Installazione del supporto per collettore solare termico passo dopo passo

Installazione del portacollettore solare passo passo – manuale tecnico completo

L'installazione del portacollettore solare termico rientra tra quelle operazioni in cui è importante fare le cose correttamente fin dall'inizio. Negli anni di esperienza abbiamo visto decine di casi in cui il portacollettore è stato installato in fretta, senza un fissaggio adeguato, senza un'adeguata impermeabilizzazione, o semplicemente nel posto sbagliato – con conseguenze come perdite d'acqua, vibrazioni causate dal vento, collettori piegati e, nei casi peggiori, danni al tetto. Questa guida entra nei dettagli per aiutarla a evitare questi problemi.

L'articolo è rivolto soprattutto a bravi fai-da-te e installatori che desiderano la certezza di effettuare l'installazione in modo veramente affidabile – non solo "così, tanto va bene". Trattiamo entrambi i principali scenari: installazione su tetto inclinato e su tetto piano, inclusi fissaggi, impermeabilizzazione, inclinazione e collegamento reciproco dei collettori.

Perché l'installazione corretta del portacollettore è così importante

Il collettore solare termico è esposto a condizioni estreme: in estate la temperatura della superficie assorbente può superare i 200 °C, in inverno il portacollettore è sottoposto a carichi nevosi di diversi decine di chili, e l'intero sistema deve reggere l'intera stagione ai carichi causati dal vento. Ad esempio, con un vento di 120 km/h (non raro nemmeno nel centro della Slovacchia) agisce su una coppia di collettori piani di dimensioni circa 2 m × 1,2 m una forza superiore a 500 N. A questo si aggiunge il peso dei collettori stessi – un collettore pesa in media 35–55 kg – più il peso del fluido termovettore all'interno dei collettori.

Il portacollettore deve quindi essere non solo abbastanza robusto, ma anche correttamente fissato al tetto o al fondo in cemento. Sottovalutare questo passo conduce a guasti, che sono costosi non solo per la riparazione, ma possono danneggiare anche la copertura, la guarnizione, o nel peggiore dei casi mettere a rischio le persone intorno.

Cosa servirà – attrezzi e materiali

Prima dell'installazione stessa, prepari tutto il necessario. Gli strumenti che serviranno veramente in questa operazione:

• Trapano a percussione o avvitatore a batteria con coppia sufficiente (min. 60 Nm)
• Forbici per legno (diametro 5, 6 e 8 mm) e per cemento (5 e 8 mm, se si tratta di un tetto piano in cemento)
• Coppia torcente – importante per serrare le viti di fissaggio del portacollettore alle travi
• Livello (almeno 60 cm, ideale un laser rotante per superfici più grandi)
• Nastro metrico e matita per segnare
• Silicone o nastro di guarnizione butilico (resistente ai raggi UV)
• Corda e imbracatura per lavorare sul tetto (sicurezza!)
• Scala a pioli o impalcatura – mai una scala appoggiata direttamente sui grondaletti

Per il materiale servirà soprattutto il portacollettore stesso. Per un'installazione domestica standard di due collettori, la base iniziale è il portacollettore per l'installazione di due collettori – un'unità completa di elementi di fissaggio, profili portanti e accessori per un paio di collettori. Se in seguito volesse espandere il sistema con un ulteriore collettore, installerà il portacollettore per l'installazione di un ulteriore collettore, che si collega all'unità esistente e mantiene la stessa altezza e inclinazione.

Prepari inoltre le guarnizioni per le staffe di tetto (di norma incluse nel kit del portacollettore), viti in acciaio inox per le travi (min. 6×80 mm, quelle zincate non bastano – si arrugginiscono), e, se si tratta di un tetto piano, anche lastre di carico o piastrelle in cemento.

Fase 1 – Preparazione e pianificazione della posizione dei collettori

Dove posizionare i collettori sul tetto

L'orientazione ottimale è a sud (azimut 0°), una deviazione tollerabile è ±30°. L'inclinazione del collettore dovrebbe essere per un utilizzo annuale 35–50°. In Slovacchia l'inclinazione ideale è intorno ai 40–45°. Su un tetto inclinato si lavora generalmente con l'inclinazione del tetto stesso – che in quasi tutti i case è tra i 30–45°, e quindi accettabile.

Importante è evitare l'ombreggiamento. Si consideri cosa ombreggia i collettori nel corso della giornata: canna fumaria, antenna del tetto, edificio vicino, o albero. Anche un ombreggiamento parziale di un collettore in una configurazione in serie riduce drasticamente la potenza dell'intera fila – ne parleremo nel dettaglio nell'articolo Collegamento in serie vs. in parallelo dei collettori solari – quale scegliere.

Su un tetto inclinato si verifichi inoltre dove passano le travi. Le travi sono l'elemento portante – le staffe di tetto si fissano SEMPRE alle travi, non solo al sottostrato in legno. Le travi sono di norma distanziate 80–100 cm. Le si localizzi battendo, forando con un trapano di controllo o usando un rilevatore di legno da sotto.

Calcolo del passo dei supporti

Il passo degli ganci di fissaggio dipende da due parametri: le dimensioni del collettore e il passo delle travi. Un collettore largo 1,20 m dovrebbe avere ganci fissati almeno su due travi, idealmente su tre – quindi il passo degli ganci in fila non dovrebbe superare i 60 cm. La distanza verticale tra due file di ganci (per un singolo collettore) corrisponde alla lunghezza del collettore meno una tolleranza di 5–8 cm su ciascun lato, quindi per un collettore alto 2,0 m circa 185–190 cm dal centro del gancio al centro del gancio.

Confronti sempre le dimensioni del collettore con il foglio tecnico del supporto. Nel caso in cui installi due dispositivi l'uno accanto all'altro, entrambi i collettori devono trovarsi sullo stesso piano – verifichi con un laser o con una corda tesa attraverso l'intera larghezza del set di supporti.

Fase 2 – Installazione dei supporti su tetto inclinato

Passo 1: Segnatura e foratura dei fori per gli ganci del tetto

In base alla posizione misurata delle travi e alla posizione pianificata dei collettori, segni sul tetto i punti in cui passeranno gli ganci del tetto. Ogni punto lo segni con una matita o una gessetta. Prima di forare verifichi che si trovi effettivamente sopra la trave – utilizzi un trapano sonda sottile (2–3 mm) dall'interno o batta leggermente sullo zoccolo.

Rimuova le tegole in corrispondenza di tale punto – la maggior parte delle tegole si può sollevare a mano, eventualmente le sollevi leggermente con un cuneo di legno, per evitare che si rompano. Fori una trave con un foro di 5 mm (il foro guida previene la fessurazione del legno durante l'inserimento del tassello).

Passo 2: Inserimento del gancio del tetto e guarnizione

Sulla superficie inferiore del gancio o sotto la piastra di base applichi una guarnizione a base di gomma butilica o applichi la guarnizione di gomma fornita. Inserisca il gancio nella trave in modo che l'"orecchio" del gancio sporga sopra la soletta e corrisponda all'altezza del materiale di copertura utilizzato. Stringa i tasselli con una chiave dinamometrica – il momento raccomandato per i tasselli 6×80 mm nel legno è circa 8–10 Nm; non stringa troppo, potrebbe schiacciare la guarnizione completamente.

Riporti le tegole al loro posto. Verifichi che il gancio sporga all'altezza corretta – un gancio posizionato troppo basso farà sì che il profilo portante non sia parallelo al piano del tetto. Se il gancio del tetto non è regolabile in altezza, può utilizzare delle rondelle in inox.

Passo 3: Fissaggio dei profili portanti (listelli in alluminio)

Inserisca orizzontalmente i profili portanti (listelli T in alluminio o profili C) sugli ganci. La maggior parte dei sistemi di supporto per collettori consente lo spostamento orizzontale dei profili lungo il gancio, il che permette di regolare la posizione prima del serraggio definitivo. I profili devono essere paralleli tra loro e disposti in piano orizzontale – verifichi con il livello a bolla. Un dislivello superiore a 2 mm ogni 1 metro non è ammesso.

Sui profili segni la posizione del collettore. Prepari le staffe di fissaggio – quelle laterali e quelle intermedie. Le staffe laterali (ai bordi) devono permettere l'espansione termica del collettore: non le stringa a fondo, lasci almeno un gioco di 3–5 mm.

Passo 4: Inserimento del collettore

I collettori sono pesanti (35–55 kg a pezzo) e su un tetto inclinato sono difficili da manovrare. Lavori sempre almeno in due, uno passa il collettore da sotto, l'altro lo riceve sul tetto. Sul tetto appoggi prima il collettore ai profili portanti dal lato inferiore e lo sposti gradualmente nella posizione finale.

Inserisca prima le staffe inferiori e le stringa leggermente – il collettore deve rimanere mobile. Verifichi la posizione (con il livello a bolla e con le diagonali, se installa più collettori l'uno accanto all'altro). Solo dopo stringa definitivamente, incluso le staffe superiori. Il momento di serraggio per le staffe in alluminio del collettore è in genere 4–6 Nm – non stringa troppo, potrebbe danneggiare il telaio del collettore.

Fase 3 – Installazione dei supporti su tetto piano

Su un tetto piano Lei sceglie tra due approcci principali: sistema a carico (senza foratura del tetto) e sistema con fissaggio (con tasselli nel sottostrato). Per case unifamiliari con tetti piani ricoperti con membrane bituminose o con nastro asfaltico il sistema a carico è preferibile, in quanto non richiede interventi sul strato impermeabile.

Sistema a carico – senza interventi sul tetto

La struttura di supporto poggia su basette in gomma direttamente sul tetto e viene caricata con lastre di cemento o con speciali lastre di carico. Il parametro chiave è il calcolo del carico necessario rispetto alle forze del vento – per collettori inclinati a 35° su una superficie aperta si deve contare con una forza di trazione fino a 150–200 N/m² durante i raffreddi di tempesta. Per due collettori (superficie totale circa 4,8 m²) potrebbe essere quasi 1 000 N = 100 kg di carico solo per la stabilizzazione rispetto al vento. Consulti sempre la statica con uno statico o segua le istruzioni del produttore del supporto.

L'inclinazione dei collettori su un tetto piano si regola con la struttura di supporto – supporti speciali regolabili permettono di impostare l'angolo da 25° a 55°. Per il riscaldamento solare dell'acqua durante tutto l'anno si raccomanda 40–45°. Con l'orientamento SO o SE corregga l'inclinazione verso l'alto (50°) e conti con una riduzione del rendimento del 5–15 % rispetto all'orientamento ottimale a S.

Fixaggio in calcestruzzo o in cornicione

Qualora decidesse per un fissaggio meccanico, si fissa o in una lastra portante in calcestruzzo del tetto tramite fissaggi chimici (ad esempio Hilti HIT-RE 500), oppure nel muro del cornicione. In entrambi i casi è necessario attraversare lo strato di impermeabilizzazione – e questo richiede un'attenta sigillatura di ogni foratura, idealmente con una piastra in acciaio inox temprato con guarnizione in gomma e colla a base di bitume.

Fase 4 – Collegamento reciproco dei collettori e connessione al circuito solare

Dopo l'installazione meccanica arriva la parte idraulica. I collettori possono essere collegati in serie (uno dietro l'altro) oppure in parallelo (uno accanto all'altro con collettore di distribuzione e di raccolta). Il collegamento in parallelo è preferibile con tre o più collettori, oppure ovunque si desideri un flusso uniforme. Per il collegamento reciproco dei collettori serve il collegamento tra collettori, accessori – si tratta di un insieme di tubi di collegamento in acciaio inox, guarnizioni e giunzioni filettate adatti alle dimensioni tipiche del collettore.

Effettuate il collegamento idraulico sempre in condizioni di temperatura moderata – il movimento di espansione dei collettori è minore e le guarnizioni si adattano meglio. Prima di serrare i connettori, applicate una piccola quantità di vaselina resistente al calore sulla guarnizione (mai usare silicone). Stringete a mano + ¼ di giro con la chiave – non forzate, potreste danneggiare la guarnizione in EPDM.

Il collettore di distribuzione e il collettore di raccolta sono il cuore del circuito idraulico nelle installazioni con più collettori o sistemi a più circuiti. Per una soluzione professionale di un sistema più grande è adatta ad esempio la soluzione industriale in acciaio inox di collettore di distribuzione / raccolta con valvole a sfera – 6/4"×1"; 2-ways, che permette una regolazione e un'assistenza tecnica semplici delle singole braccia. Per il funzionamento dettagliato dei collettori di distribuzione e raccolta si veda l'articolo Collettore di distribuzione e di raccolta nel sistema solare – a cosa serve e quando è necessario.

Riempimento e sfiato del circuito solare

Dopo il collegamento idraulico, riempite il circuito con un liquido termovettore – una miscela non congelante a base di propilenglicole. Non utilizzate mai etilenglicole (l'etilenglicole è tossico e in caso di perdita nell'acqua potabile è pericoloso). La concentrazione della soluzione a base di propilenglicole dipende dal minimo locale: per la maggior parte della Slovacchia (−20 °C) è sufficiente una concentrazione del 35–40 %, le aree montuose (−30 °C) richiedono una concentrazione del 45–50 %. Per ulteriori informazioni si veda l'articolo Miscela non congelante per sistemi solari – come scegliere la composizione e la concentrazione corretta.

Riempite il circuito con una pompa dal punto più basso, lasciando sfiare l'aria con la valvola di sfiato nei punti superiori. Al primo avvio, lasciate funzionare la pompa per 15–20 minuti a bassa velocità e sfiatate progressivamente. L'aria residua nel circuito provoca cavitazione, rumore e riduce la trasmissione del calore.

Fase 5 – Riscaldamento elettrico di riserva e componenti di controllo

Un sistema solare per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria dovrebbe disporre di una fonte di calore di riserva per i giorni con intensità solare insufficiente. Nei bollitori OKC è prevista a tale scopo la spirale elettrica da 2 kW per bollitori OKC – si tratta di un riscaldatore a resistenza infilato nel foro di ispezione del bollitore, che sostituisce in modo completo la potenza solare nei giorni poco favorevoli. L'installazione della spirale è semplice: staccate il bollitore dal circuito, svitate la guarnizione filettata, infilate l'elemento a spirale con la guarnizione e serrate con una rondella di pressione. L'installazione elettrica (230 V, interruttore da 10 A) è effettuata da un elettricista.

Un componente indispensabile è il sensore di temperatura sul collettore. La temperatura si misura in una cosiddetta custodia immersa nel collettore o sul tubo di uscita. Per il posizionamento corretto del sensore e il modo di collegamento al regolatore si veda l'articolo separato Installazione del sensore di temperatura per collettore solare – posizionamento e collegamento.

Controllo tecnico dopo l'installazione – cosa verificare prima dell'avvio

Prima dell'avvio definitivo del sistema effettuate un controllo sistematico. Seguite questa lista:

• Controllo visivo del fissaggio: Verificate che tutte le viti dei ganci siano correttamente serrate. Tirate il profilo portante – non dovrebbe esserci alcun movimento visibile né vibrazione.
• Stagnità dei ganci sul tetto: Con un'occhiata dal piano (se accessibile) o durante la prima pioggia, verificate che i ganci non permettano al passaggio dell'acqua.
• Posizione e orizzontalità: Con la livella verificate che i collettori siano in piano – una deviazione di massimo 5 mm su una lunghezza di 2 m è OK, altrimenti è necessario correggere.
• Prova di pressione del circuito: Sovrappressionate il circuito solare a 3–4 bar (la pressione di lavoro è 1,5–2,5 bar). Lasciate in pressione per 30 minuti e osservate il manometro – la caduta non deve superare 0,1 bar.
• Portata: Dopo il primo avvio della pompa, controllate la portata con un misuratore di portata – per un sistema standard con due collettori (circa 4 m² di assorbitore) la portata ottimale è 40–80 l/h.
• Regolatore: Impostate la differenza di temperatura a 5–8 K (ossia la pompa si attiva quando il collettore è 5–8 °C più caldo del bollitore) e la temperatura di spegnimento del bollitore a 60–65 °C (massimo 70 °C per il riscaldamento igienico, prevenzione della legionella).

Errori comuni durante l'installazione dei supporti – esempi pratici

Per concludere la parte tecnica descriviamo gli errori più frequenti che osserviamo in loco. Conoscere gli errori tipici è altrettanto importante della conoscenza del procedimento corretto.

Fixaggio fuori dal travetto: Questo è di gran lunga il problema più comune. L'installatore ha fissato i ganci nel legno del manto, non nel travetto. Risultato: dopo il primo forte vento l'intera struttura si è spostata verso il basso lungo il tetto di 5–8 cm, i ganci del tetto hanno strappato il manto e si è verificato un ampio danneggiamento all'interno. Soluzione: verificare sempre la posizione del travetto con un foro di controllo e fissare esclusivamente nel travetto.

Inox vs. viti zincate: In un'installazione abbiamo constatato, dopo cinque anni, che l'installatore aveva utilizzato viti zincate per fissare i travetti. Le viti si sono arrugginite, hanno perso la capacità portante e il collettore si è "affondato" di 2 cm nel manto. La riparazione ha costato più dell'installazione originale. Usare esclusivamente viti in acciaio inox A2 o A4.

Sigillatura non adatta: Il silicone comune non ha una sufficiente resistenza termica per questa applicazione (massimo +150 °C, mentre il collettore può raggiungere +180 °C in superficie). Utilizzare esclusivamente guarnizioni in EPDM o nastro butilico resistente ai raggi UV e al calore.

Assenza di dilatazione: Il collettore è fissato rigidamente senza gioco – durante l'estate successiva si è verificata una deformazione del telaio del collettore a causa dell'espansione termica, che ha portato a un'apertura del vetro. Le cerniere laterali devono permettere un movimento di almeno ±3 mm.

Circuito non purgato: Il sistema è stato messo in funzione senza un corretto purgaggio. La pompa funzionava, ma il calore non veniva trasferito – una bolla d'aria nel collettore impediva la circolazione. Il regolatore ha emesso un codice di errore, ma il proprietario l'ha ignorato. Dopo un mese, la valvola termostatica era danneggiata a causa della cavitazione. Soluzione: effettuare tre cicli di purgaggio al primo avvio.

Altri errori tipici e le loro diagnosi le troverete nell'articolo Problemi comuni negli accessori dei sistemi solari e come eliminarli.

Ampliamento di un'installazione esistente – aggiunta di un ulteriore collettore

Se avete un sistema funzionante con due collettori e volete aumentare la capacità, non è necessario modificare l'intero supporto. Il sistema è progettato in modo modulare: al supporto base per l'installazione di due collettori aggiungete un supporto per l'installazione di un ulteriore collettore, che si collega alle guide esistenti e mantiene lo stesso inclinazione e altezza. La procedura è analoga a quella dell'installazione base – aggiungete il numero necessario di ganci per il tetto, allungate le guide portanti e installate il collettore aggiuntivo.

Nell'ampliamento non dimenticate di controllare l'idraulica: un collegamento in serie di tre collettori è problematico in termini di portata e differenza di temperatura. Consigliamo di passare a un collegamento in parallelo con collettore e distributore, quando si hanno tre o più collettori. Sulla scelta della configurazione corretta parla l'articolo Collegamento in serie vs. in parallelo dei collettori solari – cosa scegliere.

Controllate inoltre se la dimensione del serbatoio, della pompa e del vaso di espansione corrisponde alla nuova potenza del sistema. In generale vale: per ogni 1 m² di assorbitore avete bisogno di 50–70 litri di volume del serbatoio. Per tre collettori con una superficie totale di circa 7,2 m², ciò significa un serbatoio di almeno 350–500 litri.

Sicurezza durante il lavoro sul tetto – non saltare le norme di sicurezza

Il lavoro sul tetto è rischioso. Nell'edilizia è una delle cause più frequenti di incidenti mortali. Regole di base:

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale contro le cadute (DPI): tuta, corda, punto di fissaggio.
• Sui tetti inclinati con un angolo superiore a 26° è obbligatorio l'equipaggiamento di sicurezza – anche per brevi interventi.
• Non salite su coperture fragili (lastre di cemento amianto ondulate, vecchi tegoli in cemento fragili) senza una lastra di supporto per distribuire la pressione.
• Non lavorate su tetti bagnati, con vento superiore a 8 m/s (che fa volare le foglie, fa sventolare la bandiera) né durante una tempesta.
• Trasportate sempre i collettori in due, non spingete mai un collettore da soli sul tetto – è troppo pesante e difficile da controllare.
• Assicuratevi lo spazio sotto il punto di installazione – i chiodi che cadono sono più pericolosi di quanto la maggior parte delle persone pensi.

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Domande frequenti (FAQ)

Devo scoprire più tegole alla volta durante l'installazione del supporto, oppure basta sollevare solo la tegola nel punto del gancio?

Per l'installazione del singolo gancio del tetto basta sollevare la tegola direttamente nel punto del gancio e, se necessario, una tegola vicina per avere spazio di lavoro. Il gancio è progettato in modo che, dopo l'installazione, possa essere coperto da una tegola (o attraversi il manto delle tegole solo con il perno del gancio). Non è consigliabile scoprire una superficie maggiore di quanto necessario – ogni movimento inutile con le tegole aumenta il rischio di rottura e prolunga il tempo in cui il tetto è esposto senza protezione.

Che inclinazione dare al collettore se il tetto ha un inclinazione di soli 20°?

Un inclinazione di 20° è al limite inferiore dell'accettabile. Riduce notevolmente i rendimenti invernali, ma i rendimenti estivi sono addirittura leggermente migliori con un inclinazione minore – non ideale per sistemi principalmente destinati al riscaldamento invernale. Se l'obiettivo è solo il riscaldamento estivo della piscina o del TÜV da aprile a ottobre, 20° è sufficiente. Per il riscaldamento annuale del TÜV considerate l'uso di supporti regolabili speciali (per tetti piani), che aggiungono un'ulteriore inclinazione di 20–25°, oppure utilizzate un supporto con sovrastruttura integrata per tetti con poca inclinazione.

Può utilizzare silicone comune per sigillare i ganci al posto del nastro butilico?

No. Il silicone da costruzione comune ha una resistenza termica tipica fino a +150 °C e, dopo un'esposizione prolungata ai raggi UV, inizia a sfaldarsi in 2–3 anni. Sulla superficie del tetto le temperature in estate raggiungono facilmente +80–100 °C e con l'esposizione diretta al sole anche di più. Utilizzare esclusivamente nastro sigillante butilico (resistente ai raggi UV, intervallo termico da −40 °C a +120 °C) o guarnizioni in EPDM incluse nel kit del supporto.

Quanti ganci di fissaggio servono per un collettore?

Minimo 4 ganci per collettore (2 nella fila inferiore, 2 nella fila superiore). Per collettori grandi con larghezza superiore a 1,2 m o in aree con elevato carico del vento (zone montane, campagna aperta) si consiglia 6 ganci per collettore (3 in basso, 3 in alto). Il numero esatto e la posizione vi verrà indicato con precisione dal foglio tecnico del sistema di supporto – seguitelo sempre preferibilmente rispetto a qualsiasi indicazione generale.

È necessaria una revisione o un'autorizzazione per l'installazione di collettori solari su una casa unifamiliare?

In Slovacchia, l'installazione di collettori solari su una casa esistente in gran parte dei casi non richiede un permesso di costruzione, ma richiede l'informazione all'ufficio comunale (se si modifica l'aspetto del tetto o si tratta di un bene protetto – in questi casi valgono regole più severe). L'installazione elettrica del riscaldamento di riserva (spirale, pompa, regolatore) deve essere eseguita e firmata da un elettricista con la qualifica appropriata. Le apparecchiature a pressione (il circuito solare) non sono prodotti soggetti a una prova di pressione obbligatoria in case unifamiliari con un volume inferiore alla soglia stabilita dalla legge, ma effettuate comunque la prova per la vostra tranquillità e per il caso di un evento assicurativo.

Cosa fare se dopo la prima inverno il collettore si è spostato di alcuni centimetri verso il basso?

Questo è un segnale serio che il fissaggio non è sufficiente. Scollegate immediatamente il sistema dall'idraulica e fissate temporaneamente il collettore con una corda o un'assicella di legno. Controllate quali ganci si sono allentati: o sono fissati fuori dai travetti, o le viti erano troppo corte o sottili. Sostituite tutti i ganci allentati e fissateli nuovamente – stavolta controllando la posizione del travetto e utilizzando viti da almeno 6×100 mm. Se il legno del travetto nel punto del foro originale è danneggiato o ha subito un'abrasione, forate nuovi fori spostati di almeno 5 cm rispetto al punto originale e sigillate i vecchi fori con colla epossidica.

Conclusione – l'affidabilità per 20 anni inizia con il fissaggio

Il sistema solare è progettato per durare 20–25 anni. In questo periodo lo manuterrete (cambio della miscela antifreeze ogni 5–7 anni – vedi l'articolo Manutenzione e cambio della miscela antifreeze nel circuito solare – quando e come), sostituite la pompa o il regolatore. Ma il supporto e il fissaggio dovrebbero durare l'intero periodo senza interventi – se installati correttamente.

Lei deve investire tempo nella preparazione, nei misurazioni esatte e nei materiali di qualità. Viti in acciaio inox, guarnizioni in butile e fissaggio corretto sui travetti non sono aree in cui conviene risparmiare. Un costo aggiuntivo di pochi euro durante l'installazione Le risparmierà migliaia di euro e molte preoccupazioni nei decenni successivi.

Se Lei non è sicuro del tipo di supporto corretto per il numero dei Suoi collettori e per il tipo di tetto, legga anche l'articolo Come scegliere il supporto corretto per il collettore solare termico – tetto piano contro tetto inclinato e Quali dimensioni e tipo di supporto necessita per il numero dei Suoi collettori, che analizzano in dettaglio queste decisioni. Oppure visiti la sezione accessori e vendita al pezzo, dove troverà l'intera gamma di supporti, materiali di fissaggio e ulteriori accessori per i sistemi solari termici.

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