Giunzione e sigillatura del tubo HEPWORTH

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Perché l'unione e la guarnizione del tubo HEPWORTH sono fondamentali per un sistema di riscaldamento senza problemi

La maggior parte delle reclamazioni sui sistemi di riscaldamento, con cui le aziende di installazione e i maestri artigiani si trovano a confronto, non ha origine nel boiler, nella pompa o nei radiatori. Il problema più comune è qualcosa di molto banale – una perdita alla giunzione del tubo. Una goccia d'acqua sul soffitto del garage, una macchia umida sul cartongesso sotto il riscaldamento a pavimento o un'opacità sul manometro dopo la prova di pressione – tutti questi sono segnali che l'unione non è stata realizzata correttamente o che è stato utilizzato un materiale di guarnizione inadatto. Questo vale esattamente come per ogni altro impianto tubolare, forse addirittura in modo più evidente, perché in questo caso spesso si combinano diversi tipi di giunzioni lungo lo stesso tracciato – dal serraggio a compresione, passando per le giunzioni a pressare fino alle giunzioni filettate per rubinetteria.

Questo articolo è una guida pratica che Le mostrerà quali tipi di giunzioni si utilizzano realmente con il tubo HEPWORTH, quali materiali di guarnizione sono sensati e quali sono solo abitudini ereditate da tempi in cui si faceva un po' diversamente, quale momento di serraggio è ottimale, come testare l'unione e cosa fare se, nonostante tutto, l'unione perde. L'obiettivo non è vendereLe il maggior numero di componenti, ma mostrareLe come realizzare un'unione una volta per tutte – perché rimodernare un tubo murato o gettato è sempre più costoso e scomodo rispetto a qualche minuto in più durante l'installazione.

Quali tipi di giunzioni si utilizzano con il tubo HEPWORTH

Prima di passare ai materiali di guarnizione, è bene chiarire chiaramente quali tipi di giunzioni meccaniche si incontrano realmente in pratica su questi impianti. Ogni tipo ha il suo posto, le sue caratteristiche vantaggiose e le sue debolezze, e la scelta non è solo una questione di prezzo, ma anche di dove si troverà l'unione (tubo visibile in caldaia, pavimento gettato, pozzo) e chi effettuerà l'installazione.

Serraggio a compresione (compressione)

Si tratta del tipo più diffuso di giunzione smontabile per tubi in rame e in plastica di diametro minore. Il principio è semplice – si infila una guaina filettata e un anello a compressione sul tubo, si inserisce il tubo nel corpo del raccordo e serrando la guaina si comprime l'anello intorno al tubo, creando una giunzione ermetica e meccanica. L'vantaggio è che l'unione è smontabile in qualsiasi momento senza danneggiare né il tubo né il raccordo, un aspetto che apprezzerà soprattutto durante interventi di assistenza tecnica, sostituzione di valvole o collettori. Lo svantaggio è la maggiore sensibilità al momento di serraggio corretto – un'unione poco serrata perde, una troppo serrata può danneggiare l'anello a compressione o addirittura deformare il tubo.

Un rappresentante tipico è il serraggio a compresione per tubo in rame 15×1-EK, che si utilizza comunemente proprio sugli impianti di riscaldamento per i radiatori, i collettori e le valvole nella caldaia.

Giunzioni a pressare

Nelle giunzioni a pressare si infila il raccordo con un anello O incorporato sul tubo e si preme con pinze speciali – deformando si crea un'unione permanente e non smontabile. L'vantaggio è la velocità dell'installazione (una pressatura dura pochi secondi) e l'elevata affidabilità, purché si utilizzino le pinze corrette per il diametro e il sistema specifico. Lo svantaggio è che l'unione non si può più smontare – in caso di guasto è necessario tagliare una parte del tubo e sostituirla con una nuova. Per questo le giunzioni a pressare si raccomandano soprattutto per tracciati che, dopo l'incollaggio o l'incastonatura, non si apriranno più, mentre il serraggio a compresione smontabile si utilizza piuttosto in posizioni visibili e accessibili come la caldaia o l'armadietto di distribuzione.

Giunzioni filettate con materiale di guarnizione

Il terzo tipo sono le classiche giunzioni filettate, dove l'ermeticità non si garantisce con la deformazione del metallo, ma con un materiale di guarnizione direttamente nella filettatura – nastro in teflon, canapa con pasta di guarnizione o, nel caso di giunzioni piane, guarnizione a gufro o anello O. Questo tipo di unione si utilizza soprattutto per il collegamento di rubinetteria, valvole, pompe e collettori, dove è necessario collegare due componenti con filettatura interna o esterna standard (ad esempio 1/2", 3/4" o 1"). Un esempio è il collegamento del valvola termostatica diretta per radiatore, EK x 1/2", che su un lato si collega con serraggio a compresione a un tubo in rame o in plastica e sull'altro lato con filettatura 1/2" direttamente al radiatore.

Per avere un'idea rapida della richiesta di tempo per ogni tipo di unione nella pratica installativa quotidiana, si veda il riepilogo seguente. I dati derivano dal ritmo di lavoro medio di un installatore su tubi fino a 28 mm di diametro e includono la preparazione, l'unione stessa e il controllo visivo (per l'unione incollata anche il tempo necessario per l'asciugatura del collante prima del carico a pressione).

Materiali di guarnizione – cosa funziona davvero

Il tipo di unione è solo metà del successo. L'altra metà è la scelta e il modo di applicare il materiale di guarnizione. È proprio qui che si generano più errori, perché molti installatori (anche esperti) utilizzano il materiale a cui sono abituati, senza curarsi del fatto che per quell'unione specifica sia effettivamente adatto.

Nastro in teflon

Il nastro in teflon (PTFE) è il materiale di guarnizione più comune per le giunzioni filettate di dimensioni minori, soprattutto per raccordi in plastica e rubinetteria con filettatura fine. Si applica nel senso del serraggio (per evitare che si srotoli durante il serraggio) in tre a cinque strati, lasciando però il primo giro senza nastro – in questo modo si evita che il nastro venga schiacciato all'interno del tubo e possa contaminare il sistema con frammenti di nastro. L'vantaggio del nastro in teflon è la pulizia e la velocità, lo svantaggio è la minore resistenza ai grandi differenziali termici in caso di smontaggio ripetuto – dopo il terzo o quarto smontaggio si raccomanda di applicare un nastro nuovo, non di riutilizzare il vecchio.

Canapa con pasta di guarnizione

Nelle filettature più grandi (3/4", 1" e oltre), tipicamente per il collegamento di collettori, gruppi di pompe o rubinetteria di grandi dimensioni, si dimostra sempre efficace la combinazione classica di canapa e pasta di guarnizione. La canapa si avvolge nel senso della filettatura e la pasta garantisce sia lubrificazione durante il serraggio, sia l'ermeticità delle microirregolarità nella filettatura. Questa combinazione ha l'vantaggio di mantenere l'ermeticità più a lungo rispetto al solo nastro, anche in caso di leggero allentamento dell'unione (ad esempio per vibrazioni durante il funzionamento della pompa di circolazione). Lo svantaggio è la maggiore disordine durante il lavoro e la necessità di disporre sempre di pasta fresca, non asciutta.

Anelli O e guarnizioni a gufro

Là dove l'unione non si garantisce con la filettatura, ma con una pressione (ad esempio proprio nel serraggio a compresione o nelle giunzioni a flangia dei collettori), l'incarico di guarnizione spetta all'anello O o alla guarnizione a gufro piana. È fondamentale controllare che l'anello si adatti esattamente alla sua sede, non sia ruotato né incastrato, e non sia danneggiato da tagli o invecchiamento (perdita di elasticità, crepe). Gli anelli O vecchi e induriti sono tra le cause più frequenti delle perdite durante il rimontaggio di rubinetteria già utilizzata – per ogni smontaggio di un'unione più vecchia conviene quindi tenere a portata di mano guarnizioni di ricambio.

Lo schema seguente riassume il procedimento per la realizzazione di un tipico collegamento a girello, dalla preparazione del tubo fino al controllo finale – questo procedimento è praticamente identico per tubi in rame e tubi in plastica con filettatura a girello.

Passo dopo passo – installazione di un collegamento a girello su tubo in rame

Per una migliore comprensione, descriviamo più specificamente il caso più comune – il collegamento di un tubo in rame da 15 mm con filettatura a girello a una valvola radiatore o a un collettore di distribuzione.

Tagliare il tubo perpendicolarmente – meglio con un tronchese per tubi, non con una sega. Un taglio obliquo o ondulato è una delle cause più frequenti per cui il cerchietto non si adatta uniformemente e la giunzione perde già durante la prima prova di pressione.
Sbavire il bordo internamente ed esternamente – un bordo tagliente o sfregiato può danneggiare la guarnizione durante l'inserimento.
Montare la guarnizione e la matassa nell'ordine e orientamento corretti – la guarnizione ha generalmente una forma leggermente conica e importa da che lato è rivolta verso il corpo del raccordo.
Inserire il tubo fino in fondo nel corpo del raccordo, verificando che si adatti dritto e non sia ruotato.
Avvitare a mano la matassa fino in fondo, quindi stringerla con la chiave per l'angolo o il momento prescritto (vedi capitolo successivo).
Eseguire la prova di pressione prima dell'isolamento o dell'eventuale occultamento della giunzione.

Quando si lavora in caldaia o in una scatola di distribuzione, è utile disporre di un buon collegamento a girello con geometria della guarnizione verificata – guarnizioni di scarsa qualità o troppo morbide possono fondersi o rompersi già durante l'avvitamento normale.

Collegamento a girello – su tubo in rame 15x1-EK – questo tipo di giunzione si utilizza esattamente per il collegamento di un tubo in rame da 15 mm a una valvola radiatore, a un collettore di distribuzione o ad un impianto in caldaia, senza l'uso di cesoie a pressare. Prezzo da 2,51 EUR.

Forza di serraggio e momento – quanto basta e quando è troppo

Una delle domande più frequenti da parte degli installatori è: „Quanto devo stringere?“ La risposta non è „più che puoi“ – un serraggio eccessivo può deformare la guarnizione a girello, danneggiare il filetto o addirittura schiacciare il tubo al punto che la sezione di passaggio si restringe. Al contrario, un serraggio insufficiente è la causa più comune di perdite lente e difficili da individuare, che si manifestano solo dopo settimane di funzionamento come macchie umide.

Nella pratica installativa comune, per i collegamenti a girello su tubi in rame si consigliano i seguenti momenti orientativi (validi per raccordi in ottone di buona qualità, per sistemi in plastica è sempre necessario rispettare i valori forniti dal produttore):

Tubo da 15 mm – circa 15 Nm
Tubo da 22 mm – circa 25 Nm
Tubo da 28 mm – circa 35 Nm

Nella pratica quotidiana senza chiave dinamometrica si applica una regola più semplice – stringere a mano fino in fondo, quindi con la chiave aggiungere circa tre quarti a una rotazione completa, a seconda del diametro. In caso di dubbi, è sempre meglio stringere leggermente la giunzione dopo la prova di pressione, piuttosto che sovraccaricarla fin dall'inizio.

Come testare la giunzione – prova di pressione

Senza una prova di pressione, nessuna giunzione deve essere isolata, murata o versata nel calcestruzzo. La pratica comune è mettere in pressione il sistema a 1,5 volte la pressione di esercizio, almeno per 30 minuti, durante i quali la caduta di pressione non dovrebbe superare circa 0,1 bar. Per un impianto di riscaldamento domestico con una pressione di esercizio di circa 2 bar, ciò significa una pressione di prova di circa 3 bar, mentre per impianti con una pressione di esercizio di 4 bar (tipici in edifici alti o in impianti con differenze di altezza) si testa a 6 bar.

Durante la prova è importante controllare visivamente tutti i collegamenti – in particolare quelli in posizioni difficili da raggiungere, come passaggi attraverso le pareti o sotto il collettore. Si consiglia di disporre di un panno asciutto o di un asciugamano di carta con cui sfregare delicatamente ogni giunzione – una perdita umida si rileva molto prima in questo modo, piuttosto che aspettare le gocce.

Nel caso di riscaldamento a pavimento o di impianti che verranno versati nel calcestruzzo, è utile documentare fotograficamente la prova con un manometro visibile e un orario – in caso di futura garanzia, è l'unico documento che dimostra che le giunzioni erano in ordine prima del versamento.

Le cause più comuni di perdite e come evitarle

Dall'esperienza a lungo termine delle aziende di installazione e degli interventi di assistenza tecnica, si può suddividere la causa delle perdite negli accoppiamenti in modo approssimativo così: un accoppiamento non sufficientemente serrato costituisce circa il 45 % dei casi, un guarnizione danneggiata o invecchiata (anello O, guarnizione) circa il 25 %, un materiale di sigillatura scelto o applicato in modo errato intorno al filetto circa il 20 % e il restante 10 % va attribuito al danneggiamento meccanico del tubo stesso (graffi, forature da fissaggio inadatto, tubo danneggiato dal gelo).

Da questa suddivisione emerge una conclusione pratica – se Lei sospetta una perdita negli accoppiamenti, il primo passo non è subito la smontaggio e la sostituzione della guarnizione, ma un semplice controllo e serraggio. Solo quando il serraggio non funziona, ha senso smontare l'accoppiamento e controllare lo stato dell'anello di tenuta o della fascia. Proprio per questo conviene disporre sempre di anelli O di ricambio e di nuove fascette di serraggio durante gli interventi di assistenza tecnica – un componente più economico sostituito subito evita una visita ripetuta.

Protezione degli accoppiamenti da impurità e sollecitazioni meccaniche

Una perdita negli accoppiamenti può verificarsi non solo per un errore durante l'installazione – anche un accoppiamento realizzato correttamente può fallire nel tempo, se è esposto a una sollecitazione meccanica eccessiva (il tubo si dilata e si contrae leggermente con la temperatura, e se non è fissato correttamente, questa sollecitazione si trasferisce appunto sull'accoppiamento più vicino) oppure se nel sistema entrano impurità meccaniche che danneggiano gradualmente le superfici di tenuta delle valvole e delle armature.

La prima misura è fissare correttamente e con sufficiente frequenza il tubo lungo tutta la tratta, in modo che nessun tratto penda liberamente e non carichi eccessivamente gli accoppiamenti durante la dilatazione termica. La seconda misura, spesso sottovalutata, è la filtrazione dell'acqua in ingresso, soprattutto se il sistema è alimentato da acquedotto pubblico o da un pozzo con un contenuto maggiore di impurità meccaniche – sabbia e depositi infatti consumano gradualmente anche le guarnizioni di alta qualità nelle valvole e nei collettori di distribuzione.

Sponde HS 45mm per fissaggio meccanico del tubo – fissaggio corretto e regolare del tubo lungo tutta la tratta riduce la sollecitazione meccanica sugli accoppiamenti durante la dilatazione termica e ne prolunga la durata. Prezzo a partire da 21,77 EUR.

Filtro ciclonico per depurazione 4" – 1/2"F – cattura le impurità meccaniche prima che raggiungano le valvole e i collettori e protegge così le superfici di tenuta da un usura prematura. Prezzo a partire da 102,34 EUR.

Unione tubi nei collettori di distribuzione e nei sistemi multizonali

Un capitolo a sé sono gli accoppiamenti nei collettori di distribuzione, dove in un unico punto si incontrano diversi circuiti e quindi diversi accoppiamenti contemporaneamente. Qui il rischio di errore è più alto semplicemente perché è necessario creare e controllare diversi accoppiamenti in breve tempo, e appunto durante il lavoro seriale e routinario capita spesso di dimenticare uno degli accoppiamenti durante il serraggio finale.

Un procedimento consolidato durante l'installazione del collettore è procedere circuito per circuito – completare sempre un accoppiamento incluso il controllo visivo, prima di passare al successivo, e non fissare prima tutti i circuiti in modo libero e serrarli tutti insieme alla fine. Durante la prova a pressione del collettore con quattro o più circuiti conviene disporre anche di una seconda persona che controlla gli accoppiamenti sull'altro lato del collettore, mentre la prima persona osserva il manometro.

Collettore idraulico 4-circuiti con valvola, 15x15x15x15 – esempio tipico di un punto in cui si incontrano diversi accoppiamenti contemporaneamente, per cui conviene procedere circuito per circuito e controllare immediatamente ogni accoppiamento. Prezzo a partire da 41,69 EUR.

Collegamento di armature e valvole – dove si commettono più frequentemente errori

Nel collegamento di valvole per radiatori, teste termostatiche e simili armature si combina spesso una fascetta di serraggio tubistica con un collegamento filettato sul lato del radiatore o del corpo valvola. L'errore più frequente qui non è il serraggio della fascetta di serraggio, ma appunto il collegamento filettato al corpo – si dimentica spesso la fascia in Teflon (facendosi illusioni sul fatto che "il metallo sul metallo sigilla comunque"), oppure la fascia viene avvitata in senso opposto rispetto a come si andrà a serrare, per cui durante il serraggio si srotola e l'accoppiamento, nonostante gli sforzi, perde comunque.

Valvola termostatica per radiatore – diretta, EK x 1/2" – combina una fascetta di serraggio tubistica con un collegamento filettato 1/2" al radiatore, per cui richiede attenzione per entrambi i tipi di accoppiamento. Prezzo a partire da 8,58 EUR.

Suggerimenti pratici dall'esperienza installativa

A conclusione, alcuni piccoli, ma verificati in pratica suggerimenti, che è utile ricordare in ogni installazione:

Non stringere mai il dado filettato "a occhio" durante la prima installazione di un nuovo tipo di raccordo – se non si ha esperienza con il produttore specifico, è meglio verificare il momento o utilizzare una chiave dinamometrica.
Dopo il primo collaudo a pressione e una breve fase di esercizio (qualche giorno), è utile controllare nuovamente a vista le giunzioni – un leggero sedimento della guarnizione è normale e a volte è utile stringere leggermente nuovamente la giunzione.
Non combinare mai guarnizioni vecchie e già utilizzate con un nuovo raccordo solo perché "sembra ancora buona" – il costo di un nuovo anello O o di un dado filettato è trascurabile rispetto al rischio di un intervento di assistenza tecnica ripetuto.
Nelle lavorazioni in spazi chiusi (pozzetti, sottoservizi) conservare sempre l'accesso a almeno una giunzione lungo la tratta per eventuali controlli futuri, anche se il resto del tubo è saldato in modo permanente.
Segnare la data e il tipo del materiale di tenuta direttamente sulla giunzione o nel registro dell'installazione – vi farà risparmiare tempo in futuro durante un intervento di assistenza tecnica per decidere esattamente cosa sostituire.

Domande frequenti

Quando è necessario stringere nuovamente il dado filettato dopo anni di esercizio?

In genere non è necessario stringere nuovamente un giunto correttamente realizzato e testato – un anello filettato di buona qualità mantiene la tenuta nel lungo termine. Se si verifica un leggero perdita dopo un lungo periodo di esercizio, un leggero serraggio di pochi giri è spesso sufficiente. Se non funziona, è più appropriato controllare lo stato dell'anello filettato, piuttosto che stringere ulteriormente con forza.

È possibile sostituire la nastro in Teflon con un sigillante liquido in spray o a tubetto?

I sigillanti liquidi hanno il loro posto, ma per le giunzioni filettate nei circuiti di riscaldamento si consiglia comunque in pratica il nastro in Teflon classico o la canapa con pasta – hanno una stabilità verificata nel lungo termine anche in presenza di variazioni di temperatura. Utilizzare il sigillante liquido solo dove specificamente raccomandato dal produttore dell'attrezzatura specifica.

È possibile combinare un dado filettato di un produttore con un raccordo di un altro?

Con lo stesso diametro e tipo di filettatura è in genere possibile, ma non è privo di rischi – la geometria dell'anello filettato può variare leggermente tra i produttori e potrebbe non adattarsi esattamente al corpo di un raccordo esterno. Se possibile, utilizzare dado filettato, anello e corpo del raccordo dello stesso produttore, soprattutto per giunzioni importanti o difficilmente accessibili.

Cosa fare se la giunzione gocciola anche dopo un serraggio ripetuto?

Se il serraggio al momento raccomandato non funziona, il problema è in genere non nella forza di serraggio, ma in un anello di tenuta danneggiato, in un taglio irregolare del tubo o in un filetto danneggiato. In tal caso è sempre meglio smontare completamente la giunzione, controllare tutti i componenti e, in caso di dubbi, sostituire l'anello filettato e la guarnizione con nuovi, piuttosto che continuare a stringere con forza.

È necessario effettuare una prova di pressione anche per una piccola riparazione di una singola giunzione?

Sì – anche per la riparazione di una singola giunzione è utile effettuare almeno una breve prova di pressione prima di rimettere in isolamento o coprire il punto. Il costo di un errore che si manifesta solo dopo il ricoprimento è sempre maggiore rispetto a pochi minuti in più dedicati al controllo.

Quale tipo di giunzione è più adatto per il riscaldamento a pavimento sotto il massetto?

Nelle aree che vengono riempite dopo l'installazione e non saranno accessibili, si raccomanda in modo inequivocabile l'uso di giunzioni saldate non smontabili con anello O verificato, mai l'uso di dadi filettati o giunzioni sigillate con nastro o canapa – questi ultimi appartengono a aree visibili e manutenibili come la cabina di distribuzione o la stanza caldaia.

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