Problemi comuni delle caldaie a condensazione e come risolverli

Problemi comuni delle caldaie a condensazione e come eliminarli

Le caldaie a condensazione appartengono ai generatori di calore più affidabili sul mercato – eppure anche su di esse si manifestano prima o poi dei guasti. L'esperienza di centinaia di interventi di assistenza tecnica mostra che la maggior parte dei problemi si ripete: codici di errore, pressione ridotta, blocco bruciatore, problemi con lo scarico del condensato. La buona notizia è che gran parte degli inconvenienti non richiede immediatamente l'intervento di un tecnico – il proprietario con conoscenze tecniche di base riesce a effettuare la diagnostica, e in alcuni casi anche la riparazione, da solo. Questo articolo analizza i guasti più frequenti in modo sistematico: causa, conseguenza, procedura di diagnostica e soluzione. Là dove è necessaria l'assistenza tecnica, lo indicheremo chiaramente.

Se Lei sta ancora scegliendo una caldaia o si chiede come installarla correttamente, Le consigliamo di leggere anche gli articoli correlati nel nostro Centro di informazioni – in particolare Installazione caldaia a condensazione – procedura, requisiti di spazio e scarico fumi e Manutenzione e assistenza caldaia a condensazione – cosa e con che frequenza controllare. La comprensione dell'installazione corretta e della manutenzione regolare è infatti la migliore prevenzione per la maggior parte dei guasti che descriviamo qui sotto.

Perché le caldaie a condensazione si guastano – principio di funzionamento e punti deboli

La caldaia a condensazione funziona su un principio diverso rispetto alla vecchia caldaia atmosferica. I fumi vengono raffreddati al di sotto del punto di rugiada (di norma al di sotto dei 57 °C), il che fa condensare il vapore acqueo e libera calore latente – da qui proviene l'elevato rendimento del 97–109 % (rispetto al potere calorifico del combustibile). Questo principio però comporta elementi costruttivi specifici che possono usurarsi o intasarsi:

• Scambiatore di calore in lega di alluminio o acciaio inox – il condensato è leggermente acido (pH 3–5), con l'intasamento si verifica la corrosione
• Sistema di scarico del condensato – sifone, tubazioni, neutralizzatore – possono intasarsi o congelarsi
• Bruciatore ermetico con elettrodo di ionizzazione – sensibile alla qualità del gas, all'inquinamento e all'usura
• Circolatore – nei modelli più economici, il primo pezzo da sostituire dopo 5–8 anni di utilizzo
• Vaso di espansione – perde la pressione predefinita, causando oscillazioni di pressione nel sistema
• Unità elettronica di controllo e sensori – sensibili a sovratensioni e umidità

Capire questi componenti è la chiave per una corretta diagnostica. La maggior parte dei codici di errore visualizzati dalla caldaia fa riferimento direttamente a uno di questi elementi.

Problema n. 1 – La caldaia mostra un codice di errore e non riscalda

Questo è il motivo più comune per cui i proprietari chiamano l'assistenza tecnica. I codici di errore sono in realtà un'ottima risorsa – la caldaia Le comunica direttamente cosa sta succedendo. Il problema è che ogni produttore utilizza un sistema di codici diverso. Nonostante questo, esistono delle categorie comuni a quasi tutte le marche:

• E1 / F1 / A01 – guasto all'accensione: la caldaia ha tentato di accendersi, ma l'elettrodo di ionizzazione non ha registrato la fiamma. Cause: rubinetto del gas chiuso, aria nel gasdotto dopo l'interruzione della fornitura, elettrodo di ionizzazione sporco o usurato, pressione del gas bassa.
• E2 / F22 / A02 – pressione dell'acqua bassa: la pressione nel sistema è scesa al di sotto del minimo (di norma 0,8–1,0 bar). È necessario integrare l'acqua.
• E3 / F28 / A03 – surriscaldamento dello scambiatore (overheating): il sensore NTC ha registrato una temperatura eccessivamente alta. Cause: circolatore bloccato, filtri intasati, valvola termostatica chiusa.
• E5 / F75 – guasto al circolatore o al sensore di pressione: all'avvio la caldaia non ha registrato un cambiamento di pressione, il che indica un circolatore non funzionante o un sensore intasato.
• E9 / STB – termostato di sicurezza: la caldaia si è protetta dal surriscaldamento. È necessario resettarla manualmente dopo aver eliminato la causa.

Procedura in caso di codice di errore: Prima di tutto scarichi la manuale di assistenza del Suo modello specifico (disponibile sul sito del produttore o lo alleggeremo come PDF nella sezione di manuale e documenti). Controlli se il rubinetto del gas è aperto, qual è la pressione dell'acqua sull'indicatore e se non è attiva alcuna valvola di chiusura nel circuito di riscaldamento. Solo dopo resetti la caldaia premendo il pulsante (di norma 3 secondi). Se il codice si ripresenta entro 30 minuti, chiami l'assistenza tecnica – il reset ripetuto senza eliminare la causa danneggia l'elettronica.

Problema n. 2 – Calo della pressione dell'acqua nel sistema

L'indicatore mostra meno di 1,0 bar? La caldaia segnala una pressione bassa o non si avvia nemmeno? Questo è uno dei guasti più frequenti e al contempo più semplici da risolvere – ma solo se si sa cosa cercare.

Cause del calo di pressione:

• Micro perdite nel sistema – negli innesti, sigilli, testate termostatiche. Possono essere così piccole che non si riesce a vederle a occhio nudo, ma la pressione cala di 0,1–0,2 bar a settimana.
• Membrana persa nel vaso di espansione – il vaso perde la capacità di compensare l'espansione termica dell'acqua. La pressione oscilla: bassa al mattino, estremamente alta dopo il riscaldamento (valvola di sicurezza scarica acqua).
• Scarico d'aria tramite il deaeratore automatico – è normale all'avvio iniziale, ma se continua anche dopo anni, indica un problema con l'aria nel sistema.
• Valvola di sicurezza allentata – a una pressione superiore a 3 bar (o anche prima, se la valvola è usurata) scarica acqua. La si riconosce per l'umidità o la perdita d'acqua sul tubo di scarico.

Come aumentare la pressione: Sulla caldaia è presente un rubinetto di riempimento (di norma una levetta grigia o rossa sul lato dell'acqua fredda). Apritelo, controllate il manometro e riempite l'acqua fino a 1,5–2,0 bar (in un sistema freddo). Mai oltre i 2,5 bar. Se dovesse essere necessario riempire più di una volta al mese, è un segnale di perdita o guasto del vaso di espansione – bisogna farlo controllare da un tecnico.

Fallimento n. 3 – La caldaia non si accende o si spegne poco dopo l'accensione

I bruciatori delle caldaie a condensazione sono più sensibili rispetto a quelli delle caldaie atmosferiche vecchio tipo, poiché operano con una precisa proporzione gas/aria (regolazione lambda). Se la caldaia ripete diversi tentativi di accensione, si sente il clic della fiamma pilota, ma la fiamma non si accende o si spegne immediatamente, cercate il problema in queste aree:

Elettrodo ionizzante: È un piccolo stilo nel bruciatore che misura la presenza della fiamma (corrente ionizzante 1–10 µA). Dopo anni di utilizzo, si copre di ossidi o si consuma. Sintomo: la caldaia accende, brucia per pochi secondi (2–5), poi si spegne e segnala un guasto. Soluzione: pulire l'elettrodo con carta vetrata fine (grana 400–600) o sostituirlo – il costo della ricambio è solitamente 15–40 € e la sostituzione richiede a un utente esperto 20 minuti (dopo aver chiuso il gas!).

Pressione del gas: Le caldaie a condensazione hanno una precisa regolazione del gas e non funzionano correttamente in caso di pressione d'ingresso bassa (sotto i 18 mbar per il gas metano). Se avete problemi con una pressione insufficiente, chiamate il distributore del gas – è il loro problema, non della caldaia.

Filtro del gas intasato: Prima della valvola del gas c'è un filtro a rete. Con il tempo può intasarsi di impurità del tubo (scaglie, sporco dal gasdotto). La pulizia fa parte del servizio annuale.

Valvola del gas difettosa: Se tutte le altre cause sono escluse, potrebbe trattarsi di un guasto alla valvola magnetica del gas. Questa non deve essere riparata da un non specialista – è necessario un tecnico qualificato con l'autorizzazione appropriata.

Aria nel gasdotto: Dopo l'interruzione della fornitura di gas (sostituzione del regolatore, lavori sulla rete) nell'impianto rimane dell'aria. I primi 2–3 tentativi di accensione falliscono, finché l'aria non viene espulsa. Questo è uno stato normale, non un guasto – basta premere più volte il tasto di reset.

Fallimento n. 4 – Problemi con lo scarico del condensato

La condensazione è desiderabile e prevista – è proprio grazie ad essa che la caldaia raggiunge un'alta efficienza. In una casa familiare media con una caldaia a condensazione si formano 1–3 litri di condensato al giorno (a seconda della temperatura del ritorno e della quantità di umidità nei fumi). Il condensato deve defluire in modo continuo – se lo scarico fallisce, la caldaia si protegge e si spegne.

Sifone intasato: Il sifone (chiusura idraulica) impedisce che i fumi rientrino nella stanza attraverso lo scarico. D'estate, quando la caldaia non funziona a lungo, l'acqua nel sifone può evaporare o accumularsi uno strato biologico. Sintomo: odore sgradevole dalla caldaia (i fumi rientrano) o fuoriuscita di condensato vicino alla caldaia. Soluzione: pulire e riempire il sifone con acqua pulita (è un'operazione che dura 5 minuti, una volta all'anno).

Scarico congelato: Nei locali non isolati (garage, stanza caldaia vicina a una parete esterna) lo scarico del condensato può congelare in condizioni estreme di freddo. La caldaia lo rileva da sola (senso), oppure il sifone si intasa e il condensato fuoriesce vicino alla caldaia. Soluzione: isolare il tubo di scarico o spostarlo in un ambiente più caldo.

Neutralizzatore del condensato: Alcune installazioni (richieste dalla legislazione o da norme locali) hanno un neutralizzatore prima dello scarico nella fognatura – un contenitore con granuli di magnesite che aumenta il pH del condensato da 3–4 a più neutro 6,5–7,0. I granuli si consumano gradualmente e una volta all'anno bisogna aggiungerne di nuovi. Se non lo fate, il neutralizzatore funziona come un filtro e può intasare lo scarico.

Problema n. 5 – Rumore eccessivo della caldaia: tintinnio, rimbombo, fischi

Le caldaie a condensazione dovrebbero funzionare in silenzio. Se si sentono rumori insoliti, è sempre un segnale da prendere in considerazione. I vari rumori indicano diversi problemi:

Tintinnio e rimbombo nel generatore (kettling): È un suono simile all'ebollizione dell'acqua in una pentola. Causa: incrosti di calcare sul generatore. Nell'acqua con alta durezza (oltre 14 °dH) il carbonato di calcio si deposita sulle superfici calde del generatore e riduce il trasferimento di calore. La caldaia si surriscalda localmente, l'acqua si trasforma parzialmente in vapore. Soluzione: decalcificazione chimica (lavaggio del sistema con un decalcificante) oppure pulizia meccanica del generatore. Se si conosce la durezza dell'acqua, installare all'ingresso della caldaia un impianto per l'addolcimento dell'acqua o un dosatore di inibitori.

Fischio o sibilo forte: La causa più comune è l'aria nel sistema o un cuscinetto danneggiato del circolatore. L'aria può essere rimossa svuotando manualmente i radiatori (valvola laterale del radiatore). Il cuscinetto danneggiato del circolatore deve essere sostituito.

Tintinnio nei tubi all'accensione: Così detto colpo d'ariete. La causa è spesso la chiusura rapida della valvola termostatica, un bypass mal dimensionato o un circolatore troppo potente. Soluzione: regolare il bypass differenziale o ridurre la velocità del circolatore.

Crepitio e scricchiolio: L'espansione termica dei tubi è normale. Ma se i tubi sono posati senza archi di dilatazione o senza un adeguato supporto mobile nelle pareti, possono emettere rumori forti durante il riscaldamento. Soluzione: posare i tubi in modo libero con supporti che evitino il contatto diretto con il muro.

Problema n. 6 – La caldaia non riscalda l'acqua calda sanitaria (ACS)

Le caldaie a condensazione con serbatoio integrato o caldaie combinate (combi) devono riscaldare rapidamente e in modo affidabile l'acqua calda. Se l'acqua calda è fredda, tiepida o la temperatura varia, cercare qui:

Sonda di portata intasata: La caldaia non avvia il riscaldamento dell'ACS se non rileva una portata sufficiente. La sonda di portata (a turbina o a effetto Hall) può intasarsi con depositi o incastrarsi meccanicamente. Può essere pulita o sostituita (ricambio comune, prezzo 10–30 €).

Passaggio diretto del generatore ACS: Il generatore interno (serpentina) o lo scambiatore a piastre dell'ACS si intasa di calcare. Se si ha acqua dura e non si è mai effettuata una decalcificazione, dopo 3–5 anni il flusso può ridursi del 50–70 %. La caldaia si protegge e limita la potenza. Soluzione: decarbonizzazione chimica.

Portata insufficiente nel circuito primario: Se il circolatore è bloccato o il filtro all'ingresso (filtro a maglia Y prima della caldaia) è sporco, la caldaia non riesce a trasferire abbastanza calore. La pulizia regolare del filtro Y (una volta all'anno) è un'operazione rapida e semplice.

Impostazioni della caldaia: Controllare l'impostazione della temperatura massima dell'ACS nel menu della caldaia. A volte, dopo un'interruzione di corrente o un reset, si imposta una temperatura inferiore a quella desiderata.

Problema n. 7 – Il circolatore non funziona

Il circolatore è il cuore del sistema. Senza di esso, la caldaia brucia il gas, ma il calore non arriva ai radiatori né al riscaldamento a pavimento. Le caldaie a condensazione moderne hanno un circolatore elettronico (EC), mentre i modelli più vecchi hanno un circolatore meccanico con velocità fisse.

Circolatore incastrato dopo l'estate: Il guasto più classico all'accensione del riscaldamento in autunno. Il circolatore è rimasto fermo tutto l'estate, l'impulso si è "bloccato" e il motore a velocità non riesce a farlo girare. Soluzione che riesce a gestire chiunque: spegnere la caldaia, trovare il coperchio in plastica sul lato del circolatore (bullone esagonale o tappo), aprirlo e con un cacciavite piatto girare manualmente l'albero del circolatore più volte. Attenzione: sotto il coperchio c'è acqua – tenere un asciugamano. Poi accendere la caldaia – di solito parte subito.

Aria nel circolatore: Lo stesso sintomo – il circolatore emette un ronzio, ma non pompa l'acqua. Lo stesso tappo di scarico: aprirlo leggermente finché non esce acqua (non aria), quindi serrare.

Cuscinetti usurati: Dopo 8–15 anni di funzionamento, i cuscinetti del circolatore raggiungono naturalmente la fine della loro vita utile. I sintomi sono un funzionamento rumoroso, tubazioni che vibrano o un aumento del consumo elettrico. La sostituzione dell'intero circolatore (compreso il modulo elettronico per le versioni EC) è un intervento di assistenza tecnica comune, prezzo del ricambio 80–250 € a seconda del modello.

Problema n. 8 – La vaschetta di espansione ha perso la funzione

La vaschetta di espansione compensa il volume d'acqua che si espande durante il riscaldamento (l'acqua si espande del circa 3 % da 10 °C a 80 °C). Senza una vaschetta funzionante, la pressione nella caldaia aumenta ad ogni riscaldamento, la valvola di sicurezza scarica l'acqua, e poi la pressione cala e la caldaia si ferma.

La vaschetta di espansione ha all'interno una membrana (in gomma o EPDM) che separa la parte aerea (sotto pressione predefinita 0,75–1,0 bar) da quella idrica. La membrana, dopo anni, può rompersi o perdere elasticità. Diagnosi: chiudere il rubinetto di riempimento, scaricare un po' d'acqua dalla caldaia, controllare il tappo d'aria sulla vaschetta di espansione (simile a un tappo per le gomme delle biciclette). Se ne esce acqua (non aria), la membrana è rotta.

Soluzione: se la pressione è bassa (sotto 0,5 bar) e la membrana è integra, basta pompare aria (con una pompa per gomme). Se la membrana è danneggiata, è necessario sostituire l'intera vaschetta di espansione – è un ricambio comune, prezzo 30–80 € per le dimensioni standard (5–18 litri). Per sistemi più grandi (riscaldamento a pavimento, case più grandi) sono necessarie vaschette di espansione esterne con maggiore capacità.

Problema n. 9 – La caldaia "tacca" (cicli corti di accensione/spegnimento)

Il tacchettamento (short cycling in inglese) è uno stato in cui la caldaia funziona solo per pochi minuti, si spegne, e dopo un breve periodo si riaccende. Oltre all'inconveniente e al rumore, il tacchettamento è un problema serio in termini di durata – ogni avvio è un carico per gli elettrodi, i bruciatori e lo scambiatore.

Cause del tacchettamento:

• La caldaia è sopraddimensionata rispetto al sistema di riscaldamento – la causa più comune. Se si ha una caldaia da 24 kW e dopo un'isolamento termico si ha bisogno solo di 8 kW, la caldaia tace, perché il sistema non necessita di tanta energia termica. Soluzione: regolare correttamente la modulazione del bruciatore al minimo o sostituire con una caldaia più piccola.
• Volume idrico del sistema troppo piccolo – radiatori piccoli, circuiti brevi. L'acqua si riscalda velocemente, la caldaia si spegne. Soluzione: un bilanciatore idraulico, una vasca di accumulo o un aumento del sistema.
• Regolazione errata dell'isteresi del termostato – un termostato con una differenza troppo piccola (0,1–0,2 °C) causa frequenti accensioni. Regolare l'isteresi a 0,5–1,0 °C.
• Difetto del sensore di temperatura NTC – se il sensore indica una temperatura più alta di quella reale, la caldaia si spegne prematuramente.

Se si vuole risolvere correttamente la dimensione della caldaia per la propria abitazione, leggere anche il nostro articolo Quale potenza di caldaia a condensazione è necessaria – calcolo in base alla superficie e all'isolamento, dove si trova una procedura pratica per calcolare le perdite termiche.

Problema n. 10 – Problemi con l'evacuazione dei fumi (sistema coassiale o a doppio tubo)

Le caldaie a condensazione nella versione turbo (C-tipi) hanno una camera di combustione chiusa e l'evacuazione dei fumi attraverso un tubo coassiale (tubo dentro un tubo) o un tubo separato. I problemi in questa area sono gravi e possono comportare rischi per la sicurezza.

Evacuazione dei fumi ghiacciata: Nei forti geli, il condensato che si forma direttamente nei fumi all'uscita del tubo può ghiacciare l'uscita. La caldaia rileva una pressione negativa, il sensore interpreta il fenomeno come un guasto e la caldaia si spegne. Soluzione: scongelare l'uscita (con acqua calda, non con una fiamma libera!), controllare l'orientamento dell'uscita (dovrebbe puntare leggermente verso il basso o avere un cappuccio antighiaccio).

Leakage nel camino dei fumi: Giunzioni allentate, tubo rotto, guarnizioni mancanti – questi sono rischi di sicurezza primari. Sintomo: odore di fumi nell'ambiente, depositi di fuliggine intorno alle giunzioni. Spegnere immediatamente la caldaia e chiamare l'assistenza tecnica!

Condensa nel camino dei fumi: In un tratto orizzontale più lungo si può accumulare condensa, se non si rispetta la pendenza corretta (almeno 3° verso il punto di scarico o verso l'uscita). La condensa che fuoriesce dalla caldaia o dall'uscita è un segnale di una cattiva installazione.

Problematike správneho odvodu spalín sa podrobnejšie venujeme nell'articolo Installazione caldaia a condensazione – procedura, requisiti di spazio e scarico fumi.

Che cosa può fare autonomamente il proprietario e che cosa no

Questa è una domanda fondamentale alla quale vogliamo dare una risposta sincera. Non per interesse commerciale, ma per motivi di sicurezza e di garanzia.

Può fare autonomamente (senza perdere la garanzia, in modo sicuro):

• Riempimento della pressione dell'acqua (valvola di riempimento)
• Scarico dell'aria dai radiatori
• Ripristino del caldaia seguendo le istruzioni
• Pulizia e riempimento del sifone del condensato
• Riempimento del granulato nel neutralizzatore
• Sblocco (girare a mano) della pompa in caso di blocco
• Controllo delle impostazioni del termostato e del caldaia
• Pulizia del filtro dell'aria per l'aria di combustione (se presente)

Necessita di assistenza tecnica certificata (tecnico gas/tecnico di manutenzione):

• Qualsiasi lavoro sul tubo del gas, sulla valvola del gas o sul bruciatore
• Sostituzione dell'elettrodo di ionizzazione e di accensione (si consiglia l'assistenza, anche se tecnicamente è più semplice)
• Pulizia del cambio termico con prodotti chimici
• Regolazione del rapporto di combustione (lambda)
• Riparazione di perdite nel camino
• Sostituzione della valvola del gas, dei sensori di pressione del gas
• Qualsiasi intervento che rompa il sigillo del produttore

Attenzione al fatto che le condizioni di garanzia della maggior parte dei produttori richiedono una manutenzione annuale effettuata da un tecnico certificato. Se pensa di non aver bisogno di un controllo, legga anche i nostri consigli nell'articolo Manutenzione e assistenza tecnica della caldaia a condensazione – che cosa e con che frequenza controllare.

Prevenzione dei guasti – che cosa fare regolarmente

La maggior parte dei guasti descritti sopra può essere prevenuta o rilevata in tempo con una manutenzione regolare. Dall'esperienza sappiamo che i proprietari che non trascurano l'assistenza annuale mantengono la caldaia in buono stato anche dopo 15 anni. Quelli che risparmiano sull'assistenza, risolvono riparazioni costose del cambio termico o della valvola del gas dopo 5–7 anni.

Una volta al mese (2 minuti):

• Controllare la pressione sul manometro (1,5–2,0 bar in un sistema freddo)
• Controllare se il caldaia non mostra alcun codice di errore attivo
• Controllare lo scarico del condensato – non cola?

Una volta all'anno (ideale prima della stagione di riscaldamento, settembre–ottobre):

• Controllo annuale da parte di un tecnico certificato – pulizia dei bruciatori, controllo degli elettrodi, misurazione dei fumi, controllo delle guarnizioni
• Pulizia del filtro a rete Y prima del caldaia
• Pulizia del sifone del condensato, riempimento del granulato del neutralizzatore
• Controllo della pressione iniziale del vaso di espansione
• Scarico dell'aria dell'intero sistema
• Controllo dei termostati e della regolazione

Una volta ogni 3–5 anni:

• Decarbonizzazione chimica del cambio termico (più presto in caso di acqua dura)
• Sostituzione dell'anodo del serbatoio TÜV (se presente)
• Controllo dello stato del vaso di espansione e sostituzione della membrana in caso di necessità
• Riflusso del sistema con inibitore di corrosione

Codici di errore in base ai produttori comuni – tabella orientativa

La tabella seguente è orientativa e semplificata. Si segua sempre il manuale di servizio specifico del proprio modello, che si trova nella sezione di istruzioni e documenti su atria.sk.

Tipo di guasto	Vaillant	Viessmann	Buderus / Bosch	De Dietrich
Guasto all'accensione	F28	E1	EA	E3
Pressione dell'acqua bassa	F22	E9	H2O	E9
Surriscaldamento	F75	E3	L0	E2
Guasto al circolatore	F74	E7	C6	E6
Guasto al sensore di temperatura	F10, F11	E5	S0	E5
Termostato di sicurezza (STB)	F50	E9	Lx	E8

Nota: i codici possono variare in base al modello specifico e alla generazione della caldaia. Verifichi sempre il manuale originale.

Domande frequenti (FAQ)

Può Lei resettare la caldaia da sola o è necessario chiamare un tecnico?

Un reset singolo è accettabile e spesso è il primo passo consigliato dal produttore. Premi il pulsante di reset seguendo le istruzioni (di norma per 3–5 secondi) e controlla se la caldaia si avvia normalmente. Se lo stesso errore si ripresenta entro un'ora, un ulteriore reset senza risolvere la causa non è consigliabile – potrebbe danneggiare l'elettronica e in alcuni casi annullare la garanzia. Tre o più reset consecutivi senza intervento tecnico sono un segnale che indica di chiamare un tecnico.

Perché la caldaia non funziona dopo l'estate, pur avendo funzionato normalmente prima della stagione?

La causa più comune è un circolatore bloccato. Durante l'estate, quando la caldaia è inattiva, l'impeller (parte rotante del circolatore) può "aderire" meccanicamente a causa di depositi nell'acqua. Soluzione: sbloccare manualmente attraverso l'apertura di servizio sul circolatore (con cacciavite piatto). Un'altra possibilità è un sifone di condensa asciutto – riempirlo con acqua. In alcuni casi si tratta di un calo di pressione

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