Pozzi e serbatoi per pozzi - come scegliere

Chi possiede un pozzo artesiano o un foro, prima o poi si trova ad affrontare la stessa domanda: dove sistemare la pompa, come proteggerla dal freddo e dalla sporcizia e quale serbatoio o pozzo acquistare, in modo che si adatti perfettamente al pozzo in questione. A prima vista sembra un dettaglio semplice, quasi edilizio - in realtà si tratta di una decisione che influenzerà la durata dell'intero impianto idrico per i prossimi 20 o 30 anni. Una cisterna o un pozzo male scelti o male installati sono tra le cause più frequenti per cui la pompa o il serbatoio autoclave si rompono in anticipo - il congelamento, l'ingresso d'acqua, l'umidità e i danni meccanici alle tubazioni sono situazioni molto comuni nella pratica.

In questo articolo passeremo in rassegna i tipi di pozzi e serbatoi realmente utilizzati per pozzi e fori, le giuste dimensioni e profondità di installazione, le differenze tra pozzi in plastica e anelli in cemento armato, quando conviene investire in una struttura autoportante e come scegliere anche i componenti connessi - pompa, serbatoio autoclave e accessori. L'obiettivo è che Lei possa prendere una decisione autonomamente, senza dover affidarsi esclusivamente al consiglio del venditore.

A cosa serve realmente il pozzo per il pozzo

Il pozzo vicino al pozzo o al foro ha in pratica tre funzioni. La prima è la protezione - protegge la pompa, le tubazioni, le valvole e, eventualmente, anche il serbatoio autoclave dal freddo, dall'acqua piovana, dagli spruzzi del terreno e dai danni meccanici (ad esempio durante il passaggio di attrezzature da giardino o durante la tosatura). La seconda è l'accessibilità - permette un accesso comodo per l'assistenza tecnica alle valvole, alle valvole di ritegno, agli strumenti di misurazione o direttamente alla pompa stessa, senza dover scavare il prato. La terza, spesso trascurata, è il mantenimento della temperatura e dell'umidità corrette nello spazio in cui l'equipaggiamento funziona - l'umidità in uno spazio chiuso e non ventilato può danneggiare l'elettronica con la stessa facilità del freddo. Nei fori, inoltre, il pozzo diventa spesso l'unico punto fisicamente accessibile per la testa del foro, lo strumento di misurazione del livello e i comandi della pompa - per questo è importante prevedere un'adeguata capienza interna già in fase di scelta, non in fase di installazione.

Plastica vs. cemento armato vs. cisterna composita

Sul mercato si incontrano in pratica tre tipi fondamentali di costruzione per pozzi e serbatoi per pozzi e misurazione/trasporto dell'acqua: in plastica (di norma polipropilene o polietilene), anelli in cemento armato e serbatoi compositi (in resina fenolica). Ogni tipo ha il suo posto e nessuno è universalmente il migliore - dipende dalla profondità di installazione, dal livello dell'acqua sotterranea, dalla disponibilità di attrezzature sul posto e dal budget.

Pozzi in plastica

I pozzi in plastica, ad esempio costruzioni circolari autoportanti con dimensioni intorno ai 1300x1000 mm, sono oggi la scelta più comune per le case unifamiliari. L'aspetto principale è il peso - un tale pozzo pesa circa 15-25 kg, il che in pratica significa che può essere installato da due persone senza gru o attrezzature pesanti. La struttura autoportante inoltre significa che il pozzo sopporta il carico del terreno e non richiede un rinforzo esterno né un cemento per le pareti (varia in base al prodotto, verifichi sempre la portanza del coperchio, se sopra il pozzo passeranno attrezzature o automobili).

Un esempio di questa soluzione è il pozzo circolare in PP 1300x1000 in plastica autoportante - un tipico rappresentante della categoria, con cui ci si imbatte più frequentemente nelle case unifamiliari:

Pozzo circolare in PP 1300x1000 in plastica autoportante - adatto come spazio per installare la pompa, le tubazioni di alimentazione e le valvole vicino al pozzo o al foro, struttura autoportante senza bisogno di cemento, peso ridotto permette l'installazione senza gru. Prezzo da 261,40 €.

Lo svantaggio dei pozzi in plastica è la minore resistenza all'effetto di spinta dell'acqua sotterranea, se nel terreno circostante si ha un alto livello di falda - un pozzo in plastica vuoto può letteralmente "uscire" dal terreno, se non è caricato correttamente o fissato. Per questo motivo, nei terreni con un alto livello di falda si consiglia o il cemento del fondo o l'installazione di una struttura più pesante.

Anelli in cemento armato

Gli anelli in cemento armato sono ancora comuni soprattutto per le realizzazioni più vecchie o dove è richiesto un peso elevato e una buona resistenza alla spinta dell'acqua. Un singolo anello con un diametro interno intorno ai 1000 mm pesa in media 150-300 kg in base all'altezza e allo spessore delle pareti, il che significa che l'installazione richiede una gru o almeno una pala meccanica - in pratica non si può fare da soli. L'aspetto positivo è il peso elevato (l'anello non si sposta da solo) e una buona resistenza al carico meccanico. Lo svantaggio è la fatica durante l'installazione, il rischio di crepe durante il cedimento del terreno e una minore tenuta degli incastri tra gli anelli - proprio le giunzioni poco ermetiche sono in pratica la causa più comune dell'ingresso d'acqua piovana nel pozzo.

Serbatoi compositi (in resina fenolica)

I pozzi e serbatoi compositi combinano i vantaggi di entrambe le soluzioni precedenti - sono più leggeri del cemento, ma al contempo più resistenti alla spinta dell'acqua e al carico meccanico rispetto alla plastica sottile. Il prezzo è in genere più alto, per cui si incontrano più spesso in installazioni profonde (oltre 2 m) o nei fori con un alto livello di falda, dove la struttura in plastica non è sufficiente.

Il seguente riepilogo riassume un confronto orientativo di tutti e tre i tipi - il peso è sempre indicativo per le dimensioni comuni utilizzate nelle case unifamiliari (diametro ca. 1000-1300 mm):

Quali dimensioni e profondità della cisterna scegliere

Le dimensioni della cisterna dovrebbero derivare da tre fattori: la profondità di posizionamento del tubo (rispettivamente la profondità al di sotto della soglia di congelamento), le dimensioni e il tipo di tecnologia pompa da installare nella cisterna, e se nella cisterna sarà presente anche un serbatoio a pressione, oppure se questo sarà posizionato separatamente in casa o in una stanza tecnica.

In Slovacchia la profondità non geliva (la profondità al di sotto della quale il terreno non gela nemmeno in inverno rigido) varia comunemente tra 80 e 100 cm, nelle aree montane e prealpine può arrivare fino a 120 cm. Questo significa che il tubo dell'acqua che conduce dalla fonte o dal pozzo alla casa dovrebbe essere posizionato a questa profondità, e la cisterna deve essere abbastanza profonda da permettere al punto di collegamento del tubo di trovarsi al di sotto di questa soglia, non immediatamente sotto la superficie.

Le dimensioni tipiche delle cisterna per case unifamiliari sono:

• Diametro 800 mm - solo per l'installazione della testa del pozzo e dell'armatura di base, spazio minimo per l'assistenza tecnica, adatto solo lì dove la pompa è immersa direttamente nel pozzo e la cisterna serve solo come punto di accesso.
• Diametro 1000-1300 mm - la scelta più comune, spazio sufficiente per la testa, le valvole, la valvola di ritegno, eventualmente anche un piccolo serbatoio a pressione, l'accesso per l'assistenza è comodo anche per un adulto.
• Diametro 1500 mm e più - se nella cisterna si installa un serbatoio a pressione più grande (ad esempio da 200 litri) insieme alla pompa e al filtro, oppure se si prevede un futuro ampliamento della tecnologia.

La profondità della cisterna (l'altezza della struttura) si sceglie generalmente tra 1000 e 2000 mm, in pozzi più profondi o in caso di alto livello delle acque sotterranee potrebbe essere necessaria una struttura più profonda con una parte inferiore aggiuntiva. Regola pratica: è sempre meglio scegliere un diametro leggermente più grande di quanto sembri necessario - l'installazione aggiuntiva di un filtro, una seconda pompa o la sostituzione dell'armatura è molto difficile in una cisterna ristretta e il tecnico di assistenza tecnica richiede un supplemento per il lavoro in uno spazio ristretto.

Come appare l'installazione corretta della cisterna nel terreno

Lo schema seguente mostra un tipico taglio trasversale dell'installazione di una cisterna in plastica vicino a una fonte, inclusa la profondità non geliva e il riempimento consigliato:

È fondamentale garantire il drenaggio nella parte inferiore della buca - uno strato di ghiaia compatto sotto la cisterna allontana l'eventuale condensa o infiltrazioni dall'installazione e impedisce che la cisterna si trovi nell'acqua stagnante. Ugualmente importante è realizzare un coperchio della cisterna con sufficiente capacità portante, se si prevede il traffico di mezzi pesanti sopra di essa, e sigillare i passaggi del tubo attraverso la parete della cisterna per evitare l'ingresso dell'acqua superficiale.

Pompa nella fonte o nel pozzo - a cosa pensare nella scelta insieme alla cisterna

La scelta della cisterna è strettamente legata al tipo di pompa che si installa al suo interno o che si collega ad essa. In generale si distinguono due approcci: una pompa superficiale (autoadescante) installata nella cisterna, oppure una pompa sommersa direttamente nella fonte o nel pozzo, dove la cisterna serve solo come punto di accesso e di distribuzione.

Nelle fonti poco profonde (fino a circa 7-8 m di profondità dell'acqua) si utilizzano comunemente pompe superficiali installate nella cisterna - il vantaggio è una manutenzione più semplice, poiché la pompa è fisicamente accessibile senza doverla estrarre dal pozzo. Un esempio è la pompa a benzina BZP-10, che non è una soluzione tipica fissa per cisterna (è piuttosto una pompa mobile/giardino), ma illustra bene il principio di una pompa superficiale autoadescante, che aspira l'acqua dall'alto, non è immersa:

Pompa a benzina BZP-10, motore, autoadescante, portatile, da giardino - adatto come soluzione mobile/riserva per il pompaggio dalla fonte, ad esempio in caso di black-out elettrico o per l'irrigazione dalla cisterna senza collegamento permanente. Prezzo a partire da 161,10 €.

Negli pozzi profondi (oltre 8-10 m di profondità dell'acqua) si utilizza quasi esclusivamente una pompa sommersa che si immerge direttamente nel pozzo su un cavo d'acciaio insieme al tubo di mandata e al cavo elettrico. In questo caso la cisterna serve principalmente come punto dove si collega il tubo di mandata alla distribuzione verso la casa, dove sono installate la valvola di ritegno, le valvole di chiusura e eventualmente anche un interruttore di pressione. Un esempio tipico è la pompa sommersa SKM 100:

Pompa sommersa SKM 100 per fonte e pozzo - destinata all'installazione permanente direttamente nel pozzo, in questo caso la cisterna serve principalmente come punto di distribuzione e di assistenza tecnica, non come spazio per la pompa stessa. Prezzo a partire da 190,40 €.

Osservazione pratica: con una pompa sommersa è importante che la cisterna abbia un diametro sufficiente del coperchio per poter estrarre la pompa in futuro per la manutenzione o la sostituzione - questo aspetto viene spesso trascurato e finisce col risultare in un bisogno di smontare l'asfalto o il terreno intorno durante l'assistenza tecnica.

Il serbatoio a pressione - nella cisterna o in casa?

Il serbatoio a pressione (un vaso di espansione con membrana o camera d'aria) è parte quasi di ogni autoclave e il suo compito è mantenere la pressione nella distribuzione e ridurre il numero di accensioni della pompa. La domanda se posizionarlo direttamente nella cisterna vicino alla fonte, oppure in una stanza tecnica in casa dipende dalle dimensioni del serbatoio, dallo spazio disponibile nella cisterna e dal fatto che la cisterna possa ghiacciare.

I serbatoi più piccoli, ad esempio il serbatoio a pressione AQUA OLA 24 l, si adattano facilmente nella cisterna anche con un diametro ridotto della struttura:

Serbatoio autoclave a membrana AQUA OLA 24l, orizzontale per impianti idrici domestici - soluzione compatta adatta anche a pozzi di dimensioni ridotte con diametro intorno ai 1000 mm, la costruzione orizzontale risparmia spazio in altezza. Prezzo da 64,30 €.

I serbatoi di dimensioni maggiori (100 l e oltre) non si adattano in genere al pozzo vicino al pozzo insieme ad altre apparecchiature e si consiglia di collocarli in una stanza tecnica o in un garage, dove non c'è il rischio di congelamento e si ha un accesso più semplice per l'assistenza tecnica. Esempi sono il serbatoio autoclave a membrana HVP 200 l zincato e il serbatoio autoclave a membrana CH 90 l in acciaio inox:

Serbatoio autoclave a membrana HVP 200L zincato con marchio 6bar per impianti idrici domestici, verticale, senza vuoto - soluzione per famiglie più grandi o case con un consumo d'acqua elevato, a causa delle dimensioni va installato in una stanza tecnica, non nel pozzo vicino al pozzo. Prezzo da 535,10 €.

Serbatoio autoclave a membrana CH 90 L in acciaio inox verticale per impianti idrici domestici - dimensione media adatta a famiglie piccole e medie, la finitura in acciaio inox resiste meglio all'ambiente umido rispetto a quella zincata, anche se si raccomanda comunque di installarlo al di fuori del pozzo vicino al pozzo. Prezzo da 466,80 €.

Il grafico seguente confronta i volumi e i prezzi orientativi dei serbatoi menzionati, in modo da rendersi immediatamente conto di come aumenta il prezzo in base al volume:

Errori più comuni nella scelta e nell'installazione dei pozzi

Negli anni si ripetono alcune stesse errori che si potrebbe facilmente evitare:

1. Diametro del pozzo troppo piccolo

L'investitore sceglie il pozzo più economico e più piccolo e dopo un anno scopre che non ci entra il filtro o un secondo motore. Soluzione: preferire un diametro più grande di una taglia, la differenza di prezzo tra un pozzo da 1000 mm e uno da 1300 mm è in genere solo alcune decine di euro, ma lo spazio in più si rivela utile in ogni successiva manutenzione.

2. Posizionamento del tubo sopra la profondità non geliva

Se il tubo di alimentazione viene posato più in superficie di 80 cm "perché era più facile scavare", in inverno rigido c'è il rischio di congelamento e rottura del tubo. La riparazione richiede di scavare nuovamente il terreno, il che è molto più costoso che rispettare la profondità raccomandata fin dall'inizio.

3. Assenza di drenaggio sul fondo del pozzo

Senza uno strato di ghiaia, nel pozzo si accumulano l'acqua condensata e l'acqua infiltrata, che riducono la durata del motore e degli componenti elettrici. La soluzione è semplice ed economica - uno strato di ghiaia compattata sotto la struttura.

4. Sottovalutazione della spinta idrostatica in caso di alto livello delle acque sotterranee

Una cisterna in plastica vuota può essere "spinta" fuori dal terreno in caso di alto livello delle acque sotterranee già prima del riempimento o dopo piogge prolungate. Nei terreni dove il livello delle acque sotterranee è alto, si consiglia di scegliere una struttura più pesante (in cemento armato o composita) o di cementare il fondo della cisterna in plastica.

5. Spazio insufficiente per futuri interventi di assistenza tecnica

Come già menzionato per le pompe sommerse - se il coperchio del pozzo è troppo piccolo o mal posizionato, l'estrazione futura della pompa per l'assistenza tecnica complica il lavoro e aumenta i costi. Verificare in anticipo il diametro del coperchio e se la pompa si può effettivamente estrarre dritta, senza urtare la parete del pozzo.

Come procedere nella scelta - guida rapida

Riassunto del procedimento che si è rivelato affidabile in pratica:

1. Determinare la profondità del livello dell'acqua nel pozzo e decidere se si tratterà di una pompa superficiale o sommersa.
2. Verificare il livello delle acque sotterranee nel terreno - in caso di livello alto scegliere una struttura più pesante o cementare il fondo.
3. Determinare la profondità non geliva locale (solitamente 80-100 cm, di più in aree montane) e pianificare la profondità di posizionamento del tubo in base a essa.
4. Scegliere il diametro del pozzo con una riserva - meglio una taglia in più che esattamente adatto alla tecnologia attuale.
5. Decidere se il serbatoio a pressione entra nel pozzo (volumi fino a circa 50 l) o va installato in una stanza tecnica (volumi più grandi).
6. Garantire il drenaggio sul fondo della buca e la capacità del coperchio in base al carico previsto del terreno sopra il pozzo.
7. Pianificare l'accesso per l'assistenza tecnica in modo che si possa estrarre la tecnologia in futuro senza scavare l'area circostante.

Il procedimento è rappresentato in modo semplificato anche dal diagramma seguente - i singoli passaggi si susseguono, saltarne uno qualsiasi (soprattutto la verifica del livello delle acque sotterranee e della profondità non geliva) è la fonte più comune di costi aggiuntivi:

Domande frequenti

Qual è il diametro della cisterna necessario per una casa familiare standard?

Per la maggior parte delle case familiari, un diametro di 1000-1300 mm è sufficiente - fornisce abbastanza spazio per le valvole, la valvola di ritegno e, se necessario, anche una piccola serbatoio autoclave a membrana, mantenendo comunque un'installazione comoda. Se prevedete di aggiungere in futuro un sistema di filtraggio o un serbatoio più grande, è meglio optare per il limite superiore di questo intervallo.

La cisterna deve essere scavata al di sotto della profondità di congelamento?

La cisterna stessa non deve necessariamente essere interamente al di sotto della profondità di congelamento, ma il punto di connessione del tubo (dove il tubo dell'acqua esce verso la casa) sì. In Slovacchia, questa profondità varia comunemente tra 80 e 100 cm, e in aree montane anche di più - è sempre meglio verificare le raccomandazioni locali, poiché variano leggermente a seconda della regione.

È conveniente una cisterna in plastica o in cemento?

Con un livello normale di falda freatica e un'installazione fai-da-te o con l'aiuto di mezzi minori, una cisterna in plastica autosufficiente è una scelta più pratica - è più leggera, si installa più velocemente e le giunzioni sono in genere più ermetiche rispetto a quelle delle tubature in cemento. Una costruzione in cemento è sensata là dove è richiesta una grande massa per il galleggiamento dell'acqua, oppure dove sono disponibili mezzi per installare componenti pesanti.

È possibile installare direttamente nella cisterna un serbatoio autoclave a membrana?

Sì, per volumi inferiori (tipicamente fino a 30-50 litri), il serbatoio si adatta senza problemi a una cisterna standard. Per volumi più grandi (90 l e oltre), lo spazio è generalmente insufficiente in combinazione con l'altro equipaggiamento, quindi tali serbatoi vengono spesso installati in una stanza tecnica o in garage, dove inoltre non c'è il rischio di congelamento.

Come posso verificare se la mia cisterna è a rischio di spinta idrostatica?

Il modo più affidabile è effettuare una prova di perforazione o chiedere ai vicini o a un'azienda locale per informazioni sull'andamento della falda freatica in quella zona - in aree paludose o collinari il rischio è significativamente maggiore. In caso di dubbi, è più economico prevenire con una costruzione più pesante o con l'armatura del fondo, piuttosto che risolvere il problema di una cisterna spinta fuori terra dopo l'installazione.

Con quale frequenza è necessario controllare la cisterna e cosa verificare?

Si consiglia di controllare almeno una volta all'anno (meglio in primavera, dopo l'inverno) se si accumula acqua all'interno della cisterna, se il coperchio è ermetico e se non si notano crepe nella struttura o nei collegamenti del tubo. Nel caso di una pompa sommersa, si consiglia inoltre di verificare la pressione nel serbatoio e lo stato della valvola di ritegno, poiché sono le componenti più frequentemente causa di guasti dell'intero sistema.

Argomenti correlati

Come scegliere un'autoclave
Qual è la potenza e la pressione necessaria per l'autoclave
Serbatoi autoclave per l'autoclave domestica
Installazione e cablaggio dell'autoclave domestica
Guasti comuni dell'autoclave domestica

Torna alla categoria principale: Autoclavi domestiche e filtraggio

Ha una domanda su questo argomento?

Non riesce a prendere una decisione o deve affrontare una situazione specifica nella sua casa? Scrivici - siamo felici di aiutarla.

Nome e cognome Non compilare questo campo:

Email

Messaggio