Installazione del riscaldamento a pavimento – procedura passo dopo passo

L'installazione del riscaldamento a pavimento non è un lavoro che si può fare "a occhio" – è una sequenza di passaggi, dove ogni passo successivo si basa su quello precedente. Un'isolamento male posizionato può essere corretto solo demolendo il massetto, un collettore di distribuzione male progettato significa angoli freddi nella stanza, che si correggono con grande difficoltà. Proprio per questo conviene conoscere l'intero processo fin da subito – addirittura prima di ordinare i materiali o concordare con un'azienda l'installazione.

Sei passaggi principali per l'installazione del riscaldamento a pavimento, dalla preparazione del supporto al getto del massetto.

In questo articolo passeremo in rassegna l'installazione del riscaldamento a pavimento passo per passo – dalla preparazione del supporto, attraverso l'isolamento, la posa del tubo, il collegamento al collettore, fino alla prova a pressione, al getto del massetto e all'avvio finale del sistema. Spiegheremo anche la differenza tra sistema umido e asciutto, quale tipo di posa del tubo (serpentina o spirale) scegliere in quale stanza, e quale finitura del pavimento scegliere per far funzionare al massimo il riscaldamento. Se Lei si chiede come funziona effettivamente il riscaldamento a pavimento prima di iniziare l'installazione, Le consigliamo di leggere prima questo articolo introduttivo – qui continuiamo direttamente con la realizzazione pratica.

La procedura è uguale per una costruzione nuova e per una ristrutturazione, anche se in quest'ultima si aggiunge di solito una decisione in più – sistema umido o asciutto. Questa scelta la affronteremo già in una delle prime sezioni, perché da essa dipende gran parte degli altri passaggi dell'installazione.

Preparazione prima dell'installazione – progetto e supporto

Prima che sul cantiere appaia il primo metro di tubo, dovrebbe esistere un progetto del riscaldamento a pavimento – cioè il calcolo delle perdite termiche delle singole stanze, la disposizione dei circuiti (bocchette) e le loro lunghezze, la dimensione del collettore di distribuzione e il progetto del gradiente termico dell'acqua di riscaldamento. Questo è un passo che conviene non affrettare – la densità della distribuzione dei tubi nel pavimento non si può modificare dopo il getto del massetto. Se il riscaldamento a pavimento è progettato come fonte principale di calore in una stanza, questo calcolo deve essere particolarmente preciso, perché l'intera perdita termica della stanza deve essere coperta esattamente dalla superficie del pavimento.

Il supporto su cui si poseranno l'isolamento e i tubi deve essere piano, pulito, privo di polvere e impurità e, nel caso di una costruzione nuova, sufficientemente stagionato (pavimento di fondazione o soffitto). Le irregolarità del supporto si rifletteranno anche sullo spessore del massetto sopra i tubi – in quelle aree scavate il massetto sarà più spesso, il che rallenta la reazione del sistema e aumenta il consumo di materiale. Nelle ristrutturazioni è inoltre necessario risolvere in anticipo porte e zoccoli – un cambiamento dell'altezza del pavimento di alcuni centimetri (soprattutto in un sistema umido) deve essere riflettuto anche sull'altezza del telaio.

Fa parte della preparazione anche la decisione del posizionamento della scatola del collettore – di norma in un corridoio, in una stanza tecnica o in un guardaroba, in una posizione centrale rispetto ai singoli circuiti, in modo che le lunghezze delle bocchette non crescano inutilmente. Più lontana è la stanza dal collettore, più lungo è il tubo necessario e maggiore è anche la resistenza alla pressione del circuito, che deve essere tenuta in considerazione durante l'equilibratura idraulica.

Isolamento sotto i tubi – base funzionale del sistema

Sotto i tubi del riscaldamento a pavimento si posa sempre uno strato isolante. Il suo compito è indirizzare il calore verso l'alto nella stanza e prevenire la sua dispersione verso il basso – verso il soffitto del vicino sotto il piano, o verso il terreno in caso di pavimento a terra. Senza questo strato, una grande parte del calore prodotto si disperderebbe dove non è necessario e il sistema dovrebbe funzionare con una potenza maggiore per raggiungere lo stesso comfort nella stanza. Questo argomento l'abbiamo trattato più approfonditamente nell'articolo Isolamento sotto il riscaldamento a pavimento – polistirene e pannelli di sistema.

Nella pratica si usano di norma due soluzioni. La prima è un pannello di sistema in polistirene con sporgenze, in cui i tubi si fissano direttamente – l'installazione è veloce, i tubi restano esattamente al loro posto in base al passo scelto e non c'è rischio di spostamento durante il camminamento sopra durante le altre operazioni. La seconda soluzione è un polistirene liscio, su cui i tubi vengono fissati con ganci metallici o listelli di montaggio – questa soluzione è più economica, ma richiede maggiore precisione nel lavoro, perché i passi devono essere segnati e rispettati direttamente dall'installatore.

Valuta un semplice principio: uno strato isolante più spesso e di migliore qualità significa perdite termiche inferiori verso il basso e una reazione più rapida del sistema alle richieste – quindi un riscaldamento più veloce e un raffreddamento più veloce del pavimento. Per le stanze sopra spazi non riscaldati (cantina, garage) o per il pavimento a terra conviene quindi scegliere un isolamento più spesso rispetto a un appartamento tra due piani riscaldati, dove le perdite termiche verso il basso sono naturalmente inferiori.

Sistema umido o asciutto – cosa scegliere in base al tipo di costruzione

Il sistema umido garantisce una migliore accumulazione di calore, il sistema asciutto si può avviare molto più velocemente.

Prima ancora che si inizi a posare i tubi, bisogna decidere in che modo questi saranno gettati o disposti. Il sistema umido posa i tubi in uno strato di massetto cementizio – i tubi sono letteralmente gettati nel cemento. Questa soluzione garantisce la migliore accumulazione di calore e la più uniforme distribuzione del calore sull'intera superficie, ma presenta due limiti pratici: richiede un'altezza costruttiva maggiore, tipicamente 7-10 cm di massetto sopra l'isolamento, e il massetto necessita di un tempo più lungo per asciugarsi prima che il sistema possa essere messo in funzione – si parla di settimane, non di giorni.

Il sistema asciutto, invece, posa i tubi in piastrelle o travi di montaggio senza l'uso di un massetto umido, con uno strato di distribuzione più sottile – spesso in lastre di gesso-fibra. Questa soluzione è particolarmente indicata per ristrutturazioni, dove non è possibile alzare il piano del pavimento di diversi centimetri (ad esempio a causa di sponde esistenti delle porte o di un'altezza insufficiente della stanza), oppure dove è necessario mettere in funzione il sistema velocemente, senza dover attendere il ritiro del massetto. Un confronto completo di entrambi gli approcci con i loro vantaggi lo trova nell'articolo Sistema umido vs. sistema asciutto per il riscaldamento a pavimento.

La scelta tra sistema umido e sistema asciutto si effettua generalmente nella prima fase del progetto, poiché influisce anche sullo spessore dell'isolamento, sul tipo di piastrelle del sistema utilizzate e sul modo in cui i tubi vengono fissati – nel sistema umido i tubi vengono fissati con clip o sospesi direttamente sull'isolamento, nel sistema asciutto vengono posati in scanalature predefinite delle piastrelle del sistema.

Posa dei tubi – serpentina o spirale

La serpentina è più rapida da installare, la spirale garantisce una distribuzione termica più uniforme, soprattutto vicino alle pareti perimetrali.

Una volta posata l'isolazione (e nel caso del sistema asciutto anche le piastrelle del sistema), segue la posa effettiva dei tubi. In pratica si utilizzano due schemi principali. La serpentina (meander) è il metodo più semplice – i tubi seguono file parallele per tutta la stanza. Il vantaggio è la velocità di installazione, lo svantaggio è un leggero gradiente termico: all'inizio del circuito, dove arriva l'acqua calda, il pavimento è più caldo, mentre verso la fine del circuito (dove l'acqua si è parzialmente raffreddata) è leggermente più freddo.

La spirale, ovvero un doppio meander o una spira, conduce la mandata e il ritorno alternati l'uno accanto all'altro. Questo permette di livellare le differenze di temperatura e di ottenere una distribuzione termica più uniforme su tutta la superficie. Per questo motivo si consiglia la spirale soprattutto vicino alle pareti perimetrali e nelle stanze con perdite termiche elevate (ad esempio stanze angolari con più pareti esterne o grandi superfici vetrate), dove la differenza tra la temperatura dell'acqua in mandata e in ritorno è più marcata e l'uniformità della distribuzione del calore è più importante. Un manuale dettagliato con suggerimenti pratici su quando scegliere uno schema o l'altro lo trova nell'articolo Metodi di posa dei tubi – serpentina vs. spirale.

Indipendentemente dal modello scelto, vale la regola che i tubi vengono posati in un unico pezzo senza giunzioni all'interno della stanza – le giunzioni si effettuano solo al collettore. L'interasse tra le file di tubi vicino alle pareti perimetrali si riduce (distanza tra le file più corta), mentre verso il centro della stanza si può allargare – sempre in base a come lo prevede il progetto termico della stanza.

Collettore e collegamento dei circuiti

Il collettore è l'elemento centrale dell'intero sistema – distribuisce l'acqua dal boiler o dalla pompa di calore ai singoli circuiti (bocche) del riscaldamento a pavimento e la riporta indietro. Ogni stanza o zona termica ha generalmente il proprio circuito, che si alimenta autonomamente al collettore. Sul collettore si regola il flusso per ogni circuito in base alla lunghezza del circuito e alla superficie della stanza da riscaldare – e si montano i servocomandi, che aprono e chiudono i singoli circuiti in base ai comandi del termostato ambiente della rispettiva zona.

Il collettore in ottone a 6 vie è solo pochi euro più economico rispetto a quello in acciaio inox, funzionalmente sono equivalenti.

I collettori si producono in versione in ottone o in acciaio inox e si installano in una scatola collettore – questa può essere incassata (incisa nella parete) o a vista (applicata in superficie), a seconda delle possibilità spaziali e della fase della costruzione in cui si risolve il problema. La scelta tra una versione in ottone o in acciaio inox è in genere una questione di budget e di preferenza personale – funzionalmente i due tipi sono equivalenti, si tratta di due varianti comuni del collettore.

Quando si alimentano i circuiti al collettore è importante annotare (e meglio ancora indicare direttamente sulla scatola) quale loop corrisponde a quale stanza – questo semplificherà l'impostazione dei flussi e qualsiasi assistenza tecnica futura. Per ulteriori informazioni su come regolare correttamente il collettore e bilanciare i singoli circuiti, legga l'articolo Collettori per riscaldamento a pavimento – come funzionano e come regolarli.

Prova idraulica, getto del massetto e messa in funzione del sistema

Prima del getto del massetto (nel sistema umido) o prima della posa della strato distributiva (nel sistema asciutto) è sempre necessario effettuare una prova idraulica completa del sistema. I circuiti vengono pressurizzati con acqua e lasciati sotto pressione per alcune ore o giorni – se la pressione non diminuisce durante questo periodo, significa che tubazioni e giunzioni al collettore non sono fuoriuscite e si può procedere. Questo controllo è un punto chiave: non appena i tubi sono inclusi nel calcestruzzo o coperti da pannelli, la riparazione di eventuali perdite diventa molto più complessa e costosa.

Dopo la prova idraulica positiva segue, nel sistema umido, il getto del massetto – i tubi dovrebbero rimanere sotto pressione anche durante il getto per evitare deformazioni. Il massetto necessita quindi di tempo per indurire – come abbiamo menzionato sopra, si tratta di settimane, non giorni, e questo tempo non può essere abbreviato nemmeno aumentando la potenza del riscaldamento. Solo dopo un'adeguata indurimento del massetto si effettua la cosiddetta prova di riscaldamento (o fase di avviamento) – il sistema viene avviato gradualmente, con una temperatura dell'acqua di riscaldamento che aumenta lentamente, in modo che il massetto "si abitui" al calore in modo uniforme senza tensioni che potrebbero causare crepe.

Nel sistema asciutto il procedimento è più rapido – senza il massetto umido si evita l'attesa lunga per l'asciugatura e il sistema può essere messo in funzione quasi immediatamente dopo la posa dello strato distributivo e della finitura. Questo è uno dei motivi principali per cui il sistema asciutto viene scelto in ristrutturazioni, dove non si può o non si vuole aspettare a lungo per abitare lo spazio. Se nel sistema si verificano successivamente problemi in fase di esercizio – ad esempio riscaldamento non uniforme o aria nei circuiti – la soluzione e la prevenzione di tali situazioni sono descritte nell'articolo Assistenza tecnica, sfiato dell'aria e guasti comuni del riscaldamento a pavimento.

Scelta della finitura del pavimento

L'ultimo passo dell'installazione è la scelta e la posa della finitura del pavimento – e proprio qui non conviene prendere decisioni a occhio, poiché non tutti i materiali trasmettono il calore nello stesso modo. La finitura più adatta per il riscaldamento a pavimento è la piastrella e la pietra – hanno un'elevata conducibilità termica, quindi il calore passa velocemente verso la stanza e il sistema può funzionare con una temperatura dell'acqua di riscaldamento più bassa, mantenendo lo stesso comfort.

I pavimenti in laminato e in legno sono compatibili con il riscaldamento a pavimento, ma devono essere certificati appositamente per questo scopo – dichiarano un minore resistenza termica e una temperatura superficiale massima, che il produttore limita solitamente a 27-29 °C, per evitare che il legno si asciughi, si deformi o si spacchi. Quando si sceglie un pavimento in legno o in laminato per il riscaldamento a pavimento è quindi necessario verificare sempre se il prodotto specifico ha questa certificazione – non tutti i pavimenti disponibili in commercio sono adatti a questo scopo.

I rivestimenti in moquette peggiorano in modo significativo la trasmissione del calore e in generale non si consigliano per il riscaldamento a pavimento – se vengono utilizzati, dovrebbero avere la minore resistenza termica e uno strato sottile. Nella maggior parte dei casi, nelle stanze con riscaldamento a pavimento si sceglie la piastrella (bagni, cucine, corridoi) o un pavimento in legno/laminato certificato (soggiorni, camere da letto). Un confronto dettagliato dei rivestimenti con la loro adatto per le diverse stanze si trova nell'articolo Qual tipo di finitura del pavimento è adatto per il riscaldamento a pavimento.

Riscaldamento a pavimento come fonte principale o complementare di calore

Prima dell'installazione dovrebbe essere chiaro quale ruolo il riscaldamento a pavimento avrà nella stanza specifica o nell'intera casa – se è la fonte principale di calore o solo un complemento per il comfort. Il riscaldamento a pavimento progettato come fonte principale di calore deve coprire l'intera perdita termica della stanza, il che richiede un calcolo dettagliato della potenza e della densità dei tubi già in fase di progetto – in seguito non è possibile modificare la densità dei tubi, poiché sono inclusi nel pavimento o nascosti sotto la finitura.

Usato come fonte complementare – tipicamente in un bagno accanto a un radiatore – il riscaldamento a pavimento risolve soprattutto il comfort del pavimento caldo sotto i piedi, mentre la perdita termica principale della stanza è coperta da un'altra fonte, spesso un radiatore. La combinazione di riscaldamento a pavimento e radiatori in una casa è comune e funzionalmente senza problemi, ma richiede un corretto bilanciamento idraulico dell'intero sistema – il riscaldamento a pavimento funziona infatti con una temperatura dell'acqua di riscaldamento molto più bassa rispetto ai radiatori, quindi si utilizza spesso una stazione di mescolamento o un circuito separato con propria regolazione della temperatura. Per maggiori informazioni su questa decisione e le sue conseguenze sull'installazione, si veda l'articolo Riscaldamento a pavimento come fonte principale o complementare di calore.

Esempi pratici

Casa unifamiliare con riscaldamento a pavimento come fonte principale di calore. Nella costruzione di una casa unifamiliare, dove il riscaldamento a pavimento è progettato come unica fonte di calore in tutte le stanze abitabili, si prevede già in fase di progetto la precisa distribuzione dei circuiti in base alle perdite termiche di ogni stanza – le stanze angolari con più muri esterni ricevono una maggiore densità di tubi e posa a spirale, mentre le stanze interne con minore perdita termica si accontentano di una distribuzione meno fitta e di un tubo semplice. In questo caso si sceglie naturalmente il sistema umido, poiché si tratta di una costruzione nuova senza limitazioni di altezza, e il tempo sufficiente per l'indurimento del massetto può essere pianificato prima del trasloco. Nelle stanze da letto e soggiorno si posa un pavimento in legno certificato con temperatura superficiale massima dichiarata, mentre in bagni e cucine si utilizza la piastrella, che trasmette il calore più velocemente.

Appartamento in palazzina, ristrutturazione del bagno. Nella ristrutturazione del bagno di un appartamento, dove si modifica solo questa stanza e il resto dell'appartamento rimane riscaldato con i radiatori, il principale limite è l'altezza del pavimento – le porte e le soglie del bagno non possono essere spostate di molti centimetri. In questo caso si sceglie spesso il sistema asciutto con uno strato distributivo più sottile rispetto al massetto umido, per non alzare inutilmente il pavimento e complicare l'accesso alle porte. Poiché si tratta di una fonte complementare di calore accanto al radiatore esistente, non è necessario coprire l'intera perdita termica della stanza attraverso il pavimento – basta una densità di tubi orientata al comfort della camminata nuda, con un collegamento idraulico al circuito esistente dei radiatori attraverso una regolazione separata della temperatura dell'acqua. La finitura finale in questo caso è quasi sempre la piastrella, che trasmette il calore del pavimento riscaldato meglio di qualsiasi altra finitura comune.

Domande frequenti (FAQ)

Quanto tempo dura l'installazione del riscaldamento a pavimento?
Dipende dall'ampiezza della superficie, dal tipo di sistema e dal fatto che si tratti di una costruzione nuova o una ristrutturazione. La posa dell'isolamento e dei tubi richiede in genere alcuni giorni, ma nel sistema umido bisogna aggiungere settimane di attesa per l'indurimento del massetto prima dell'avvio completo – nel sistema asciutto questa attesa non è necessaria.

È possibile realizzare il riscaldamento a pavimento anche in un pavimento esistente durante la ristrutturazione?
Sì, per questo scopo è stato creato il sistema asciutto – con uno strato di distribuzione più sottile al posto dello spesso getto di cemento armato, il che permette l'installazione senza un considerevole aumento dello spessore del pavimento e senza dover attendere a lungo l'essiccazione.

Qual è la differenza tra posa a serpentina e a spirale?
La serpentina (meandro) guida il tubo in file parallele, è più rapida da installare, ma presenta un leggero gradiente termico tra l'inizio e la fine del circuito. La spirale alterna tubi di mandata e tubi di ritorno uno accanto all'altro, quindi il pavimento risulta più uniformemente caldo – si utilizza soprattutto vicino alle pareti perimetrali.

Deve esserci sempre l'isolamento sotto i tubi?
Sì. L'isolamento orienta il calore verso l'alto nella stanza e impedisce che fuoriesca verso il basso, verso il soffitto del vicino o verso il terreno. Senza di esso, il sistema funziona in modo inefficiente e una parte del calore prodotto si disperde semplicemente dove non è necessario.

Perché è necessaria la prova di pressione prima di gettare il massetto?
Perché dopo l'incollaggio del cemento (o dopo la copertura con pannelli strutturali nel sistema asciutto) un eventuale perdita del tubo è molto più difficile e costosa da riparare. La prova di pressione conferma che l'intero sistema e le giunzioni sul collettore sono ermetiche, finché i tubi sono ancora facilmente accessibili.

Quale finitura del pavimento è la migliore per il riscaldamento a pavimento?
Piastrelle e pietra, grazie alla loro alta conducibilità termica. Anche pavimenti in legno e laminati sono possibili, ma devono essere certificati specificamente per il riscaldamento a pavimento con una temperatura superficiale massima dichiarata (di solito tra 27 e 29 °C). Le finiture in moquette non sono raccomandate, poiché riducono in modo significativo la trasmissione del calore.

È possibile combinare il riscaldamento a pavimento con i radiatori?
Sì, questa combinazione è comune – ad esempio il riscaldamento a pavimento in bagno come comfort aggiuntivo e i radiatori nelle altre stanze. Richiede però un corretto bilanciamento idraulico, poiché il riscaldamento a pavimento funziona con una temperatura dell'acqua inferiore rispetto ai radiatori.

Che cosa si regola direttamente sul collettore?
Sul collettore si regola il flusso per ogni circuito separatamente, in base alla lunghezza del circuito e all'area della stanza che riscalda. Su di esso si montano anche i servomotori, che aprono e chiudono singoli circuiti in base al segnale ricevuto dai termostati ambiente della rispettiva zona.

È peggiore un collettore in ottone rispetto a uno in acciaio inox?
No, funzionalmente sono equivalenti – si tratta di due varianti comuni di materiale. La scelta tra i due è in genere una questione di budget e preferenza personale, non di differenze funzionali o di durata.

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