Installazione del circolatore Everline – procedura passo dopo passo

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Installazione del circolatore Everline – procedura passo passo

L'installazione o la sostituzione del circolatore rientra tra quegli interventi che un bravo proprietario riesce a svolgere autonomamente – ma solo se conosce esattamente cosa sta facendo e perché. Dall'esperienza so che la maggior parte dei problemi dopo l'installazione non nasce da motivi misteriosi, ma da piccoli dettagli: giunti male sigillati, circolatore montato a 90° fuori asse, aria nel sistema che nessuno ha rimosso correttamente. Questa guida illustra l'intera installazione, partendo dalla prima chiave fino all'avvio del sistema, con tutti i dettagli che spesso vengono omessi nei manuali abbreviati.

Se state ancora decidendo quale circolatore acquistare, vi consiglio di leggere prima l'articolo Come scegliere il circolatore Everline per il riscaldamento della casa e Che cosa significano i numeri nel nome del circolatore Everline – diametro, altezza di pompaggio, passo. Senza questa conoscenza, potreste montare un circolatore che risulta essere sottodimensionato o eccessivamente sovradimensionato per il vostro sistema.

Che cosa vi servirà – attrezzi e materiali

Prima di iniziare i lavori, preparate tutto a portata di mano. Nulla costa più tempo di quando, nel bel mezzo del drenaggio del sistema, vi accorgete di non avere a disposizione la guarnizione. L'elenco non è lungo, ma ogni elemento ha una sua funzione:

Chiave inglese regolabile o chiavi a bocca fissa (24 mm, 30 mm, 32 mm in base alla dimensione dei filetti) – sui circolatori Everline sono presenti filetti metrici standard Rp 1" o Rp 1¼"
Cacciavite a taglio combinato o cacciavite da idraulico
Nastro in Teflon (PTFE) e/o filo di canapa con sigillante – entrambi da tenere a portata di mano, in base al tipo di filettatura e al materiale del corpo del circolatore
Bacino e tubo per lo scarico dell'acqua durante il drenaggio
Pallina di gomma o spugna piccola per raggiungere aree ristrette
Tester multimetro – per verificare la tensione e la messa a terra prima della connessione alla rete elettrica
Cacciavite a croce Phillips e a taglio – per il morsetto del circolatore
Livella – almeno 30 cm, per verificare l'orizzontalità
Contenitore di raccolta (piatto di plastica o vaschetta) – l'acqua si disperde sempre durante la sostituzione, senza eccezioni
Panni asciugamani o tovaglioli assorbenti
Torcia o frontale – le caldaie sono spesso buie e il circolatore può essere nascosto dietro la caldaia

Ricordatevi, inoltre, che i circolatori Everline vengono forniti con filetti e guarnizioni inclusi. Prima del primo utilizzo, controllate sempre il contenuto della confezione in base all'elenco di imballaggio – le guarnizioni mancanti sono la causa più comune di reclami, che in realtà non sono reclami, ma semplicemente guarnizioni cadute durante il trasporto e rimaste sul fondo della scatola.

Sicurezza prima di iniziare – che cosa NON sottovalutare

Questo non è una formalità. La combinazione di corrente elettrica, acqua calda a pressione e ambiente ristretto della caldaia è potenzialmente pericolosa. Seguite rigorosamente i seguenti passaggi:

Spegnete la caldaia e lasciate raffreddare il sistema. Per le caldaie a gas, spegnete anche il gas. La temperatura minima sicura dell'acqua per lavorare è inferiore a 40 °C – meglio aspettare, che correre rischi.
Disconnettete il circolatore dalla rete elettrica – stacca la spina o spegni l'interruttore corrispondente e contrassegnalo con un nastro o un foglio. Se siete soli in casa, basta spegnere l'interruttore. Se ci sono altre persone in casa, assicuratevi che nessuno lo azioni per errore.
Chiudete le valvole di intercettazione prima e dopo il circolatore. Se il sistema non le ha (vecchie abitazioni unifamiliari con impianto a tubo unico), dovrete svuotare l'intero sistema – è più laborioso, ma necessario.
Svitare lentamente il tappo di sfiato sul corpo del circolatore prima di svitare i filetti, per ridurre la pressione residua nel tratto.

Smontaggio del circolatore esistente

Se state sostituendo un circolatore vecchio, seguite questa procedura. Se si tratta di un'installazione nuova senza circolatore esistente, passate direttamente al capitolo successivo.

Dopo aver chiuso le valvole e disconnesso la rete elettrica, posizionate un contenitore di raccolta sotto il circolatore. Poi svitate lentamente il tappo di sfiato (di norma sul lato del corpo del circolatore, con una scanalatura piatta) – dovrebbe uscire aria e gocce d'acqua. Successivamente svitate i filetti (unions) – iniziate a svitarli solo di pochi giri per scaricare in modo controllato l'acqua residua nel tratto tra le valvole. Quando il flusso d'acqua si arresta, svitate completamente i filetti e rimuovete il vecchio circolatore.

Prima di installare il nuovo circolatore, controllate sempre lo stato dei sedi nei filetti. Nei vecchi impianti (15 anni o più) i sedi sono spesso arrugginiti o danneggiati – in tal caso è ragionevole sostituirli anche i filetti completi. I circolatori Everline sono compatibili con i filetti unione standard Rp 1" e Rp 1¼", quindi non è un problema trovare una sostituzione.

Orientazione corretta del circolatore – asse del rotore e direzione del flusso

Questo è il punto in cui si commettono più errori. I circolatori Everline della serie 25 (come Circolatore Everline 25/4/130 o Circolatore Everline 25/6/180) possono funzionare con motore posizionato orizzontalmente (asse del rotore parallelo al tubo) o verticalmente verso l'alto – MA MAI con motore rivolto verso il basso. Questa regola vale per tutti i circolatori a immersione senza eccezioni.

Perché? Perché il rotore è lubrificato dall'acqua stessa in circolazione. Quando il motore è in basso, i cuscinetti si trovano nel punto più alto della parte idraulica e corrono il rischio di funzionare a secco, causando usura prematura e rumore. Il motore deve quindi sempre essere in alto o in posizione orizzontale.

Un'altra cosa importante è il senso del flusso. Sul corpo della parte idraulica è sempre presente una freccia che indica la direzione in cui l'acqua deve fluire attraverso il circolatore. Questa freccia deve corrispondere esattamente al senso del flusso dell'acqua nel Suo sistema – quindi dal generatore di calore al circuito di riscaldamento. Se installa il circolatore al contrario, funzionerà meccanicamente, ma con un rendimento significativamente ridotto e una durata ridotta.

Prima di smontare il vecchio circolatore, segni con una penna il senso del flusso sul tubo – ad esempio con una freccia rivolta in avanti. Le eviterà confusione durante l'installazione del nuovo pezzo.

Installazione delle guarnizioni e sigillatura dei filetti

I circolatori Everline 25/4/130 fino a 25/8/180 vengono forniti con guarnizioni in gomma piane per le giunzioni. Queste guarnizioni sono in gomma EPDM e sono adatte per l'acqua fino a 120 °C, che per il riscaldamento domestico (temperature di esercizio 70–80 °C) è più che sufficiente.

Inserisca semplicemente la guarnizione nella scanalatura della giunzione – deve aderire piano e uniformemente lungo l'intero perimetro. Non utilizzare mai le vecchie guarnizioni del circolatore smontato. Sono deformate o indurite e non sigilleranno correttamente nemmeno in una nuova installazione. Conservi le nuove guarnizioni Everline separatamente – le apprezzerà in caso di futuri smontaggi (ad esempio per riparazioni).

Attenzione: le giunzioni (unions) non necessitano di nastro di canapa o teflon direttamente sul filetto della giunzione-circolatore. La guarnizione garantisce la tenuta. Il filetto serve solo per fissare la giunzione – stringa con la chiave, ma senza forza eccessiva che potrebbe rovinare il filetto o danneggiare il corpo del circolatore (di solito in plastica o ghisa). Regola pratica: stringa a mano fino a fine filetto e poi aggiunga ¼ di giro con la chiave.

Se il filetto del circolatore entra in un tubo ulteriore (ad esempio in un gomito o in un tee), lì il teflon o la canapa sono necessari – sul filetto esterno del tubo, prima di avvitare nella giunzione.

Installazione fisica del circolatore – procedura passo dopo passo

Quando le guarnizioni sono pronte e tutto è stato controllato, può iniziare l'installazione:

Passo 1: Posizionamento approssimativo. Appoggi il circolatore nell'apertura tra i tubi e controlli che la distanza tra le bocchette corrisponda a quella del tubo. Per il Everline 25/4/130 la distanza è 130 mm, per il Everline 25/4/180 e le altre varianti da 180 mm è 180 mm – deve corrispondere esattamente alla distanza di installazione. Se non è sicuro del modello necessario per il Suo sistema, legga l'articolo Che cosa significano i numeri nel nome del circolatore Everline – diametro, altezza di aspirazione, distanza.

Passo 2: Inserimento delle guarnizioni. Inserisca una guarnizione in gomma piana in ogni giunzione. Controlli che non sia inclinata.

Passo 3: Inserimento delle giunzioni. Inserisca le giunzioni su entrambi i lati del circolatore e inizi a stringerle a mano. Stringa alternativamente – pochi giri su un lato, poi sull'altro. Così evita un carico inclinato sul corpo del circolatore.

Passo 4: Controllo con livella. Prima di stringere definitivamente, controlli con la livella che il circolatore sia orizzontale – eventualmente lo giri o lo allinei delicatamente.

Passo 5: Stringere definitivamente. Stringa entrambe le giunzioni con la chiave. La forza deve essere uniforme su entrambi i lati – non deve generare trazione o pressione sul corpo del circolatore.

Passo 6: Orientamento del motore. Se ha installato il circolatore in posizione orizzontale, controlli che il morsetto (collegamento elettrico) sia rivolto lateralmente o verso l'alto – non verso il basso, dove potrebbe entrare del condensato.

Collegamento elettrico – morsetto e messa a terra

I pompiatori Everline serie 25 sono monofase, 230 V / 50 Hz. La potenza dipende dal modello – ad esempio Circolatore Everline 25/8/180 ha una potenza maggiore rispetto al modello base 25/4/130, ma tutti si collegano allo stesso modo.

Il morsetto è accessibile dopo aver svitato il coperchio del motore (di norma 2–4 viti). All'interno troverete una tripla morsettiera:

L – fase (cavo marrone o nero)
N – conduttore neutro (cavo blu)
PE (terra) – conduttore di protezione (cavo verde-giallo)

Prima del collegamento, controlli con un multimetro che la tensione del cavo di alimentazione sia effettivamente a zero – ovvero che l'interruttore sia veramente spento. Collegare i cavi in base all'etichettatura del morsetto. Controlli il serraggio delle viti dei morsetti – un morsetto allentato provoca scintille, surriscaldamento e, nel peggiore dei casi, incendio.

Se il pompa non ha un cavo di alimentazione autonomo (alcuni modelli vengono venduti senza cavo), utilizzi un cavo flessibile tipo H05VV-F 3G1,0 mm² o H05RN-F 3G1,0 mm² – entrambi adatti alle classi di protezione che questi pompiatori soddisfano. Adatti la lunghezza del cavo alla distanza della presa – un cavo troppo lungo si piega inutilmente e si arrotola sul corpo del pompa, dove c'è calore.

Dopo il collegamento, richiuda il coperchio del morsetto. Chiuda bene – senza coperchio potrebbe verificarsi l'umidificazione del morsetto a causa del condensato del tubo nel locale caldaia.

Scarico dell'aria dal pompa e dal sistema prima dell'avvio

Questo è un passo che si dimentica più spesso e che causa l'80 % dei reclami sui nuovi pompiatori. I sintomi dell'aria non rilasciata sono: pompa rumoroso, vibrazioni, portata debole o assente, surriscaldamento del motore. Tutti questi sintomi si possono eliminare con un corretto scarico dell'aria prima dell'avvio.

Procedura per lo scarico dell'aria del pompa Everline:

1. Apri entrambi i valvole di chiusura e riempisci lentamente il sistema con acqua fino alla pressione operativa (di norma 1,0–1,5 bar per una casa unifamiliare a due piani). Controlla il manometro – la pressione non dovrebbe salire troppo velocemente, il che indicherebbe che un valvola è chiuso.

2. Sul corpo del pompa – sull'asse del rotore, di norma al centro della parte frontale del motore – trova la vite di scarico. Si tratta di una vite piana più grande con filettatura conica, a volte con un tappo rosso. Metta un pezzo di stoffa sotto e sviti lentamente – non completamente, basta 1–2 giri.

3. Dovrebbe uscire acqua, idealmente senza bolle. Se esce aria insieme all'acqua, aspetti finché il flusso d'acqua non si stabilizza senza bolle, quindi stringa nuovamente la vite.

4. Ripeta l'intera procedura anche sui valvole di scarico dell'aria dei singoli corpi di riscaldamento – radiatori o anelli del pavimento – seguendo l'ordine dei corpi più alti verso il basso.

5. Dopo lo scarico dell'aria, controlli la pressione nel sistema – potrebbe essere scesa. Aggiunga acqua attraverso il valvola di riempimento fino alla pressione necessaria e chiuda il valvola.

Primo avvio – impostazione del grado di velocità

I pompiatori Everline serie 25 hanno in genere 3 gradi di velocità (I, II, III). Il grado di velocità si imposta con un interruttore direttamente sul corpo del motore o attraverso la morsettiera elettrica (a seconda del modello). Per il primo avvio, imposti il grado II (medio) – è un buon compromesso per la maggior parte dei sistemi comuni.

Accenda l'interruttore, il pompa dovrebbe iniziare a funzionare. Ascolti: un ronzio basso e uniforme è normale. Il gorgogliamento, lo scatto, lo schiocco – sono segni di aria residua. In tal caso, fermi il pompa, scarichi nuovamente l'aria e lo avvii nuovamente.

Dopo 10–15 minuti di funzionamento, controlli tutti i collegamenti per eventuali perdite. Applichi un asciugamano asciutto a ogni unione – se rimane asciutto, tutto è a posto. Se è bagnato, stringa il collegamento di un altro ottavo di giro e controlli nuovamente.

Per l'impostazione del grado di velocità ottimale, Le consigliamo di leggere l'articolo Quale potenza del circolatore ha bisogno per il Suo sistema di riscaldamento – lì troverà anche la procedura per calcolare se il pompa a quel grado soddisfa davvero le esigenze idrauliche della Sua installazione.

Errori tipici durante l'installazione – quelli che vediamo veramente spesso in pratica

Negli anni di pratica si ripetono gli stessi errori. Non per mancanza di conoscenza, ma per sottovalutare i dettagli. Ecco quelli che vediamo veramente ripetutamente:

Pompa installato senza scarico dell'aria. Il cliente chiama il secondo giorno dicendo che il pompa ronza e i radiatori sono freddi. Soluzione: scaricare l'aria – e ci vorranno 10 minuti.
Giunti serrati su guarnizione asciutta senza controllare la posizione. La guarnizione è storta, fuoriuscirà all'atto del primo riempimento. Si manifesta con il pavimento bagnato nel locale caldaia dopo alcune ore.
Il motore punta verso il basso. Il pompa funziona all'inizio, ma dopo mesi inizia a ronzare e i cuscinetti si consumano velocemente.
Cavo elettrico vecchio riutilizzato senza controllare l'isolamento. Il cavo nel locale caldaia è spesso fragile per il calore – il controllo dell'isolamento non è paranoia, è un minuto di lavoro.
Filettatura esterna nel tubo senza teflon. Un filetto senza materiale di tenuta non sigilla nemmeno dopo il serraggio.
Valvola di riempimento dimenticata chiusa dopo l'aggiunta dell'acqua. La pressione nel sistema scende nel lungo termine, il cliente pensa che il pompa perda.

Prova di tenuta e controllo finale dell'installazione

Dopo il primo avvio e lo svuotamento dell'aria lascia funzionare il circolatore per almeno 30 minuti alla temperatura operativa. Poi controlla nuovamente tutti i giunti con un panno pulito. Controlla anche la morsettiera – non dovrebbe essere calda (tiepida va bene, calda no).

Segna la pressione operativa del sistema a freddo (dopo lo spegnimento della caldaia e il raffreddamento) – dovrebbe essere compresa tra 1,0–1,2 bar per la maggior parte delle case a due piani. Scrivi questo dato su un foglio e incollalo da qualche parte nella stanza della caldaia – sarà un valore di riferimento per i controlli futuri. Se la pressione diminuisce in seguito senza una causa evidente, cerchi una perdita.

Se il tuo sistema include un vaso di espansione, controlla anche la sua pressione predefinita (solitamente 0,5–0,8 bar in base all'altezza del sistema). Questo controllo non è direttamente legato al circolatore, ma essendo in stanza caldaia, è l'occasione ideale.

Per la manutenzione regolare del circolatore dopo l'installazione, leggi l'articolo Manutenzione e assistenza tecnica del circolatore – cosa controllare e con quale frequenza. Se si verificano suoni inaspettati dopo l'avvio, ti aiuterà l'articolo Circolatore Everline rumoroso – cause e soluzioni.

Installazione di circolatori con passo 130 mm vs. 180 mm – differenze nella pratica

Nella scelta di un circolatore di ricambio, il passo (lunghezza costruttiva) è un parametro decisivo. Nella pratica ci si imbatte in due situazioni tipiche:

Situazione A – Ristrutturazione di un'installazione vecchia. Il cliente ha un sistema vecchio con un circolatore con passo 130 mm. Quando acquista un ricambio, sceglie semplicemente lo stesso passo – ad esempio Circolatore Everline 25/6/130. I tubi non devono essere modificati, basta sostituire il circolatore.

Situazione B – Installazione nuova o intenzione di modificare il passo. Qui il cliente può scegliere più liberamente. Il passo 180 mm (ad esempio Everline 25/6/180) è oggi lo standard de facto per le nuove costruzioni. Se installi un circolatore con passo 180 mm al posto di uno con passo 130 mm, devi allungare di 50 mm uno o entrambi gli estremi del tubo – un lavoro di mezz'ora, se hai una sega a carburo e un paio di giunti di riserva. Al contrario (180 a 130) è un'operazione analoga di taglio.

Non tagliare né allungare mai il tubo a trazione – cioè in modo che il tubo sia sottoposto a tensione di trazione o di compressione. Il circolatore deve stare libero, senza tensione – la tensione meccanica del tubo danneggia il corpo idraulico e causa perdite.

Domande frequenti (FAQ)

Posso sostituire da solo il circolatore Everline senza un elettricista?

La sostituzione del circolatore su una presa elettrica esistente (prese) è legalmente consentita al proprietario dell'immobile. Se invece devi aggiungere una nuova derivazione elettrica dal quadro, intervenire nel quadro o modificare l'interruttore, è obbligatorio per legge un elettricista. Nella pratica, la maggior parte dei circolatori nelle stanze caldaie ha o una presa o una connessione a morsetto da un cavo esistente – in questi casi la sostituzione rientra nella manutenzione fai-da-te abbastanza comune. Se non sei sicuro, è sempre meglio chiamare un elettricista.

Dopo l'installazione il circolatore ronza e i radiatori non si riscaldano – che cosa è successo?

Quasi sempre la causa è l'aria nel circolatore o nel sistema. Controlla se entrambi i rubinetti di chiusura sono completamente aperti, svuota l'aria del circolatore attraverso il tappo di areazione sull'asse del rotore, e poi svuota anche i radiatori. Se il problema persiste, controlla la direzione della freccia sul corpo del circolatore – potrebbe essere installato al contrario. Soluzioni più dettagliate si trovano nell'articolo Problemi comuni dei circolatori Everline e come eliminarli.

Quale materiale di tenuta utilizzare durante l'installazione dei giunti del circolatore Everline?

Per il sigillo del giunto (unione) stesso rispetto al circolatore si utilizza il tenuta EPDM piatto incluso – non è necessaria né la cinghia di teflon né la canapa. Per i filetti del tubo esterno (se fanno parte dell'installazione di un gomito o di una riduzione) utilizza la cinghia di teflon o la canapa con pasta di sigillatura. La combinazione di entrambi i materiali insieme non è adatta.

Quanta pressione dovrebbe avere il sistema dopo il riempimento e prima dell'avvio del circolatore?

Per una casa monopiano basta 0,8–1,0 bar a freddo. Per una casa bipiano è 1,0–1,5 bar. Regola generale: ogni 10 metri di altezza del sistema dal fondo del collettore al punto più alto + 0,5 bar come riserva di sicurezza. Il limite superiore è di solito 2,5 bar – sopra questa soglia si apre la valvola di sicurezza.

È necessario sostituire anche i giunti (unioni) durante l'installazione di un nuovo circolatore?

No, non necessariamente, ma lo consigliamo per le installazioni più vecchie (10 anni o più). Le vecchie unioni sono spesso arrugginite nei filetti o con sedi danneggiate per il sigillo. Un nuovo circolatore con nuovi sigilli su un'unione vecchia potrebbe comunque perdere, perché il problema non è nel sigillo, ma nella superficie di seduta. I circolatori Everline hanno filetti metrici standard Rp 1" o Rp 1¼" – le unioni di ricambio sono facilmente disponibili.

Quanto tempo dovrebbe durare l'intera sostituzione del circolatore in un'installazione normale?

Un installatore esperto riesce a sostituirlo in 30–45 minuti, inclusa la sfiato aria. Per la prima installazione fai-da-te, contare 2–3 ore – non perché i passaggi siano difficili, ma perché fai ogni cosa per la prima volta e merita calma e attenzione. Il tempo extra speso con attenzione paga – un giunto che perde in stanza caldaia, che perde per due giorni prima che qualcuno lo noti, fa più danni della riparazione stessa.

Conclusione – che cosa ricordare dall'installazione

L'installazione del circolatore Everline non è una scienza missilistica, ma richiede ordine, pazienza e rispetto per i dettagli. I punti chiave si possono riassumere così: orientamento corretto del motore (mai a testa in giù), freccia del flusso nella direzione corretta, tenute EPDM disposte a piano nella scanalatura, elettricità ben a terra, sfiato prima di ogni avvio e prova di tenuta alla temperatura operativa.

Se sei sicuro del modello che ti serve, consulta tutta la categoria dei circolatori Everline – troverai tutte le varianti, dal base 25/4/130 fino al più potente Everline 25/8/180 per sistemi più impegnativi. E se hai dubbi su se la tua scelta è corretta, l'articolo Everline vs marche di circolatori – confronto qualità e prezzo ti aiuterà a decidere in un contesto più ampio del mercato.

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