Errori comuni durante l'installazione di HEPWORTH

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Il sistema HEPWORTH rientra tra i collettori in tubazioni in plastica preferiti per il riscaldamento e per l'erogazione di acqua calda e fredda - i tecnici li apprezzano soprattutto per la velocità di lavoro e il basso peso rispetto al rame o all'acciaio. Proprio questa apparente semplicità è però anche il motivo per cui si commettono errori durante l'installazione che si manifestano solo dopo alcuni mesi - una giunzione che gocciola lungo la parete, un gomito che si rompe al primo riscaldamento del sistema, o radiatori con riscaldamento non uniforme in casa. In questo articolo abbiamo raccolto gli errori che le aziende di installazione incontrano più frequentemente con il sistema HEPWORTH, incluso come evitarli facilmente e quali componenti è utile tenere in auto durante ogni installazione.

Non c'è motivo di preoccuparsi - la stragrande maggioranza di questi errori non ha niente a che vedere con la complessità del sistema stesso. Si tratta piuttosto di routine, fretta o di un dettaglio trascurato che con altri materiali si perdonerebbe più facilmente. Andiamo a vederli uno per uno, partendo dal fissaggio delle tubazioni fino al collaudo finale.

Errore n. 1: Distanza e tipo errati di supporti per tubazioni

L'errore più comune che incontriamo durante il controllo delle reclamazioni è banale - le tubazioni sono fissate troppo raramente o con supporti errati. Le tubazioni in plastica hanno un coefficiente di dilatazione termica molto più alto rispetto ai metalli e una rigidità propria molto più bassa, quindi se si lascia uno spazio troppo ampio tra i supporti, la tubazione si incurva nel tempo, si accumula aria nel punto di flessione e in sezioni orizzontali si presenta un indesiderato "ondulamento" visibile a occhio nudo anche dopo l'applicazione del cartongesso.

Nella pratica vale una regola semplice - più grande è il diametro della tubazione, maggiore è la distanza massima tra i supporti che si può utilizzare, ma mai in modo arbitrario. Per i diametri comuni utilizzati nelle case unifamiliari, le aziende di installazione hanno verificato che queste distanze massime orientative siano efficaci per un posizionamento orizzontale: 16 mm - circa 50 cm, 20 mm - circa 60 cm, 25 mm - circa 70 cm e 32 mm - circa 90 cm. Per un posizionamento verticale (verticali) è possibile allungare leggermente le distanze, poiché la tubazione non è sottoposta allo stesso tipo di carico del proprio peso come in un posizionamento orizzontale, ma nemmeno lì conviene sperimentare e superare la soglia del 20 %.

La seconda parte di questo errore riguarda il tipo di fissaggio. Per le tubazioni in plastica conviene utilizzare sospensioni con inserti morbidi o comunque con una superficie di appoggio sufficientemente ampia, che non stringano la tubazione e le permettano, in caso di dilatazione termica, un leggero spostamento longitudinale. Una sospensione metallica con un bordo tagliente, fissata troppo stretta, è uno dei motivi più comuni per cui, dopo alcuni anni di utilizzo, si presenta una microfessura esattamente nel punto di fissaggio - in quel punto la tubazione non può "respirare" liberamente e tutta la tensione si concentra lì.

Se si deve fissare un numero maggiore di tubazioni parallele contemporaneamente - ad esempio in una stanza tecnica o durante l'installazione verso un collettore - è utile considerare il fissaggio meccanico delle tubazioni utilizzando sospensioni collegate in un nastro, che si applicano direttamente con gli strumenti adatti e accelerano drasticamente l'installazione rispetto al fissaggio manuale di ogni singola sospensione. Proprio in grandi installazioni, dove è necessario fissare decine di metri di tubazioni a distanze regolari, si sono rivelate utili le Sospensioni HS 45mm per fissaggio meccanico delle tubazioni, collegate in nastro con filo - vengono consegnate in nastro, quindi si possono applicare rapidamente l'una dopo l'altra a distanza costante, che è esattamente ciò che si richiede per evitare il problema dell'"ondulamento" delle tubazioni.

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Errore n. 2: Giunzioni a compresione male serrate o male preparate

La seconda categoria di errori che si osserva praticamente in ogni seconda reclamazione causata da perdite, riguarda l'unione delle tubazioni mediante avvitamento a compresione (giunzioni a compresione). Questo tipo di giunzione è da una parte molto pratico - non richiede saldatura né attrezzi per il raccordo, può essere smontato e rimontato - ma proprio questa semplicità porta molti tecnici a trascurare la preparazione.

Con maggiore frequenza ci si imbatte in queste tre varianti dello stesso errore:

Taglio non piano o inclinato. Se la tubazione non è tagliata perfettamente perpendicolare all'asse, l'anello di tenuta non si appoggia uniformemente su tutto il perimetro e la giunzione perde esattamente dove il taglio è più inclinato. Il taglio deve essere effettuato con le pinzette adatte per tubazioni in plastica, mai con una sega per metalli senza un successivo levigamento.
Mancanza o insufficiente smusso del bordo. Dopo il taglio è necessario smussare leggermente il bordo della tubazione (faccettatura), altrimenti durante l'inserimento nella matassa a compresione l'anello di tenuta o la guarnizione possono essere graffiati o spostati dalla posizione, il che si manifesta esternamente come una giunzione che inizialmente tiene, ma dopo alcune settimane inizia a perdere in modo microscopico.
Momento di serraggio errato. Questo è paradossalmente un errore che funziona in entrambi i sensi. Un giunto serrato troppo poco non sigilla logicamente. Ma altrettanto problematico è un serraggio eccessivo "a forza" senza l'uso di una chiave dinamometrica - con un corpo in plastica o in metallo più morbido della giunzione a compresione questo può causare una microfessura nel filetto o una deformazione dell'anello di tenuta, che si manifesta solo dopo alcuni cicli termici, quando il materiale perde la sua elasticità originale.

La procedura raccomandata che si è rivelata efficace nella pratica e che consigliamo di rispettare anche durante la formazione dei nuovi tecnici, è la seguente - sempre nello stesso ordine, senza saltare alcun passo:

Se Lei installa un passaggio da tubazioni in plastica a quelle in rame, ad esempio per il collegamento a un radiatore o caldaia più vecchi con connessioni in rame, è importante utilizzare un adattatore filettato specifico per il tubo in rame della misura corretta - l'abbinamento di diametri non corrispondenti "a forza" è un'altra causa classica di perdite. Per il diametro comune da 15 mm del tubo in rame, nella pratica si è rivelato efficace Adattatore filettato - per tubo in rame - 15x1-EK, che ha una geometria di tenuta adatta esattamente a questo diametro di rame, quindi non è necessario sigillare ulteriormente con filo di juta o nastro in teflon (che è tra l'altro un'altra errore comune - l'applicazione aggiuntiva di nastro in teflon su un giunto filettato, che è progettato per sigillare metallo su metallo o con anello, il teflon lì complica solo il corretto adattamento).

Adattatore filettato - per tubo in rame - 15x1-EK - passaggio correttamente dimensionato per l'alimentazione del sistema HEPWORTH su tubazioni in rame esistenti, senza la necessità di aggiungere ulteriore nastro in teflon. Prezzo a partire da 2,51 EUR.

Errore n. 3: Omissione o posizionamento errato del filtro di trattenimento

Il terzo errore molto diffuso non riguarda direttamente le tubazioni in sé, ma l'intera concezione del sistema - installazione senza filtro meccanico di trattenimento (o filtro di pulizia), oppure il suo posizionamento in un punto sbagliato. Anche se il tubo HEPWORTH è in sé pulito e non si arrugginisce come le tubazioni in acciaio, durante l'installazione nel sistema entrano comunque piccole impurità - trucioli di taglio, residui di materiali di sigillatura, polvere da cantiere - e al primo avvio della pompa circolatrice tutto questo finisce direttamente nei punti più sensibili: valvole termostatiche, collettore e la pompa circolatrice stessa.

Nella pratica, il sistema funziona senza problemi per le prime settimane, ma dopo alcuni mesi iniziano ad apparire piccole perdite alle teste termostatiche, oppure la pompa inizia a "ronzare" e perde potenza - è un sintomo tipico del fatto che da qualche parte nel circuito si sono depositate impurità, che avrebbe dovuto trattenere il filtro, che però non è mai stato installato.

Per questo motivo, è utile installare un filtro di trattenimento fin dall'ingresso nel sistema, già prima del collettore, idealmente in un punto dove si ha un buon accesso per la pulizia regolare (una volta all'anno, per le nuove installazioni consigliamo il primo controllo già dopo i primi tre mesi di funzionamento). I filtri ciclonici di trattenimento inoltre utilizzano il principio della forza centrifuga, quindi le particelle trattenute non aumentano in modo significativo la perdita di pressione del sistema, come fanno invece i comuni filtri a rete dopo l'intasamento.

Nelle installazioni più grandi, dove è necessario filtrare l'intero immissione prima della divisione nei singoli circuiti, si è rivelato efficace Filtro ciclonico di trattenimento 4" - 1/2"F - in funzione abbiamo notato che anche dopo un anno di funzionamento normale in una casa familiare trattiene una quantità sorprendentemente grande di piccole impurità, che altrimenti finirebbero direttamente nelle valvole termostatiche sui radiatori.

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Errore n. 4: Bilanciamento e collegamento errato del collettore

Se il sistema alimenta più circuiti contemporaneamente - ad esempio più ramificazioni radiatore o una combinazione di radiatori e riscaldamento a pavimento - il collettore gioca un ruolo chiave. Qui vediamo due errori tipici che si sovrappongono.

Il primo è il collegamento fisico dell'ingresso e dell'uscita invertiti, quindi "incrociati". Con alcuni collettori il sistema riesce a sopportarlo senza problemi più grandi (il circolo funziona semplicemente in senso inverso rispetto a quanto originariamente previsto), ma con i collettori dotati di un misuratore di portata integrato o una testa termostatica su uno dei lati, questo provoca che la regolazione non funzioni affatto come dovrebbe - la testa limita il flusso sull'uscita invece che sull'ingresso, il che confonde tutta la logica della regolazione della temperatura.

L'altro errore, molto più diffuso, è l'omissione completa del bilanciamento dei singoli circuiti dopo il collegamento. Con un collettore a 4 circuiti, dove ogni ramificazione ha una lunghezza diversa e un numero diverso di radiatori, ogni circuito ha bisogno di un flusso diverso per riscaldare uniformemente tutte le stanze. Se i valvole sul collettore non vengono bilanciate (ad esempio si lascia "completamente aperto" su tutti i circuiti), la ramificazione più vicina e più corta "sottrae" la maggior parte del flusso e la stanza più lontana rimane fredda - è esattamente questo scenario classico in cui il cliente lamenta che "una stanza è sempre fredda", mentre la caldaia e la pompa funzionano perfettamente.

Nella costruzione di un nuovo collettore, o nella sostituzione di un vecchio sistema modulare con un unico elemento compatto, nella pratica si è rivelato molto efficace ad esempio Collettore a 4 circuiti con valvole, 15 x 15 x 15 x 15 - ha le proprie valvole di chiusura su ogni ramificazione direttamente dal produttore, quindi il bilanciamento dei singoli circuiti è una questione di pochi minuti di lavoro con la chiave inglese, non l'acquisto aggiuntivo di singoli elementi regolatori.

Collettore a 4 circuiti con valvole, 15 x 15 x 15 x 15 - le proprie valvole di chiusura su ogni ramificazione facilitano il corretto bilanciamento del flusso tra circuiti di lunghezza diversa. Prezzo a partire da 41,69 EUR.

Errore n. 5: Orientazione errata delle valvole termostatiche

Il quinto errore, che si ripete soprattutto presso aziende installatrici meno esperte, è l'inversione del senso del flusso durante l'installazione di una valvola termostatica diretta per radiatore. La maggior parte di queste valvole presenta una freccia incisa sul corpo, che indica la direzione in cui l'acqua deve fluire in caso di installazione corretta – e questa freccia non è solo una formalità. La costruzione interna di una valvola termostatica diretta è progettata in modo tale che il cono regolatore restringa il flusso esattamente in questa direzione; se la valvola viene installata al contrario, la regolazione non funziona in modo prevedibile oppure la testa restringe il flusso "al contrario", il che si manifesta esternamente come un radiatore che non reagisce affatto al cambio della posizione della testa oppure reagisce con un ritardo evidente.

L'errore secondario, connesso, è l'inversione dell'ordine della valvola (mandata) e del rubinetto di chiusura (ritorno) – quindi l'installazione della valvola termostatica sul ritorno invece che sulla mandata. In alcuni tipi di radiatori non si nota immediatamente, perché il radiatore si scalda comunque, ma la regolazione della temperatura smette di essere precisa, poiché l'elemento termostatico reagisce alla temperatura dell'acqua di ritorno invece che alla temperatura dell'acqua in entrata nel radiatore.

Nella scelta di una valvola specifica, consigliamo sempre di verificare se si tratta della variante diretta o angolare (a seconda di come il tubo conduce al radiatore nella stanza in questione) – l'uso del tipo errato costringe l'installatore a "piegare" il tubo immediatamente vicino alla valvola, il che aumenta lo sforzo nella giunzione esattamente nel punto in cui non ce n'è bisogno. Un esempio collaudato per il collegamento diretto del tubo al radiatore è ad esempio Valvola termostatica per radiatore – diretta, EK x 1/2", che si collega direttamente al tubo in plastica tramite un'estremità filettata (EK), quindi non è necessario risolvere un ulteriore adattatore.

Valvola termostatica per radiatore – diretta, EK x 1/2" – collegamento diretto al tubo in plastica tramite un'estremità filettata EK, durante l'installazione non dimentichi di rispettare la direzione del flusso indicata dalla freccia sul corpo della valvola. Prezzo a partire da 8,58 EUR.

Errore n. 6: Dilatazione del tubo trascurata

Il sesto, e forse il meno considerato, errore è l'ignorare completamente l'espansione termica del tubo in plastica su tratti lunghi e rettilinei, soprattutto quando il tubo è posato a terra o in una trincea accanto al collettore. Il tubo in plastica si espande in modo molto più evidente rispetto al metallo – e se un tratto lungo e rettilineo viene fissato rigidamente nel calcestruzzo o fissato su entrambi gli estremi senza alcun gioco, l'unico posto dove l'espansione può "nascondersi" è il corpo del tubo stesso o la giunzione più vicina.

Nella pratica, ciò si manifesta con un lieve scricchiolio durante l'accensione del riscaldamento (suono tipico di "clic" nella parete o nel pavimento, mentre il tubo si sposta) oppure, in casi estremi, con un danneggiamento della giunzione nel punto in cui il tubo è fissato più rigidamente. La soluzione consiste nel lasciare uno spazio di compensazione su tratti lunghi e rettilinei, ad esempio creando un arco compensativo (il tubo si "ondeggia" leggermente nel piano orizzontale, in modo da poter allungarsi) oppure utilizzando fissaggi scorrevoli (non fissaggi rigidi) su parte del tracciato, dove un punto funge da punto fisso e le altre staffe permettono uno spostamento longitudinale libero.

Questo è esattamente il motivo per cui, nella prima sezione di questo articolo, abbiamo sottolineato il tipo di staffa – una staffa con inserto morbido, che non blocca il tubo, funge anche da punto scorrevole per l'espansione. Se invece si utilizza una staffa metallica serrata "a sangue" in ogni punto di fissaggio, all'espansione non si concede alcuno spazio e l'intero problema si sposta semplicemente altrove – più spesso nella giunzione o nel gomito più vicino.

Errore n. 7: Prova di tenuta mancante o anticipata

Il settimo, e in termini di conseguenze il più grave, errore è il non effettuare la prova di tenuta prima di coprire le tubazioni – quindi prima di gettare nel pavimento, di incassare la traccia nella parete o di chiudere il soffitto sospeso. Questo errore non si commette per mala volontà, ma per pressione di tempo – in cantiere c'è un programma, la professione successiva aspetta già la liberazione dello spazio e la prova di tenuta "un paio d'ore più tardi" viene semplicemente saltata con l'idea che "sembra tutto a posto".

Il problema è che la gran parte degli errori descritti sopra – taglio errato della sporgenza, giunzione filettata insufficientemente serrata, mancanza di dilatazione – non si manifesta affatto alla pressione e alla temperatura normali. Si manifesta solo durante il primo ciclo termico più evidente (accensione del riscaldamento in autunno) oppure dopo alcuni mesi, quando l'anello di tenuta si è leggermente "abbassato". Se in quel momento il tubo è già gettato nel pavimento, la riparazione significa scavare il calcestruzzo invece di stringere una molla in pochi minuti.

La procedura consigliata è effettuare una prova di tenuta almeno a 1,5 volte la pressione di esercizio del sistema, per il periodo indicato nella documentazione progettuale o nelle abitudini locali (di norma alcune ore con controllo periodico della caduta di pressione), e sempre prima che anche un solo metro di tubo venga coperto. L'ispezione visiva di tutti i collegamenti durante questa prova è altrettanto importante del misurare la pressione – l'umidità microscopica intorno a una giunzione filettata si vede spesso prima che si manifesti sul manometro.

Errore n. 8: Pendenze errate e mancanza di areazione

L'ultima, ottava, errore che menzioniamo in questa panoramica è legata all'aria nel sistema. Il tubo in plastica viene spesso posato lungo la traiettoria più breve tra i punti A e B, il che in sé è corretto, ma se la traiettoria include localmente degli "avvallamenti" – punti in cui il tubo sale brevemente e poi scende di nuovo – proprio nel punto più alto di questo tratto si accumula l'aria, che non può essere facilmente spinta verso la valvola di areazione sul radiatore o sul collettore.

Il risultato è un rumore di bolle nel tubo, una riduzione della potenza del radiatore specifico anche con la valvola aperta correttamente, e reclami ripetuti sul fatto che "è sempre necessario areare lo stesso radiatore". La soluzione consiste già nella fase di progettazione della traiettoria del tubo nel fare in modo che i tratti orizzontali salgano leggermente verso il punto di areazione più vicino, e nel evitare inutili curve locali solo per evitare un ostacolo, se si può aggirare l'ostacolo in un altro modo (ad esempio cambiando l'altezza del tracciato sull'intera traiettoria, non solo in un punto).

Nel caso dei collettori, per lo stesso motivo è vantaggioso che il collettore abbia una valvola di areazione automatica o almeno manuale direttamente nel punto più alto del corpo – lo stesso vale per il collettore a quattro circuiti menzionato sopra, dove basta aprire l'areazione sul collettore già prima che il sistema inizi a riempirsi verso i singoli circuiti.

Come verificare questi errori prima della consegna dell'opera

Riassumendo l'intero procedimento in un elenco di controllo pratico, prima della consegna di qualsiasi installazione HEPWORTH al cliente (o prima di coprire le tubazioni) è utile verificare i seguenti punti – in questo ordine, non a caso:

Le esperienze delle aziende di installazione, con cui abbiamo parlato per la preparazione di questo articolo, mostrano che gli errori singoli non contribuiscono in modo uguale alle reclamazioni - il problema principale è causato esattamente dall'assenza di dilatazione e da giunzioni male serrate o preparate, cioè gli errori che non si manifestano immediatamente dopo l'installazione, ma solo dopo il primo ciclo termico reale o dopo alcuni mesi di funzionamento.

Il 28 % relativo alla dilatazione non è casuale - questo errore è il più insidioso, perché il sistema funziona perfettamente per l'anno iniziale e né l'installatore né il cliente hanno motivo di dubitare della qualità dell'installazione. Il problema si manifesta solo dopo cicli termici ripetuti, quando il materiale "si stanca" esattamente là dove non c'era spazio per il movimento - e in quel momento pochissimi si ricorderanno che la causa era l'assenza di gioco durante il fissaggio del tubo da uno o due anni prima.

Domande frequenti

È possibile gettare direttamente il tubo HEPWORTH nella malta armata senza tubo protettivo?

Nella maggior parte dei casi si consiglia di condurre il tubo all'interno di un tubo protettivo, che oltre alla protezione meccanica lascia comunque al tubo lo spazio necessario per la dilatazione termica descritta sopra nella sezione relativa alla dilatazione. L'incastellamento diretto senza alcun gioco aumenta il rischio che la tensione di dilatazione si trasmetta direttamente alla giunzione più vicina.

Con quale frequenza è necessario pulire il filtro di scarico dopo l'installazione?

Alla prima installazione si consiglia un controllo già dopo circa tre mesi di funzionamento, perché in quel periodo nel sistema si "puliscono" ancora le ultime impurità dell'installazione. Per un sistema già rodato, invece, spesso basta un controllo annuale, idealmente prima dell'inizio della stagione di riscaldamento.

Perché un radiatore è sempre più freddo degli altri, pur con il valvola completamente aperta?

La causa più comune è un collettore non bilanciato - i circuiti più vicini o più brevi "rubano" il flusso ai rami più lontani, come descritto nella sezione relativa al bilanciamento del collettore. Un'altra possibile causa è l'aria intrappolata in una piega locale del tubo lungo la tratta verso il radiatore in questione.

È necessario registrare per iscritto la prova di pressione, oppure basta che venga effettuata?

Si consiglia sempre di redigere almeno un semplice documento scritto (data, pressione di prova, durata, risultato) e allegarlo alla documentazione di consegna dell'opera. In caso di reclamazione, questo documento è l'unico che attesta che la prova è stata effettuata prima del ricoprimento delle tubazioni.

È possibile serrare nuovamente una giunzione filettata dopo anni di funzionamento, se inizia a perdere leggermente?

Sì, questa è una delle principali vantaggi dell'attacco filettato rispetto a quelli saldati o a pressione - la giunzione può essere nuovamente serrata anche dopo anni di funzionamento, purché si abbia accesso ad essa. Se però la perdita è causata da un anello di tenuta danneggiato o da una filettatura graffiata durante l'installazione, il semplice serraggio non risolve il problema e bisogna sostituire gli elementi di tenuta.

È necessario uno strumento speciale per smussare il bordo del tubo prima di effettuare una giunzione filettata?

Per i diametri comuni utilizzati nelle abitazioni un semplice attrezzo manuale per smusare o anche una lima fine sono sufficienti, è importante però ottenere uno smusso uniforme lungo l'intera circonferenza. Per l'installazione in serie di un numero maggiore di giunzioni conviene investire in uno strumento combinato che taglia e smussa in un unico passaggio, riducendo così il rischio di tagli non uniformi descritto nella prima parte di questo articolo.

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