna non è posizionata su supporti antivibranti, la consolle è fissata su una parete cava, le tubazioni frigorifere toccano la parete e trasmettono le vibrazioni alla struttura, o c'è aria nel circuito idraulico (rumore idraulico – "sibilio" dell'acqua nei tubi). La maggior parte di questi problemi è correggibile senza interventi estesi – bisogna individuare la fonte e rimuoverla. Per un'analisi più dettagliata si veda l'articolo Manutenzione e assistenza tecnica della pompa di calore – cosa può fare Lei da sola e cosa no.

Conclusione

L'installazione di una pompa di calore non è complicata, se affrontata in modo sistematico e con una preparazione sufficiente. La maggior parte dei problemi che i clienti incontrano dopo l'installazione – consumo elevato, rumore, malfunzionamenti, casa fredda – ha radici in decisioni specifiche prese (o non prese) durante l'installazione. Un sistema correttamente dimensionato, un'idraulica progettata professionalmente, tecnici qualificati e un'adeguata regolazione sono un investimento che si ripaga in affidabilità e bassi costi operativi per tutta la vita dell'attrezzatura.

Se sta considerando una pompa di calore e non ha ancora deciso quale tipo e potenza è adatto per Lei, Le consigliamo di iniziare con gli articoli Come scegliere una pompa di calore – su cosa concentrarsi prima dell'acquisto e Quale potenza di pompa di calore ha bisogno per la Sua casa. Se ha già l'attrezzatura e sta risolvendo l'installazione degli accessori, veda anche Collegamento e installazione degli accessori della pompa di calore passo dopo passo.

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