Installazione caldaia a condensazione – procedura, requisiti di spazio e scarico fumi

Stiamo ancora preparando i prodotti.

Ma è possibile consultare altre categorie.

Installazione della caldaia a condensazione – guida completa per installatori e investitori

La caldaia a condensazione non è solo un’altra sorgente di calore che appendete al muro e collegate. È un sistema tecnico preciso, il cui rendimento, durata e sicurezza dipendono direttamente dalla qualità dell’installazione. Dall’esperienza sappiamo che la maggior parte delle reclami e guasti non nasce da un errore della caldaia stessa, ma da un posizionamento errato, un scarico fumi trascurato o un vaso di espansione male dimensionato. Questo articolo vi guiderà attraverso l’intero processo di installazione – dalla prima ispezione dello spazio fino all’accensione e alla prima stagione di riscaldamento.

Se state ancora valutando quale caldaia acquistare, vi consigliamo di leggere prima l’articolo Come scegliere una caldaia a condensazione – criteri di scelta per una casa unifamiliare e un appartamento oppure Quale potenza ha bisogno una caldaia a condensazione – calcolo in base alla superficie e all’isolamento. Qui assumiamo che abbiate già scelto la caldaia o che siate almeno in fase di decisione finale e che stiate risolvendo un’installazione specifica.

Chi può installare una caldaia a condensazione?

Questa è la prima e fondamentale domanda. In Slovacchia, è previsto che l’installazione di un impianto a gas (e una caldaia a condensazione è nella maggior parte dei casi un apparecchio a gas) possa essere eseguita esclusivamente da una persona con le competenze tecniche richieste in base al decreto del Ministero del lavoro, delle questioni sociali e della famiglia SR n. 508/2009 Z.z. in combinazione con le norme tecniche STN EN. L’installatore deve disporre di un certificato valido per l’installazione di impianti a gas o di impianti di riscaldamento.

L’investitore – cioè il proprietario dell’immobile – può e dovrebbe essere presente durante l’installazione, dovrebbe comprendere ciò che viene fatto e dovrebbe ricevere la documentazione (verbale della prova di pressione, rapporto di ispezione, garanzia del produttore). Senza questi documenti, la garanzia della maggior parte dei produttori non è valida e le assicurazioni potrebbero non riconoscere il danno.

Nel caso di caldaie a condensazione alimentate a energia elettrica (a volte i pompe di calore aria-acqua vengono classificate in questa categoria, ma qui ci concentriamo sulle caldaie a condensazione a gas) si aggiungono requisiti per l’installazione elettrica – la maggior parte delle caldaie moderne funziona a 230 V / 50 Hz, ma richiede un circuito separato con interruttore differenziale.

Preparazione all’installazione – cosa risolvere prima dell’arrivo del tecnico

Il lavoro più costoso in un’ordine è quello che bisogna fare due volte. Per questo la preparazione prima dell’installazione è fondamentale. Dall’esperienza sappiamo che i ritardi inutili si verificano quando il cliente non ha ancora installato una rete di gas con dimensioni sufficienti, manca una presa elettrica vicino alla caldaia o non è ancora risolto lo scarico del condensato.

Checklist prima dell’installazione

Collegamento al gas e valvola: La valvola principale del gas deve essere raggiungibile, la pressione nella rete deve corrispondere ai requisiti della caldaia (tipicamente 17–25 mbar per il gas metano, 25–35 mbar per il GPL). Questo lo verifica la società del gas o un tecnico autorizzato.
Collegamento elettrico: Almeno 230 V / 16 A, circuito separato con interruttore differenziale. La presa elettrica dovrebbe essere a una distanza massima di 1,5 m dalla caldaia, idealmente dietro o a lato.
Acqua di alimentazione e scarico: Acqua fredda per il riempimento del sistema e la produzione di ACS (nelle caldaie combinate), fognatura o neutralizzatore del condensato entro portata.
Spazio per la caldaia: Dimensioni in base al disegno tecnico del produttore – in genere 400–600 mm di larghezza, 700–900 mm di altezza, 250–400 mm di profondità. Più almeno 500–700 mm di spazio libero davanti alla caldaia per l’assistenza tecnica.
Tracciato del camino: Tracciato preventivo, dove saranno i passaggi attraverso le pareti o i soffitti. Senza questo l’installazione non è possibile.
Documentazione progettuale: Obbligatoria per le case unifamiliari, per la sostituzione di una caldaia vecchia con una nuova in un condominio dipende dalla decisione del gestore e dell’ufficio tecnico. Per saperne di più leggete l’articolo Documentazione progettuale e documenti per l’installazione di una caldaia a condensazione.

Requisiti per lo spazio di installazione – stanzino caldaia, bagno, corridoio, appartamento

La caldaia a condensazione è molto più tollerante rispetto alle vecchie caldaie atmosferiche in termini di spazio di installazione – proprio perché funziona in un sistema chiuso di fumi (tipo C) e non necessita di aria dalla stanza per la combustione. Questo cambia radicalmente i requisiti per la ventilazione della stanza.

Caldaia tipo B e tipo C – differenza fondamentale

La caldaia tipo B (cosiddetta aspirante) preleva l’aria per la combustione direttamente dalla stanza in cui è installata. Per questo tipo di caldaia valgono requisiti rigorosi in termini di volume della stanza (minimo 8 m³, a volte 15 m³ in base alla potenza), aperture per la ventilazione e accessibilità dello spazio. La caldaia a condensazione tipo C (turbo, camera di combustione chiusa) preleva l’aria dall’esterno attraverso un sistema a doppio tubo o un collettore concentrico e scarica i fumi nello stesso tubo. Per questo tipo di caldaia vale quanto segue:

Non esiste un requisito per il volume minimo della stanza in base all’aria necessaria per la combustione.
La caldaia può stare in uno spazio chiuso (armadio, guardaroba, stanza tecnica senza finestra).
Lo spazio deve essere asciutto e protetto dal gelo (temperatura minima +5 °C).
Non devono essere immagazzinate sostanze infiammabili, spray, detergenti a base di cloro.

Le sostanze clorurate (preparati al cloro, solventi) vicino alla caldaia sono molto pericolose – anche piccole quantità di cloruri volatili nell’aria possono causare la corrosione dello scambiatore e del camino, e il produttore non riconosce la garanzia.

Installazione in bagno

L’installazione della caldaia in bagno è possibile, ma deve avvenire in conformità con la norma STN 33 2000-7-701. La caldaia deve stare fuori dalla zona protetta 2 (min. 60 cm dal bordo della vasca o della doccia), l’installazione elettrica deve corrispondere all’ambiente umido. In pratica, questa soluzione è comune negli appartamenti piccoli, dove non c’è altro spazio.

Installazione in stanza abitabile

Tecnica per caldaia a condensazione tipo C, se non vietato da norme edilizie locali o da regolamenti dell’amministratore dell’edificio. Per motivi estetici la caldaia viene installata in un mobiletto a muro con porte (con scarico condensa e accesso ai fumi). Il mobiletto deve essere realizzato in materiale non combustibile o difficilmente combustibile.

Procedura d’installazione della caldaia a condensazione – passo dopo passo

La descrizione seguente illustra il procedimento standard per il cambio di una caldaia esistente con una nuova caldaia a condensazione in una casa unifamiliare. Per un’installazione completamente nuova i passaggi sono simili, ma si aggiunge la fase di posa dei tubi.

Passo 1: Smontaggio della caldaia vecchia e preparazione del muro

Prima di smontare la caldaia vecchia, chiuda il gas (valvola principale), svuoti l’acqua dalla caldaia e apra tutti i rubinetti di sfiato del sistema. Disconnetta l’alimentazione elettrica. Svitare le tubazioni dell’acqua, del gas e dei fumi. Controlli il muro – è portante? La caldaia con l’acqua pesa 30–60 kg, quindi il muro deve essere in muratura o in cemento, non in cartongesso senza fissaggi speciali.

Se la vecchia sbarra di fissaggio è posizionata correttamente, può essere lasciata invariata. Altrimenti installi una nuova sbarra seguendo il modello fornito con la caldaia – i produttori includono un modello cartaceo con la posizione esatta dei punti di fissaggio e degli attraversamenti.

Passo 2: Sospensione della caldaia e collegamento grezzo

Sospenda la caldaia sulla sbarra seguendo le istruzioni di montaggio. La maggior parte dei produttori fornisce un sistema con listello di sospensione (es. tipo TS o simile), dove la caldaia si aggancia semplicemente e si blocca con un cappuccio di sicurezza. Non mescolare listelli di produttori diversi – non sono intercambiabili.

Dopo la sospensione controlli il piano orizzontale (livella) – la caldaia deve essere perfettamente verticale. Anche un piccolo angolo può causare rumori nella sifone condensa o un sfiato errato.

Passo 3: Collegamento al sistema di riscaldamento

Il collegamento al sistema di riscaldamento avviene tramite giunzioni filettate standard G ¾" o G 1" (dipende dalla potenza della caldaia). Utilizzi sempre nuove guarnizioni – le guarnizioni in gomma vecchie sono indurite dopo anni di utilizzo e perdono. Sulle tubazioni della caldaia devono esserci valvole di chiusura a sfera per permettere lo smontaggio senza svuotare l’intero sistema.

Importante: durante il cambio di una caldaia in acciaio con una caldaia a condensazione, è sempre necessario controllare lo stato delle tubazioni esistenti. Le vecchie tubazioni in acciaio possono essere piene di depositi (magnetite, incrostazioni calcaree), che durante il funzionamento nuovo si staccano e ostruiscono le pompe di circolazione o lo scambiatore della caldaia a condensazione. Prima di mettere in funzione la nuova caldaia è necessario lavare e pulire il sistema, idealmente con un lavaggio chimico.

Passo 4: Collegamento al gas

La tubazione di gas della caldaia è standard G ½" (per potenze basse) o G ¾" (per potenze superiori a 24 kW). La giunzione deve essere realizzata con materiale di sigillatura resistente al gas o con nastro in teflon adatto per mezzi gassosi. Dopo il collegamento si effettua un test di tenuta con acqua saponata o con un rilevatore elettronico di gas – una bolla visibile = smontaggio e rimontaggio.

Passo 5: Collegamento al sistema di scarico condensa

Questo è un aspetto che non esisteva con le caldaie vecchie e che molti installatori con poca esperienza sottovalutano. La caldaia a condensazione produce in funzione 1–3 litri di condensa all’ora (dipende dalla potenza, dalla temperatura del ritorno e dall’umidità dell’aria di combustione). La condensa ha un pH 3,5–4,5 – è quindi leggermente acida, ma non pericolosa.

Nelle città con più di 5 000 abitanti, la condensa può essere scaricata direttamente nella fognatura senza neutralizzazione – la quantità di acido è così piccola che si diluisce prima di raggiungere la depurazione. Nei settori sensibili (fognature con depurazione biologica, aree protette in materia idrica) è necessario installare una inserzione di neutralizzazione (granuli di calcare) che aumenta il pH a 6,5–7,5. Le inserzioni di neutralizzazione vanno sostituite in base alla potenza della caldaia, di norma 1× all’anno o 1× ogni 2 anni.

Il sistema di scarico della condensa deve disporre di un sifone per evitare che i gas della fognatura rientrino nella caldaia. Molti modelli hanno già incorporato il sifone – in questo caso basta collegare direttamente al sistema di scarico.

Passo 6: Collegamento del sistema di scarico fumi

Questo è il passo tecnico più critico. Il sistema di scarico fumi deve essere progettato e installato esattamente seguendo le norme e le istruzioni del produttore della caldaia. Un scarico errato dei fumi è la causa della maggior parte degli incidenti gravi con apparecchi a gas.

Passo 7: Riempimento del sistema e sfiato

Dopo il collegamento di tutte le tubazioni, riempia il sistema con acqua trattata (vedi requisiti qui sotto). Apri la valvola di riempimento e controlla la pressione sul manometro – la pressione ottimale in un sistema freddo è 1,2–1,8 bar, che salirà a 2,0–2,5 bar dopo il riscaldamento. Sfiati tutti i radiatori e le valvole di sfiato partendo dal punto più alto del sistema verso il basso.

Passo 8: Primo avvio e regolazione

Il primo avvio deve avvenire in presenza di un tecnico autorizzato del produttore o di un partner di assistenza tecnica, se richiesto dalle condizioni di garanzia. Il tecnico regola la potenza massima, la modulazione, le temperature, il programmatore e controlla la correttezza della combustione (nei modelli con regolazione della curva aria-combustibile).

Scarico fumi – tipi, materiali e dimensionamento

Le caldaie a condensazione operano con temperature dei fumi molto più basse rispetto alle caldaie vecchie (60–90 °C rispetto a 200–300 °C). Ciò ha due conseguenze: in primo luogo, i fumi condensano nel camino, quindi il camino deve essere impermeabile all’acqua e resistente agli acidi; in secondo luogo, la spinta motrice (tiro termico) del camino è molto minore, quindi le caldaie devono disporre di un proprio ventilatore.

Tipi di impianti fumi per caldaie a condensazione

Tubo concentrico (60/100 o 80/125 mm): L'aria entra dal cerchio esterno, i fumi escono attraverso il tubo interno. Soluzione compatta, ideale per un camino diretto attraverso la parete. La lunghezza massima dipende dalla potenza della caldaia e dalla direzione – tipicamente 2–8 m di lunghezza equivalente.
Sistema Twin-pipe (2× ∅ 80 mm): Ogni tubo svolge una funzione separata – l'aria e i fumi vengono condotti separatamente. Permette lunghezze molto maggiori (fino a 20–30 m con gomiti) e tracciati molto più flessibili. Ideale per installazioni con camino.
Inserzione flessibile in camino esistente: Inserzione flessibile in acciaio inox (AISI 316 L, liscia) o in plastica (PP, per caldaie a condensazione fino a 120 °C) inserita in un camino in muratura. Il camino in muratura deve essere isolato (polistirene, lana minerale nella canna fumaria) a causa della condensa.
Sistema camino modulare: Sistema camino modulare in acciaio inox o ceramica montato all'esterno o in una canna fumaria – soluzione ideale per nuove costruzioni.

Dimensionamento del camino

Ogni produttore fornisce una tabella con le lunghezze massime equivalenti dei tubi. La lunghezza equivalente combina la lunghezza reale dei tratti rettilinei con la resistenza degli angoli e delle derivazioni (es. gomito a 90° = 1,0–2,5 m di lunghezza equivalente). Se la somma supera il valore massimo per il diametro specifico, è necessario aumentare il diametro o abbreviare il tracciato.

Esempio pratico: caldaia 24 kW, tubo concentrico 60/100, lunghezza equivalente massima 5 m. Tracciato: 1 m verticale, gomito a 90° (= 1,5 m), 2 m orizzontali, gomito a 45° per l'uscita (= 0,5 m) = totale 5,0 m – esattamente al limite! Soluzione: abbreviare il tracciato o passare a 80/125 mm (la lunghezza massima si raddoppia in genere).

Pendenza dei tratti orizzontali

I tratti orizzontali devono avere una pendenza minima di 3° (5 cm al metro) verso la caldaia. Questa pendenza garantisce che il condensato dei fumi scorra indietro verso la caldaia e non fuoriesca verso la facciata o la parete. Si tratta di un dettaglio piccolo, ma critico – con una pendenza errata, il condensato inizierà a gocciolare all'esterno all'uscita sulla facciata.

Uscita fumi sulla facciata – posizionamento

Il posizionamento dell'uscita dei fumi è regolato dalla norma STN EN 15287 e dalle istruzioni del produttore. Le regole principali sono:

Almeno 500 mm da finestre, porte e aperture di ventilazione – per evitare che i fumi rientrino nell'edificio.
Almeno 200 mm sopra il suolo (la neve non deve coprire l'uscita).
Almeno 300 mm dall'angolo dell'edificio.
Non deve puntare direttamente sul terreno del vicino o su marciapiedi pubblici senza deflettore.
Negli edifici residenziali – l'uscita deve essere abbastanza alta da non disturbare i vicini ai piani inferiori.

Qualità dell'acqua nel sistema – richiesta poco considerata, ma critica

Le caldaie a condensazione hanno uno scambiatore di calore in alluminio o in acciaio inox con pareti molto sottili e sezioni ridotte. L'acqua dura (oltre 15 °dH) forma calcare che isola termicamente lo scambiatore e ne causa il surriscaldamento. L'acqua morbida aggressiva (<1 °dH, pH sotto 6,5) invece corrode i metalli. I produttori indicano chiaramente i requisiti per la qualità dell'acqua di riempimento – in genere pH 6,5–8,5, durezza 3–15 °dH, contenuto di cloruri sotto 100 mg/l.

Nelle aree con acqua dura (gran parte del centro e dell'est del Paese) si consiglia:

Un filtro anticalcare all'ingresso del sistema (cattura impurità grossolane e magnetite).
Un filtro magnetico (cattura particelle metalliche da radiatori in ghisa e vecchi impianti).
Un addolcitore d'acqua o un dosatore (inibitore di corrosione + sostanza che previene la formazione di calcare).

Per un sistema con un volume complessivo superiore a 100 litri e una durezza dell'acqua superiore a 10 °dH, il trattamento chimico è praticamente obbligatorio, altrimenti si rischia di dover pagare centinaia di euro per l'assistenza tecnica garantita con la motivazione "acqua non adatta".

Vaso di espansione – dimensionamento e controllo

Ogni sistema di riscaldamento chiuso deve disporre di un vaso di espansione che assorbe l'aumento del volume dell'acqua durante il riscaldamento. Le caldaie a condensazione hanno un vaso di espansione integrato, il cui volume è però dimensionato solo per sistemi piccoli (tipicamente 8–12 litri per una caldaia da 24 kW). Se il volume dell'acqua nel Suo sistema è maggiore (casa familiare grande, sistema vecchio in ghisa), è necessario collegare un vaso di espansione esterno.

Calcolo orientativo: volume del vaso di espansione = volume del sistema × 0,04 × fattore correttivo di pressione. Per un sistema con 200 litri d'acqua e una pressione di 2,5 bar si ha circa 200 × 0,04 × 1,5 = 12 litri – esattamente al limite del vaso integrato. Ogni sistema più grande richiede un vaso esterno.

Prima di ogni stagione di riscaldamento va controllata la pressione dell'azoto nel vaso di espansione (non deve scendere sotto la pressione di riempimento regolata del sistema). Si tratta di un controllo semplice con un manometro per compressore auto – per saperne di più, legga l'articolo Manutenzione e assistenza tecnica per caldaia a condensazione – cosa e con che frequenza controllare.

Elettricità, regolazione e termostato

Una moderna caldaia a condensazione non è un dispositivo semplice – ha un modulo di controllo autonomo (processore), sensori di temperatura dell'uscita, del ritorno, dei fumi, sensore di fiamma ionizzante, bruciatore modulante, pompa circolatrice controllata elettronicamente e un'interfaccia di comunicazione per il termostato o per la regolazione zonale.

La base è un semplice termostato da stanza (ON/OFF), che accende e spegne la caldaia in base alla temperatura ambiente. Le caldaie a condensazione sfruttano però appieno il loro potenziale solo con un regolatore climatico modulante, che modifica la temperatura dell'acqua in uscita in base alla temperatura esterna. Risultato? La caldaia funziona più a lungo a potenza ridotta, la condensazione è più intensa e il risparmio di combustibile può raggiungere ulteriori 5–12 % rispetto a un semplice termostato.

La maggior parte dei produttori oggi offre anche termostati WiFi e la connessione del boiler alla rete internet (OpenTherm, eBUS, protocolli propri). Questo permette il controllo tramite smartphone, il monitoraggio del consumo e l'accesso remoto per interventi tecnici.

Nella regolazione zonale (più circuiti termici – ad esempio riscaldamento a pavimento + radiatori + produzione ACS) è necessario un regolatore zonale con attuatori, eventualmente un collettore idraulico (collettore/distributore). Questa dimensione fa parte della documentazione progettuale.

Errori tipici durante l'installazione

Negli anni di esperienza abbiamo visto installazioni molto diverse. Ecco gli errori più frequenti:

Pendenza errata del camino: Il tratto orizzontale va leggermente verso l'alto dal boiler → il condensato cola sulla facciata o torna nel ventilatore.
Lunghezza eccessiva del camino: Il tecnico non ha sottratto le lunghezze equivalenti, il boiler si riscalda con i propri fumi → blocco, malfunzionamenti, codice di errore.
Pulizia insufficiente del sistema: Il vecchio magnetite delle tubazioni in acciaio ostruisce il filtro e lo scambiatore entro 2 mesi.
Valvola a sfera mancante sulle tubazioni: Durante l'intervento tecnico è necessario svuotare l'intero sistema invece di chiudere semplicemente la valvola.
Vaso di espansione sottodimensionato: La valvola di sicurezza emette acqua ad ogni riscaldamento – segno classico di sottodimensionamento.
Installazione in ambienti con cloruri: Comune in piscine, in abitazioni dove si conservano prodotti per la pulizia – dopo un anno lo scambiatore è corroso, il produttore non riconosce le garanzie.
Filtro magnetico non installato: Senza filtro, le particelle metalliche vanno direttamente nella pompa e nello scambiatore.

Documentazione dopo l'installazione – cosa deve ricevere Lei

L'installazione non si considera completata finché l'investitore non riceve la seguente documentazione:

Verbale di prova a pressione dell'impianto di riscaldamento (prova idrostatica, min. 1,5× pressione operativa, min. 6 bar).
Verbale di ispezione e prova dell'installazione a gas firmato dal tecnico revisionista.
Certificato di garanzia del produttore compilato dall'installatore con data di messa in funzione e timbro.
Libretto di manutenzione del boiler (molti marchi lo richiedono come condizione di garanzia).
Manuale d'uso in slovacco.
Registro di formazione dell'operatore – l'investitore deve sapere come utilizzare il boiler, resettarlo, dove si trova la valvola principale del gas.

Domande frequenti (FAQ)

Devo modificare il camino se cambio il vecchio boiler con uno a condensazione?

Nella maggior parte dei casi sì, almeno parzialmente. Un camino in muratura senza inserto non è adatto per un boiler a condensazione – il condensato inzuppa la muratura e il gelo la potrebbe crepatura. Deve installare un inserto in acciaio inox flessibile (diametro corrispondente alla dimensione del camino) oppure un inserto in PP (solo fino a 120 °C, che soddisfa il boiler a condensazione). Se installa il boiler con un camino esterno, non ne ha bisogno affatto – basta una tubazione per fumi attraverso la parete esterna dell'edificio.

Può installare un boiler a condensazione in un appartamento senza camino?

Sì, se è possibile evacuare i fumi attraverso la parete esterna (uscita sulla facciata). Questa soluzione è comune negli appartamenti prefabbricati e tecnicamente completamente sicura se l'uscita è posizionata correttamente. In alcuni complessi residenziali, però, il regolamento condominiale o la decisione del gestore dell'edificio lo regola – prima dell'installazione bisogna risolvere la questione.

Qual è la pressione dell'acqua nel sistema dopo il riempimento?

Nel sistema freddo tipicamente 1,2–1,8 bar. Dopo il riscaldamento alla temperatura operativa, la pressione aumenta di 0,3–0,8 bar (dipende dal volume del sistema e dalla temperatura). Se la pressione dopo il riscaldamento supera i 2,5–3,0 bar o la valvola di sicurezza emette regolarmente acqua, il problema è nel vaso di espansione (sottodimensionato o scarico). Se la pressione scende da sola, c'è una perdita da qualche parte nel sistema.

È necessaria una manutenzione annuale, anche se il boiler funziona senza problemi?

Sì, per ben tre motivi: 1) La maggior parte dei produttori la richiede come condizione di garanzia. 2) La legge (per gli apparecchi a gas) richiede una ispezione tecnica regolare. 3) Per ragioni economiche – uno scambiatore incrostato o una combustione non regolata aumenta il consumo di gas fino all'8–10 % all'anno. Cosa e come controllare durante la manutenzione, lo trova nell'articolo Manutenzione e assistenza del boiler a condensazione – cosa e con che frequenza controllare.

Può collegare un boiler a condensazione a un sistema esistente con tubazioni in acciaio?

Sì, ma solo dopo un lavaggio e una pulizia chimica. Le tubazioni in acciaio producono magnetite (fanghiglia nera), che danneggia i componenti fini del boiler a condensazione. Prima del primo avvio, farsi lavare il sistema con un prodotto chimico (ad esempio Sentinel X800 o Fernox F3), poi risciacquare con acqua pulita, installare un filtro magnetico e aggiungere un inibitore di corrosione (ad esempio Sentinel X100). Senza questo procedimento, entro 6–12 mesi ostruirà lo scambiatore o la pompa.

Quanta condensa produce il boiler in una stagione?

Dipende dalla potenza, dal regime operativo e dalla temperatura del ritorno. In media, calcolare 1–2 litri all'ora di funzionamento con un boiler da 24 kW che funziona a basse temperature (sotto i 55 °C). Se il boiler funziona 1 500 ore in una stagione, sono 1 500–3 000 litri di condensa all'anno – perciò l'evacuazione deve essere progettata correttamente e l'inserzione di neutralizzazione (se necessaria) deve essere sostituita regolarmente.

Conclusione – una buona installazione si ripaga molteplicemente

Un boiler a condensazione installato correttamente raggiunge un rendimento del 105–109 % (rispetto al potere calorifico del combustibile) e in una casa media risparmia rispetto a un vecchio boiler il 20–35 % sui costi di riscaldamento all'anno. Con i prezzi attuali del gas, si tratta di migliaia di euro durante la vita del boiler. Al contrario, un'installazione mediocre con camino errato, acqua dura senza trattamento e mancanza di manutenzione può ridurre la durata del boiler da 15–20 anni a 5–8 anni, con costi di riparazione garantiti e post-garanzia che aumenteranno costantemente.

Se è ancora nella fase di scelta dell'attrezzatura, legga anche l'articolo Boiler a condensazione – confronto tra marche e modelli in base al rendimento e al prezzo o visiti la sezione Come leggere la scheda tecnica e il prezzo del boiler a condensazione – su cosa prestare attenzione, dove le mostreremo quali sono i parametri veramente importanti e quali sono solo numeri di marketing. La documentazione progettuale e i dati d'installazione per modelli specifici li trova direttamente nella categoria Manuali, documenti, listini, dove sono raccolti le schede tecniche, le istruzioni d'installazione e altri documenti direttamente dai produttori.

Ha una domanda su questo argomento?

Non riesce a decidere o deve risolvere una situazione specifica nella sua casa? Scrivici – siamo felici di aiutarla.