Installazione e collegamento dell'autoclave

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Installazione e collegamento dell'autoclave domestica

L'autoclave domestica, a prima vista, sembra un dispositivo semplice - una pompa, un serbatoio autoclave a membrana, un interruttore e pochi metri di tubazione. In pratica, si tratta però esattamente di quel tipo di installazione dove si commettono più errori durante l'installazione, non durante la scelta dei componenti. Un tubo di aspirazione mal posizionato, un mancato installazione della valvola di non ritorno, un serbatoio autoclave a membrana sottodimensionato o un interruttore di pressione regolato in modo errato sono in grado di trasformare anche un'autoclave di buona qualità in una fonte continua di problemi - accensioni frequenti della pompa, pressione instabile in casa, rumore o una ridotta durata del motore. In questo articolo passeremo in rassegna passo dopo passo l'intero processo di installazione, partendo dalla sorgente d'acqua fino alla distribuzione in casa, incluso dimensioni specifiche, pressioni e errori che si vedono più spesso durante le installazioni e le reclamazioni.

L'articolo è rivolto principalmente alle famiglie che risolvono l'approvvigionamento idrico da pozzi, fori o serbatoi di raccolta - quindi là dove non è disponibile l'acquedotto pubblico con una pressione sufficiente, o dove il proprietario desidera ridurre i costi dell'acqua potabile utilizzando l'acqua di raccolta per il giardino, il vaso WC o la lavatrice.

Di cosa è composta l'autoclave domestica e perché l'ordine dell'installazione è importante

L'insieme completo dell'autoclave domestica ha sempre le stesse parti fondamentali, anche se i componenti specifici variano in base alla sorgente d'acqua e alla potenza richiesta:

Sorgente d'acqua - pozzo scavato, pozzo forato (foro), o serbatoio di accumulo per l'acqua piovana/acqua di utilità.
Tubo di aspirazione con valvola di non ritorno (piede) - conduce l'acqua dalla sorgente alla pompa, non è necessario per le pompe sommerse, poiché la pompa è direttamente nell'acqua.
Pompa - autoadescante (posizionata sopra il livello dell'acqua, con una profondità di aspirazione di solito fino a 7-8 metri) o sommersa (calata direttamente nel pozzo o nel foro, in grado di gestire profondità molto maggiori).
Serbatoio autoclave a membrana (idroforo) - serbatoio con camera d'aria o membrana, che mantiene la pressione nel sistema e riduce il numero di accensioni della pompa.
Interruttore di pressione e manometro - controlla l'accensione e lo spegnimento della pompa in base al range di pressione impostato.
Tubazione di distribuzione in casa - conduce l'acqua ai singoli punti di prelievo.

L'ordine dell'installazione non è casuale - ogni parte influenza quella successiva. Se il tubo di aspirazione è male collegato, la pompa non sarà in grado di aspirare l'acqua, indipendentemente da quanto sia potente. Se il serbatoio autoclave a membrana è sottodimensionato, l'interruttore accenderà la pompa troppo spesso e ne ridurrà la durata. Per questo motivo ha senso passare in rassegna l'intero processo in ordine logico, esattamente come si procederebbe in un'installazione reale.

Passo dopo passo: procedura di installazione dell'autoclave domestica

Lo schema seguente mostra il procedimento base che vale per la maggior parte delle installazioni con pozzi o fori - dalla sorgente d'acqua fino alla distribuzione in casa:

1. Aspirazione e prelievo dell'acqua dalla sorgente

La prima cosa che decide l'intera concezione dell'installazione è il tipo di sorgente e la profondità da cui si preleva l'acqua. Qui si distinguono principalmente due soluzioni:

Pompa autoadescante posizionata sopra il livello dell'acqua - soluzione tipica per pozzi poco profondi o serbatoi, dove il livello dell'acqua è a circa 7-8 metri dalla pompa. La pompa è posizionata in una stanza tecnica o in un pozzo e aspira l'acqua attraverso un tubo di aspirazione con valvola di non ritorno (piede) in fondo, che impedisce lo svuotamento del tubo dopo lo spegnimento della pompa. Durante l'installazione è fondamentale che il tubo di aspirazione salga dalla sorgente alla pompa senza "bolsi d'aria" - ogni curva dove può rimanere intrappolato l'aria causa una perdita di aspirazione e la pompa non sarà in grado di riadescarsi da sola.

A questa categoria appartiene ad esempio una pompa a motore benzina, che è adatta soprattutto come soluzione mobile o di riserva, quando si ha bisogno di pompare l'acqua senza essere connessi alla rete elettrica - ad esempio in caso di black-out, in una baita senza corrente elettrica, o per pompare d'acqua in emergenza da un giardino o da una cantina allagata:

Pompa a benzina per acqua BZP-10, motore, autoadescante, portatile, da giardino - indipendente dalla corrente elettrica, ideale come fonte di pompaggio di riserva o mobile, ad esempio in caso di black-out o per pompaggio da un serbatoio a distanza maggiore. Prezzo da 161,10 EUR.

Pompa sommersa calata direttamente nell'acqua - soluzione per pozzi profondi e soprattutto per fori, dove il livello dell'acqua è a decine di metri. La pompa sommersa viene calata su un cavo d'acciaio o su un tubo di scarico direttamente nella colonna d'acqua, eliminando così il problema dell'altezza di aspirazione - la pompa non aspira l'acqua dal basso verso l'alto, ma la spinge fuori, poiché è già immersa nell'acqua. Questa soluzione è più affidabile per le grandi profondità e meno sensibile alla perdita di aspirazione:

Pompa sommersa SKM 100 per pozzi e fori - adatta per pozzi profondi e fori stretti, una soluzione affidabile là dove una pompa autoadescante avrebbe problemi con la capacità di aspirazione sufficiente. Prezzo da 190,40 EUR.

2. Tubo di aspirazione, valvola di ritorno e diametro del tubo

Nelle pompe autoadescanti l'errore più comune è l'uso di un tubo di aspirazione troppo sottile o troppo lungo. Più lunga è la tratta di aspirazione e più ci sono curve e giunzioni, maggiore è la resistenza e peggiore è l'efficacia dell'aspirazione. In pratica consigliamo:

scegliere il diametro del tubo di aspirazione almeno uguale a quello del bocchettone di aspirazione della pompa - mai restringere verso la pompa,
condurre il tubo di aspirazione sempre lievemente in salita verso la pompa, mai con svolazzi dove potrebbe rimanere intrappolato l'aria,
utilizzare una valvola di ritorno (a lama) di buona qualità alla fine dell'aspirazione - se è usurata o non chiude correttamente, l'acqua dopo lo spegnimento della pompa torna in falda e alla prossima accensione la pompa non ha nulla da aspirare,
sigillare bene tutti i giunti del tubo di aspirazione - anche una piccola perdita d'aria attraverso un giunto non ermetico può impedire l'aspirazione, anche se la sorgente d'acqua è in ordine.

Proprio la perdita d'aria nel tubo di aspirazione è, per la nostra esperienza, la causa più frequente delle reclamazioni per "pompa non funzionante" - nella stragrande maggioranza dei casi la pompa è in ordine, il problema è un tubo di aspirazione non ermetico o male posizionato.

Serbatoio autoclave - il cuore dell'autoclave, spesso sottovalutato

Il serbatoio autoclave svolge due funzioni - mantiene la pressione nel sistema anche quando la pompa non è in funzione, e riduce il numero di avvii della pompa, prolungando in modo significativo la sua durata. All'interno del serbatoio c'è un sacco d'aria (nei modelli semplici direttamente a contatto con l'acqua, nei modelli di qualità separato da una membrana o da un sacco in gomma), che durante il riempimento si comprime e funge da riserva di energia di pressione.

La grandezza del serbatoio si sceglie in base al consumo della casa e in base a quanto è accettabile che la pompa si accenda. Un serbatoio piccolo significa frequenti avvii della pompa anche durante un consumo normale (ad esempio durante una doccia o un lavaggio), un serbatoio grande invece riduce il numero di avvii del motore, prolungando la sua durata e riducendo le oscillazioni di pressione nella distribuzione. In catalogo abbiamo tre dimensioni comunemente utilizzate, che illustrano questo range:

Il serbatoio orizzontale più piccolo tipo AQUA OLA 24 l è una soluzione tipica per piccole case di campagna, impianti idrici per giardini o distribuzioni ausiliarie, dove non c'è spazio per un serbatoio grande e l'acqua viene prelevata a scaglioni, non in modo continuo:

Serbatoio autoclave AQUA OLA 24l, orizzontale per impianti idrici domestici - soluzione compatta per piccole case di campagna e distribuzioni ausiliarie con esiguo spazio. Prezzo da 64,30 EUR.

Il serbatoio inox da 90 l è una buona compromesso per una casa familiare con consumo standard - riduce in modo sufficiente il numero di avvii della pompa e la costruzione in inox prolunga la durata, soprattutto con l'acqua aggressiva delle falde:

Serbatoio autoclave inox CH 90 L verticale per impianti idrici domestici - soluzione equilibrata per una casa familiare, la costruzione in inox resiste anche all'acqua aggressiva delle falde. Prezzo da 466,80 EUR.

Il grande serbatoio zincato da 200 l è adatto per case con consumo elevato, edifici pluripiano con diversi punti di prelievo simultanei, o dove si desidera ridurre al massimo il numero di avvii della pompa durante l'irrigazione del giardino:

Serbatoio autoclave zincato HVP 200L con marchio 6bar per impianti idrici domestici, verticale, senza sacco - adatto per un consumo maggiore, diversi punti di prelievo simultanei o irrigazione, riduce in modo significativo il numero di avvii della pompa. Prezzo da 535,10 EUR.

Regolazione del pressostato - dove si commette più frequentemente l'errore

Il pressostato determina a quale pressione la pompa si accende (cosiddetto cut-in, pressione di accensione) e a quale si spegne (cut-out, pressione di spegnimento). Un'impostazione comune, verificata in pratica per un autoclave, è una pressione di accensione di circa 1,5 a 2,0 bar e una pressione di spegnimento di circa 3,0 a 4,0 bar. La differenza tra la pressione di accensione e di spegnimento (cosiddetto differenziale) dovrebbe essere sufficiente, di norma almeno 1,0 a 1,5 bar - una differenza troppo piccola provoca l'accensione quasi costante della pompa, che si usurerebbe rapidamente.

La valvola di sicurezza, se presente sul serbatoio, è generalmente regolata poco sopra la pressione massima di esercizio, tipicamente intorno a 4,5 a 5,0 bar, come protezione contro l'elevata pressione in caso di guasto del pressostato. Questo rapporto tra i diversi livelli di pressione è illustrato dal seguente schema:

I valori esatti dipendono sempre dal tipo specifico di acquedotto e dalle raccomandazioni del produttore - gli intervalli indicati sopra sono una pratica comune nella maggior parte delle installazioni domestiche, non una regola universale. Nei casi in cui l'acquedotto è collegato a piani superiori o a distribuzioni più lunghe, si sceglie occasionalmente una pressione di arresto più alta, in modo che anche nel punto di prelievo più lontano sia comunque garantita una pressione sufficiente.

Collegamento elettrico e sicurezza

Il collegamento elettrico della pompa deve sempre avvenire tramite un interruttore differenziale autonomo e, in caso di ambienti umidi (pozzo, stanza tecnica con rischio di allagamento), anche tramite un interruttore differenziale (RCD). Alcuni principi pratici che è utile rispettare:

il cavo della pompa sommersa deve sempre essere disposto in modo che la giunzione non sia immersa nell'acqua - il connettore o la giunzione devono essere al di sopra del livello dell'acqua, idealmente fuori dal pozzo,
per le pompe sommerse utilizzare sempre una fune di sicurezza per il posizionamento e il fissaggio della pompa, mai appendere la pompa esclusivamente al cavo di alimentazione,
proteggere la valvola di pressione e la morsettiera della pompa dall'umidità - la condensa nel pozzo è comune anche al di fuori della stagione piovosa,
nel caso di pompe con motore a benzina, assicurarsi che l'uso avvenga esclusivamente in ambienti esterni o ben ventilati a causa dei gas di scarico - mai in ambienti chiusi o in pozzi.

Posizionamento dell'installazione e pozzo misuratore

L'intera installazione dell'acquedotto (pompa, serbatoio, interruttore) viene in genere posizionata in una stanza tecnica asciutta e temperata o in un pozzo misuratore autonomo, nel caso in cui la fonte d'acqua si trovi all'esterno della casa. Il pozzo protegge l'installazione dal gelo, da danni meccanici e al contempo permette un accesso comodo al contatore, alle valvole e all'assistenza tecnica.

Nel caso di costruzione o ristrutturazione dell'acquedotto, una soluzione pratica è il pozzo rotondo in plastica autosufficiente, che può essere facilmente installato in una fossa senza bisogno di getto in cemento come nel caso di pozzi murati tradizionali:

Vodomerná šachta kruhová PP 1300x1000 plastová samonosná - montaggio rapido senza cemento, spazio sufficiente 1300x1000 mm per contatore, valvole e pompa. Prezzo da 261,40 EUR.

Nel posizionamento del pozzo, Lei deve prestare attenzione alla profondità di posizionamento del tubo al di sotto della profondità di congelamento (in Slovacchia comunemente almeno 1,0-1,2 m, a seconda della località anche di più) e al fatto che il pozzo sia accessibile per controlli regolari e assistenza tecnica - non deve essere ad esempio incorporato sotto una terrazza o una superficie pavimentata senza un coperchio di accesso.

Pompa autoadescante vs. pompa sommersa - confronto rapido prima dell'installazione

La scelta tra una pompa autoadescante e una pompa sommersa influisce in modo fondamentale sull'intero processo di installazione - diverso è il posizionamento dei tubi, diversi i requisiti spaziali, diversa l'installazione elettrica da preparare. L'elenco seguente riassume le principali differenze:

Prova di funzionamento dopo l'installazione

Dopo il completamento dell'installazione, è utile dedicare almeno 30-60 minuti alla prova di funzionamento prima di chiudere definitivamente l'installazione nel pozzo o di coprirla con lavori edilizi. Procedura raccomandata:

Riempire il tubo di aspirazione e la pompa con l'acqua (nelle pompe autoadescanti è necessario un primo riempimento tramite l'apertura di riempimento), controllare l'ermeticità di tutte le giunzioni.
Avviare la pompa e osservare quanto dura l'aspirazione iniziale - in un sistema correttamente collegato, dovrebbe trattarsi di decine di secondi, non di minuti.
Aprire diversi punti di prelievo contemporaneamente e osservare il manometro per verificare se la pressione scende e sale entro l'intervallo atteso (ad esempio da 1,5 a 4,0 bar in base all'impostazione dell'interruttore).
Lasciare che il sistema si accenda e si spezzi diverse volte e contare con quanta frequenza avviene durante un consumo normale - un avviamento troppo frequente (più di alcune volte al minuto con un consumo ridotto) indica un serbatoio sottodimensionato o un'impostazione errata dell'interruttore.
Controllare il rumore e le vibrazioni - un rumore eccessivo può indicare aria nel sistema o cavitazione della pompa causata da una capacità di aspirazione insufficiente.

Errori frequenti nell'installazione che osserviamo nella pratica

Negli anni di vendita e consulenza si ripetono alcuni errori che causano la maggior parte delle reclamazioni e problemi con gli acquedotti domestici:

Tubo di aspirazione non ermetico - la causa più comune del fatto che la pompa "non aspira", anche se tecnicamente funziona correttamente.
Serbatoio di pressione sottodimensionato - la pompa si accende diverse volte al minuto anche con un consumo normale, il che riduce drasticamente la sua durata.
Valvola di non ritorno assente o usurata - l'acqua dopo lo spegnimento della pompa scorre nuovamente verso la fonte e la pompa al prossimo avvio non ha niente da aspirare.
Posizionamento errato del tubo di aspirazione con pieghe - si formano sacche d'aria che ostacolano l'aspirazione fluida dell'acqua.
Installazione elettrica trascurata - assenza di interruttore differenziale in ambienti umidi del pozzo o della stanza tecnica.
Interruttore di pressione impostato in modo errato - un intervallo troppo ridotto tra la pressione di accensione e quella di spegnimento causa un avviamento continuo.
Pozzo o stanza tecnica senza protezione dal gelo - in inverno si verifica il congelamento dell'acqua nei tubi o nel serbatoio e il danneggiamento dell'installazione.

Quando affidare l'installazione a un tecnico specializzato

Le composizioni più semplici (ad esempio il cambio di un serbatoio autoclave esistente o il collegamento di una pompa a benzina mobile) possono essere gestite anche da un bravo fai da te, purché segua le regole indicate sopra. Per nuove installazioni da pozzo o foratura, soprattutto se si tratta di una pompa sommersa installata in profondità, o per l'installazione elettrica in prossimità dell'acqua, raccomandiamo di chiamare un tecnico specializzato - un errore nell'installazione elettrica in un ambiente umido rappresenta un rischio per la sicurezza, non solo un problema di comfort. Vale lo stesso per i lavori connessi alle opere di scavo, al posizionamento dei tubi al di sotto della profondità di congelamento e all'installazione della cisterna contametri, che si eseguono di norma una volta ogni dieci anni, quindi conviene investire subito in un buon lavoro fin da subito.

Domande frequenti

Qual è la profondità massima per una pompa autoadescante?

Le pompe autoadescanti comuni riescono a raggiungere altezze di aspirazione di circa 7-8 metri dalla superficie dell'acqua alla pompa. Per profondità maggiori è necessario passare a una pompa sommersa, che funziona direttamente nell'acqua e non è limitata dall'altezza di aspirazione.

Perché la pompa si accende e spegne troppo spesso durante il funzionamento?

La causa più comune è un serbatoio autoclave sottodimensionato rispetto al consumo domestico, oppure una differenza troppo bassa tra la pressione di accensione e quella di spegnimento sull'interruttore. La soluzione è un serbatoio più grande (ad esempio da 24 l a 90 l o 200 l) oppure l'adattamento del differenziale dell'interruttore.

Il tubo di aspirazione deve essere posato sempre in salita?

Sì, idealmente sì. Qualsiasi curva dove potrebbe accumularsi l'aria rende più difficile o impossibile l'aspirazione dell'acqua. Il tubo dovrebbe salire in modo continuo, senza curve inutili o discese.

È necessario un differenziale di corrente per l'alimentazione elettrica dell'autoclave?

Nell'ambiente umido (pozzo, stanza tecnica con rischio di allagamento) un differenziale di corrente (RCD) su un circuito separato per l'autoclave è una norma di sicurezza che non conviene ignorare.

Si può utilizzare una pompa a benzina come soluzione fissa per la casa?

Piuttosto no - una pompa motore a benzina è adatta come soluzione mobile o di emergenza (ad esempio in caso di black-out), non come parte fissa di un autoclave con funzionamento automatico in base alla pressione, poiché richiede un avvio manuale e una supervisione attiva.

Qual è la pressione ideale per un autoclave completato?

Di norma si sceglie una pressione di accensione intorno a 1,5-2,0 bar e una pressione di spegnimento intorno a 3,0-4,0 bar, che garantisce in pratica una pressione confortevole per la maggior parte dei punti di utilizzo in una casa unifamiliare. I valori esatti vengono adattati in base all'altezza dell'edificio e alla lunghezza della rete idrica.

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