Problemi comuni delle caldaie a condensazione e come risolverli

Stiamo ancora preparando i prodotti.

Ma è possibile consultare altre categorie.

Guida alla selezione e gestione dei problemi delle caldaie a condensazione

La scelta di una caldaia a condensazione richiede attenzione a diversi criteri per garantire affidabilità nel tempo. Anche i modelli più innovativi possono presentare guasti comuni come codici di errore, pressione insufficiente, malfunzionamento del bruciatore o problemi nello scarico del condensato. Fortunatamente, molti di questi problemi possono essere diagnosticati e risolti con un minimo di conoscenza tecnica, senza dover necessariamente chiamare un tecnico specializzato.

Criteri per identificare e affrontare i guasti

Verifichi la pressione dell'acqua: una lettura al di sotto dei valori consigliati indica una perdita o un problema di riempimento.
Controlli lo scarico del condensato: un accumulo o un'interruzione del flusso può causare malfunzionamenti.
Analizzi i codici di errore: il display della caldaia comunica in modo specifico il tipo di problema riscontrato.
Osservi il comportamento del bruciatore: un blocco improvviso potrebbe dipendere da una mancanza di combustibile o da un sensore difettoso.

Per evitare problemi ricorrenti, è essenziale seguire le linee guida per l'installazione e la manutenzione regolare. Approfondisca la tematica consultando le nostre guide dedicate su installazione e assistenza per ottenere una gestione ottimale del sistema termico.

Concentrarsi sui componenti critici per diagnosticare i guasti alle caldaie a condensazione

Per effettuare una corretta diagnostica e individuare le cause di un guasto, è essenziale comprendere i componenti principali delle caldaie a condensazione. La maggior parte dei codici di errore visualizzati da questi dispositivi si riferisce direttamente a uno degli elementi critici che andiamo a descrivere.

Funzionamento e differenze rispetto alle caldaie tradizionali

Le caldaie a condensazione sfruttano un principio di funzionamento diverso rispetto a quelle atmosferiche. I fumi vengono raffreddati al di sotto del punto di rugiada (solitamente al di sotto dei 57 °C), causando la condensazione del vapore acqueo e liberando calore latente. Questo processo consente di ottenere rendimenti molto elevati, compresi tra il 97 e il 109 % rispetto al potere calorifico del combustibile.

Tuttavia, il funzionamento avanzato richiede componenti specifici che, con il tempo, possono deteriorarsi, intasarsi o presentare malfunzionamenti.

Punti critici soggetti a usura o intasamento

Scambiatore di calore in lega di alluminio o acciaio inox – il condensato, leggermente acido (pH 3–5), può causare corrosione e intasamenti
Sistema di scarico del condensato – tubazioni, sifone e neutralizzatore sono esposti al rischio di intasamento o congelamento
Bruciatore ermetico con elettrodo di ionizzazione – sensibile alla qualità del gas e all’accumulo di sporco
Circolatore – nei modelli economici, è spesso il primo componente da sostituire dopo 5–8 anni
Vaso di espansione – la perdita di pressione può provocare instabilità nel sistema
Unità elettronica e sensori – vulnerabili a sovratensioni e all’accumulo di umidità

La caldaia visualizza un codice di errore: cosa verificare

La caldaia comunica i guasti tramite codici specifici.
Ogni produttore utilizza un sistema di codici diverso.
I codici più frequenti si riferiscono a problemi di accensione, pressione o surriscaldamento.
Un reset non sufficiente può danneggiare l’elettronica.
La mancanza di gas, di circolazione o di manutenzione è spesso la causa.

Che cosa significa un codice di errore E1 / F1 / A01?

Questo indica un problema all’accensione. La caldaia ha tentato di partire, ma non ha rilevato la fiamma. Le cause principali possono essere un rubinetto del gas chiuso, aria nel gasdotto, elettrodo di ionizzazione sporco o usurato o una pressione del gas insufficiente. Si consiglia di verificare l’apertura del rubinetto e la qualità del collegamento gas.

Che cosa comporta un codice E2 / F22 / A02?

Indica una pressione dell’acqua bassa, al di sotto del minimo richiesto (solitamente 0,8–1,0 bar). In questo caso, si rende necessario integrare l’acqua nel sistema. È importante controllare anche la posizione del rubinetto di riempimento e l’integrità delle tubazioni.

Che cosa significa un codice E3 / F28 / A03?

Si riferisce a un surriscaldamento dello scambiatore, registrato dal sensore NTC. Le possibili cause sono un circolatore bloccato, filtri intasati o una valvola termostatica chiusa. È necessario controllare la circolazione e verificare la pulizia dei filtri.

Che cosa indica un codice E5 / F75?

Segnala un guasto al circolatore o al sensore di pressione. La caldaia non ha registrato variazioni di pressione durante l’avvio, il che indica un problema di funzionamento del circolatore o un sensore intasato.

Che cosa significa un codice E9 / STB?

Indica l’attivazione del termostato di sicurezza a causa di un surriscaldamento. Per riprendere l’operazione, è necessario resettare la caldaia manualmente dopo aver risolto la causa del problema.

Come procedere quando compare un codice di errore?

Scarichi il manuale di assistenza del Suo modello (disponibile sul sito del produttore o lo alleggeremo come PDF nella sezione di manuale e documenti). Controlli se il rubinetto del gas è aperto, verifichi la pressione dell’acqua sull’indicatore e che non siano chiuse valvole nel circuito di riscaldamento. Solo dopo, prema il pulsante di reset per circa 3 secondi. Se il codice torna entro 30 minuti, è consigliabile chiamare l’assistenza tecnica: un reset ripetuto senza risolvere la causa potrebbe danneggiare l’elettronica della caldaia.

Pressione dell’acqua insufficiente nella caldaia: quando agire

Un valore sul manometro inferiore a 1,0 bar, un messaggio di allarme per pressione bassa o l’impossibilità di avviare la caldaia indicano quasi certamente un calo di pressione nel sistema. Pur essendo un problema comune, può essere risolto facilmente se si conoscono le possibili cause.

Individuazione delle cause del calo di pressione

Le ragioni di una pressione ridotta possono variare:

Microfissure o perdite in giunzioni, sigilli o valvole termostatiche. Anche impercettibili a occhio nudo, possono ridurre la pressione di 0,1–0,2 bar alla settimana.
Vaso di espansione con membrana danneggiata che non riesce più a compensare correttamente l’espansione termica. La pressione tende a oscillare, con valori bassi al mattino e molto alti in seguito all’uso.
Deaeratore automatico che perde aria. È una situazione normale inizialmente, ma se persiste per anni, indica la presenza di aria nel circuito.
Valvola di sicurezza non ermetica. A partire da 3 bar (o prima se usurata), inizia a scaricare acqua. Si riconosce facilmente per l’umidità o perdite visibili sul tubo di scarico.

Riportare la pressione entro i limiti sicuri

La caldaia è dotata di un rubinetto di riempimento, generalmente una levetta grigia o rossa situata sul lato dell’acqua fredda. Apritelo e osservate il manometro. Riempite lentamente fino a raggiungere 1,5–2,0 bar in un sistema freddo. Non superate mai i 2,5 bar. Qualora fosse necessario aggiungere acqua più di una volta al mese, si consiglia di verificare con un tecnico specializzato la presenza di perdite o il corretto funzionamento del vaso di espansione.

Problemi comuni con l’accensione della caldaia a condensazione

Perché la caldaia non si accende o si spegne poco dopo?

Le caldaie a condensazione utilizzano bruciatori molto sensibili, in cui la corretta accensione dipende da una precisa proporzione gas/aria. Quando la caldaia tenta ripetutamente di accendersi senza successo, è probabile che il problema si trovi in uno di questi componenti.

Che fare se la caldaia si spegne dopo pochi secondi?

Un’elettrodo ionizzante sporco o danneggiato potrebbe essere la causa. Questo sensore, all’interno del bruciatore, rileva la fiamma attraverso una corrente ionizzante di 1–10 µA. Dopo anni di utilizzo, può accumulare depositi o consumarsi. La caldaia parte, ma dopo 2–5 secondi si spegne e segnala un guasto. Soluzione: pulire l’elettrodo con carta vetrata fine (grana 400–600) o sostituirlo. Il ricambio costa in genere tra 15 e 40 €, e la sostituzione richiede circa 20 minuti a un utente esperto (dopo aver interrotto il gas).

Qual è il livello minimo di pressione del gas richiesto?

Le caldaie a condensazione hanno bisogno di una pressione d’ingresso minima di 18 mbar per funzionare correttamente con il gas metano. Se la pressione è troppo bassa, il problema non è della caldaia, ma del sistema di fornitura. In questi casi, è necessario contattare il distributore del gas.

Perché la valvola del gas non riesce a alimentare correttamente?

Un filtro del gas intasato da impurità (scaglie o sporco) può ridurre il flusso. Pulire il filtro fa parte della manutenzione annuale obbligatoria.

Come gestire una valvola magnetica guasta?

Se tutti gli altri fattori sono esclusi, potrebbe trattarsi di un guasto alla valvola magnetica. Questo componente non deve essere riparato da un non specialista: è richiesta l’intervento di un tecnico autorizzato.

Perché i primi tentativi di accensione falliscono?

Dopo interruzioni nella fornitura di gas, ad esempio per la sostituzione del regolatore o lavori sull’impianto, potrebbe rimanere dell’aria nel gasdotto. Nei primi 2–3 tentativi l’accensione non riesce, finché l’aria non viene espulsa. Questo è un fenomeno normale, non un guasto. Basta premere più volte il tasto di reset.

Un caso reale: la caldaia si spegne per problemi con lo scarico

Immaginiamo una situazione comune: la caldaia a condensazione funziona normalmente d'estate, ma in inverno si spegne improvvisamente e non riparte. L’origine del problema? Lo scarico del condensato non funziona correttamente. La condensazione è un processo normale e necessario, che permette di ottenere un'elevata efficienza energetica. In una casa media, si può formare tra 1 e 3 litri di condensato al giorno, a seconda delle condizioni operative. Tuttavia, se il deflusso non è garantito, la caldaia entra in protezione e si arresta.

Le possibili cause e le soluzioni pratiche

Sifone intasato: Il sifone, un elemento fondamentale, impedisce il rientro dei fumi nell’ambiente. In periodi di inattività prolungata, l'acqua può evaporare o verificarsi un accumulo biologico. Sintomi comuni sono odori sgradevoli o fuoriuscite di condensato vicino alla caldaia. La soluzione è semplice: pulire il sifone e riempirlo con acqua pulita, operazione che richiede circa 5 minuti e va ripetuta una volta l’anno.
Scarico congelato: In ambienti non isolati, come garage o stanze adiacenti a muri esterni, il condensato può congelare in condizioni di freddo estremo. Questo ostacola il deflusso, causando l’arresto della caldaia o fuoriuscite di liquido. Per prevenire il problema, è sufficiente isolare il tubo o spostarlo in un ambiente più caldo.
Neutralizzatore del condensato: Alcuni impianti, obbligati da normative locali, sono dotati di un neutralizzatore. Questo dispositivo alza il pH del condensato da 3–4 a un valore più neutro (6,5–7,0). I granuli di magnesite si consumano con l'uso e devono essere rinnovati una volta l’anno. Altrimenti, il neutralizzatore si comporta come un filtro e può intasare il sistema.

Per visualizzare un esempio grafico di come è strutturato lo scarico del condensato, compreso sifone e neutralizzatore, si veda lo schema seguente:

Rumori insoliti della caldaia a condensazione: criteri per diagnosticare e agire

Un funzionamento rumoroso della caldaia a condensazione non è normale e indica quasi sempre la presenza di un problema. Ogni tipo di rumore ha una causa specifica e richiede un intervento mirato. Per individuare con precisione il problema, è utile prestare attenzione ai suoni emessi e alle circostanze in cui si verificano.

Criteri per diagnosticare i rumori anomali

Tintinnio e rimbombo simile all'ebollizione: Spesso causati da incrosti di calcare sul generatore. L’accumulo di depositi riduce il trasferimento di calore e favorisce la formazione di vapore.
Fischio o sibilo forte: Può indicare la presenza di aria nel circuito o un cuscinetto rotto nel circolatore. In entrambi i casi, è necessario un intervento manutentivo.
Tintinnio nei tubi all’accensione: È noto come colpo d’ariete e si verifica spesso a causa di chiusure rapide delle valvole, bypass mal dimensionati o circolatori troppo potenti.
Crepitio e scricchiolio: Possono derivare dall’espansione termica dei tubi, specialmente se non sono posati con archi di dilatazione o supporti mobili adeguati.

Quando è consigliabile intervenire

Se la durezza dell’acqua supera i 14 °dH, è utile installare un sistema di addolcimento o un dosatore di inibitori per prevenire la formazione di calcare. In caso di rumori continui o di intensità crescente, è bene procedere con una decalcificazione chimica o una pulizia meccanica del generatore.

Per risolvere il problema dell’aria nei tubi, è sufficiente sfiatare i radiatori manualmente. I colpi d’ariete possono essere attenuati regolando il bypass differenziale o riducendo la velocità del circolatore. Per i tubi rumorosi, è fondamentale posarli in modo libero e con supporti adatti a limitare il contatto con le pareti.

La caldaia non riscalda l’acqua calda sanitaria: come individuare la causa

Se la caldaia non riesce a riscaldare l’acqua sanitaria in modo efficace, è necessario controllare diversi componenti. L’obiettivo è identificare rapidamente l’ostacolo che impedisce alla caldaia di funzionare correttamente, per evitare inutili interruzioni del servizio. Spesso il problema può essere risolto con interventi semplici e poco costosi.

Intasamenti e malfunzionamenti del sistema

Una causa frequente è l’intasamento della sonda di portata, che non permette alla caldaia di rilevare il passaggio dell’acqua. Questo sensore, meccanico o elettronico, può essere facilmente pulito o sostituito, con costi compresi tra 10 e 30 €.

Un’altra problematica comune riguarda l’intasamento del generatore di ACS, causato da calcare. In particolare, in presenza di acqua dura e senza interventi di decarbonizzazione, il flusso può ridursi drasticamente dopo 3–5 anni. In questo caso, la caldaia limita la potenza per proteggersi.

Verifica del circuito primario e delle impostazioni

Un circolatore malfunzionante o un filtro sporco può ridurre il trasferimento di calore. Pulire regolarmente il filtro a maglia Y è un’operazione semplice da effettuare una volta all’anno.

Infine, è utile verificare le impostazioni della temperatura massima dell’ACS nel menu della caldaia. A volte, un reset o un’interruzione di corrente può causare l’impostazione di valori non desiderati.

Quando il circolatore non entra in funzione

Il circolatore è il componente essenziale per la distribuzione del calore all'interno del sistema. Senza il suo funzionamento, il calore prodotto dalla caldaia non raggiunge radiatori o impianto a pavimento. Le caldaie moderne a condensazione sono dotate di circolatori elettronici (EC), mentre quelle più datate utilizzano modelli meccanici con regolazione a velocità fisse.

Perché il circolatore non si muove all’accensione dell’impianto?

Dopo il periodo estivo, quando si riaccende il riscaldamento, capita spesso che il motore non riesca a far girare il rotore. Per sbloccare la situazione, spegnere la caldaia, individuare il coperchio di plastica sul lato del circolatore (fissato con un dado esagonale o un tappo), aprirlo e, con un cacciavite piatto, girare manualmente l’albero. È utile disporre di un asciugamano, poiché sotto il coperchio c’è acqua. Dopo questa operazione, la caldaia in genere si avvia senza problemi.

Perché il circolatore fa rumore senza pompare?

Un sintomo comune è il ronzio senza pompaggio causato da aria intrappolata. Per risolvere, aprire leggermente il tappo di scarico e far uscire tutta l’aria finché non esce acqua. A quel punto serrare nuovamente il tappo.

Quando i problemi derivano dall’usura?

Dopo 8–15 anni, i cuscinetti del circolatore possono usare naturalmente. Si notano vibrazioni nei tubi, un aumento del consumo elettrico o un funzionamento rumoroso. La sostituzione del componente, incluso il modulo elettronico se necessario, è un intervento comune. Il costo varia tra 80 e 250 € a seconda del modello.

Guasto alla vaschetta di espansione: cause e interventi

Degradazione della funzione di compensazione

La vaschetta di espansione ha il compito di assorbire l’aumento del volume dell’acqua durante il riscaldamento, che può raggiungere un incremento del 3% tra i 10 °C e i 80 °C. Quando questa componente smette di funzionare correttamente, la pressione all’interno del sistema aumenta. Questo può causare l’attivazione della valvola di sicurezza, che scarica parte dell’acqua, e infine la caldaia si spegne per il calo di pressione.

Identificazione del problema

All’interno della vaschetta di espansione è presente una membrana (in gomma o EPDM) che separa la parte idrica da quella aerea, mantenuta a una pressione predefinita di 0,75–1,0 bar. Con il tempo, la membrana può rompersi o perdere elasticità. Per verificare il suo stato, chiudere il rubinetto di alimentazione, scaricare una parte d’acqua dal sistema e controllare il tappo d’aria. Se esce acqua invece di aria, la membrana è compromessa.

Riparazione o sostituzione

Se la membrana è integra ma la pressione aerea è inferiore a 0,5 bar, è sufficiente aggiungere aria con una pompa manuale, simile a quelle utilizzate per le biciclette. In caso di rottura della membrana, invece, è necessaria la sostituzione dell’intera vaschetta. I modelli standard (5–18 litri) hanno un costo compreso tra 30 e 80 €. Per impianti grandi o a pavimento, si richiedono modelli esterni di capacità maggiore.

Caldaia che si accende e spegne in continuazione: ecco perché

Che cosa significa quando la caldaia "tacca"?

Il fenomeno del "tacchettamento" si verifica quando la caldaia entra in funzione per pochi minuti, si spegne e dopo un breve intervallo si riaccende. Oltre a essere fastidioso e rumoroso, questo comportamento riduce la sua durata: ogni accensione mette a dura prova gli elettrodi, il bruciatore e lo scambiatore.

Perché una caldaia potente finisce per taccare?

Una causa frequente è una caldaia sopraddimensionata rispetto alle esigenze del sistema. Ad esempio, una caldaia da 24 kW potrebbe essere eccessiva se l’isolamento termico ha ridotto la richiesta a 8 kW. La soluzione consiste nell’aggiustare la modulazione del bruciatore al minimo o nell’installare un modello più piccolo.

Che ruolo ha il volume idrico del sistema?

Un sistema con radiatori piccoli o circuiti brevi riscalda l’acqua in fretta, causando lo spegnimento prematuro della caldaia. Per correggere il problema, si può intervenire con un bilanciatore idraulico, una vasca di accumulo o espandendo il sistema di distribuzione.

Quali altri fattori possono causare il ciclo corto?

Un termostato con isteresi troppo bassa (0,1–0,2 °C) induce accensioni frequenti; in questo caso si consiglia di regolare l’isteresi a 0,5–1,0 °C. Inoltre, un sensore di temperatura NTC difettoso che segnala valori superiori a quelli reali può causare lo spegnimento prematuro della caldaia.

Funzionamento errato del camino di scarico: cause e interventi

In inverno, una caldaia a condensazione potrebbe spegnersi improvvisamente, senza un motivo evidente. Il problema potrebbe derivare dall'uscita di fumi parzialmente bloccata da ghiaccio formato dal condensato. Questo scenario è frequente con caldaie dotate di sistema coassiale o doppio tubo. La caldaia, rilevando un’anomalia di pressione, interpreta la situazione come un guasto e si disattiva automaticamente.

Intervento e prevenzione in caso di ghiacciamento

Per ripristinare la funzionalità, sciogliere il ghiaccio usando acqua calda (mai un fuoco diretto). È fondamentale anche verificare che l’uscita sia inclinata leggermente verso il basso o dotata di un dispositivo antighiaccio. Una corretta posizione riduce il rischio di accumulo di condensa e di ghiacciamento.

Pericoli derivanti da perdite nel camino

Una giunzione allentata o un tubo danneggiato costituisce un grave pericolo per la sicurezza.
I segni visibili includono odore di fumi all’interno della stanza o depositi di fuliggine vicino alle giunzioni.
In tal caso, spegnere immediatamente la caldaia e chiamare un tecnico autorizzato.

Un’altra causa comune è la condensa accumulata in un tratto orizzontale, soprattutto se la pendenza non è rispettata (minimo 3° verso il punto di scarico). La fuoriuscita di condensa è un chiaro segnale di un’installazione non conforme.

Per saperne di più sul corretto posizionamento e installazione del camino, si rimanda all’articolo Installazione caldaia a condensazione – procedura, requisiti di spazio e scarico fumi.

Quali interventi è possibile effettuare da soli e quando è indispensabile chiamare un tecnico

La distinzione tra interventi che può eseguire autonomamente e quelli che richiedono un esperto è fondamentale per garantire sicurezza, funzionalità e validità della garanzia.

Interventi che può effettuare senza problemi

Riempire la pressione dell'acqua tramite la valvola di riempimento
Scaricare l'aria presente nei radiatori
Ripristinare la caldaia seguendo le istruzioni incluse nel manuale
Pulire e riempire il sifone del condensato
Aggiungere il granulato nel neutralizzatore
Sbloccare manualmente la pompa in caso di malfunzionamento
Controllare e regolare le impostazioni del termostato e della caldaia
Pulire il filtro dell'aria se il sistema utilizza aria di combustione

Interventi che richiedono l’assistenza di un tecnico qualificato

Qualsiasi lavoro che coinvolga il tubo del gas, la valvola o il bruciatore
Sostituzione dell’elettrodo di accensione e di ionizzazione
Pulizia del cambio termico con prodotti chimici specifici
Regolazione del rapporto di combustione (lambda)
Riparare perdite all’interno del camino
Sostituzione della valvola del gas e dei sensori di pressione
Ogni intervento che rompa i sigilli del produttore

Per garantire la validità della garanzia, la maggior parte dei produttori richiede una manutenzione annuale effettuata da un tecnico certificato. Anche se non sente la necessità di un controllo, potrebbe interessarla l’approfondimento sull’articolo Manutenzione e assistenza tecnica della caldaia a condensazione – che cosa e con che frequenza controllare.

Una manutenzione regolare prolunga la vita della caldaia

Seguire una serie di interventi periodici permette di prevenire guasti comuni e di mantenere efficiente il sistema di riscaldamento. Questi controlli, effettuati regolarmente, permettono di rilevare precocemente eventuali malfunzionamenti, evitando costosi interventi di riparazione.

Controlli da effettuare ogni anno

Prima dell’inizio della stagione invernale, è consigliabile effettuare una serie di verifiche mirate. Lavori come la pulizia dei bruciatori, il controllo degli elettrodi e la misurazione dei fumi spettano a un tecnico specializzato. Inoltre, si raccomanda di verificare la pressione iniziale del vaso di espansione, di controllare i termostati e di sfiatare l’intero sistema. La pulizia del filtro a rete Y e del sifone del condensato, insieme al riempimento del granulato del neutralizzatore, completano il quadro.

Controlli da effettuare mensilmente

Un semplice check-up mensile richiede soltanto pochi minuti. Si consiglia di verificare la pressione del sistema (1,5–2,0 bar), di controllare la presenza di codici di errore e di osservare se il condensato fuoriesce in modo anomalo.

Controlli da effettuare ogni 3–5 anni

In base alle condizioni dell’impianto, si raccomanda una decarbonizzazione chimica del cambio termico, una sostituzione dell’anodo del serbatoio TÜV, un controllo del vaso di espansione e un riflusso del sistema con inibitore di corrosione.

Esempi comuni di codici di errore: informazioni generali

I codici di errore possono variare in base al produttore e alla versione del modello. Per informazioni dettagliate, consulti sempre il manuale di servizio specifico, disponibile nella sezione dedicata su atria.sk.

Tipo di guasto	Vaillant	Viessmann	Buderus / Bosch	De Dietrich
Guasto all'accensione	F28	E1	EA	E3
Pressione dell'acqua bassa	F22	E9	H2O	E9
Surriscaldamento	F75	E3	L0	E2
Guasto al circolatore	F74	E7	C6	E6
Guasto al sensore di temperatura	F10, F11	E5	S0	E5
Termostato di sicurezza (STB)	F50	E9	Lx	E8

Tenere presente che i codici sono specifici per modello e generazione; è essenziale verificare il documento ufficiale.

Domande comuni sull’uso e la manutenzione della caldaia

Come resettare la caldaia in caso di errore?

Un reset singolo è generalmente una procedura sicura da effettuare autonomamente. Premere il pulsante di reset per circa 3–5 secondi e verificare se il sistema riprende a funzionare. Tuttavia, se lo stesso codice si ripresenta entro un'ora, non è consigliabile effettuare ulteriori reset senza individuare la causa sottostante. Più interventi consecutivi potrebbero compromettere la garanzia o danneggiare la caldaia.

Quali problemi possono causare un malfunzionamento dopo l’estate?

Uno dei motivi più frequenti è un circolatore bloccato. A causa di depositi accumulati, l'impeller può rimanere inattivo. Per sbloccarlo, utilizzare un cacciavite piatto sull’apertura di servizio del circolatore. Un altro fattore potrebbe essere un sifone di condensa asciutto; in tal caso, riempirlo con acqua potrebbe risolvere il problema. In rari casi, il problema può derivare da una perdita di pressione.

Non riesce a prendere una decisione?

Sta cercando di risolvere un problema specifico nel Suo impianto termico o desidera chiarire un dubbio tecnico? Contattaci – siamo disponibili per offrirLe un supporto personalizzato.